Замена тормозных дисков опель зафира турер

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

Спасибо за оперативный ответ:
Вот они Brembo P 59 045 Колодки тормозные дисковые передние Всем удачи

_________________
2008год,1,8 Изи,Серебро,Cosmo.
2012 год 2.0 CDТI , АКПП , шоколад, Enjoy.
2008 год, 1,3 CDTI, Мкпп, серебро.
Дмитрий

Друзья а кто нибудь ставил себе колодки передние Otto Zimmermann 23832.200.1? Или может кто что слышал про них?

Собираюсь менять диск и колодки передние и заодно хочу провести ревизию суппортов. Чем нужно смазывать направляющие суппортов? Под пыльник поршня какую смазку?
Нашел вот такую Liqui Moly 7656 Смазка пластичная. В описании на сайте производителя указано что для направляющих суппортов, а вот что под пыльник поршня?? Или она тоже пойдет?

там все должно быть чисто, смазки не надо, максимум пальцем тормозной жижей мазануть

Сегодня менял передние диски тормозные. Замучился их остукивать молотком))) силно боялся бить, т.к боковые удары я так думаю могут повредить подшипник)))
А потом меня осенила мысль. Здесь она не описана, поэтому подскажу тем, кто не знает как без гемора снять диск. Когда снимите скобу супорта, которая крепится двумя болтами на 19. Вставляет один болт обратно и начинаете его крутить. Он при кручении упрется с обратной стороны в диск. Скажем так прокрутили его на 3 мм, затем проворачиваете диск и прокручиваете его также на 3 мм. И так повторяете эту операцию до полного снятия. ))))

Пробовал стучать по диску - ни в какую.
Потом сделал как [quote="19Konstantin76"]. Закручивал болт и слегка подстукивал по диску молотком, затем отпускал болт, проворачивал диск и повторял операцию снова, до тех пор пока диск не слез. Все получилось давольно быстро - 2-3 минуты без шума и пыли. Большое спасибо за наводку.

Приветствую!
Сразу скажу, много тем по тормозам здесь перечитал, тем не менее есть повод обратиться к присутствующим.

Заменил самостоятельно передние тормозные колодки, поставил Textar.
Очистил от слоя шероховатой ржавчины направляющие колодок.
Нанес на направляющие тонкий слой смазки для торм.систем ATE.
Очистил направляющие суппорта и смазал их такой же смазкой.
Пока суппорт был снят попробовал прокрутить тормозной диск - крутился с усилием. Подумал, что так нехотя крутится из-за малого радиуса, типа тяжело толкать его.
Вдавил торм.поршень, одел суппорт на место, зафиксировал.
Попробовал покрутить колесо - также прокручивается с усилием. Само дальше не крутится (просто хотел колесо рукой раскрутить и, положив руку на пружину амортизатора, оценить состояние ступиц).
Машина накатом идет легко, самопроизвольного торможения не замечаю.
Еду 2-5 км по кольцевой и торможу накатом (без педали тормоза) - передние диски довольно горячие, задние диски (там тоже сам менял торм.колодки) или холодные или чуть теплые.

Вопросы: так и должно быть? Или у меня ступицы уже плохие, греются в процессе езды и передают температуру на диски (правда, воя или гула от ступиц не слышно)? Или тормозной поршень не хочет отходить от колодок (его пыльник был абсолютно целым, под пыльник не лазил)?

Вот наоборот хотел написать, что хрен нагреются диски от ступицы. Но, если так, то Белый прав. Правда какой же гул стоять должен в машине при езде с такими ступичными

_________________
Зефирка 1,8 МТА 2008 72 тыс. км все только впереди. Уже чуть позади: 188 тыс. км Пошел третий круг! 222 тыс.
Спейсик Мицубиси Спейс Стар 1999 261 тыс. км 210 тыс. км он со мной в России
Трудяга ИЖ-2717 2001 312 тыс. км (. ) движок зверь: даже кольца не менялись, но прет

получается, что оба подшипника в ступицах так себя ведут: не гудят, не воют но при этом потихоньку умирают ?

Mytrych, могла смазка загустеть или высохнуть. Гул ведь тоже не сразу появляется. А только после появления достаточно сильной выработки или раковин в обойме

получается, что оба подшипника в ступицах так себя ведут: не гудят, не воют но при этом потихоньку умирают ?

Да неееее, вроде так не должно быть. у меня один умирает, так гул как в троллейбусе и при этом вручную пии снятом колесе никак не чувствую.
пс Для полноты картины: а скоко пробег? Все ж таки 2006 года машинка.

Если дело обстоит именно так, то насколько я понял из ранее прочитанного на этом форуме, такие ступицы только под замену?
И если делать именно так, то когда это еще не критично сделать? Имею ввиду, столько на таких ступицах можно еще проехать?
Текущий пробег 71 000 км.

Нуууу как повезет, у меня уже тысяч десять гудитьььь.
Но на прошлой машинке я докатался так, что выковыривал подшибник уже без сепаратора эксперименты ставил НО это если на дальняк не надо! .

Приветствую!
Заменил самостоятельно передние .
Очистил ..направляющие колодок.
Нанес на направляющие тонкий слой смазки .
Очистил направляющие суппорта и смазал .
Пока суппорт был снят попробовал прокрутить тормозной диск - крутился с усилием. .
Попробовал покрутить колесо - также прокручивается с усилием. Само дальше не крутится .
. правда, воя или гула от ступиц не слышно
Тормозил накатом. Или тормозной поршень не хочет отходить от колодок ?

Вроде сделано все правильно. Но подвешенное колесо должно крутиться довольно легко, без особых усилий. Может на новых только что установленных колодках слегка "подшаркивать" из-за утопленного поршня и легкого перекоса колодок.

Про гул (подшипник) - нуна все же внимательней послушать. На "ручной" прокрутке явно слышен только почти убитый. Да и люфт сразу заметен.

Для теста лучше выбрать пустой, ровный и широкий участок дороги.
Ехать вдвоем (равномерная нагрузка и 4 уха !)
Разгоняемся, вырубаем передачу. ПЛАВНО рулим из-стороны в сторону, поочередно нагружая одну сторону и разгружая противоположную.
Слушаем. Гул при рулении направо - виноват левый разгруженнй подшибник. И наоборот.

Про нагрев при движении по кольцевой и торможении накатом.
А что если до того придавил тормоз и без набора оборотов пошел накатом. У Зосек же какая-то система противооткат стоит. Чё-то в мануале есть про колодки, остающиеся некоторое время прижатыми, если движок не набрал определенные обороты.

P/s. Свои суппотра чищу каждую весну.

Всем спасибо за ответы.

Только что был на СТО.
Попросил вернуть деньги за якобы сделанную ими 3 недели назад профилактику передних суппортов.
Когда сам туда залез с заменой колодок сразу понял, что сделать профилактику мне забыли, а вот деньги взять не забыли.
Продемонстрировал фотки самих суппортов (направляющих колодок в частности) и фотки направляющих суппортов.
Вернули деньги без вопросов, извинились, сказали, что с мастером сами разберутся.
Попросил вывесить машину и покрутить передние колеса от руки. Крутятся, но с некоторым усилием. Когда руку убираешь кручение колеса сразу прекращается. Мне они сказали, что это норма в общем-то. Свободного хода быть и не должно, все-таки ШРУС, коробка, . все дела. Сказали, что передние тормозные диски могут существенно греться во время движения.

Для себя решил пока ничего не предпринимать.
Сильно загудит или очень сильно греться станет - тогда буду ступицы менять.

. Когда сам туда залез с заменой колодок сразу понял, что сделать профилактику мне забыли, а вот деньги взять не забыли.
. покрутить передние колеса от руки. Крутятся, но с некоторым усилием. Когда руку убираешь кручение колеса сразу прекращается. Мне они сказали, что это норма в общем-то. Свободного хода быть и не должно, все-таки ШРУС, коробка, . все дела. Сказали, что передние тормозные диски могут существенно греться во время движения.
Для себя решил пока ничего не предпринимать.
Сильно загудит или очень сильно греться станет - тогда буду ступицы менять.

Вывешенные передние конечно раскручиваются тяжелее. Но расскрученные СРАЗУ останавливаться не должны. Раскручиваем ведь не только колесо , но и ШРУС и шестеренки в коробке. А это доп. кинетическая энергия.

Передние действительно неплохо греются.
Например, едем равномерно по трассе, диски холодные. Надо довольно активно затормозить от 90 км/ч, скажем чуть не прозевали поворот.
Так вот, если остановиться и потрогать диск, палец обжечь можно. Градусов под 100 думаю будет. Масса Зоськи ведь не маленькая.

Ежегодную профилактику, думаю, лучше делать самому. На СТО максимум щеткой два раза теранут.
Как писал, делаю каждую весну. Когда переобуваюсь. Все равно же колеса снимать.
Чтоб не мучаться вручную со щеткой, купил две проволочные насадки на дрель: одна - чашечка, другая - диск.
Подлезть, если ваворачивать колеса можно почти везде.

И еще. После зачистки суппорт снаружи крашу термостойкой серебрянкой.
Плюса два:
- смотрится лучше;
- серебрянку наношу особо не заморачиваясь чистотой и обезжириванием. Развожу пожиже. Чтоб на один сезон. При езде вся грязюка, битум и масла прикипают не к металлу, а на краску. При следующей чистке все это легко отшелушивается вместе с краской.

Opel Zafira (Опель Зафира) замена передних тормозных колодок и дисков. Фото и видео инструкция

На ремонте у нас находится автомобиль Opel Zafira (Опель Зафира), на котором необходимо заменить передние тормозные колодки и диски. Покажем вам наглядную фото и видео инструкция, как это сделать своими руками в гаражных условиях.

Поднимаем машину, демонтируем передние колёса. Используя плоскую отвёртку или другой подходящий предмет, стягиваем прижимную пружину.

Поворачиваем колесо для удобства работы, поддеваем и снимаем пластиковые заглушки с направляющих:

При помощи шестигранника на 7 или звёздочки Т-45 откручиваем направляющие суппорта:

Крепким металлическим предметом, к примеру плоской отвёрткой разжимаем колодки между собой, чтобы можно было снять суппорт.

Снимаем суппорт, он снимается вместе с внутренней колодкой. Если вы собираетесь менять только колодки, то необходимо откручивать только нижнею направляющую.

Головкой на 18 откручиваем два болта крепления скобы суппорта:

Снимаем её и чистим щёткой по металлу. Шестигранником на 5 отворачиваем болтик, который фиксируем тормозной диск:

Тормозные диски в большинстве случаев намертво прикипают, поэтому чтобы их снять необходимо обстучать вначале с лицевой части, затем с тыльной, так как они всё равно под замену:

Ставим новый тормозной диск, делать это необходимо в перчатках, чтобы не оставлять на нём свои пото-жировые следы. Прикручиваем винт крепления, устанавливаем обратно почищенную скобу суппорта.

При помощи струбцины сдавливаем поршенёк:

По собственному опыту могу сказать, что на этой машине при должной хватке поршень тормозного цилиндра можно запросто сдавить руками, не используя каких-либо дополнительным инструментов. Переставляем радиаторы со старых колодок на новые и устанавливаем их на посадочные места. Собираем в обратном порядке. Перед тем как отправляться в путь, обязательно заводим автомобиль и несколько раз нажимаем до упора педаль тормоза. Помните, что первое время новые колодки будут притираться к друг другу.

Видео замена передних тормозных колодок и дисков в Opel Zafira:

Резервное видео как заменить передние тормозные колодки и диски в Опель Зафира:

Замена передних колодок опель зафира турер

Действия в чрезвычайных ситуациях

Ежедневные проверки и определение неисправностей

Эксплуатация автомобиля в зимний период

Инструкция по эксплуатации и обслуживанию

Расходные материалы для проведения техни ческого обслуживания

Предостережения и правила техники безопасности при выполнении работ на автомобиле

Основные инструменты, измерительные приборы и методы работы с ними

Базовый комплект необходимых инструментов
Методы работы с измерительными приборами

Бензиновый двигатель 1.4 л

Бензиновый двигатель 1.6 л

Бензиновый двигатель 1.8 л

Система питания и управления двигателя

Экстерьер
Интерьер
Двери
Остекление
Люк крыши
Сиденья
Кузовные размеры
Приложение к главе

Система отопления, вентиляции и кондиционирования

Электрооборудование и электросистемы автомобиля

Использование схем
Электросхемы
АКП, датчик частоты вращения валов и температуры трансмиссионной жидкости
АКП, индикатор положения селектора
Актуаторы замков дверей
Блокировка селектора и зажигания
АКП, переключатель режимов работы и селектор ручного управления
АКП, питание и масса модуля управления ВСМ
Датчики управления двигателем, датчик давления, избытка кислорода и нагреватель термостата
ОЖ (LVP или LWC с NE4)
Датчики управления двигателем, датчики впускного воздуха и температуры ОЖ (LVP или LWC с NE4)
Датчики управления двигателем, дроссельная заслонка (LVP или LWC с NE4)
Клаксон (звуковой сигнал)
Контрольно-мониторинговые системы (LVP или LWC с NE4)
Круиз-контроль
МКП, 6-скоростная (MR6 или MYJ)
Очиститель ветрового стекла
Пассивная безопасность, боковые подушки и датчики удара
Пассивная безопасность, подушки безопасности и передний датчик удара
Передача данных, включенные связи
Передача данных, Высокая скорость GMLAN
Передача данных, Высокая скорость,
Шасси GMLAN
Передача данных, линейная сеть связи (LIN)
Передача данных, Низкая скорость GMLAN
Передача данных, Силовое расширение (LVL)
Передача данных, Средняя скорость GMLAN
Подогрев рулевого колеса
Подогрев сидений, нагревательные элементы
Подогрев сидений, питание модуля, масса
Противотуманные фары
Радио и навигация, антенны
Радио и навигация, динамики (UQA)
Радио и навигация, зуммер
Радио и навигация, питание масса и управление
Радио и навигация, управление на рулевом колесе (UC3)
Радио и навигация, усилитель (UQA)
Распределение массы, G101
Распределение массы , G102, G104, G105 и G106
Распределение массы, G103 (2H0, LGE, или LUJ)
Распределение массы, G201
Распределение массы, G103 (LBQ, LBR, LBS, LBY или LVL)
Распределение массы, G303, G400, и G401
Распределение массы, G203
Распределение массы, G302
Распределение массы, G403
Ремни безопасности
Рулевое колесо
Силовые выводы (розетки)
Система зажигания, датчики распредвала, коленвала и детонации
Система зажигания, катушки зажигания
Система кондиционирования (автомат), датчик освещения (CJ2)
Система кондиционирования (автомат), дополнительный отопитель (C32 с CJ2)
Система кондиционирования (автомат), контроллеры (CJ2)
Система кондиционирования (автомат), управление компрессором (CJ2)
Система кондиционирования (ручная), дополнительный отопитель (C32 с C42 или C67)
Система охлаждения, муфта подключения водяного насоса (LVL или LFS)
Система кондиционирования (ручная), управление вентилятором (C42 или C67)
Система стабилизации автомобиля
Система кондиционирования (ручная), распределение потоков (C42 или C67)
Система кондиционирования (ручная), контроллеры управления (C42 или C67)
Система кондиционирования (ручная), управление компрессором (C42 или C67)
Система охлаждения, дополнительнйы насос (LVP ил LWC)
Система управления двигателя (LVP или LWC с NE4)
Система подзарядки
Система пуска
Топливная система, топливный насос (LVP или LWC с NE4)
Система охлаждения, дополнительнйы насос (LVP ил LWC)
Топливная система, турбокомпрессор и контроль давления масла (LVP или LWC с NE4)
Топливная система, форсунки (LVP или LWC с NE4)
Тормозная система
Управление замками дверей
Фары головного освещения
Электрический стояночный тормоз (J71)
Электронноуправляемая подвеска, датчикии актуаторы
Электронноуправляемая подвеска, питание, масса
Электронноуправляемая подвеска, режим Tour и Sport
Электроусилитель рулевого управления

Замена передних колодок опель зафира турер

Решил я поменять передние тормозные колодки, поскольку начался сильный скрип при торможении. Ну а заодно, раз уж суппорт снимать, то поменял и тормозные диски.

Последний раз редактировалось DJo Пт апр 05, 2013 09:29, всего редактировалось 1 раз.

Ну что друзья, на дворе почти месяц самоизоляции, а значит можно посвятить много времени автомобилю. Наконец-то дошли руки до замены всего и вся. Итак, начнем пожалуй с того, каким инструментом я пользовался, без него, делать самому бесполезно.

1. Набор стяжек пружин "Дело Техники" 280мм 810128. Оставлю небольшой отзыв о них, итак, это самые лучшие стяжки пружин которыми я когда либо пользовался, очень качественное изделие, по мимо того, что их можно крутить рожковым ключом, так в них есть углубление под 1/2 квадрат с шариком. Т.е. вставляем ключ с храповым механизмом, по другому ключ-трещетка и начинаем стягивать. Из-за этого дело упрощается процентов на 80. В общем получается очень быстро. Стоит 1021 рубль.

2. Набор для утапливания поршней тормозного цилиндра "Gigant BWK-11". Покупал я его совместно со стяжками пружин в магазине "ВсеИнструменты" по цене 498 рублей. Очень сладкая цена за такой набор. Сейчас же нет в наличии и последняя цена стояла 1228 рублей. Непонятно как я попал на такой аттракцион не слыханной щедрости. По этому набору. Утопил все цилиндры без проблем, с резьбой на съемнике все хорошо. Так что для домашних нужд брать можно. Тем более по цене в 498 рублей.

3. Ударная отвертка Licota ABD-73003. Ей я сбивал фиксаторы у тормозных дисков. Очень удобный инструмент, выбираем в какую сторону она будет работать, откручивание/закручивание. Просто ставим ее в болт, и ударяем по ней молотком, она автоматом откручивает или закручивает винт при ударе. Этот инструмент мне подарили коллеги на День Рождения. В специализированном магазине стоит сейчас 2140 рублей.

4. Бита шестигранная длинная НЕХ 6; 5/16" Hans 062-8M06 — 72 рубля. Послужит для сборки новой стойки Kayaba. Делаю упор именно на этот бренд. Для разборки и сборки оригинальной стойки GM требуется длинная бита Torx T50, либо Г-образный ключ, я использовал его.

5. Длинная головка на 21", я использовал свечную головку из набора Ombra.

6. Ну и естественно набор всевозможных ключей и головок Torx. Я использовал 2 своих набора от Ombra OMT94S и Ombra 953222. Бита Н5, Н7, рожковый ключ на 18.

Ну все, вроде как подготовительная часть всевозможно инструмента закончена, то приступим к самой замене. Начнем пожалуй с задней части автомобиля. Я вам покажу и расскажу как менял я.

Замена амортизаторов и пружин:

1. Снимаем колеса. Нужна головка на 17.
2. Откручиваем верхнее и нижнее крепление амортизатора головкой Torx E18.
3. Стягиваем пружины так, чтобы их можно было вынуть.
4. Проводим осмотр верхних и нижних резиновых демпферов пружины.
5. Собираем все в обратном порядке. Для того, чтобы закрепить амортизатор, ставим под заднюю балку с нужной стороны домкрат и поднимаем балку, когда не совпадут отверстия уха амортизатора и уха крепления на кузове автомобиля.

Замена тормозных дисков и колодок.

1. Откручиваем направляющие тормозного суппорта ключами на 13 и 17. Тросик стояночного тормоза я не вытаскивал и не ослаблял. Он мне почему то не помешал.
2. Вытаскиваем колодки.
3. Головкой Torx E18 откручиваем 2 болта крепления скобы тормозного суппорта к балке.
4. С помощью ударной отвертки выкручиваем фиксирующий винт тормозного диска Torx T27.
5. Снимаем старый тормозной диск. Если снимается плохо, то первый вариант не правильный, это сбить его со ступицы, при этом вся нагрузка идет на ступичный подшипник, второй вариант правильный, это распилить старый диск болгаркой, если не планируете его больше использовать, ну и третий вариант самый верный, это использовать съемник.
6. Собираем все в обратной последовательности использую медную смазку на посадочное место тормозного диска на ступицу.

ВНИМАНИЕ! Чтобы утопить тормозной поршень назад, нужно открыть крышку тормозного бачка, и воспользоваться специальным утапливателем, так как задний тормозной цилиндр заходит обратно только с поворотом!

Очень хорошо с фотографиями замена описана у Vikton в этой ссылки записи.

Теперь перейдем на более сложную часть — перед. Так же буду менять диски, колодки, стойки, пружины, стойки стабилизатора. Начнем с самого сложного, стойка.

1. Снимаем колеса. Нужна головка на 17.
2. От стойки отщелкиваем разъем датчика АБС, вытаскиваем тормозной шланг из крепления.
3. Вытаскиваем крышку крепления стеклоочистителя.
4. Головкой на 13 откручиваем крепление стеклоочистителя и в раскачку или 2мя рожковыми ключами снимаем его.
5. Снимаем жабо и боковой пластик.
6. Домкратим стойку, чтобы верхнее пластиковое крепление стойки начало более-менее свободно крутиться вокруг своей оси.
7. Отверткой размыкаем пластиковый захват верхнего крепления стойки.
8. Откручиваем верхнее крепление стойки стабилизатора. У меня оказались стойки стабилизатора Febi, у них было по центру отверстие под шестигранник H5, так же сзади было сточено для захвата рожковым ключом на 18, основная гайка была то же на 18! Учтите это при замене. У новых же стоек NK было все на 19.
9. Головкой на 18 откручиваем 2 гайки крепления стойки к кулаку. Вытаскиваем болты крепления и саму стойку.

Стойку снял, теперь перейдем к разбору.

1. Снимаем верхнюю резиновую заглушку для доступа к гайке штока.
2. Так как стойки у меня стояли оригинальные GM, то внутри фиксатор сделан под звездочку T50.
3. Сжимаем пружины стяжками, чтобы они начали свободно крутиться.
4. Далее ставим головку на 21, внутрь нее ставим Г-образный ключ Т50. Берем хороший рожковый ключ на 24 и подходящую трубу, и с помощью этих приспособлений, откручиваем верхнюю гайку крепления амортизатора.
5. Снимаем опору, опорный подшипник.
6. Вытаскиваем старую пружину. И убираем съемники пружины.
7. Проводим ревизию опорных подшипников и опор. Я набил заново синей смазкой для подшипников RAVENOL LKW FETT BLAU.
8. Собираем все в обратной последовательности с новой стойкой и новой пружиной от Kayaba, при этом уже используем для центрального отверстия биту шестигранную длинную Н6.
9. Откручиваем нижнее крепление стойки стабилизатора. Для этого в рычаге есть специальное технологическое отверстие чтобы туда можно было просунуть ключ-трещетку с головкой.
10. Прикручиваем нижнее крепление новой стойки стабилизатора.
11. Ставим стойку на место в обратной последовательности.
12. Собираем пластик жабо обратно.

Теперь поменяем колодки с передними тормозными дисками.

1. Снимаем защитные колпачки с направляющих суппорта
2. Откручиваем битой H7 направляющие суппорта от скобы.
3. Снимаем прижимную пружину колодок
4. Вытаскиваем суппорт и колодки. Подвязываем суппорт к стойке.
5. Обычной головкой на 18 откручиваем крепление скобы суппорта к кулаку.
6. Снимаем скобу
7. Битой Н5 и ударной отверткой откручиваем винт фиксатора диска к ступице
8. Снимаем тормозной диск
9. Собираем все в обратной последовательности с помощью медной смазки.

ВНИМАНИЕ! Тут уже поршень можно задвигать назад с помощью старой колодки и монтажки, без съемника, если у вас его нет. Тут он заходит без вращения.

Если не хотите смотреть, то опять же у WhiteClub вот тут с фотографиями достаточно наглядно описано как это сделать.

Результат замены всего 2 сантиметра от земли. Результатом я не особо доволен. Как была она низкая, так и осталась

Теперь поговорим о некоторых нюансах замены, по крайней мере они были у меня.

1. Первый и самый значимый, когда снимаете стойку, то нужно одной рукой вытаскивать стойку, а второй держать поворотный кулак, чтобы он не упал вниз. В таком положении нужно его подвязать к кузову, на время переборки стойки. Если этого не сделать, если кулак с тормозным диском уйдет вниз, то свои местом он просто вытащит шрус из коробки, что у меня и произошло. Пришлось немного доливать масло через сапун и через выколотку из мягкого металла забивать его на место. Это очень важный нюанс.

2. После замены, у меня почему-то ушло схождение не намного, пришлось ехать к профессионалам делать его.

1. RH3313 KAYABA — Передняя пружина (В комплекте 1шт)
2. RX6767 KAYABA — Задняя пружина (В комплекте 1шт)
3. 339702 KAYABA — Стойка передняя левая (В комплекте 1шт)
4. 339703 KAYABA — Стойка передняя правая (В комплекте 1шт)
5. 349018 KAYABA — Амортизатор задний (В комплекте 1шт)
6. 5113611 NK — Стойка стабилизатор NK (В комплекте 1шт)
7. Brembo 09762910 / 2шт — Диск передний
8. Brembo 08762711 / 2шт — Диск задний
9. HSB HP9653 — Колодки тормозные передние
10 Remsa 095702 — Колодки тормозные задние.

Надеюсь кому-то поможет данный опус при ремонте, я тут постарался собрать все воедино. Всем удачи на дорогах. Будьте здоровы!

Доброго времени суток :-)
Не дожидаясь когда тормозов вообще не будет, решил поменять передние тормозные диски и колодки.
[22.03] SD-0188389
Brembo
09.9369.10 Диск тормозной передний вентилируемый 2 шт. 6 150 р. --- 25.03
[22.03] SD-0188389
Brembo
P 59 045 Колодки тормозные дисковые передние, комплект 1 шт. 2 267 р. --- 25.03

Собственно, процесс замены труда особого не составляет и подробно описан в сети Интернет.
Отмечу лишь те нюансы с которыми столкнулся сам.

Вцелом старый диск был толщиной 23,4 мм, при минимально допустимой величине 22 мм. Возможно еще походили бы, но решение было принято не дожидаться максимального износа.
Направляющие суппорта выкручивал с помощью 7 мм шестигранника

Сами колодки были тоже не в убитом еще состоянии, но уже порядком изношенные

После снятия скобы суппорта многие стучат по прикипевшему диску аки сумасшедшие :-) много видео в интернете по этому поводу.
Хотя если вчитаться в советы бывалых — то болтами, которыми прикручена скоба суппорта, в теже места вкручиваются и срывают старый диск с насиженного места.

Читайте также: