Замена вакуумного усилителя москвич 2141

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
нет тормозов Москвич 2141 , прокачка тормозов Москвич 2141 , схема тормозной системы Москвич 2141 , ремонт тормозной системы Москвич 2141 , неисправности тормозной системы Москвич 2141 , нет тормозов Москвич Святогор , прокачка тормозов Москвич Святогор , схема тормозной системы Москвич Святогор , ремонт тормозной системы Москвич Святогор , неисправности тормозной системы Москвич Святогор

Задние тормоза

Снятие и установка тормозного барабана

Очистить барабан от грязи и убедиться в его свободном вращении. Рычаг стояночного тормоза должен быть в расторможенном состоянии. Отвернуть два болта, крепящих барабан к ступице заднего колеса, и, вворачивая их в отверстия А (см. рисунок 7.5) в качестве съемника, снять тормозной барабан.

При сильной коррозии фланца и ступицы это соединение смочить керосином или тормозной жидкостью и выдержать некоторое время. Во избежание повреждения барабана и деформации щита тормоза не бить молотком по ободу барабана и не вводить отвертку между щитом и ободом барабана, используя ее как рычаг.

При значительном износе барабана на его рабочей поверхности образуется кольцевой выступ, препятствующий снятию барабана. В этом случае снятие барабана производится в следующем порядке:

2. Воротком 2 (например, монтажной лопаткой), опираясь на болты 3 крепления колеса, повернуть тормозной барабан в сторону колесного цилиндра так, чтобы переместилась колодка, сдвинув при этом кольцо автоматической регулировки зазора в рабочем цилиндре.

3. Сдвинуть заднюю тормозную колодку, надев трубчатый конец оправки 1 (см. рисунок 7.13, б) на ось разжимного рычага.

Рисунок 7.13. Сдвигание передней (а) и задней (6) тормозных колодок.

4. Снять резиновую заглушку на щите 1 (см. рисунок 7.14) тормоза и через освобожденное отверстие А, опираясь на край этого отверстия, отверткой 2 вращать зубчатую регулировочную гайку распорной планки (см. рисунок 7.4) против часовой стрелки, если смотреть по направлению передних колес. Гайку следует повернуть на несколько оборотов.

Рисунок 7.14. Регулировка стояночного тормоза на заднем тормозном механизме.

5. Снять тормозной барабан (в случае необходимости использовать методы, описанные выше).

Осмотреть внутреннюю рабочую поверхность (зеркало) снятого барабана и проверить его овальность. Разница максимального и минимального диаметров, т. е. удвоенная овальность, не должна быть более 0,2 мм. При наличии глубоких рисок или повышенной овальности барабан расточить, базируясь по центральному отверстию и прижимая к приспособлению внутреннюю поверхность фланца барабана.

С целью сохранения необходимой жесткости барабанов не растачивать их более чем на 0,8 мм на сторону. Обработка зеркала барабана должна обеспечить шероховатость не более Ra= 1,6 мкм.

Перед установкой тормозного барабана его привалочные поверхности, базовые отверстия и привалочные поверхности фланца полуоси тщательно очистить от грязи, коррозии или забоин, а также слегка смазать консистентной тугоплавкой и влагостойкой смазкой.

Тормозной барабан должен плотно надеваться до упора на фланец ступицы только усилием руки. При этом в соединении не должен обнаруживаться люфт.

Снятие и установка колодок заднего тормоза

1. Снять тормозной барабан.

2. Снять стяжные пружины колодок при помощи специальных щипцов 9487-740 (см. рисунок 7.15).

Рисунок 7.15. Снятие стяжной пружины колодок заднего тормоза.

3. Приподнимая конец прижимной пружины, извлечь переднюю тормозную колодку.

4. Снять распорную планку колодок.

5. При опущенном рычаге стояночного тормоза снять с регулировочного наконечника переднего троса уравнитель, отсоединив и отвернув контргайку и гайку 18 (см. рисунок 7.8).

6. Снять заднюю тормозную колодку.

7. Снять разжимной рычаг с задней колодки, разведя канны запорной скобы 15 (см. рисунок 7.4).

Очистить тормозные колодки от пыли и грязи. Колодки с изношенными фрикционными накладками заменить новыми или заменить на них фрикционные накладки.

Установку колодок производить в обратном порядке, учитывая следующее: при установке колодок с новыми фрикционными накладками сдвинуть поршни, выдержав размер А (см. рисунок 7.16). Сдвиг производить легкими ударами молотка через деревянную оправку.

Каждое лишнее перемещение кольца и попадание грязи могут привести к образованию продольных рисок на зеркале цилиндра, способствующих течи тормозной жидкости.

Рисунок 7.16. Колесный цилиндр заднего тормоза:

клапан выпускного воздуха;
колпачок;
корпус;
поршень;
чехол;
манжета;
пружинное кольцо.

Разборка и сборка колесных цилиндров задних тормозов

1. Снять тормозной барабан.

2. Снять обе стяжные пружины колодок при помощи щипцов (см. рисунок 7.15) и, раздвигая колодки, вывести их концы из прорезей опорных стержней поршней.

3. Отсоединить трубопровод гидравлического привода.

4. Отвернуть два болта крепления цилиндров к щиту и извлечь колесный цилиндр из тормозного механизма.

5. Отвернуть из цилиндра клапан выпуска воздуха.

6. Снять защитные колпаки 5 (см. рисунок 7.16) с колесного цилиндра и отверткой, вставленной в паз опорного стержня, повернуть поршни 4 на 90° и извлечь их из полости цилиндра 3.

7. Тщательно промыть внутреннюю полость цилиндра свежей тормозной жидкостью или спиртом.

8. Снять с поршня уплотнительную резиновую манжету 6.

Детали тормозного цилиндра промыть свежей тормозной жидкостью и установить пригодность их к дальнейшей работе.

Цилиндры, на рабочей поверхности которых обнаружены риски или другие дефекты, приводящие к течи тормозной жидкости, заменить.

Не допускать шлифования рабочей поверхности колесных цилиндров, так как это приводит к потере натяга кольца автоматического устройства в цилиндре и к потере работоспособности автоматического устройства.

Сборку колесных тормозных цилиндров производить в обратном порядке, учитывая следующие требования:

1. Перед сборкой все детали промыть в свежей тормозной жидкости.

2. Надеть на поршень манжету, чтобы она своей стороной с большим диаметром была обращена к хвостовику поршня, вставляемому в упорное кольцо.

3. В случае замены упорного кольца 7 запрессовать кольцо с таким расчетом, чтобы разрез кольца был параллелен привалочной плоскости цилиндра и находился в его верхней части.

4. Вставить поршень в цилиндр, аккуратно заправляя кромку манжеты, повернуть поршень, установив прорезь под тормозную колодку горизонтально; вдвинуть поршень в кольцо, повернуть поршень на 90°, введя в зацепление с кольцом.

После установки и крепления цилиндра в тормозном механизме, сборки колодок с пружинами и установки на место тормозного барабана удалить воздух из системы и убедиться в свободном вращении барабана при отпущенной педали.

Главный тормозной цилиндр можно не снимать полностью, достаточно отсоединить его от вакуумного усилителя тормозов и отвести вперед, не отсоединяя от него трубопроводы.

Для регулировки снимать защитный чехол необязательно, можно его сжать, обеспечив доступ к регулировочным элементам.

Расстояние от корпуса вакуумного усилителя до центра отверстия вилки должно составлять (135,5±0,8) мм.

По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.

В случае повреждения главного тормозного цилиндра он нуждается в замене. При сборке тормозного цилиндра необходимо тщательно следить за чистотой рабочего места и собираемых деталей.

— слейте из бачка тормозную жидкость: на автомобиле с механической коробкой перемены передач отсоедините шланг подачи тормозной жидкости к приводу сцепления, заглушите его отверстие;

Замена главного тормозного цилиндра и вакуумного цилиндра включает ряд работ, которые следует выполнять в таком порядке:

— снимите из салона приборную панель, стопорную пружинную скобу, шайбу и штифт с толкателя, отверните четыре гайки вакуумного усилителя тормозов;

— поставьте в моторном отсеке новую прокладку вакуумного усилителя тормозов и вакуумный усилитель тормозов на перегородку торпедо, убедившись, что педаль тормоза правильно встала в толкатель;

— поставьте из салона четыре гайки (затяните моментом 25 Н·м), штифт, шайбу и стопорную пружинную скобу на толкатель, приботную панель;

— подсоедините вакуумный шланг к вакуумному усилителю тормозов; поставьте кронштейн для редукционного клапана;

— отрегулируйте положение главного цилиндра: шток вакуумного усилителя тормозов должен правильно встать в главный цилиндр;

— подсоедините тормозные трубки к главному цилиндру, а также кронштейн и болт крепления дросселирующего клапана затяните пальцами;

— заверните гайки крепления главного цилиндра и болт редукционного клапана, затяните их моментом 25 Н·м;

— подсоедините к бачку главного тормозного цилиндра шланг подачи тормозной жидкости в привод сцепления (для автомобилей с механической коробкой передач);

5) заполните бачок тормозной жидкостью, заверните тормозные трубки, если начнет вытекать тормозная жидкость. Затяните моментом 14 Н·м;

Установка в М2141 вакуумного усилителя и ГТЦ от ВАЗ-2108

Устав от этой проблемы и проведя анализ ситуации, наш дорогой соклубник Konst решил все-таки заменить свой ГТЦ на нечто более надежное и качественное. А именно им было решено установить ГТЦ + Вакуумный усилитель от а/м ВАЗ-2108. Мне же в свою очередь выпала честь помочь ему в этом не легком деле

Почему именно ВАЗ-2108 - потому, что это наиболее распространенная и провереная система на автомобилях подобного класса, к тому же для ВАЗ-2108 на рынке существует масса деталей импортного производства!

Все что нужно было сделать, это укоротить его по длине. Для этого разрезаем его (см.фото) и убрав среднюю часть свариваем две половинки вместе. Получается своеобразная переходная пластина.

Затем необходимо укоротить шток вакуумного усилителя 2108. Это можно сделать двумя способами: обрезать и приварить измеряя длину по месту; либо сделать так как на москвичевском, т.е. на конце штока резьба длинной 3-4см, а наконечник просто навинчивается на него фиксируясь контргайкой, это позволяет изменять длину штока уже непосредственно во время эксплуатации.
Konst выбрал второй вариант, поэтому мы отмеряли длину штока родного вакуумного усилителя (до конца резьбы) и отпилили в размер шток у нового. Затем на штоке (его толщина где-то 11мм) была нарезана резьба М10*1,5, а в наконечнике штатное отверстие было расширено до 9мм. и нарезана та же резьба.

В конце концов результат себя опровдал. Тормоза стали действительно более агрессивнные и "легкие".

Вложения Слева новый ВУ - для ВАЗ-2108
Справа новый ГТЦ (импортный) - тоже для ВАЗ-2108 gtc08m2141_1.jpg (23.79 КБ) 75733 просмотра Кронштейны крпеления вакуумника. От "восьмерки" нам совершенно не годится, а вот от Нивы - самый раз! gtc08m2141_3.jpg (26.61 КБ) 75733 просмотра Его нужно укоротить, поэтому вырезаем то, что на фото отмечанно красным. gtc08m2141_4.jpg (26.26 КБ) 75733 просмотра Середину выбрасываем, остается пластина крепления вакуумного усилителя и пластина крепления кроншнейна к кузову. gtc08m2141_5.jpg (22.29 КБ) 75733 просмотра Свариваем из вместе. Получаем необходимый нам переходник! gtc08m2141_6.jpg (15.78 КБ) 75733 просмотра Прикрепляем его к вакуумному усилителю 2108.
(хорошо бы покрасить прежде чем ставить) gtc08m2141_7.jpg (25.22 КБ) 75733 просмотра Сравнение gtc08m2141_8.jpg (21.8 КБ) 75733 просмотра Укорачиваем шток. gtc08m2141_9.jpg (18.3 КБ) 75733 просмотра Снимаем с москвича родной ГТЦ и вакуумник. gtc08m2141_10.jpg (26.69 КБ) 75733 просмотра Устанавливаем, прокачиваем тормоза и наслаждаемся. gtc08m2141_11.jpg (23.84 КБ) 75733 просмотра

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
нет тормозов Москвич 2141 , прокачка тормозов Москвич 2141 , схема тормозной системы Москвич 2141 , ремонт тормозной системы Москвич 2141 , неисправности тормозной системы Москвич 2141 , нет тормозов Москвич Святогор , прокачка тормозов Москвич Святогор , схема тормозной системы Москвич Святогор , ремонт тормозной системы Москвич Святогор , неисправности тормозной системы Москвич Святогор

Вакуумный усилитель тормозов

Снятие и разборка усилителя

1. Очистить усилитель, главный цилиндр и трубопроводы, присоединенные к главному цилиндру от грязи и пыли.

2. Расшплинтовать ось и отсоединить вилку толкателя от педали тормоза.

3. Отвернуть гайки крепления кронштейна педали тормоза.

4. Извлечь усилитель из подкапотного пространства.

5. Отвернуть две гайки и отсоединить главный цилиндр от усилителя.

6. Извлечь обратный клапан из крышки усилителя.

7. Установить усилитель на приспособлении (см. рисунок 7.9) и затянуть стяжные болты 8. Специальным ключом 4 повернуть стягивающее кольцо, установив выступы кольца против фигурных пазов на фланцах крышки и основания. Стягивающие болты отпустить, после чего крышка и основание легко разъединятся.

Рисунок 7.9. Приспособление для сборки и разборки усилителя:

усилитель;
заглушка для регулировки усилителя;
гайки;
ключ для поворота соединительного кольца;
гайки;
удерживающая планка;
основание приспособления;
болт;
верхнее кольцо приспособления.

8. Ослабить контргайку и отвернуть вилку.

9. Снять защитный чехол и извлечь воздушный фильтр 46 (см. рисунок 7.2).

10. Специальным ключом отвернуть прижимную втулку опоры толкателя, удерживая корпус поршня другим ключом (см. рисунок 7.10. а, б, в).

Рисунок 7.10. Инструмент для разборки и сборки усилителя

11. Извлечь корпус в сборе с диафрагмой.

12. Разобрать центральный клапан, поршень и другие детали, составляющие следящий механизм усилителя, для чего отвернуть регулировочный винт 2 (см. рисунок 7.2). Для стопорения этого винта применен анаэробный клей Унигерм-6, поэтому для отворачивания этого винта необходимо приложить повышенный момент.

13. Извлечь стопорную шайбу 43, уплотнительную манжету 42 и направляющее кольцо 41 поршня.

Производить полную разборку усилителя только в тех случаях, когда это необходимо.

Сборка и регулировка вакуумного усилителя тормозов

Перед сборкой все детали усилителя должны быть абсолютно чистыми. При необходимости все детали усилителя, за исключением уплотнительного кольца 12 (см. рисунок 7.2) и диафрагмы 34, промыть в чистом бензине и высушить струей сжатого воздуха. Держать детали в бензине минимально необходимое время. Осмотреть детали усилителя и при необходимости заменить. Обратный клапан - неразборной конструкции, поэтому при неисправности заменяется в сборе. Сборка и регулировка производятся в следующем порядке.

l. В основание 35 вставить направляющее кольцо 41 и уплотнительную манжету 42, предварительно смазав манжету смазкой ЦИАТИМ-221 или ЖТ-72 (ТУ 38.101.345-73).

2. С помощью оправки (см. рисунок 7.10. г) зафиксировать положение уплотнительной манжеты 42 (см. рисунок 7.2) стопорной шайбой 43.

3. Закрепить основание корпуса на приспособлении.

4. Поверхность диафрагмы 34 покрыть тонким слоем талька и установить ее на фланец корпуса поршня 44, зафиксировав запорным кольцом 4.

5. Вложить в диафрагму опорное кольцо 36.

6. Вставить в оболочку секторы 38 опорного диска, фиксируя их радиальное положение выступами фиксирующей шайбы 39. Секторы опорного диска располагать так, чтобы острые кромки, образовавшиеся при их вырубке на заводе, были обращены в сторону фиксирующей шайбы.

7. Надеть на центральный клапан 40 опорную шайбу и установить клапан в фиксирующей шайбе 39.

8. Вложить в подсобранный узел диафрагму. Затем, установив пружину 5 и опорную тарелку, вставить через отверстие в клапане и поршне шток 7.

9. Технологическим винтом (см. рисунок 7.10. д) соединить корпус поршня со штоком 7 (см. рисунок 7.2), для чего завернуть технологический винт в шток со стороны корпуса поршня приблизительно на три оборота. Подсобранный узел вставить в основание корпуса, смазать рабочую цилиндрическую поверхность корпуса поршня смазкой ЦИАТИМ-221 либо ЖТ-72.

10. Собрать крышку 32 корпуса с обратным клапаном 10.

11. Установить возвратную пружину 8 и прижать диафрагму крышкой корпуса.

12. Убедившись в том, что наружный буртик диафрагмы правильно, без перекосов расположен между уплотняющими поверхностями основания, надеть соединительное кольцо 33, смазав его внутреннюю поверхность смазкой ЦИАТИМ -221 или ЖТ-72.

13. Собрать крышку 32 с основанием 35 корпуса, используя приспособления (см. рисунок 7.9). Обратить внимание на равномерность сжатия диафрагмы между крышкой и основанием.

14. Поворотом кольца соединить основание и крышку корпуса.

15. Снять усилитель с приспособления, отвернуть технологический винт.

16. Установить на усилитель приспособление 2 (см. рисунок 7.9) для регулировки с целью герметизации вакуумного усилителя и подвести к обратному клапану 10 (см. рисунок 7.2) разрежение 0,67 кг/см². Затем смазать резьбовую часть регулировочного винта 2 клеем Унигерм-6 либо специальным составом* для предохранения от самоотвинчивания и медленно ввертывать винт в шток усилителя до тех пор, пока корпус поршня не начнет передвигаться внутрь усилителя. В этот момент прекратить завинчивание и отвернуть винт на 1¾ - 2 оборота. При заворачивании регулировочного винта не допускать осевого усилия на регулировочный болт со стороны инструмента.

*: Эпоксидная смола ЭД-5 - 100 вес. ч.,
полиэтилен полиамин ПЭПА - 10 вес. ч.,
дибутилфтолат ДБФ - 15 вес. ч.

17. Смазать клеем Унигерм-6 или специальным составом для предохранения от самоотвинчивания регулировочный болт 9 и ввернуть его в шток 7 усилителя. Установить зазор 1,9±0,1 мм между плоскостью крышки 32 и торцом головки болта.

С января 1990 г. на главных цилиндрах устанавливаются поршни первой камеры с более глубоким сверлением под шток вакуумного усилителя. На вакуумных усилителях, предназначенных для указанных главных цилиндров, применен болт с удлиненной головкой. Торец сферы этого болта установить с выступанием на 7,1 ± 0,05 мм от плоскости крышки.

18. Вставить толкатель 1 в корпус поршня 44, ввернуть до упора прижимную втулку 45, установить воздушный фильтр 46 и защитный чехол.

19. Навернуть н а резьбовой конец толкателя контргайку и вилку.

В случае отсутствия специального контрольно-регулировочного стенда можно использовать вакуум, создаваемый во впускном трубопроводе работающего на холостых оборотах двигателя. Во время проведения регулировочных работ пользоваться приспособлением 2 (см. рисунок 7.9). Контрольная проверка работы усилителя в сборе с главным цилиндром проводится в следующем порядке.

1. Закрепить усилитель.

2. Пять раз нажать на толкатель усилителя без подачи разрежения и убедиться в свободном, без заеданий перемещении штока усилителя.

3. Собрать усилитель с главным цилиндром.

4. Зафиксировать шток усилителя в нажатом положении, установить манометр и заглушить остальные выводы в главном цилиндре резьбовыми заглушками “а” (см. рисунок 7.11).

Рисунок 7.11. Приспособление для контроля давления:

клапан выпуска воздуха;
соединительный болт;
манометр;
главный цилиндр;
уплотнительные шайбы;
корпус.

5. Залить тормозную жидкость в бачок.

6. Освободить шток усилителя и обеспечить медленное возвращение его в нерабочее положение.

7. Используя клапан выпуска воздуха 1, прокачать главный цилиндр. При этом небольшое количество воздуха останется в манометре и будет имитировать необходимый для работы тормозных узлов расход жидкости.

8. Нажать на шток усилителя и зафиксировать показания манометра.

9. Присоединить к обратному клапану усилителя шланг от впускного коллектора.

10. При работающем на холостых оборотах двигателе нажать на шток усилителя, пытаясь воспроизвести то же усилие, что было приложено на неработающем двигателе. Если манометр показал приблизительно удвоенное давление, значит усилитель работает нормально.

11. Снова воспроизвести усилие на шток и зафиксировать его. Если при неизменном усилии на штоке отмечено постепенное возрастание давления при некотором перемещении штока, то возможна негерметичность усилителя под нагрузкой. К определению этого дефекта следует подходить осторожно, так как его легко спутать с другим дефектом - задержкой включения усилителя, причиной которого является повышенное сопротивление проходу воздуха через воздушный фильтр 46 (см. рисунок 7.2) из-за неправильного его монтажа или загрязнения. Этот дефект следует устранить заменой фильтра.

12. Для проверки герметичности усилителя под нагрузкой повторить эту контрольную операцию без фильтра.

13. Чтобы проверить герметичность усилителя без нагрузки, необходимо нажать на шток усилителя через 10 мин после выключения двигателя. Если показания манометра будут близкими к показаниям при работающем двигателе, то усилитель следует считать герметичным без нагрузки. При незначительном снижении давления на манометре проверить герметичность обратного клапана.

Читайте также: