Замена ремня генератора хонда цивик ферио ек3

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

Эпопея со странным звуком двигателя под нагрузкой в нашем Honda Civic 4D и поиски путей решения проблемы привели к замене приводного ремня. Да и пробег в 120 000 км тоже говорит: пора! Замена приводного ремня в нашем Honda Civic 4D оказалась совсем не сложной:

Заказал на Existe неоригинальный ремень фирмы Contitech 7PK2060 за 980 рублей (за оригинальный 04301-RNA-306 просят 2300 рублей, кстати. ) и

Сначала я расстроился, когда увидел узкую щель между двигателем и аркой крыла. Мне некуда было положить руку. Также необходимо опустить ленту и сдвинуть ее по роликам. Но, представив, что придется бежать в какой-то сервисный центр и платить деньги за простые задачи, я нахмурился.

К моему большому удивлению, вся операция заняла пятнадцать минут, и я даже не успел сменить костюм.

Для замены лучше всего иметь накидной ключ на 19, причем желательно иметь длинный ключ, чтобы рычаг был больше и было легче выжать натяжитель. Я использую обычный, удлинив его с помощью другого. Положите гаечный ключ на болт натяжителя.

Надавливаем вверх

Это следует делать медленно, поскольку натяжитель является гидравлическим. Демпфер натяжителя сжимается, и ролик натяжителя перемещается вниз. Затем другой рукой вы можете отвести ремень в сторону и вытащить его. Небольшой карманный фонарик будет очень полезен во время этих операций (его можно зажать в зубах и подсвечивать, пока обе руки заняты). Было сделано самое простое. Желательно сразу визуально вспомнить, как стоял приводной ремень Honda Civic. В спешке работы можно быстро вытащить его, а потом долго интересоваться, как он стоял, проверять фото и т.д.

Легкая часть уже позади.

Новый ремень

Начинаем с генератора, затем к шкиву коленчатого вала и устанавливаем ремень на место после круга. Одной рукой слегка потяните его вверх, иначе он может выскочить вбок.

Правильный способ установки ремня обозначен коричневым цветом (зеленый пунктир на цветной иллюстрации).

Наконец, еще раз сожмите натяжитель и наденьте ремень на шкив генератора. Визуально проверьте, чтобы канавки на ремне совпадали с роликами. Теперь все готово. Замена ремня ГРМ на автомобиле Honda Civic 4D завершена. Нет необходимости натягивать ремень какими-либо болтами, поскольку натяжитель является гидравлическим. Он все делает сам.

У кого не было возможности просунуть и втянуть ремень, можно снять колесо и пластиковую защиту (там 2 клипсы). Доступ к роликам станет намного проще.

Замена ремня ГРМ D15B EK3

Замена ГРМ.
Текущий пробег 105000 км.
Для замены потребовалось
1. ремень ГРМ 1 шт. (ориг, производитель UNITTA, стоял такой же)
2. ролик натяжной ГРМ 1 шт. (KOYO, родной стоял такой же)
3. Сальник распредвала 1шт (ориг)
4. Сальник коленвала 1шт (ориг)
5. прокладка клапанной крышки 1 шт. (ориг)
6. сальники свечных колодцев 4 шт. (ориг)
7. герметик RTV (отечественный)
8. набор инструментов всяких разных 1 шт. (обязательно длинные головки на 17 и 19)
9. спецключ для удержания шкива коленвала (до того пытались удерживать колено включив пятую передачу и нажав тормоз – ничего не вышло, сцепление проскальзывало).

10. домкрат 1 шт.
11. чурочка деревянная 2 шт.

Итак, для начала: поменять ремень можно даже без ямы. Достаточно иметь необходимое кол-во удлинителей для головки, чтобы вывести рычаг за пределы колёсной арки.
Поддомкрачиваем левое переднее колесо, предварительно сорвав колёсные гайки, и снимаем его. Ставим вместо домкрата чурочку.
Далее полностью снимаем клапанную крышку, старую прокладку удаляем. Выкручиваем свечи. Откручиваем винты, которые крепят верхнюю крышку ГРМ, и снимаем последнюю.

Далее вынимаем трубку масляного щупа. Она просто плотно вставлена в основание блока, на помощь приходит плоская отвёртка.
Затем с помощью головки крутим шкив коленвала прямо за болт до тех пор, пока не выставим метку ВМТ на шкиве. Метка UP на распредвале должна смотреть вверх. (Двигатель крути ТОЛЬКО ПРОТИВ часовой стрелки!)

Заводим домкрат под поддон ДВС и слегка поддомкрачиваем его, чтоб ослабли левые подушки. Откручиваем кронштейн левой верхней подушки. Тут понадобятся высокие головки. Без них там ничего не сделать. Нижняя подушка снимается полностью (возможно её стоит потом заменить на новую, у меня она была порвана в хлам)

Ослабляем крепёжные болты навесного оборудования и снимаем все ремни (генератора, кондея и ГУРа). У генератора лучше ослабить оба болта, так его легче двигать. До нижнего болта проще добраться, если слегка приспустить двиг на домкрате. Также будет удобно добраться до ролика-натяжителя ремня кондея. Последний потом снимем полностью, чтоб не мешал.

Теперь самое главное – вставляем МЕГА-ключ в шкив и упираем его куда-нибудь. Например, в пол. Далее собираем из удлинителей воротка и головки вот такую приспособу:

Опираем её на чурочку, чтоб было удобней давить и с использованием какой-нить трубы и такой-то матери с рывка отворачиваем болт шкива коленвала.

Затем аккуратно снимаем шкив.

Тут самое главное не потерять шпонку.

Теперь откручиваем болты нижней защитной крышки ГРМ и снимаем её.
Всё, ГРМ перед нами!
Ослабляем болт ролика ГРМ. Далее если таковой имеется – откручиваем датчик положения коленвала, он мешает снять ремень.

Собственно затем снимаем ремень, шкивок ремня ГРМ на колене, ролик, не забываем не потерять пружинку ролика.

Теперь берём плоскую отвёртку и аккуратно вынимаем сальник колена, поддев его через внутреннюю кромку.

Откручиваем шкив распредвала, зафиксировав его какой-нибудь отвёрткой или воротком через отверстие об головку блока.

Также поступаем с сальником распредвала. Берём новые сальники, смазываем их моторным маслом, чтоб легче входили и аккуратно запрессовываем. Сперва пальцами, потом оправкой. Я прессовал простым рожковым ключом, поставив его ребром. Аккуратно по всей окружности.

Затем ставим на место шкив распредвала, не забываем поставить перед этим пластиковую защиту, если она снималась. Выставляем по меткам распредвал и коленвал. (метки нанесены на шкив справа и слева, на фото они выделены чёрным маркером. Метки должны совпадать с плоскостью головки блока).

Далее ставим на место новый ролик ГРМ, одеваем пружинку. Болт НЕ ЗАТЯГИВАЕМ до конца, ролик должен легко перемещаться.

Надеваем ремень, следим, чтобы та часть ремня, которая приводит распредвал в действие, была натянута, чтоб метки двигались синхронно. Поле того как ремень одет временно ставим на место шкив коленвала со шпонкой и нижнюю крышку ГРМ, чтоб проверить потом совпадение меток и крутим коленвал на 2 полных оборота, чтоб метка UP на шкиве распредвала снова оказалась вверху. Выставляем шкив колена по меткам и дальше проверяем, совпали ли метки на шкиве распредвала. Если не совпали – переставляем ремень и опять проверяем. Тут действует принцип: лучше лишний раз перепроверить, чем потом всё снова разбирать.

После того, как метки совпали и двиг выставлен в ВМТ, проводим натяжку ремня ГРМ:
Данный механизм саморегулируемый
1. болт натяжного ролика должен быть ослаблен
2. Нижняя защита ГРМ снимается, а шкив со шпонкой ставится на место, но не прикручивается
3. МЕГА-ключом поворачиваем шкив коленвала на 3-4 зуба
4. закручиваем болт натяжного ролика ГРМ
ВСЁ. Ремень натянут с необходимым усилием пружинкой ролика. Дополнительно давить на ролик НЕ НАДО. Снимаем шкив, не теряем шпонку))))
Ставим на место датчик положения коленвала, Надеваем нижнюю защиту ГРМ, Шкив коленвала, затягиваем болт на нём той же приспособой, которая использовалась для откручивания. На всякий пожарный ещё раз проверяем совпадение меток. Если всё ок – собираем всё в порядке, обратном разбору.
На клапанную крышку садим новые сальники свечных колодцев. Прессуются головкой подходящего диаметра.

Ставим новую прокладку клапанной крышки.
На головку блока наносим герметик в углы. Всю плоскость мазать не надо. Ставим крышку на место и притягиваем шпильками. Их сильно тянут не надо. Как только упёрлась – остановились. Ставим на место все опоры, патрубки, трубку масляного щупа, ремни ставим и натягиваем, убираем домкрат. Ещё раз смотрим, не осталось ли лишних болтов или деталей. Если всё ок – вкручиваем свечи, Надеваем высоковольтные провода и заводим машину. Если всё было сделано правильно проблем быть не должно.
После замены ремня рекомендую проверить угол опережения зажигания.
Для этого потребуется стробоскоп и скрепка. Сперва машина прогревается до рабочей температуры. Скрепкой машина вводится в режим диагностики, стробоскоп подключается согласно инструкции. Луч направляется на шкив колена. Теперь смотрим в прицел, который образуют 2 группы меток на защите ГРМ. В этом прицел должна попасть средняя полоска на тройной метке зажигания на шкиве колена. Если метки не попадают в прицел – ослабляем 3 болта крепления распределителя зажигания и поворачиваем его так, чтобы метки были, так как нам надо.
Глушим мотор, вынимаем перемычку и ездим))))
Вместе с заменой ГРМ рекомендую сразу проверить зазоры в клапанном механизме.
На замену у нас ушло 5 часов. Делали вдвоём: strike-dv (за что ему огромное спасибо!) и я.
После замены, как ни странно, у машины появилась тяга на низах, которой не было до того. Не понятно с чем это связано, так как регулировка зажигания показала, что всё в норме, фазы не сдвинулись. Следовательно, ремень не был растянут. Возможно, он давал растяжку под нагрузкой.
Сам ремень внешне был в хорошем состоянии, а в нутрии при изгибе уже просматривались следы отслоения резины. Ролик ГРМ уже шумел при прокручивании. Сальник распредвала потел, сальники свечных колодцев полностью. задубели Так что замена была своевременной.

Генератор и его привод – важная составляющая современного автомобиля, нуждающаяся в своевременной диагностике и уходе. Проблемы с этим узлом чреваты недозарядом аккумуляторной батареи, а если генератор выйдет из строя полностью – вы просто не сможете ездить, пока не устраните неисправность. И сделать это вполне можно самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов СТО.

Как узнать, не пора ли менять приводной ремень Honda Civic

На Civic установлен автоматический натяжитель ремня, то есть теоретически его натягивать не нужно. Однако растягиваться он может, и для проверки, не пришла ли пора его подтянуть, на нём имеется специальный индикатор. Это специальная риска на самом натяжителе, которая должна находиться в пределах отлива на БЦ. Если риска находится между краями отлива, всё нормально, ремень не нуждается в подтяжке.

Периодически необходимо проверять ремень и на наличие трещин и порывов с внутренней стороны. На Civic имеется несколько шкивов, где ремень проходит изнаночной стороной наружу, так что сделать это несложно. Желательно – подсвечивая фонариком. Если дефектов много, ремень лучше заменить – его обрыв сулит много неприятных моментов.

Как натянуть приводной ремень на Honda Civic

Если индикатор натяжки показывает, что ремень ослаб, осуществляем его натяжку по следующему алгоритму:

ослабляем стопорный болт, то же проделываем с болтом крепежа генератора;
проворачиваем регулировочный болт, пока ремень не натянется до нужного состояния;
затягиваем болт крепления и стопорный болт.

Силу натяжения ремня с усилием 10 кгс проверяем на участке между шкивом коленвала и генератором (если авто без кондиционера) или между компрессором кондиционера. В первом случае свободный ход ремня должен лежать в пределах 4,6-6,0 миллиметров, во втором – 3,6-5,0 миллиметров.

Самостоятельная замена ремня генератора Honda Civic

Операция несложная, но требующая доступа к нижней части моторного отсека. Поэтому нужно использовать подъёмник или поддомкратить автомобиль, установив опоры и демонтировав правое колесо.

Как видим, поменять ремень генератора на Honda Civic без посторонней помощи несложно, даже без соответствующих навыков на это уйдёт не более получаса.

Ремонт, замена генератора Honda Civic

А вот со снятием генератора Civic придётся повозиться. Нам потребуются головки на 10/12 с удлинителем, плоская отвёртка, накидной ключ на 19, домкрат, баллонный ключ.

Перед демонтажем генератора необходимо снять ремень по описанному выше алгоритму.

Сборка генератора, нового или отремонтированного, осуществляется в обратном порядке. Не забываем после надевания ремня провернуть коленвал, чтобы он правильно сел на все шкивы.

Чаще всего генератор перестаёт нормально подзаряжать АКБ из-за износа щёток. Проверить их состояние и в случае необходимости осуществить замену щёток можно на снятом генераторе Honda Civic:

Для этого выполняем следующие действия:

Если проверка состояния щеток генератора показала, что они в порядке, неисправность генератора может быть вызвана поломкой регулятора напряжения. Его тоже можно демонтировать только на снятом генераторе и открученном щёткодержателе. Для этого просто откручиваем крепёжные болты реле и вынимаем его.

Установку регулятора и щёткодержателя производим в обратном порядке. Когда будем ставить последний на штатное место, нужно небольшой отвёрткой отжать щётки для пропускания вала генератора.

Перед установкой щеткодержателя не мешало бы проверить, не изношены ли подшипники, для чего потребуется дальнейшая разборка генератора.

Если схема генератора Honda Civic в порядке (нет обрывов, обмотка не коротит), можно приступать к сборке генератора:

если вы демонтировали шкив для замены подшипника, необходимо вставить ротор в переднюю крышку и затянуть его контргайкой с усилием 11,3 кгс;
тщательно прочистите кольца токосъемника от остатков старой консистентной или жидкой смазки;
с небольшим усилием вдавите щётки внутрь шахты, чтобы они не выскочили, вставляем в отверстие сверло или проволоку подходящего диаметра (не более 1,8 мм);
используя фен, прогреваем гнездо заднего подшипника точно так же, как при демонтаже;
соединяем обе части генератора, одеваем и затягиваем четыре шпильки, вынимаем фиксатор щёток;
проворачиваем шкив рукой, убеждаемся, что он крутится легко и свободно, без посторонних шумов.

Работы по проверке токопроводимости частей генератора можно выполнять при наличии соответствующих навыков, в противном случае лучше пригласить специалиста.

Надеемся, что эти инструкции помогут вам следить за исправностью генератора и его привода, а при необходимости – самостоятельно устранить неисправности.

Генератор и его трансмиссия - важная составляющая современного автомобиля, требующая своевременной диагностики и обслуживания. Проблемы с этим агрегатом связаны с недозарядом аккумулятора, и если генератор полностью выйдет из строя, вы просто не сможете управлять автомобилем, пока не устраните неисправность. И сделать это вполне возможно самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов СТО.

Как узнать, не пора ли менять приводной ремень Honda Civic

У Civic есть автоматический преднатяжитель ремня безопасности, поэтому теоретически он не должен быть тугим. Однако он может растягиваться, и чтобы проверить, не пора ли его затянуть, на нем есть специальный индикатор. Это особый риск для самого натяжителя, который должен находиться во время отлива в BC. Если риск находится между краями отлива, все в порядке, ремень натягивать не нужно.

Периодически необходимо проверять ремень на предмет трещин и разрывов внутри. У Civic есть несколько шкивов с ремнем, повернутым на изнаночную сторону, так что это легко сделать. Желательно: выделить фонариком. Если недостатков много, ремень лучше заменить - его поломка сулит массу неприятных моментов.

Как натянуть приводной ремень на Honda Civic

Если индикатор натяжения показывает, что ремень ослаблен, натягиваем его по следующему алгоритму:

ослабляем стопорный болт, делаем то же самое с болтом крепления генератора;
поворачивайте регулировочный болт, пока ремень не будет натянут до нужного состояния;
затяните крепежный болт и стопорный болт.

Проверяем силу натяжения ремня силой 10 кгс в зоне между шкивом коленчатого вала и генератором (если машина без кондиционера) или между компрессором кондиционера. В первом случае зазор ремня должен быть в пределах 4,6-6,0 миллиметра, во втором - 3,6-5,0 миллиметра.

Самостоятельная замена ремня генератора Honda Civic

Операция проста, но требует доступа к нижней части моторного отсека. Поэтому необходимо использовать подъемник или поднять машину, установив опоры и разобрав правое колесо.

последовательно снимаем ремень со шкивов натяжителя, помпы, компрессора кондиционера;

Как видите, заменить ремень генератора на Honda Civic самостоятельно несложно, даже без должных навыков это не займет больше получаса.

Ремонт, замена генератора Honda Civic

А вот с снятием генератора сивика повозиться придется. Вам понадобятся головки на 10/12 с насадкой, плоская отвертка, ключ на 19, домкрат, колесный ключ.

Перед разборкой генератора необходимо снять ремень по описанному выше алгоритму.

Сборка генератора, нового или отремонтированного, производится в обратной последовательности. Не забывайте провернуть коленчатый вал после надевания ремня, чтобы он правильно опирался на все шкивы.

Чаще всего генератор перестает нормально заряжать аккумулятор из-за износа щеток. Вы можете проверить его состояние и при необходимости заменить щетки на снятом генераторе Honda Civic:

Для этого выполняем следующие действия:

снимаем заднюю крышку, открутив три гайки;
откручиваем винты, которыми щеткодержатель крепится к корпусу генератора;

Если проверка состояния щеток генератора показала, что они в порядке, неисправность генератора может быть вызвана неисправностью регулятора напряжения. Также его можно разобрать только на снятом генераторе и на открученном щеткодержателе. Для этого достаточно просто открутить болты крепления реле и вытащить его.

Устанавливаем регулятор и щеткодержатель в обратном порядке. Когда мы ставим последний в исходное положение, мы должны сжать щетки небольшой отверткой, чтобы пройти вал генератора.

Перед установкой щеткодержателя не помешало бы проверить, не изношены ли подшипники, что потребует дальнейшей разборки генератора.

отделяем заднюю крышку от передней статором;

при необходимости замены подшипника задней крышки генератора Honda Civic зажимаем ротор в тисках деревянными язычками;

открутить стопорную гайку шкива;

Если схема генератора Хонда Цивик в порядке (обрывов нет, обмотка не закорочена), можно приступать к сборке генератора:

если вы разбирали шкив для замены подшипника, нужно вставить ротор в переднюю крышку и затянуть контргайкой с усилием 11,3 кгс;
тщательно очистите кольца токоприемника от остатков старой смазки или жидкой смазки;
с небольшим усилием вдавите щетки в вал, чтобы они не выходили наружу, вставьте сверло или проволоку подходящего диаметра (не более 1,8 мм) в отверстие);
с помощью фена прогреваем посадочное место заднего подшипника так же, как при разборке;

Работы по проверке проводимости деталей генератора можно проводить с соответствующими навыками, в противном случае лучше пригласить специалиста.

Мы надеемся, что эти инструкции помогут вам следить за исправностью генератора и его привода и, при необходимости, устранять неполадки.

Самостоятельная замена генератора и ремня привода Honda Civic

Как узнать, не пора ли менять приводной ремень Honda Civic

Как натянуть приводной ремень на Honda Civic

Если индикатор натяжки показывает, что ремень ослаб, осуществляем его натяжку по следующему алгоритму:

ослабляем стопорный болт, то же проделываем с болтом крепежа генератора;
проворачиваем регулировочный болт, пока ремень не натянется до нужного состояния;
затягиваем болт крепления и стопорный болт.

Самостоятельная замена ремня генератора Honda Civic

отщёлкиваем с помощью отвёртки два пистона крепления защиты, отгибаем её вниз (полностью снимать не нужно);
ключом на 19 аккуратно проворачиваем натяжитель против часовой стрелки. Когда ремень ослабнет, снимаем его со шкива генератора, ослабив болт натяжителя;
последовательно осуществляем снятие ремня со шкивов натяжителя, помпы, компрессора кондиционера;
вытаскивать ремень нужно снизу через арку правого колеса;
по такой же схеме производим установку нового ремня;
проворачиваем коленвал на несколько оборотов, чтобы убедиться, что ремень сел как надо;
натягиваем его, зажимаем болт ролика натяжителя.

Ремонт, замена генератора Honda Civic

Перед демонтажем генератора необходимо снять ремень по описанному выше алгоритму.

Для этого выполняем следующие действия:

демонтируем заднюю крышку, открутив три гайки;
откручиваем винты крепления к корпусу генератора щёткодержателя;
демонтируем щёткодержатель;
измеряем линейкой или штангенциркулем остаточную длину щёток;
если она менее 15 мм, производим замену щёток;
после установки нового комплекта проверяем, насколько свободно ходят щётки в патроне щёткодержателя.

откручиваем четыре торцевых шпильки;
прогреваем гнездо заднего подшипника феном при температуре 50-60°C около пяти минут;
аккуратно, чтобы не повредить обмотку статора, разжимаем плоской отвёрткой торцевую и заднюю крышку вала генератора;
отделяем заднюю крышку от передней со статором;
если требуется замена подшипника задней крышки генератора Honda Civic, зажимаем ротор в тисках с деревянными вкладками;
откручиваем контргайку шкива;
для демонтажа ротора используем специальный съёмник;
осматриваем поверхность вала ротора на предмет наличия задиров, царапин и других дефектов, при их наличии генератор подлежит замене;
задний подшипник вынимается тоже с участием съёмника;
устанавливаем новый подшипник с помощью втулки, одеваемой на внутреннее кольцо подшипника;
откручиваем болты крепления крышки переднего подшипника, убираем фиксирующую пластину;
помещаем переднюю крышку с подшипником в тиски, используя деревянные прокладки;
аккуратно выбиваем подшипник, используя молоток и латунную втулку;
забиваем в посадочное место передней крышки генератора новый подшипник с помощью втулки, одетой на внутреннее кольцо подшипника;
приступаем к проверке состояния токосъёмника ротора;
с помощью мультиметра проверяем, есть ли соединение между контактными кольцами. Если обнаружен разрыв, ротор в сборе или генератор необходимо заменить;
аналогичным образом проверяем цепи кольцо – ротор, кольцо – вал ротора, причём для обоих колец. В случае разрыва цепи ротор также подлежит замене.

если вы демонтировали шкив для замены подшипника, необходимо вставить ротор в переднюю крышку и затянуть его контргайкой с усилием 11,3 кгс;
тщательно прочистите кольца токосъемника от остатков старой консистентной или жидкой смазки;
с небольшим усилием вдавите щётки внутрь шахты, чтобы они не выскочили, вставляем в отверстие сверло или проволоку подходящего диаметра (не более 1,8 мм);
используя фен, прогреваем гнездо заднего подшипника точно так же, как при демонтаже;
соединяем обе части генератора, одеваем и затягиваем четыре шпильки, вынимаем фиксатор щёток;
проворачиваем шкив рукой, убеждаемся, что он крутится легко и свободно, без посторонних шумов.

Замена ремня генератора хонда цивик ферио ек3

Автомобиль: civic 1.4 is
Мощность двигателя: 90

Вообщем достал звук свистящего ремня и вот выдалась чудесная погодка для его замены.
как и обещал RedWhiteXaos сделаю отчет.

1. Дня начала нужно снять насос гура.
откручиваем 2 болта и отводим его всторону.

2. Убираем его в сторону, что бы не мешался.
вот, что мы видим

3. Теперь нам нужно ослабить ремень кондея. Для этого ослабляем ролик натяжителя (крутя против часовой стрелки)

и сверху с ним на этом кронштейне ролика есть болт на 10 при отворачивании которого опускаеться этот ролик и ослабляется ремень(тут лучше использовать трубчаты ключ на 10)
вот этот болт.

4. Далее просто скидываем ремень кондея и приступаем к ослаблению самого гены.
Гена регулируется сверху и снизу он крепиться. Сверху там где он натягивается (фотку забыл сделать, но я думаю тут не промахнетесь) и снизу вот тут.

Ослабялем сверху и снизу. Но для того, что бы ослабить снизу нужно снимать колесо.
Ну вот собственно и все. Меняем ремень и собираем все в обратном порядке.

Отдельно хочу отметить, что бы поменять ремень кондея нужно будет домкратить двидок и снимать нижнюю подушку крепления двигла, тк ремень проходит внутри этого крепления.
вот это крепление.

Тут без ямы не обойтись.

Удачи и экономьте деньги. Вся работа заняла 40 минут.
Ремень ставил Bosch 1987948338

Замена ремня ГРМ honda civic / Часть №1

Отправленный:admin в Двигатель 23.08.2013 0 60654 Просмотры

Сегодня Я вам расскажу о замене ремня ГРМ на автомобиле Honda Civic Ferio. Собственно мало кто решается на такой шаг и тема вряд ли популярная, тем не менее, для людей которые все таки решили произвести замену ремня привода распределительного вала эта информация будет очень полезна. Так как в интернете имеются некоторые особенности оформления текста, дабы повысить релевантность сайта, фраза замена ремня ГРМ будет встречаться часто, ну и некоторые другие фразы. Не обращайте внимания.

Описывать сам процесс замены ремня привода распределительного вала буду стараться во всех подробностях, и тем кому что-то не понятно, прошу отписываться в комментариях. Буду внимательно относится ко всем претензиям и дельным советам. Пишите и Вы поможете разработать более подробную инструкцию по замене ремня ГРМ, и поможете тем кто еще не производил замену в своем civic, своими руками данную работу произвести не сложно, нужно просто знать и иметь нужный инструмент.

Историю о замене ремня ГРМ Я буду описывать в несколько заходов, в связи с острой нехваткой времени, потому что как оказалось замена ремня ГРМ производится быстрее, чем сам рассказ о замене ремня ГРМ. Долгое оформление фотографий и написание текста, съедает уйму времени. Так что, кто дочитал, до этой строчки, можете быть уверены, если у вас есть необходимый инструмент для замены ремня ГРМ и терпение Вы без труда сможете произвести это не сложное ТО.

В целом на замену ремня привода распределительного вала у меня ушло 2 дня, с учетом того, что Я все это делал впервые и все ключи изготавливал или находил по ходу дела. Конечно самое сложное, это открутить шкив коленчатого вала, для чего требуется особый ключ изготавливаемый из гайки на 50 мм и любых других деталей, но об этом подробнее будет описано позже.

1. Периодичность замены ремня ГРМ.

Перед тем как производить замену ремня ГРМ нужно знать следующие вещи:

1) Периодичность замены ремня ГРМ, на автомобиле honda civic ferio в соответствии с русскоязычной инструкцией по эксплуатации составляет 100 000 км пробега или через каждые 5 лет.

2) Сам ремень ГРМ на honda civic ferio в случае его правильной установки, и нормальной эксплуатации(нормальной значит, что вы ездите плавно и ускоряетесь только при обгоне, а не жмете на гашетку всякий раз когда только возможно) способен пройти 160000 км и больше.

3) Согласно инструкции по эксплуатации на honda CR-V 1994—2001 года выпуска (на которых используется подобный ремень.) ремень ГРМ меняется через 168 000 км пробега или через 7 лет эксплуатации. Но при эксплуатации в тяжелых климатических условиях (при температурах воздуха выше 32 или ниже 29 градусов Цельсия) ремень меняется через 96 000 км пробега.

Вывод: Производить замену ремня следует через 100 — 120 тыс. км. пробега или через 6 — 7 лет эксплуатации.

Мой опыт: Замену ремня привода распредвала (ГРМ) Я произвел, через 113 000 км пробега и 8 лет эксплуатации автомобиля (3 года в России), при этом ремень был в хорошем состоянии и натяжной ролик имел незначительный ход подшипника. Вообще, знай Я что ремень находится в таком хорошем состоянии, замену его произвел бы еще через 20 000 км пробега.

Ниже привожу фотографии в хор. качестве ремня ГРМ после пробега в 113 000 км и 8 лет эксплуатации(из них только 3 года в России):

Читайте также: