Замена задних сайлентблоков фольксваген т5

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
приводной вал Volkswagen Multivan , ремонт карданных валов Volkswagen Multivan , дифференциал Volkswagen Multivan , приводной вал Volkswagen Transporter , ремонт карданных валов Volkswagen Transporter , дифференциал Volkswagen Transporter , приводной вал Volkswagen California , ремонт карданных валов Volkswagen California , дифференциал Volkswagen California , приводной вал Volkswagen Caravelle , ремонт карданных валов Volkswagen Caravelle , дифференциал Volkswagen Caravelle , приводной вал Volkswagen Т5 , ремонт карданных валов Volkswagen Т5 , дифференциал Volkswagen Т5

2. Задняя подвеска

Внимание:
- Сварка и рихтовка несущих и направляющих элементов подвески недопустима.
- Самоконтрящиеся гайки заменять каждый раз.
- Подвергшиеся коррозии болты/винты и гайки обязательно заменять новыми.
- Резинометаллические опоры (сайлент-блоки) имеют ограниченный диапазон скручивания.
- Резьбовые соединения на компонентах с резинометаллическими опорами затягивать только в том случае, если автомобиль в ненагруженном состоянии стоит на колесах или находится в поднятом состоянии в положении, соответствующем массе снаряженного автомобиля.

Резинометаллические опоры задней подвески

Примечание:
- При установке покрытых мастикой деталей необходимо очистить поверхности прилегания. Поверхности прилегания должны быть свободными от мастик и смазки.
- Движение автомобиля без приводных валов не допускается, при этом повреждаются подшипники ступицы колеса.

Рычаг подвески.
Болт (заменять после каждого снятия).
Гайка, момент затяжки 120 Н∙м с доворотом на 180° (заменять после каждого снятия).
Внешняя резинометаллическая опора (сайлент-блок).

Болт (заменять после каждого снятия).

Эксцентриковый болт (заменять после каждого снятия).
Внутренняя резинометаллическая опора (сайлент-блок).
Эксцентриковая шайба.
Гайка, момент затяжки 100 Н∙м с доворотом на 180° (заменять после каждого снятия).
Нижняя шайба.
Витая пружина.
Верхняя шайба.
Болт, момент затяжки 80 Н∙м с доворотом на 90° (заменять после каждого снятия).
Амортизатор.
Гайка, момент затяжки 120 Н∙м с доворотом на 180° (заменять после каждого снятия).

Выпрессовка резинометаллической опоры

Примечание:
- Резинометаллические опоры рычага подвески без повреждений не снимаются.
- Резинометаллическая опора -1- выпрессовывается по направлению стрелки -A-, а резинометаллическая опора -2- по направлению стрелки -B-.
- Резинометаллические опоры -1- и -2- - это разные резинометаллические опоры. Описываемый ниже процесс снятия относится к внешней резинометаллической опоре -2-. Порядок работ для внутренней резинометаллической опоры -1- идентичен.

1. Снять рычаг задней подвески.

2. При помощи зубила отогнуть металлический поясок резинометаллической опоры-3- по периметру.

3. По периметру при помощи пилы по металлу-4- обрезать по образовавшемуся стыку металлический поясок -5- заподлицо к рычагу подвески.

4. Снять металлический поясок -5- с резинометаллической опоры. Эти предварительные работы необходимы для того, чтобы резинометаллическую опору -2- можно было выпрессовать по направлению стрелки -B-.

Примечание:
При отгибании и срезании не повредить рычаг подвески.

5. Установить инструменты, как показано на рисунке.

6. Выпрессовать резинометаллическую опору из рычага подвески.

Запресовка резинометаллической опоры

Примечание:
Описываемый ниже процесс установки относится к внешней резинометаллической опоре -2-. Порядок работ для внутренней резинометаллической опоры идентичен.

1. Перед запрессовкой смазать нижний большой резиновый бортик -4- резинометаллической опоры -2- шиномонтажной пастой.

2. Установить инструменты, как показано на рисунке. При этом следить за тем, чтобы метка -3- резинометаллической опоры -2- точно совпадала с меткой -3- рычага подвески -1-.

3. Посредством пресса -V.A.G 1290/A- слегка придавить резинометаллическую опору -2- и удерживать давление.

4. Резиновый бортик -4- при помощи клина -VAS 3409- вдавить в рычаг подвески.

Примечание:
Следить, чтобы резиновый буртик -4- резинометаллической опоры -2- был правильно запрессован в рычаг подвески -1-. Таким образом, предотвращается повреждение (срезание) резинового буртика при запресовке.

5. До упора запрессовать резинометаллическую опору -2- в рычаг подвески -1-.

6. Подпрессовать резинометаллическую опору:

Примечание:
Подпрессовку нужно проводить, чтобы резиновый бортик -3- выжать из рычага подвески -1-.

Установить инструменты, как показано на рисунке.
Установить выколотку -VW 407- по центру -стрелка- на резинометаллическую опору -2-.
Легким давлением нажимать прессом до тех пор, пока резиновый буртик -3-“явно“ не выскочит из рычага подвески -1-.

Примечание:
- Чтобы избежать повреждений на резинометаллической опоре -2-, подпрессовка проводится только до тех пор, пока резиновый бортик -3- не будет извлечен.
- Проверить правильность положения резинового буртика -3-.

7. Установить рычаг подвески.

Колесный узел

Приводной вал (автомобили с полным приводом).
Болт, момент затяжки 8 Н∙м.
Датчик частоты вращения.
Рычаг подвески.
Щиток (автомобили с барабанным тормозом).
Болт, момент затяжки 20 Н∙м (автомобили с барабанным тормозом).
Болт, момент затяжки 8 Н∙м (автомобили с барабанным тормозом).
Щиток.
Болт, момент затяжки 10 Н∙м.
Ступичный подшипник.
Тормозной диск/тормозной барабан.
Тормозной диск.
Ось, момент затяжки 15 Н∙м.
12-гранная гайка, момент затяжки 200 Н∙м (заменять после каждого снятия) (автомобили с полным приводом).
Колпачок (автомобили с передним приводом).
Болт, момент затяжки 30 Н∙м с доворотом на 90° (заменять после каждого снятия) (автомобили с полным приводом).
Подкладка (автомобили с полным приводом).

Снятие и установка ступичного узла

Примечание:
Ступичные узлы заменять после каждого снятия.

Внимание:
- В течение всего рабочего процесса постоянно следить за правильностью установки инструментов и деталей (колесно-ступичного узла). - В течение всего рабочего процесса под корпусом колесного подшипника должен стоять подъемник двигателя и коробки передач -V.A.G 1383 A- (опасность получения травм при падении деталей).

Снятие

Автомобили с полным приводом:

2. Снять приводной вал.

Продолжение для всех автомобилей:

3. Снять тормозной суппорт и тормозной щит и закрепить проволокой на кузове.

4. Снять тормозной диск.

5. Снять датчик частоты ABS.

6. Установить и закрепить захваты -T10205/12- колесным болтом к ступице. Колесные болты -2- не должны выступать на обратной стороне захватов -T10205/12- -3-.

7. Установить инструменты, как показано на рисунке.

8. Повернуть колокол -T10205/2 - так, чтобы перемычка -1- встала в указанное положение.

9. Вращать ступицу до тех пор, пока колесные болты -стрелки- не будут находиться в указанном положении.

10. Выпрессовать ступицу, придерживая от падения собранное приспособление.

Установка

Примечание:
Захваты -T10205/11- -3- должны предотвратить смещение стопорного кольца с колесного подшипника во время напрессовки.

1. Установить инструменты, как показано на рисунке.

2. Запрессовать новую ступицу до упора.

3. Дальнейшая установка осуществляется в обратной последовательности.

Стабилизатор

I – “Верхняя половина рисунка“.

Кузов
Опорный кронштейн.
Болт, момент затяжки 30 Н∙м.

II - „Нижняя половина рисунка“.

Рычаг подвески.
Опорный кронштейн.
Стабилизатор.
Резиновая опора.
Хомут.
Болт, момент затяжки 60 Н∙м.
Резиновая опора. 8. Хомут.
Болт, момент затяжки 30 Н∙м.

Снятие и установка

1. Поднять автомобиль.

2. Снять задние колеса.

3. Отвернуть хомут слева снаружи и справа снаружи.

4. Отвернуть хомут слева посредине и справа посредине, при этом удерживать стабилизатор.

5. Снять стабилизатор.

6. Установка осуществляется в обратной последовательности.

Кронштейн коробки передач, задней главной передачи (автомобили с полным приводом)

Задняя главная передача.
Поперечина.
Болт, момент затяжки 90 Н∙м с доворотом на 90° (заменять после каждого снятия).
Шайба.
Болт M10 x 105, момент затяжки 50 Н∙м с доворотом на 90° (заменять после каждого снятия).
Болт, момент затяжки 90 Н∙м с доворотом на 90° (заменять после каждого снятия).
Кронштейн коробки передач.
Болт M12 x 1,5 х 100, момент затяжки 90 Н∙м с доворотом на 180° (заменять после каждого снятия).
Шайба.

Замена резинометаллической опоры подрамника

Замена передней резинометаллической опоры

1. Снять заднюю главную передачу вместе с кронштейном коробки передач.

2. Снять кронштейн коробки передач с задней главной передачи.

3. Вставить пластину -VW 401- под край -B- до упора на кронштейне коробки передач.

4. Выпрессовать резинометаллическую опору -C- с помощью съемника -A- в направлении, обратном запрессовке.

5. Перед запрессовкой покрыть резиновый буртик резинометаллической опоры смазкой, например, мазеобразным мылом.

6. Установить резинометаллическую опору лысками стрелка -1- в установочное положение. При этом утолщения стрелка -2- обращены в направлении движения -стрелка-. Угол -α- составляет 5° ± 3°.

7. Установить на резинометаллическую опору -A-натяжное устройство -40 - 204 A- таким образом, чтобы не повредить утолщения.

8. Запрессовать резинометаллическую опору до упора.

9. После запрессовки извлечь наружу резиновый буртик резинометаллической опоры -A-.

10. Присоединить кронштейн коробки передач к задней главной передаче и установить узел в сборе на автомобиль.

Замена задней резинометаллической опоры

1. Снять заднюю главную передачу вместе с кронштейном коробки передач.

2. Снять кронштейн коробки передач с задней главной передачи.

3. Выпрессовать заднюю резинометаллическую опору.

Примечание:
Кромки разделителя -VAS 6180/2- должны быть установлены между буртиком резинометаллической опоры и посадочным отверстием подшипника в кронштейне коробки передач.

4. Перед запрессовкой покрыть резиновый буртик резинометаллической опоры смазкой, например, мазеобразным мылом.

5. Запрессовать резинометаллическую опору -A- до упора.

6. После запрессовки извлечь наружу резиновый буртик резинометаллической опоры -A-.

7. Присоединить кронштейн коробки передач к задней главной передаче и установить узел в сборе на автомобиль.

Года два назад я Заменил сайлентблоки переднего рычага на усиленные VAG 7H0 407 182. Машина стала более собранной и пропали стуки при проезде мелких неровностей. Тогда же были куплены усиленные сайлентблоки для заднего рычага VAG 7H8501131 в количестве 4 штук.

Ну купил и купил и забыл о них. Перед то поменял. И ездил я так до поры до времени, пока не Заменил рулевые наконечники и не поехал на сход развал, где мне сказали что задняя ось не в допусках. Делать зад не стал, так как сначала хотел поменять сайлентблоки на усиленные, чтобы два раза не делать развал.
В итоге ситуация с заменой сайлентблоков в заднем рычаге повторилась с точностью как и с передними рычагами. Никто в нашем городишке не взялся это сделать. Ну что ж мне не привыкать все менять самому, перед тоже сам менял.
Еду с утра пораньше в гараж и сам один на яме снимаю задние рычаги, ничего особо трудного нет. но второй раз я бы не стал это делать))). Снимаю рычаги и везу их к знакомому запрессовывать новые сайленты. Старые оказались еще родными с апреля 2008 года. Убитые в хлам. Я в шоке честно говоря! Надо было давно их заменить, но как то пугала меня перспектива отломать тормозные трубки, но в итоге я их даже не трогал! Везу обратно рычаги с новыми усиленными сайлентблоками, авто стоит на пеньках на яме. Ставлю обратно … И на этом все. На развал я в этот день не успел уже. В итоге оставляю авто в гараже на ночь, но уже собранным.

На след день записываемся на сход развал задней оси (хотя по сути там только схождение, как и на передней оси). Делаем развал-схождение, мастер попался толковый вывел мне все в нули, ушел перед, а я его буквально пару недель назад делал, когда рулевые наконечники менял. Но он подправил мне переднюю ось заодно бесплатно. Теперь все в допусках.

Что могу сказать по факту замены. Авто стало совсем по другому рулиться и проходить неровности, подвеска стала более собранней что ли, меньше кренов и руль острее. Так что кто думает менять или нет на усиленные. Однозначно менять. Поменять и забыть!
Теперь у меня полностью перебранная подвеска перед и зад и выставлен развал-схождение на обоих осях. Единственное нужно заменить задние амортизаторы, так как при снятии рычагов заметил что на одном сайленту совсем плохо, на фото видно. Ребят посоветуйте у кого какие стоят, чтобы было помягче. Гружу не больше 500 кг.

У кого будут какие вопросы по замене спрашивайте, не стал расписывать, там все интуитивно понятно, нужно открутить 6 болтов. Почти… ))))

Машину забрал с ремонта АКПП в конце июля и немного на ней поездив, поставил на прикол, так как уехал в отпуск с 4.08 по 30.08!
Приехав с отпуска…
Думал акб сел.
Но гелевый акб завёл мотор даже с пульта дистанционного управления!✌️😏
Но всплыла другая фигня…- ушла жидкость из бачка ГУРа!😬😬😬

Не знаю кого и винить…
То ли сборщиков по ремонту АКПП, то ли износ, … То ли третьи силы…

Также давно меня мучал вопрос с немного заваленным колесом (задним левым)… Поэтому заказал рычаг с Минска!
Приехал автобусом прямо к ТЯК МОСКВА (тихорецкий бульвар, 1)!

Решено было поехать в сервис на диагностику течи и заодно поменять рычаг, так как запарился его катать в салоне авто ещё до отпуска!🙄

Приехав в сервис, встретил Драйвовчанина, что приехал по коллектору на своем "тырчике"!
Занял мой подъёмник на 2 часа от моей записи😐
Почему мой подъёмник… — просто с багажником Туле я только на него помещаюсь по высоте потолка в сервисе!😏☝️😮

В сервисе принял решение заменить на "новом" рычаге сайлентблоки и поставить усиленные!
Но уже, сняв левый рычаг, увидел что мои сайлентблоки в обычные! Решил и заменить на правом рычаге!
Теперь везде усиленные: морда и зад!

У парня тырчика была проблема со свистом турбины. При первом осмотре без разбора, сказали коллектор! Парень уехал и вернулся с коллектором новым. Поэтому занял моё время.
Но при разборке оказалось, что у него всё просто: машина из Германии и там при разборке/сборке забыли поставить уплотнительное кольцо в стык турбины и вроде приёмной трубы…
Короче сервис БЕЗ РАЗВОДИЛ и просто поставили на старый узел уплотнительное кольцо, которое было в магазине при сервисе, также хомут новый и ещё прокладку и датчик наддува турбины! Собрали и парень уехал довольный, что сдаст коллектор обратно и заберёт 24.500₽!
😀😜😎😉😵☝️

Моя же проблема течью в ГУРе подтвердилась и причина рулевая рейка! Справа из-под пыльника… Поеду туда, где перебирал её в том году летом!🗣
Уже позвонил Сергею (начальнику конторы) и он меня примет 9.09.16!

По рычагу: колесо приняло строго вертикальную позицию !
Но дорогой ценой мне это обошлось…
Мои заё…бы!
😎🙄🙄🙄

Кстати продаю свой рычаг‼️‼️‼️
Там небольшой угол наклона колеса на нём!
Верхняя часть колеса внутрь!
Но зато в этом рычаге НОВЫЙ ПОДШИПНИК FAG❗️❗️❗️❗️
С пробегом около 5.000 км❕❕❕❕
Сайлентблоки не убитые❕❕❕❕
Цена: 10.000₽/весь рычаг✅

В вашем браузере включен плагин блокировки рекламы: Существование нашего сайт возможно благодаря показу рекламы. Пожалуйста поддержите нас, отключив блокировку рекламы на нашем сайте.

Замена сайлентблоков заднего рычага фольксваген т5

Номера самих салентов:
7H0 501 132A - внутренний (со смещённым центром)
7H0 501 131A - наружный

Есть усиленный 7H8 501 131 - идёт как наружный, так и внутренний.

Внутри ставил эти

Снаружи ставил эти

Слева стандартный, а справа усиленный

[upd=1429459482][/upd]
Приопускаем сначала одно ухо рычага

[upd=1429460008][/upd]
Потом выдавливаем старый салент из этого уха

[upd=1429460541][/upd]
Чистим посадочное и устанавливаем новый салент. Таким же образом меняем все остальные.

. Помогу качественно поменять ступичный подшипник на VW T5.
Тел. 8029-5689-ноль-ноль-7. Николай. Лучше спец.инструмент, чем кувалдометр и лометр, но иногда без них никак.

Замена сайлентблоков заднего рычага фольксваген т5

Поменял сайленблоки задних рычагов внутренние и наружные поставил усиленные (от броневика) полёт огонь, жесткости лишней не заметил, рекомендую всем ставить усиленные, схождение регулируется хорошо, брал на всякий случай болты развальные и наружные +шайбы, но не чего непригодилось отдал в магазин обратно

Т5 Замена сайлентблоков задних рычагов!

Полистал форум, темы подобной не нашел! Сегодня менял сайлентблоки задних рычагов, симптомы были простые. стук в задней подвеске(мульт Т5, 2003г).
Вот маленький фотоотчетик.

Когда путешествуешь, главное не забывать, что смысл путешествия- в самом путешествии, а не в его конце.

Nothing will replace the free wind.

тоже сегодня поменяли сайленблоки на задних рычагах. Выжигать резину не решились - высверливали дрелью и вырубали зубилом. Хотя и купил и наружные и внутренние сайлентблоки, "мертвыми" были только внешние. Еще заметил, что сайлентблок крепит болт очень похожий на "развальный". Перед разборкой, на всякий случай, сделал на нем метку зубилом. Т.к. демонтаж был связан с разъединением разъемов датчиков АБС, во избежании ошибок лучше зажигание не включать.
Не по теме. Но, обнаружил отсутствие стабилизатора в транспортере - это, что так бывает? Или это только в мультивенах он обязателен?

stasadidas писал(а): Новые сайленты усиленные, то есть резинка целиковая, а не дырявая как на старых!
Еще тройка фоток.

У меня есть стабилизатор и спереди и сзади. У тебя его может сняли и забыли поставить?
Вдавливали спец приспособой (как подшипники ставят) прям на месте (т.е. целиком все не снимали).

Да кстати теперь тебе надо ехать на сход- развал, метки метками, но углы поменялись (т.к. новые резинки). И еще если их тебе выбивали зубилом, задиры не оставили внутри? А то прослужат новые не долго.

Когда путешествуешь, главное не забывать, что смысл путешествия- в самом путешествии, а не в его конце.

Nothing will replace the free wind.

Запрессовывали в больших тисках. Спору нет - запрессовывать гидравлическим прессом намного удобнее. При выбивании наружного кольца старого сайлентблока старался не оставлять зазубрин. При установке нового сопрягаемые поверхности: металл рычага по металлу сайлентблока - почему не прослужит долго при наличии царапин? Развальный эксцентриковый болт установил по ранее отмеченной метке, затягивал болт при опущенной машине, т.е. под нагрузкой в рабочем положении. Не всякий сервис будет заниматься регулировкой развала задней оси. Покидайте в меня камни если я недопустимо "заколхозил". За резиной (пока зимней) погляжу до замены на летнюю на предмет неравномерного износа

Говорили те, кто уже занимался заменой задних сайлентблоков, так же ставили метки и проблем ни каких, резина в порядке.

Когда путешествуешь, главное не забывать, что смысл путешествия- в самом путешествии, а не в его конце.

Nothing will replace the free wind.

Я бы не рекомендовал ставить усиленные, становится очень жесткая подвеска, были случаи, что меняли по второму разу, клиенты жаловались на не комфортную езду. Но конечно спора нет, что ходить будут дольше

Читайте также: