Замена вакуумного усилителя фольксваген пассат б7

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 19.09.2024

Доброго всем времени суток! Мучает такая проблемка: после того того, как завожу машину, слышится шум воздуха от педали тормоза, когда нажимаю на педаль шум пропадает. После того, как заглушу двигатель воздух шипит еще какое-то время и потом перестает. ПОДСКАЖИТЕ ПЛИЗ В ЧЕМ ПРОБЛЕМА МОГЕТ БЫТЬ. Вакуумный усилитель?

ten70

Оракул

Просто заглянул

violentcop

Просто заглянул

у меня та же самая проблемма только на ford galaxy 1,9 tdi, хотелось бы узнать от VW sharan усилитель подойдёт на мою технику

ten70

Оракул

serdgo

Мастер советчик

после того того, как завожу машину, слышится шум воздуха от педали тормоза, когда нажимаю на педаль шум пропадает. После того, как заглушу двигатель воздух шипит еще какое-то время и потом перестает.

По анамнезу: разрыв мембраны и повреждение вакуумного клапана (на штоке). Лечению не подлежит, под замену!
Заменяется, кмк, на практически любой от Golf 2-3, Passat B2-B3. Лучше ставить 9", легче тормозить.
Когда сам менял, поставил от какой-то ауди, так сказали на разборе. Отлично читаемый код Ate на exist на воспринялся. Переставил только кронштейн, который к моторному щиту крепит вакуумник.

Казахстан

Завсегдатай

сначала был просто писк - при выжиме тормоза, потом воздух стал пищать, а через неделю, то есть позавчера выезжая из гаража пидпль просто провалилась.

при осмотре задний барабан оказался залит тормозной жидкостью, изнутри колесо все испачкалось.

вот и результаты.

ХЗ почему свистело, но в результате все окончилось течью ТЖ, блин, надеюсь обойтись простой заменой тормозного цилиндрика.

кто-нидь откомментирует.
это долго менять.

сказали, что есть два типа - большие и маленькие.
на Гольф 3, 1993 года каккие.

буду разбирать только вечерком.

VW Golf 3, 1993/ 1.8 AAM
VW Golf 2, 1988/ 1.6 PN
BMW-520, 1991/ 2.0 M-50

serdgo

Мастер советчик

связи между свистом воздуха в вакуумнике и неисправностью тормозного цилиндра не вижу. Это разные болезни.
Цилиндры действительно разные бывают, номенклатура - в ЕТКЕ. Колесные цилиндры завязаны на ГТЦ. Принцип такой: если тормозные диски 256 мм, то цилиндры и ГТЦ, и РТЦ - почти наверняка большие. Если 239 мм - то возможны варианты. Если ГТЦ будет маленький, а РТЦ большой, то увеличится ход педали тормоза. Нужно смотреть что стоит.

gnomVW

Постоянный участник

тоже шум есть, но только при нажатии на педаль тормоза(шипение появляется). с чем это может быть связано?

slabnoff

Завсегдатай

тоже шум есть, но только при нажатии на педаль тормоза(шипение появляется). с чем это может быть связано?

У меня тоже шипение при нажатии на педаль + усилитель практически не работает - тормоза одинаково туго работают как при заведенном, так и при незаведенном двигателе. Я так понимаю усилитель под замену? Без замены/слива тормозной жидкости обойтись получится (делать придется на улице, а не в гараже, прокачивать не очень хочется, да и скорее всего штуцера на суппортах закисли)?

АндрейЕТ

Оракул

На гольфе не знаю, на пассате получалось менять не откручивая трубок от ГТЦ, а просто отведя его в сторону.

slabnoff

Завсегдатай

На гольфе не знаю, на пассате получалось менять не откручивая трубок от ГТЦ, а просто отведя его в сторону.

Чисто внешне вроде бы должно также и на Гольфе получиться. Т.е. можно попробовать жидкость не сливать? Мне 100 км до гаража надо доползти, так-что придется под открытым небом делать с минимумом инструментов, а прокачивать тормозную систему в таких условиях оч. нехочется.

slabnoff

Завсегдатай

АндрейЕТ

Оракул

Проверь сразу выступание нажимного штока на своем и на новом, должно быть одинаковым, если нет нужно регулировать.

slabnoff

Завсегдатай

Совпало. В общем все поменял. В старом вакуумнике было дофига тормозухи - спасибо предыдущему владельцу - ГТЦ он поменял, а вот вакуумник не удосужился. Теперь идеальные тормоза.

ganin

Участник

vasilev

Просто заглянул

Сллава7

Просто заглянул

Доброго времени. Почему появляется свист? Износ или выпячивание манжета, уплотняющего пластмассовый шток, выходящий в салон. Шток Закрыт под ПВХ гофрой под торм. педалью. Гофра по совместительству и является частью уплотнения. Хочу поделиться успешным опытом лечения данной проблемы. Сам долго слушал это шипение, снять усилитель без глобальной разборки возможным не представлялось. Но вот по случаю снятия коробки снял и усилитель, поправил манжет на место, все собрал. Заведя авто понял что все это до ж. Расстроился. Через пару дней пришла мысля: отсоединил от педали торм. шток, полностью удалил все родные уплотнения, взял мягкий полиуретановый манжет(уплотнение штока гидроцилиндра экскаватора, внутр. диаметр 40мм), на его торец нанес кузовной герметик(в качестве клея), очень аккуратно продел манжет на пластм. шток и намазанным торцом примкнул манжет к выступающей в салон части усилителя. Высохло, завел двиг. и о чудо- в салоне тишина. Все делать очень аккуратно дабы герметик не попал на шток. Проблема исчезла!

michael_home

Робот не может причинить вреда человеку, если (c)

Неисправности вакуумного усилителя приводят к тому, что водитель не в состоянии прикладывать необходимое усилие для нормальной работы тормозной системы автомобиля. Так, выделяют всего три неисправности вакуумного усилителя тормозов (сокращенно — ВУТ). Это разгерметизация трубопровода (мест его присоединения), поломка обратного клапана ВУТ, разгерметизация его рабочих камер.

Третья причина достаточно редкая, а вот первые являются основными. Проверка усилителя обычно не составляет труда, и под силу даже начинающему автолюбителю. Что касается ремонта, то восстановление герметичности имеет смысл только на стыках (хомутах), в остальных же случаях, как правило, меняют целиком ВУТ, либо его соединительные трубки.

Что такое и для чего нужен ВУТ

Конструкционно ВУТ состоит из двух камер — атмосферной ( со стороны водителя) и вакуумной (со стороны двигателя). Вакуумная камера с помощью соответствующего трубопровода соединена с впускным коллектором. При нажатии на педаль тормоза вакуумная камера соединяется с атмосферной с помощью толкателя, на котором имеется так называемый клапан слежения. Далее диафрагма соединяется со штоком и происходит нагнетание тормозной жидкости к тормозным цилиндрам. Если на тормозную педаль не оказывается усилие, то под воздействием обратной пружины диафрагма возвращается на место, давление на тормозную жидкость ослабевает, из-за чего тормозные колодки расходятся и торможение прекращается.

Признаки неисправности ВУТ

Частичный выход вакуумного усилителя тормозов обязательно проявит себя, причем с худшей стороны и достаточно явно. Так, к симптомам неисправности усилителя относится:

Соответственно, возникновение одного или несколько признаков прямо указывает автовладельцу на то, что необходимо проверить вакуумный усилитель тормозов и его составляющие.

Ошибка p1479

У современных автомобилей, оборудованных электронным блоком управления (ЭБУ) зачастую в памяти устройства формируется ошибка с кодом p1479 — “Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность”. Сталкиваются с ней владельцы самых разных автомобилей — Audi, Volkswagen (Touareg, Passat), Ford и других. Причина возникновения ошибки в блоке управления могут быть самыми разными. Например, при подсасывании воздуха в шланге между впускным коллектором и непосредственно вакуумным усилителем тормозов.

Еще один распространенный вариант — результат замера величины вакуума датчиком разрежения. В частности, она возникает, если внутри вакуумного усилителя и/или его трубок появляется влага. Решение заключается в чистке и осушке трубок, в редких случаях — замена самого датчика.

Также имеет смысл проверить целостность предохранителя, идущего от управления до датчика. У каждой машины будет своя электросхема, поэтому в рамках данного материала конкретную информацию привести невозможно.

Еще вариант — работоспособность электровакуумного насоса. В частности его электродвигателя, крыльчатки, подшипников, крепления, колодки подключения, а также реле и предохранителя.

Причины неисправности вакуумного усилителя

Вакуумный усилитель тормозов и его сопутствующие элементы — достаточно простые устройства, поэтому специалисты выделяют следующие основные и возможные неисправности ВУТ:

Разгерметизация вакуумного трубопровода. По нему происходит разрежение, необходимое для нормальной работы тормозной системы. Соответственно, если в него будет подсос воздуха извне, то ВУТ работать не будет. Разгерметизация (подсос воздуха) от старости резины может произойти в самых разных местах — в резиновых шлангах, местах соединений, хомутах.
Неисправность обратного клапана. Его задача состоит в удалении воздуха из тормозной системы и недопущения попадания его как в саму систему, так и в главный тормозной цилиндр. Неисправным может быть как сам клапан, например, по причине естественного износа, так и по причине значительного износа резиновых его уплотнений.
Разгерметизация рабочих камер вакуумного усилителя. Это достаточно редкая причина, которая происходит, чаще всего, из-за механического повреждения ВУТ. Например, при ремонте или ДТП.
Разрыв диафрагмы. Это критическая поломка, поскольку она возникает внутри самого усилителя, а он обычно является неремонтопригодным, соответственно, подлежит замене. При этом усилитель будет травить воздух, и издавать шипение.
Образование в ВУТ дополнительного зазора. Дело в том, что в результате эксплуатации машины и в частности механизма крепления вакуумного усилителя его мембрана немного сдвигается вперед, из-за чего на самом деле водителю легче давить на педаль тормоза. Однако в результате этого возникает лишний зазор в креплении, из-за которого порой может возникать стук при резком торможении. Чтобы решить эту проблему достаточно отрегулировать шток, переместив его немного вперед. Подобный ремонт возможен как в условиях гаража, так и в автосервисе.

В случае, если автомобиль комплектуется дополнительным вакуумным насосом, то обычно выделяют и четвертую неисправность — частичный или полный выход этого узла из строя. При этом сама тормозная система будет работать, однако не в оптимальном режиме. В частности, при резких торможениях значительно вырастет усилие, которое нужно будет физически оказать водителю на педаль.

Как проверить вакуумный усилитель тормозов

Возникает логический вопрос, как определить неисправность вакуумного усилителя тормозов. На самом деле сделать это достаточно просто, причем без использования дополнительного оборудования, проверку можно выполнить в условиях гаража и даже на улице.

Простейшая проверка выполняется по следующему алгоритму:

Другую проверку имеет смысл выполнить в случае, если тормозная система работает, вроде бы, исправно, но при нажатии на педаль тормоза наблюдается изменение в режиме работы ДВС. Так, проверка выполняется по следующему алгоритму:

Отсоединить трубопровод от впускного коллектора.

Если проверка выявила наличие разгерметизации, то следующим шагом будет локализация места повреждения. Сделать это не всегда просто, поскольку трещина или место утечки может быть очень маленьким и порой находиться в самых неожиданных местах. Однако в качестве проверки и профилактики необходимо проверить следующие элементы системы вакуумного усилителя:

затяжка и общее состояние хомутов трубопровода ВУТ;
трубка герметичности ВУТ в местах зажимов и по всей длине (по возможности), зачастую причиной разгерметизации является появление трещины именно в упомянутой трубке;
состояние уплотнителя обратного клапана вакуумного усилителя, это также распространенная причина, особенно на старых автомобилях (например, ВАЗ-классика).

Если проверка не дала результатов, то имеет смысл попросту заменить все трубки вакуумного усилителя с хомутами.

Проверка обратного клапана

Проверить обратный клапан ВУТ можно с помощью одного из двух методов. Первый из них подразумевает демонтаж указанного элемента, а второй — на запущеном двигателе зажав педаль тормоза.

Как проверить снятый вакуумный усилитель тормозов

После того, как клапан снят, необходимо просто ртом или при помощи воздушного компрессора подуть в штуцер, который был подсоединен к усилителю. Если клапан исправен, то воздух должен проходить беспрепятственно. Следующий шаг в данном случае — втянуть воздух из того штуцера. Лучше всего ртом. Соответственно, обратно воздух клапан пропускать не должен. В противном случае обратный клапан частично или полностью вышел из строя и подлежит замене. Вместо рта можно воспользоваться плотной резиновой грушей, например, от ареометра.

Однако демонтировать обратный клапан — не лучшее решение, поскольку в процессе его снятия можно повредить герметичность системы вакуумного усилителя тормозов. Лучше проверять обратный клапан вакуумного усилителя тормозов на авто самым простым способом. В соответствии со вторым методом проверки рекомендуется действовать следующим образом:

запустить двигатель и дать поработать около одной-двух минут;
до упора нажать на педаль тормоза и заглушить двигатель;
если обратный клапан исправен, то он закроется, поскольку со стороны коллектора нет разрежения, а в камере сохранится вакуум, соответственно, педаль не будет давить вверх (не надо будет оказывать дополнительного усилия для ее удержания);
в противном случае (если педаль резко потянется вверх) имеет место повреждение обратного клапана ВУТ.

Как и в случае с трубопроводом, проще и быстрее заменить обратный клапан на новый, поскольку обычно этот агрегат является неразборным и неремонтопригодным, а цена его относительно невелика.

Как устранить неисправность

Выполнять ремонт системы вакуумного усилителя тормозов имеет смысл лишь в случае частичного выхода из строя трубопровода усилителя, его обратного клапана либо же уплотнителя клапана. Если замена перечисленных элементов не дала результатов, то необходимо менять весь ВУТ целиком, поскольку его конструкция является неразборной и ремонту не подлежит.

Замена трубопровода с крепежными хомутами имеет смысл по нескольким причинам:

невысокая цена материалов;
сложность локализации места разгерметизации;
сложность с заделкой возникших в магистрали трещин или других повреждений.

Сама по себе замена трубопровода несложная, и с ней легко справится даже начинающий автолюбитель. Главное купить в автомагазине новый комплект трубок, хомутов и соответствующих прокладок. Далее, с помощью слесарных инструментов просто поменять одни трубки на другие.

Ремонт вспомогательных насосов

Что касается электрических вакуумных насосов, то обычно эти узлы являются неремонтопригодными, соответственно, их попросту заменяют на новые.

Тема: Проблемы с тормозами

Опции темы

Поиск по теме

Оценка этой теме

Отображение

Passat Variant B7, цвет Deep Black / Highline + пакеты: Comfort, Technik, Multimedia + панорамно-сдвижной люк.

История ничему не учит, а только наказывает за незнание уроков.

У друга автохолд включен, а у Вас нет. При включенном автохолде педаль при первом нажатии уходит спокойно вниз, потом при повторных нажатиях тугая, практически не нажимается(потому как колодки прижатыми остаются). В общем поэкспериментируйте в этом направлении! Мне кажется в этом косяк.

Отказ усилителя тормозов

Собсна осенью такое же уже случалось.. как внезапно появилось, так же и исчезло после проезда по какой то кочке через 10 минут.
И вот вчера опять запищало и пропало через какое то время..
Усилитель при этом работает нормально. АБС тоже, ток не понятно всеми ли колесами.. Естесна нужно диагностировать и т.д.
Но мей би такое уже у кого то было? может трабл наверху, наплаву?
Тип там по колесу пнуть, разъем просушить.

Что посоветуете ? Еще раз к дилеру ехать — так они уже сделали что могли.
Или действительно, все так и должно быть ? Но тогда почему так изменилось поведение педали после замены тормозной жидкости ?

Нет, была только замена жидкости.
Сегодня поеду в другой сервис с просьбой провести диагностику тормозов и возможно прокачать еще раз.

Поменяли передние колодки (2000 км назад) и педаль стала жёстче. и на субъективный взгляд качество торможения ухудшилось. Визуально диски в хорошем состоянии. Колодки ставили на офф дилере оригинал.
Это субъективное мнение или могут быть иные варианты?

Passat B7 1.8 TSI Highline, DSG, Black, Technic, Comfort, Multimedia, VW Sound

В прошлом:
был B5+ 1.8T Highline
был B4 2.0 DOHC Variant GL
был B3 1.8

Barmutik, Я тоже поменял передние колодки и примерно 700-800км педаль тоже была мягкая. Сейчас все в норме.
П.С. заводские были ATE.

Не правильно меняли тормозную жидкость. Тормозуху необходимо менять методом нагнетания под давлением 2 бар, для этого необходимо специальное устройство. И для нормальной прокачки нужно подавать жидкость под давлением 2 бара.
Попробуйте резко тормознуть на песочке до срабатывания ABS.

В общем сегодня утром, после ночной стоянки, педаль стала совершенно нормальной. Механики из другого сервиса также считают, что тормоза в полном порядке.
Да и у меня теперь претензий нет. Почему вчера, после замены жидкости, педаль была мягкой — непонятно.

Заодно я сегодня сравнил с педалью тормоза на новом Мерседесе Е класса — педаль ведет себя точно также, а именно: если покачать педаль тормоза при заведенном двигателе, то она через 2-3 качка становится жестче. Если теперь ее продолжать держать нажатой, то она постепенно прожимается дальше. На Пассате точно также.
Я не могу объяснить почему педаль постепенно уходит дальше, но похоже, что так и должно быть.

Срабатывает перепускной клапан. Так всегда было. Я помнится был озадачен такой же проблемой на Б5 ещё.

Passat B7 1.8 TSI Highline, DSG, Black, Technic, Comfort, Multimedia, VW Sound

В прошлом:
был B5+ 1.8T Highline
был B4 2.0 DOHC Variant GL
был B3 1.8

Ага, есть. Вот когда я за городом поупражнялся — она включилась Насчет сигнала — не бибикала.

При замене задних колодок выпал поршень тормозного механизма и вытекла тормозная жидкость, на приборке загорелась неисправность тормозной системы. Поршень поставил на место (тормоза не прокачивал) подключил васю и вылезает ошибка, и не дает развести и свести колодки:

Адрес 53: Электромеханический стояночный тормоз Label: 3AA-907-801.CLB
Номер блока управления: 3AA 907 801 G HW: 3AA 907 801 G
Компонент и/или версия: J540 EPB4 VW-64783 0009
Кодировка: 0022157
Код мастерской: WSC 00028 028 00001
VCID: 356ADDCD5C69A9B6775-8060
1 неисправность:8

03263 — Ограничение работы
008 — Недостоверный сигнал
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01111000
Приоритет неисправности: 1
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 200
Пробег: 48544 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2031.14.08
Время: 20:53:21

Подскажите плиз если я прокачаю тормоза, ошибка уйдет?
Прокачиваем передний левый далее передний правый, задний левый и задний правый?

Стук в конце торможения

Всех приветствую!
Пытался найти что-либо полезное через поиск, но прям похожего не нашел.
Недавно проходил ТО 45 тык с заменой передних колодок, после чего поехал на дальняк (в Питер), где и проявил себя этот стук/щелчек:
Если интенсивно оттормаживаться, то в самом конце торможения когда машина как бы хочет откатиться назад, происходит этот стук (в районе правого переднего колеса). Впечатление, будто колодки люфтят (по ходу вращения колеса). В Питере стучал он настолько сильно, что при парковке к бордюру носом, я несколько раз думал что зацепился бампером об бордюр. Через несколько дней звук поутих, но все равно присутствовал и я думал что само пройдет. Недавно машина хорошо поездила по лужам и звук снова активизировался и потом снова утих. В Питере, к стати, тоже лили дожди.
Поездка к дилеру ничего не дала: на данный момент звук не сильный но он есть, мне сказали что это нормальная работа тормозов, просто чуть шумнее. но раньше то этого не было, да и периодически он очень сильный (связываю с дождями). При плавном (медленном) торможении стука нет. Что это может быть?

Проходил ТО у официалов.
Поменяли передние колодки.
Ехал домой, всё было вроде норм (или не услышал сразу)
На следующий день появился скрип при торможении. По звуку, как будто резина скрипит.
Скрип типа Шук-шук-шук ))) Появляется, когда автомобиль замедляется примерно до 30км/ч и ниже до полной остановки. Связано явно с вращением, вращение колеса замедляется, и частота шуков падает, а сам шук становится длиннее, к моменту полной остановки длиной в уже секунду.
К официалам теперь назад смогу попасть после праздников только, а на праздники планировал активно пользоваться машиной. Сам процесс торможения полностью норм, беспокоит только этот звук, весьма громкий в первые минуты езды, и несколько затихающий, но всё равно явный минут через 15 после начала движения. Так уже неделю. Всё надеялся, может грязь попала под колодку, пройдёт…
Думаю, не стоит планы менять на выходные? Поскриплю ещё неделю, как считаете? Спасибо.

Снятие и частичная разборка (ремонт) вакуумного усилителя тормозов

Действующий топик расположен тут

— Получаем общий вид рабочей зоны.

— Снимаем вакуумный шланг.

— Снимаем штекер датчика.
— Снимаем пластиковую заглушку и при помощи шприца откачиваем ТЖ из бачка.
— Выкручиваем винт с цилиндрическим концом, удерживающий бачок с тормозной жидкостью.
—
Сам винт, момент затяжки 10 Нм.
— Аккуратно вытаскиваем бачок из уплотнительных пробок ГТЦ и подвязываем его сбоку, чтобы не мешал. Педаль тормоза, с этого момента, НЕ НАЖИМАЕМ.
— Оборачиваем ГТЦ целлофаном, чтобы не попал сор в магистрали ГТЦ.
— Откручиваем при помощи ключа на 22 гайку самоконтрящуюся ГТЦ — 49 Нм, торкс — болт, внутренний Torx T45, 25 Нм.

— Принимаем человеческое положение, вытаскиваем ГТЦ из вакуумника и оттягиваем его в сторону, насколько это позволяют шланги.

— Изнутри ГТЦ не вызывает беспокойств, за исключением небольшого ржавого налета (убирается тряпкой).

— Откручиваем гайку центрального дворника и снимаем его.

— Демонтируем левую (центральную) защелку на водоотводящем коробе.

— Демонтируем правую защелку.

— Оттягиваем вверх пластиковый кожух водоотводящего короба и вытаскиваем осторожно вакуумник. Нужно умудриться не порвать о переборку м/у салоном и аккумуляторным отсеком резиновый пыльник вакуума. После снятия вакуумника у меня, почему-то, задний шток отделился от вакуумника. Впоследствии эта неисправность оказалась главной.

— Несколько пейзажей утопленного вакуума, но вовремя спасенного. Однако….

— Один из виновников неисправности. Весь в дерьме. Требует чистки.

— Ржавый передний шток вакуумника, который вставляется в ГТЦ, с такой же ржавой шайбой. Также требует чистки.

Не обнаружив явных неисправностей, я уже думал произвести сборку. Но, как и все пытливые умы, на всякий случай, потрусил вакуумник. Мне показалось, что внутри что-то звякнуло, потом прекратилось. Такое ощущение, что внутри вакуумника что-то отвалилось. Чутье подсказывало, что там отваливаться нечему, но факты доказывали обратное. Вобщем было принято решение произвести вскрытие второй (задней) камеры, т.к. звук доносился именно оттуда.

Справа от вакуумника уже очищенный шток.
— Разъединяем половинки вакуумника и видим такую картину.
— На резиновой мембране видим остатки металлической детальки.

— На задней стенки вакуумника отчетливо видны ржавые следы от воды. Это следствие утопления вакуумника. Вода пробралась ч/з две мембраны.

— Под мембраной также ржавые следы от воды. Все тщательно очищаем.

— А вот и остатки хитрой детальки.

— После нехитрых манипуляций приходим к выводу, что это фиксирующая скоба заднего штока.

— Эта скоба как раз и фиксирует задний шток в вакуумнике.

— Вот здесь она и должна находиться.

— Из сталлистой проволоки, путем мата и побитых пальцев руки изготавливаем скобу.

— Устанавливаем скобу на место и собираем вакуумник. Скобу устанавливаем разрезом вниз.

Неисправности вакуумного усилителя тормозов

В конструкцию тормозной системы любого автомобиля обязательно входит усилитель. Наибольшее распространение на транспорте получил усилитель вакуумного типа, который обеспечивает дополнительное усилие за счет разряжения.

Роль вакуумного усилителя в тормозной системе

Вакуумный усилитель тормозов (он же – вакуумник и ВУТ) способен в 3-5 раз повысить усилие, которое прилагает водитель ногой на тормозную педаль, что и обеспечивает комфортное управление тормозной системой.

Без этого узла эффективно совершать замедление и остановку авто невозможно по той простой причине, что прижать колодки тормозных механизмов одним только усилием ноги достаточно сложно.

А это уже грозит безопасности движения, поскольку водитель может неправильно оценить обстановку и своевременно принять меры для остановки.

Усилитель же даже в случае экстренного торможения выполняет свою функцию и позволяет остановить авто.

В общем, роль вакуумного усилителя очень важная и от его работоспособности зависит многое. При этом конструктивно он очень прост, что и обеспечивает беспроблемную работу достаточно длительный период.

И все же неисправности с ним бывают. И при их возникновении результат не очень хорош – тормозная система хоть и сохраняет работоспособность, но выжать педаль тормоза проблематично и для замедления приходится прилагать очень большое усилие.

Основные неисправности устройства

Видов поломок вакуумника не так уж и много, а именно:

Потеря герметичности трубопровода, по которому поступает разрежение, или мест его соединения;
Выход из строя обратного клапана;
Разгерметизация рабочих камер усилителя.

Первые две неисправности – основные, третья же встречается очень редко.

Также стоит отметить, что в большинстве авто вакуумник работает от разряжения, создаваемого во впускном коллекторе (их то и соединяет между собой трубопровод).

Но на некоторых моделях усилитель для повышения эффективности работы дополнительно комплектуется вакуумным насосом. Причем этот элемент может быть, как механическим (с приводом от распределительного вала), так и электрическим, со своим электродвигателем.

Но эти насосы являются лишь вспомогательным элементом, который повышает эффективность работы усилителя. При этом основное разрежение все так же берется от впускного коллектора.

В авто, комплектующимися этим узлом, насос – еще один компонент, который может прийти в негодность. При этом усилитель будет продолжать работать, хотя на некоторых режимах движения усилие на педали возрастет.

Признаки возникновения проблем в работе

Неисправности вакуумного усилителя и компонентов, обеспечивающих его работу, обязательно проявляются, причем достаточно явно.

При полном отказе этого элемента нажать на тормозную педаль очень сложно (для удостоверения в этом достаточно при неработающем моторе нажать на педаль 4-5 раз, на последнем выжиме сопротивление будет очень большим).

Поскольку разрежение берется от впускного коллектора, потеря герметичности вакуумного усилителя может сопровождаться изменением работы мотора при торможении (хотя этого происходить не должно).

Причем в одних случаях обороты силовой установки при нажатии на педаль тормоза могут падать (вплоть до остановки агрегата), в других же – обороты повышаются.

Здесь все просто – если есть не герметичность в вакуумнике, будет происходить подсос воздуха в коллектор, который влияет на пропорции топливовоздушной смеси, отсюда и изменение режима работы мотора.

Еще одним явным признаком является появление шипения при выжиме педали. Появление такого звука указывает на появление подсоса воздуха.

Что касается вакуумных насосов, то механические могут издавать стуки, причем постоянно (виноват в этом обычно приводной шток), в электрических же повышается шумность работы, также возможен сильный нагрев при работе мотора (здесь обычно неисправность кроется в приводном электродвигателе).

Проверка усилителя и сопутствующих элементов

Проверить работоспособность усилителя не сложно, и для этого не потребуется какое-либо оборудование.

Затем запускаем двигатель. Сразу после запуска на ваккумную камеру усилителя пойдет разрежение, в результате педаль должна немного пойти вниз. Если это произошло, вакуумник работает исправно, и подсоса воздуха нет.

Если тормоза вроде и работают, но при задействовании их силовая установка меняет режим работы, проверить, не является ли виной этому усилитель можно так: отсоединяем трубопровод от впускного коллектора, а штуцер заглушиваем резиновой заглушкой (можно для этого использовать отрезок подходящей по диаметру трубки, которую необходимо пережать).

Импровизированную заглушку необходимо надежно зафиксировать хомутом.

Затем запускаем двигатель, даем ему немного поработать, и начинаем жать на тормозную педаль (проделать это можно и на дороге, но обязательно следует учитывать, что усилитель работать не будет).

Если при торможении двигатель функционировать будет нормально (без смены оборотов), значит, в усилителе имеется подсос воздуха.

Устраняем неисправность

Устранить проблему с неработающим усилителем можно только в случае, если поврежден трубопровод, обратный клапан или его уплотнитель.

Выявлять неисправность стоит последовательно:

проверяем затяжку хомутов трубопровода и состояние трубки в местах зажимов (нередко в них появляются трещины);
осматриваем состояние уплотнителя обратного клапана усилителя. С временем этот резиновый элемент расслаивается из-за чего теряется герметичность вакуумной камеры (отсюда и шипение при торможении);
меняем трубопровод вместе с хомутами. Стоит он недорого, поэтому проще его поменять, чем проверять герметичность, тем более что устранить трещину достаточно сложно. После замены проверяем работоспособность усилителя;

Если замена трубопровода не дала результат, замене уже подлежит сам усилитель, поскольку узел этот считается неразборным и ремонту не подлежит.

В процессе работ не лишней будет проверка обратного клапана. Сделать это можно двумя способами.

Первый подразумевает демонтаж этого элемента. Далее необходимо ртом подуть в штуцер, которым клапан устанавливается в усилитель. При этом он должен беспрепятственно пропускать поток воздуха.

Затем делаем обратное действие – втягиваем воздух через этот же штуцер. Исправный клапан воздух пропускать не должен.

Если нет желания снимать клапан, из-за чего может нарушиться герметичность в месте соединения, можно поступить так: запускаем двигатель, даем ему поработать.

Затем нажимаем до упора педаль тормоза, удерживаем ее в таком положении и глушим мотор.

Если клапан исправен, то он закроется (из-за отсутствия разрежения со стороны коллектора), при этом в вакуумной камере вакуум сохраниться, поэтому педаль сопротивления не будет оказывать (для удержания не нужно создавать дополнительного давления).

Напоследок немного о вакуумных насосах. В механическом узле для устранения стуков некоторые просто удаляют шток и все.

Но в некоторых случаях помогает обычная смена положения штока (переворачиваем его на 180 град.).

Что касается электрического насоса, то зачастую он просто заменяется, поскольку отремонтировать его трудно.

Снятие и частичная разборка (ремонт) вакуумного усилителя тормозов

Действующий топик расположен тут

- Получаем общий вид рабочей зоны.

- Снимаем вакуумный шланг.

- Снимаем штекер датчика.
- Снимаем пластиковую заглушку и при помощи шприца откачиваем ТЖ из бачка.
- Выкручиваем винт с цилиндрическим концом, удерживающий бачок с тормозной жидкостью.

- Сам винт, момент затяжки 10 Нм.
- Аккуратно вытаскиваем бачок из уплотнительных пробок ГТЦ и подвязываем его сбоку, чтобы не мешал.

Педаль тормоза, с этого момента, НЕ НАЖИМАЕМ.

- Оборачиваем ГТЦ целлофаном, чтобы не попал сор в магистрали ГТЦ.

- Откручиваем при помощи ключа на 22 гайку самоконтрящуюся ГТЦ - 49 Нм, торкс - болт, внутренний Torx T45, 25 Нм.

- Нижний, левый (смотреть от переднего бампера авто) болт сложно выкрутить, но возможно. Я брал торкс и ключ на 8.

[/URL]
- Ключом на 16 поддерживаем штангу, ключом на 19 откручиваем контргайку штанги.

- После откручивания контргайки и откручивания штанги тяга выходит и получается такая картина.

- Принимаем человеческое положение, вытаскиваем ГТЦ из вакуумника и оттягиваем его в сторону, насколько это позволяют шланги.

- Изнутри ГТЦ не вызывает беспокойств, за исключением небольшого ржавого налета (убирается тряпкой).

- Откручиваем гайку центрального дворника и снимаем его.

- Демонтируем левую (центральную) защелку на водоотводящем коробе.

- Демонтируем правую защелку.

- Оттягиваем вверх пластиковый кожух водоотводящего короба и вытаскиваем осторожно вакуумник.
Нужно умудриться не порвать о переборку м/у салоном и аккумуляторным отсеком резиновый пыльник вакуума.
После снятия вакуумника у меня, почему-то, задний шток отделился от вакуумника.
Впоследствии эта неисправность оказалась главной.

- Несколько пейзажей утопленного вакуума, но вовремя спасенного. Однако….

- Один из виновников неисправности. Весь в дерьме. Требует чистки.
- Он же после профилактики.

- Ржавый передний шток вакуумника, который вставляется в ГТЦ, с такой же ржавой шайбой. Также требует чистки.

Не обнаружив явных неисправностей, я уже думал произвести сборку.
Но, как и все пытливые умы, на всякий случай, потрусил вакуумник.
Мне показалось, что внутри что-то звякнуло, потом прекратилось.
Такое ощущение, что внутри вакуумника что-то отвалилось.
Чутье подсказывало, что там отваливаться нечему, но факты доказывали обратное.
В общем было принято решение произвести вскрытие второй (задней) камеры, т.к. звук доносился именно оттуда.

Справа от вакуумника уже очищенный шток.
- Разъединяем половинки вакуумника и видим такую картину.
- На резиновой мембране видим остатки металлической детальки.

- На задней стенки вакуумника отчетливо видны ржавые следы от воды.
Это следствие утопления вакуумника.
Вода пробралась ч/з две мембраны.

- Под мембраной также ржавые следы от воды. Все тщательно очищаем.

- А вот и остатки хитрой детальки.

- После нехитрых манипуляций приходим к выводу, что это фиксирующая скоба заднего штока.

- Эта скоба как раз и фиксирует задний шток в вакуумнике.

- Вот здесь она и должна находиться.

- Из сталлистой проволоки, путем мата и побитых пальцев руки изготавливаем скобу.

- Устанавливаем скобу на место и собираем вакуумник.
Скобу устанавливаем разрезом вниз.

I heard the voice of the Lord, saying, Whom shall I send, and who will go for us? Then said I, Here am I; send me.

Читайте также: