Замена втулки рулевой рейки рено меган 2

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024


Выкладываю очень важный для многий мегановодов отчёт о замене втулки рулевой рейки.
Симптомы проблемы:
1) сильный глухой стук спереди при проезде неровностей на небольшой скорости,
2) люфт рейки справа и как следствие невозможность нормально выставить схождение,
3) "нечёткий ноль", т.е. на более-менее большой скорости руль не возвращается в нулевое положение,
4) глухой стук при быстром коротком качании руля влево-вправо на стоЯщей машине.

Для решения этой проблемы официалы предлагают заменить рейку в сборе, очень дорого, порядка 21000 руб. за оригинал, 11000 руб. за неоригинал.

Причина проблемы — маленькая пластмассовая втулочка в рейке справа. внутри неё ходит рейка, втулка разбивается и начинается люфт.

Рецепт ремонта взят на форуме российского меган-клуба, за что ему огромное спасибо! А ещё огромное спасибо BIGmasik 'у, без него я бы это всё не осилил.

Т.к. замены этой втулки завод Рено не предусмотрел, соответственно ремкомплекта для замены он не выпускает. Но методом тыка господа форумчане определили, что для реношной рейки идеально подходит втулка ZF от автомобиля BMW (не знаю какой модели). Каталожный номер для заказа — 7820 023 188, стоимость 81,61 российских руб. Немного меньше, по сравнеию со стоимостью новой рейки)


(на фото видны резиночки, которые я купил отдельно, впоследствии снял, т.к. они оказались не нужны)

Итак, по порядку:
1) поддомкрачиваем автомобиль, откручиваем правое по ходу движения колесо

2) откручиваем гайку рулевого наконечника


3) отсоединяем наконечник


4) выкручиваем руль в крайнее левое положение, обрезаем пластмассовые хомуты пыльника рейки (в последствии один из них заменил на металлический, при первой возвожности заменю и второй)



5) откручиваем контрящую гайку наконечника, откручиваем наконечник, снимаем пыльник рейки



6) разводным ключом откручиваем тягу (для этого просовываем ключ за нижний рычаг подвески под двигатель, один человек тянет вниз, находясь в яме, второй сидит в колёсной арке и поправляет газовый ключ после каждого поворота

7) выворачиваем руль в крайнее правое положение. теперь можно хорошо увидеть втулку


8) теперь поддеваем втулку длинной отвёрткой, помощник должен покачать рулём вправо-влево, пока втулка не выйдет. в моём случае втулка легко разломалась, поэтому пришлось выковыривать остатки



9) запихиваем новую втулку, пришлось повозиться


10) набиваем смазку (литол)


11) прикручиваем тягу, смазываем шарнир тяги на всякий случай


12) ставим пыльник на место, затягиваем хомутами, прикручиваем рулевой наконечник к тяге и контрим контргайкой


13) прикручиваем наконечник к поворотному кулаку, после ставим колесо


14) едем на развал-схождение

15) наслаждаемся тишиной рейки и отсутствием люфта

Работа заняла 2,5 часа, серьёзных проблем не было.

UPD: на пробеге 170000 всё-таки произвёл ремонт рейки на сервисе, т.к. разбило втулки не только справа, но и слева, в районе электроусилителя

Расшифровка по запчасти:
Название запчасти: Втулка, вал сошки рулевого управления
Производитель: ZF Lenksysteme
Номер запчасти: 7820 023 188 (7820023188)
Неоригинальная запчасть
Неоригинальный (артикульный)
номер запчасти: 13140 01
Оригинальный (конструкционный)
номер запчасти: 32 11 1 116 910
Штрих-код (номер EAN): 40 47437 02166 2
Применяемость: BMW 3 (E21)
Кросс-коды:

UPD5:
Данный пост я писал весной 2010 года, сменил уже два автомобиля, поэтому НА ДАННЫЙ МОМЕНТ всех нюансов поведения автомобиля, места покупки запчастей и прочих нюансов я уже не помню, принимайте это к пониманию, пожалуйста!

Возможно, стоило назвать это дополнение замена втулки рулевой рейки часть 1. но. Поглядим.

Все это было затеяно после ремонта передней подвески. Потому как обидно, когда подвеска новая, а на скорости 5-20 км/ч на острых стыках чувствуется, что подбивает в руль, не сильно, не слышно, но я то знаю!))

В интернете вагон и. еще вагон информации о замене втулки на капролоновую в электрорейках разных автомобилях, в том числе на мегане втором. Кто-то пишет про фторопласт. Кидайте в него помидорами! Только капролоновую или капролоктановую, остальные и 5 тыщ не отходят без стука.

Саму втулку изготавливал по чертежу, найденному на просторах сети, однако, после установки стало понятно, что я бы ее бОльший наружный диаметр уменьшил на 0,5 мм, но все уже на месте, если что, в будущем обязательно буду делать меньше:


Если сравнивать, то посередине оригинальная, стояла в рейке, слева - то что продают под ее аналогом, справа - то что изготовили


Разбор сего дела осуществлял так:

1) Ослабляем колесо, домкратим авто, под подрамник подкладываем чурки для того, чтобы авто стояло надежно.


2) Откручиваем колесо, сдергиваем рулевой наконечник со ступицы, снимаем оба хомута пыльника тяги. От тяги откручивать наконечник НЕ НАДО.

3) Вот таким ключом при полностью вывернутом руле налево откручиваем тягу. Резьба обычная, не обратная.


4) Видим втулку, у нее четыре деления и, соответственно, четыре разреза. Так вот на двух делениях есть выстубы для фиксации втулки в рейке. Подковыриваем деления с этими выступами и стараемся загнуть ближе к центру, как бы вовнутрь, после чего легким движением руля вал в рулевой рейки сам выталкивает втулку.


5) Установка капролоновой втулки. Все обильно мажем смазкой. У меня под рукой был литол 24. Берем головку на 22-24 с парой удлинителей и с помощью нее потиконьку вбиваем новую втулку. А вот теперь момент. Я лично проверил втулку после токаря по размерам. И она была с разницей от номинала не более чем на 0,05мм, так вот лезла она в рейку оооочень тяжело. Такое чувство, что было два рывка, как будто она защелкнулась в какой-то паз один раз, потом второй и встала очень жестко. Пока ее забивал(по начала старался ну очень нежно) отломал те самые деления с выступами для фиксации, психанул, в итоге решил что хрен с ней и начал бить не по детски, бил пока дальше она уже идти не смогла. Покрутил рейку в крайние положения, втулка сидит, прокрутить ее на месте, в отличии от старой, не представилось возможным. В общем пригрустнул. боясь, а не вылетит ли втулка из рейки. полез гуглить. Судя по фото, даже если в случае непреодолимой силы втулка вылетит, а для понимания..бил я ее в конце так, как подшипники запрессовывают(ну ладно, ладно, чуть легче))). То вал никуда не денется, угол, на который он сможет отклониться не вызовет сбоев в червячном механизме. Все просто начнет греметь.(Фото из сети)



Поэтому решил оставить так как есть. Забил смазки, все собрал и поехал поколесить по ямам, покрутился с полным выворотом руля в разные стороны. Стоит родимая. Покатался еще - вроде норм. Руль сначала тяжело поворачивался, через 20 минут езды стал полегче. В сети пишут, что все прирабатывается через пару дней. Вот и посмотрим )

Какая либо отдача от колес в руль ушла полностью на данный момент. Ну а как будет держаться втулка и дальнейшие ощущения я напишу через пару месяцев))

ПС. Если у кого была такая же тема, поделитесь хоть информацией, опытом так сказать ))


При возникновении проблем с ходовой частью, любой автомобиль, в том числе и Рено Меган 2 и первого поколения нуждается в проведении срочной диагностики и ремонта. Чтобы не допустить критического износа деталей, следует проводить периодический осмотр, чтобы выявить элементы нуждающиеся в срочной замене. Рассмотрим подробнее, как происходит ремонт рулевой тяги и замена наконечников механизма управления.

Последовательность действий во время ремонта.

Замена рулевых тяг Рено Меган 2 происходит практически так же, как и на большинстве современных автомобилей, поскольку он имеет схожее устройство подвески и трансмиссии. Чтобы подучить доступ к детали, необходимо снять колесо с нужной стороны, для чего автомобиль устанавливается на ровную площадку и поддомкрачивается. После этого переходим непосредственно к снятия наконечника. Эта процедура довольно проста. Единственное, что стоит учесть – замер параметров наконечника, а именно его длину и степень натяжения контргайки. Необходимо измерить эти данные как можно точнее, чтобы перенести эти параметры на новую деталь. Это позволит максимально точно установить схождение колес, и если не сэкономить на этой услуге в СТО, то хотя бы доехать туда, сохранив поверхность покрышек.

Замена рулевых тяг.

Если есть сомнения, что для выполнения работы недостаточно квалификации, то лучше производить замену на СТО, где она будет выполнена одновременно с регулировкой развала/схождения. Опытные мастера способны произвести замену и регулировку в течение получаса.

Самостоятельный ремонт потребует максимальной точности во время проведения работ. Для начала необходимо измерить длину тяги, после чего нужно запомнить количество витков, на которые закручивался старый наконечник. Со временем деталь не деформируется и при выставлении идентичных параметров можно выставить угол схождения максимально точно, чтобы сэкономить деньги на визите в сервис.

Замена начинается с демонтажа наконечника, после его необходимо снять пыльники с тяг. Для этого предварительно ослабляем и снимаем хомуты крепления. Пыльники проверяются на наличие видимых повреждений. Они не должны иметь трещины или разрывы. Во время проведения работ, так же следует проверить состояние резиновой манжеты, которая устанавливается на рулевую рейку.

Важно! При замене лучше всего приобретать оригинальные запчасти для Рено Меган 2, поскольку они комплектуются пыльниками, в отличие от большинства аналогов. Так же оригинальные детали имеют более высокий ресурс и поэтому интервал между заменами будет гораздо больше.

Для проведения работ потребуется специальный съемник. Деталь имеет округлые формы и ее довольно сложно зафиксировать при помощи обычных ключей.

Замена втулки рулевой рейки Рено Меган 2.

О неисправности данной детали можно судить по нескольким основным признакам:

  • Сильный люфт, невозможность правильно выставить схождение колес,
  • Глухой стук в передней части автомобиля на плохой дороге,
  • Руль не возвращается в нулевой положение на скорости,
  • Стук при быстром повороте руля влево-вправо на стоянке.

Официальный сервисный центр рекомендует менять рулевую рейку в сборе. Но в данном случае необходимо приготовить от 12 тыс. руб. за не оригинал до 22 000 за оригинальную деталь. Но на самом деле можно существенно сэкономить, если устранить саму проблему, а именно – втулку рулевой рейки Рено Меган 2.

К сожалению, оригинальных запчастей для замены втулки не предусмотрено, поскольку официально она неремонтопригодная. Но можно использовать делать от BMW, артикул 7820 023 188. Она стоит не более 100 рублей, и это совсем немного, по сравнению со стоимостью новой детали.

Порядок замены:

  1. Приподнимаем правое переднее колесо при помощи домкрата и снимаем его.
  2. Отворачиваем гайку рулевого наконечника.
  3. Снимаем наконечник.
  4. Поворачиваем руль в крайнее левое положение, после чего снимаем хомуты, затем пыльники на рейки.
  5. Отворачиваем контргайку наконечника, затем снимаем его и пыльник.
  6. При помощи разводного ключа снимаем тягу, для этого можно подсунуть ключ под нижний рычаг подвески двигателя.
  7. Поворачиваем руль в крайнее положение, чтобы получить доступ к втулке.
  8. Поддеваем ее при помощи длинной отвертки. Для данной операции лучше использовать помощника, чтобы он повернул руль несколько раз вправо-влево, это позволит вытащить ее быстрее.
  9. Устанавливаем новую втулку рулевой рейки Рено Меган 2.

После этого производим сборку в обратном порядке и обязательно едем на развал-схождение.

Полезные советы.

  1. Работу лучше производить вдвоем, поскольку в одиночку выполнить работу на нескольких этапах довольно проблематично.
  2. Не стоит снимать левое колесо, несмотря на то что так будет легче вращать руль. В противном случае есть большой риск оборвать шлейф подрулевого кольца и потребуется его ремонт или замена.
  3. Не стоит использовать большой газовый ключ для откручивания тяги – он не пролезет в большинстве мест.
  4. При установке новой втулки необходимо сопоставить пластмассовые ушки на втулке и полоску на корпусе рейки. Чтобы сделать это можно использовать пинцет или длинную отвертку.

Код втулки.

  • Lemforder — 13140 01BMW — 32111116910ZF — 7820 023 188 (7820023188)
  • BMW 3 (E21)Кросс-коды:22255030,515 800 026,7820 023 188,802-0026

После замены детали необходимо обязательно производить настройку схода/развала колес, поскольку во время работ необходимо снятие тяг и их последующая регулировка.

Полезное видео

:


Все мои мучения позади и можно в спокойной обстановке сделать запись для себя и других мегановодов.
Кратко… одному заменить реально и без особых проблем. Нужно максимально вывернуть руль вправо, зафиксировать и отогнуть усики на втулке. Подцепить и вытащить втулку! Есть риск испортить шлейф!

С момента покупки машины, а это уже 2 года меня преследует стук на рельсах, щебенке и т.д. Заменил уже не мало, а стук не уходит. При замене опоры и опорных подшипников, обратил внимание на рваный задний сайлент блок, но все не было времени заехать в сервис ибо преса у меня нет. Наконец я созрел и ребята из Ремонт рено (канал у них на ютубе) заменили за 20 мин и 900р. Немного посмотрели переднюю подвеску и посоветовали заменить наконечник и блин рейку… Спросил, могут ли поменять только втулку? Назвали сумы 5-7тр за снятие с ремонтом. Такой услуги у них нет, да и мастер сказал не возьмется.

За рейку мне периодически говорили в сервисах, но я надеялся на чудо. Вдруг не она, а просто гаечка открутилась))) Менять рейку, конечно очень не хотелось и я решил попробовать махнуть втулку на точеную из капролона. Давно уже купил ее и возил в бардачке… Втулку блал у grapinenkovaa 1000р втулка + 250р доставка. Тягу с наконечником на правую сторону прикупил TRW JAR971 (1250р) и JTE1061 (1290р)

Взял отгул на работе и пулей в гараж)) Думал сейчас с ходу все махну и будет мне счастье, но мои фантазии разбились о банальное незнание некоторых деталей. Поторопился! Почти все пишут, что тяжело вытаскивать и долгие часы мучений, но мало кто пишет о тонкостях этого процесса. Подумав, что нужно просто упорство и пару свободных часов я потратил кучу времени и расколол отверткой втулку на мелкие куски. Заипавшись я начал догадываться, что я что то делаю не то… На драйве мужики подтвердили мои догадки и направили в нужном направлении (спасибо вам огромное), но блин втулку я уже всю расколол и возможно раскидал по рейке (надеюсь, что нет) Собственно главный секрет при замене втулки выкрутить руль максимально вправо. Примерно 3,2 оборота руля от крайнего левого положения и зафиксировать в таком положении. По документации из крайнего в крайнее 2.9 оборота руля, но чтобы извлечь втулку нужно аккуратно выкручивать до 3.2 Крутить надо очень медленно и аккуратно до того момента пока вал не уйдет до середины втулки и даст нам возможность отогнуть ушки на втулке. Собственно именно они нам не дают спокойно вытащить втулку. Отгибаются они отверткой и втулка поддевается крючком (я делал по совету Sportik4x4 из электрода) Вязальная спица думаю подойдет для крючка. Втулка оказалась от бмв с резинками. Вернее куски от нее… Пластик твердый, как камень… Сам вал в отличном состоянии. Устанавливается втулка без проблем. Ушки подживаем и загоняем ее до момента, когда ушки уйдут в канавку на рейке. Вот и все…

Про замену тяги с наконечником писать не буду… там все значительно проще. Самое сложное открутить маленьким газовым ключом тягу от рейки и на глаз скрутить тягу с наконечником, чтобы худо бедно колеса ровно стояли.

Итого: 2 дня, куча нервов, возможно исцарапанный вал и стуки-бряки так и не ушли. Стало лучше, но не то…((( Буду пробовать подтянуть рейку.

Урааа! Заехал в сервис на схождение и после этого стуки-бряки пропали. Мастер уверяет, что кроме схождения ничего не делал, но я заметил, что как будто отгибал что-то (не защиту ибо ее нет). Не скажу что стало совсем тихо, но уже значительно лучше. Может просто вещи в багажнике болтаются.


Предыстория
Весной я писал о том, что хотел заменить втулку рулевой рейки "для профилактики". С этим ничего не вышло, т.к. мастер не смог вставить на место новую втулку и сказал, что лучше без сальников (резинок) этого лучше не делать.
В результате пришлось в срочном порядке купить новую рулевую рейку (19500 руб.) и заменить её… что и было сделано.
Со старой решил поэкспериментировать и отписаться как менять эту втулку.
Купил:
— два сальника (резинки) — 32 11 1 116 911 — 180 руб./шт.
— саму втулку (от БМВ) — 32 11 1 116 910 — 185 руб.


Мои комментарии:
— кто-то говорит, что резинки не нужны или, что подойдут какие-либо други резинки. По себе скажу, что хоть резинки эти и не обязательны (по крайней мере для электроусилителя), я их поставил (хотя бы потому, что на оригинальной резинки были). Никаких других подобных резинок в магазинах я найти не сумел. Ни от десяток ни от газелей ничего не подходит (я пробовал). Да и по ощущениям резина очень отличается.
— втулку можно купить и в местном магазине запчастей для немецких автомобилей, чтобы так долго не ждать. И стоит она там дешевле — 150 руб.
— сальники (резинки) тоже лучше заказать в подобном магазине, хотя в некоторых удивятся и скажут, что такой код они слышат впервые и пошлют лесом.
В одном магазине мне обещали привезти эти сальники за 14 дней, но я уже ждал из экзиста…
Заказывать именно два сальника!

Когда есть возможность вертеть рейку в руках, сказать, что замена втулки это сложное дело, невозможно. У меня ушло больше времени и усилий, чтобы открутить рулевые тяги и наконечники, чем вставить новую втулку.
Процесс вытаскивания старой втулки описать не могу, т.к. у меня её еще мастер вытащил. Как пишут в отчетах, её просто разламывают и выковыривают отверткой.
Процесс замены:
1) снял наконечники (левый можно не снимать), тяги, пыльники



Передо мной стояла задача вставить втулку таким образом


2) Собственно вставил. Вошло сначала одно ушко, затем второе. Запихивал тупым предметом (чтобы не повредить втулку) одновременно выравнивая отверткой внутренний вал.




3) Нашуровал внутрь смазку и всё!
Мои комментарии:
— конечно же, мне было легче, т.к. рулевую рейку можно было вертеть как угодно, поэтому, если вы прочитая это, решитесь на замену втулки, то лучше это производить, когда вы будете ремонтировать что-либо масштабное, чтобы (идеальный вариант) можно было снять рейку.
— но будем реалистами и вряд ли кто-то будет снимать всю рейку, поэтому рекомендую снять левый наконечник, чтобы можно было вывернуть рейку максимально влево, т.к. все трудности из-за того, что с колесом вал входит не до конца.
Из-за это придется делать развал-схождение, поэтому займитесь этим при следующем "большом" ремонте, когда в любом случае придется делать развал-схождение.
— собственно, написал всё, о чём болела душа. Повторюсь еще раз, главная загвоздка в том, что если не снимать левый наконечник (и, соответственно, колесо), очень сложно вставить втулку на место. Я прочитал много отчетов по замене этой втулки, где сказано, что левую сторону трогать вовсе не нужно, но по своему опыту скажу, что как раз наоборот и даже рекомендуется это сделать (хотя тут возникает дилемма — на 99% уверен, что вы порвете подрулевой шлейф!). Поэтому я бы делал это сняв рулевую рейку совсем.

Читайте также: