Замена тяги подрамника ниссан ноут
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 20.09.2024
Рассмотрим некоторые особенности связанные с работами по замене сайлентблоков подрамника на моделях Nissan Micra (K12E), Nissan Note (E11E), Nissan Tiida (C11X) . На всех трех моделях в конструкции передней подвески установлен подрамник, и хотя по размерам и конфигурации подрамники на этих моделях разные, сайлентблоки переднего подрамника используются одинаковые.
Для замены этих деталей, по технологии, приходится снимать подрамник, и выпрессовывать вышедшие из строя сайлентблоки из подрамника в который они впрессованы и заменять новыми. В основном это проблема проявляется при пробеге 50-70 тыс. километров.
Многие, кто сталкивался с такой проблемой, знают, что при демонтаже подрамника очень часто выходит из строя передний левый рычаг подрамника, и менее часто правый. Правый рычаг подрамника чаще меняется из-за обрыва верхнего сайлетблока. Зачастую это происходит из-за не своевременной замены сайлентблоков самого подрамника. Так как подрамник начинает проседать и его нагрузка переходит именно на верхние сайлентблоки рычагов подрамника. В этом случаи меняется весь правый рычаг подрамника.
У Nissan Micra (K12E) и Nissan Note (E11E) правый рычаг подрамника имеет номер — 54524-BC01A , а у Nissan Tiida (C11X) — 54525-EL000. Так же есть вариации номеров 54524-ED001 , 54524-AX001 , 54524-AX600 . НО при этом сама запчасть конструктивно не отличается!
Почему выходит из строя левый рычаг подрамника? Это происходит из-за того, что конструкция крепежа расположена так, что на резьбовом соединении сайлентблока, стоящего вертикально, постоянно задерживается влага ( п равый рычаг без резьбы ). Попадание воды вызывает коррозию крепежных элементов рычага, в частности невозможно выкрутить болт крепящий рычаг к кузову. Данный рычаг тоже имеет разные оригинальные номера в зависимости от того на каком автомобиле он установлен, на Nissan Note (E11E) и Nissan Micra (K12E) это- 54525-AX002 , 54525-AX600, 54525-BC01A, на Nissan Tiida (C11X) это 54525-EL000. Есть еще варианты номеров — 54525-ED001 и 54525-AX001, хотя на самом деле по конфигурации все рычаги тоже одинаковые.
На нашем СТО мы часто сталкиваемся с такой проблемой. Раньше для устранения этой проблемы, приходилось разрезать левый рычаг и устанавливать новый. Но для удешевления ремонта, мы нашли выход из этой ситуации, меняя сейчас только один сайлентблок левого рычага подрамника
Данный сайлентблок переднего левого верхнего рычага для Ниссан Микра, Ниссан Ноут и Ниссан Тиида изготавливается в Украине в заводских условиях. Выбрав услуги нашего СТО, Вы существенно экономите время и свои средства, что не влияет на качество ремонта Вашего автомобиля.
Рулевые наконечники и тяги на Ноуте ходят в среднем 80-100 т. км. В зависимости от условий эксплуатации. На моём авто проходили больше ста тысяч километров.
Основная поломка этих деталь - разрушается шарнирный элемент! Определяется это небольшими стуками при проезде мелких неровностей (гребёнки на дороге). Так же можно проверить самому рукой, желательно подвесить одно колесо, вывернуть руль и подёргать рукой тягу, при выходе из строя - будет люфт и стуки при шатании.
Менять целесообразно парами, и наконечники и рулевые тяги. Как к примеру и стойки стабилизатора. Все каталожные номера запчастей на ноут.
Представьте, поменяете только рулевые наконечники тяги оставляете не тронутыми, сделаете сход-развал, и через несколько тысяч километров застучит тяга, и опять менять всё по новой и делать снова сход-развал. По этому рекомендуют менять парой!
После замены тяг или наконечников - обязательно делать сход-развал!
Рулевой наконечник
Оригинальные номера в каталоге:
48527-1U61A - правый
48647-1U61A - левый
Оригинальный оч дорогой, аналоги:
CTR CEN-115 - правый, CTR CEN-116 - левый.
Lemforder 35294 01 - правый, Lemforder 35295 01 - левый.
Fenox SP 32027 - правый, Fenox SP 31027 - левый.
Фирма CTR в последнее время стала нравится, не плохое соотношение цены и качества, средняя цена наконечника 650 рублей. Производстводитель Корея.
Думаю многие удивятся, когда не найдут в оригинальных каталогах запчастей - по отдельности рулевые тяги.
Официалы как обычно поют песни, что тяги отдельно не поменять, а только в сборе с рулевой рейкой. Цена будет космос, это точно! Но не нужно быть супер продвинутым чтобы понять, что тяги можно менять без рейки, как у праворульных Ноутов, от туда номер тяг и появился, на Европейские подходят как родные.
Тяга рулевая
Номер оригинальной тяги, только в Японских каталогах, но на лево-рукие Еноты тоже подходит:
48521-3U025 - подходит на обе стороны!
Есть не плохие аналоги:
Lemforder 36746 01
TRW JAR 7557
Fenox SP 40088
Пыльники тяг
Пыльники желательно менять вместе с рулевыми тягами!
Номер оригинального пыльника рулевой тяги:
482031U61A - надо 2шт.
Lemforder 37601 01
Febest NRKB-C11
Monroe L14019
Delphi TBR 4238
Аналоги как правило, в комплекте идут два хомута, большой и маленький!
Рейтинг статьи:
Всем доброго дня!
Помогите плиииз, не могу найти на форуме номер стабилизатора. Это передний левый по ходу движения.
Может, кто в курсе?
Только нужен левый.
В экзисте нашел номер 54525N но на рисунке он совершенно другой конструкции или я ошибаюсь?
Вот левый, но помоему конструкция совершенно другая, может кто менял?
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленные файлы
img_0714083020_0001.pdf ( 179 килобайт ) Кол-во скачиваний: 68
сдается мне, что это правый (по ходу движения авто)
а левый на рисунке обозначен 12
и мне что-то подсказывает, что не похож
И самое интересно что в мануале этот стабилизатор (LH) не указан а в экзисте другая конструкция.
он неисправен что-ли.
к чему вдруг перед югом такое желание его сменить.
я на правом стучащем амортизаторе вояж в 3000 преодолел, тут по месту двигаюсь (порядка 3-4 тыщ) и еще планирую добить его тыщи на 4000 в августе. а там лежит сменный комплект, ждет замены
посему, думаю, если еще не критично (вообще первый раз про эту деталь слышу) то не стОит ее менять перед югом
Это фото правой стороны, если посмотреть фото левой, то наглядно видно что резинка оторвана.
Делал балансировку сказали что подъедает резину ( левое колесо наружная сторона) может из за этого стабилизатора произошло отклонения, поэтому хочу заменить и сразу на развал.
Эскизы прикрепленных изображений
Не ужели еще ни кто эту штуку не менял, так бы хоть номерок подсказали.
симметрии нет в них. надо поискать.
Диллер кроме сайлентблоков подрамника, которые уже успешно куплены. Приписал к замене . ммм . обзавем ее вертикальной тягой (на рисунке в кружочке).
Собственно вопросы:
Одна она там или их пара? (Вижу на рисунке симетричное отверстие на другой половине подрамника)
Может кто подскажет partnamber для поиска в Экзисте и иже с ними?
Спасибо за ответы.
Эскизы прикрепленных изображений
Для машин с механикой и автоматом подрамники разные. Тот который на рисунке для машин с автоматом. Нарисованы все тяги, котрые должны быть. Других нет.
А вот что бы ещё затюнить. ?
Модератор - обитая тканью доска, закрывающая сверху пианино с целью приглушения его звука.
Всем спасибо за ответы.
Почитал тему по ссылке, и не до конца понял, при съёме подрамника деталь 54525N без хирургического вмешательства поменять не получится?
Модератор - обитая тканью доска, закрывающая сверху пианино с целью приглушения его звука.
Здравствуйте всем! Подскажите пожалуйста, ноте ne11, гремит ходовка спереди, саленблоки, нормальные, втулки новые, в ямку попадаешь грохот как будто стойкам хана, машину качаешь по стойкам, все ровно. Куда лезть?
Вот и я не знаю, а чашки ли? У них это болячка? А подрамник на сайлентах держится же? Если так то там все норм.
Как определили?
Загоните авто на эстакаду/подъемник, проверьте зазор между подрамником и днищем авто - должен быть где-то 1 см.
Вооружившись монтировкой (да хоть гвоздодером :) ) попробуйте покачать подрамник относительно кузова. Если болтается - сайлентам хана.
Посмотрите заодно фигурные тяги крепления подрамника - если в них сайлентблоки накрываются тоже долбит неслабо.
Гляньте и стабилизатор поперечной устойчивости - если втулки изношены, то вибрации от стойки через линки (а они не ушатаны?) передаются на него.
В общем, без диагностики бывает довольно сложно определить истинную причину тех или иных "бряков".
P.S. Эт ещё опоры стоек не вспоминал и пр. детали - так, навскидку, набросал )))
От души, мастер по ходовке смотрел, и поменяли втулки стабилизатора, все остальное говорит норма, а грохот остался, поэтому я и думаю про стойки
От души, мастер по ходовке смотрел, и поменяли втулки стабилизатора, все остальное говорит норма, а грохот остался, поэтому я и думаю про стойки
Подобная фигня у меня.
Все облазил, шаровые, линки, сайлентблоки, чашки - все в порядке.
А скрип бывает идет, особенно если попадаешь правым колесом в кочку, когда оно вывернуто в правую сторону, а если перед этим лужу проехал, то скрип неизбежен.
Я себе сайленты полиуритановые (желтые) поставил, так скрипят мама не горюй. Ну и бряконье тоже есть, не понятно от чего.
От души, мастер по ходовке смотрел, и поменяли втулки стабилизатора, все остальное говорит норма, а грохот остался, поэтому я и думаю про стойки
При вывернутом руле, нагрузка на один сайлентблок подрамника на разрыв а второго на сжатие,а дорога в трещинах, вот и стуки. Закрепляйте плотно подрамник.
Такие же симптомы и у меня. диагностику делали, говорят все в порядке а стук при вывернутом руле есть.
Экспандеры полумера, они мягкие. Шланги вобще бред(они хорошо подходят на пружины надеть на нижние витки что в чашках стоек).
Плотная резина, транспортёрная лента по периметру всего П-образного усилителя под подрамник толщиной на пару мм больше чем расстояние без неё между усилителем и подрамником. И придавить, закрутить уже с ней.
Может кому пригодится. Вчера чуток перетряс ходовую спереди. А именно: оба рычага, опорные подшипники, опоры стойки, пыльники стойки. Так вот. до этого загонял на яму на сервис: трясли, смотрели, определили только опоры. А в итоге на правом рычаге сайленты совсем плохие, на левом рычаге на подходе были, обе шаровые живее всех живых. Оба опорных подшипника с люфтом и "закусыванием" при вращении даже от руки. Правая опора порвана в хлам, левая на подходе была. Заодно прокачал стойки. Состояние их было на "4-". И что особенно интересно больших бряков не было. Только дребезжание на мелких кочках. На нормальном асфальте тишина. Теперь тишина в подвеске даже на грунтовке. И морда у машины приподнялась сантиметра на 1,5-2.
Экспандеры полумера, они мягкие. Шланги вобще бред(они хорошо подходят на пружины надеть на нижние витки что в чашках стоек).
Плотная резина, транспортёрная лента по периметру всего П-образного усилителя под подрамник толщиной на пару мм больше чем расстояние без неё между усилителем и подрамником. И придавить, закрутить уже с ней.
Может кому пригодится. Вчера чуток перетряс ходовую спереди. А именно: оба рычага, опорные подшипники, опоры стойки, пыльники стойки. Так вот. до этого загонял на яму на сервис: трясли, смотрели, определили только опоры. А в итоге на правом рычаге сайленты совсем плохие, на левом рычаге на подходе были, обе шаровые живее всех живых. Оба опорных подшипника с люфтом и "закусыванием" при вращении даже от руки. Правая опора порвана в хлам, левая на подходе была. Заодно прокачал стойки. Состояние их было на "4-". И что особенно интересно больших бряков не было. Только дребезжание на мелких кочках. На нормальном асфальте тишина. Теперь тишина в подвеске даже на грунтовке. И морда у машины приподнялась сантиметра на 1,5-2.
4,4 р работа (с прокачкой стоек), около 11 р запчасти -оба рычага (аналог), пыльники стойки, опоры и подшипники (оригинал)
У меня также побрякивает по гребенке в руль отдает, но знаю точно смотрели порваны сайлентблоки рычагов, надо менять..
лучше было салейнблоки оригинал в старые рычаги воткнуть, дешевле и надежнее
а ступичные я пиленгу ставил, пока нормально
Читайте также: