Замена тормозной магистрали ваз 2105

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 20.09.2024

Возможные неисправности, их причины и методы устранения ВАЗ 2105

Недостаточная эффективность торможения

Утечка тормозной жидкости из колесных цилиндров передних или задних тормозов

Замените негодные детали колесных цилиндров, промойте и просушите колодки и барабаны, прокачайте систему гидропривода

Воздух в тормозной системе

Удалите воздух из системы

Повреждены резиновые уплотнители в главном тормозном цилиндре

Замените уплотнители и прокачайте систему

Повреждены резиновые шланги системы гидропривода

Самопроизвольное торможение при работающем двигателе

– разрушение, перекос уплотнителя крышки или плохая фиксация его вследствие повреждения стопорящих деталей, износ уплотнителя

– замените вакуумный усилитель

– недостаточная смазка уплотнителя крышки

– снимите защитный колпачок и заложите смазку в уплотнитель

Неполное растормаживание всех колес

Отсутствует свободный ход педали тормоза из-за неправильного положения выключателя стоп-сигнала

Отрегулируйте положение выключателя

Нарушено выступание регулировочного болта вакуумного усилителя относительно плоскости крепления главного цилиндра

Отрегулируйте выступание (1,25 – 0,2 мм) регулировочного болта

Заедание корпуса клапана вакуумного усилителя вследствие разбухания диафрагмы или защемления уплотнителя крышки усилителя или защитного колпачка

Замените вакуумный усилитель

Засорение компенсационного отверстия в главном цилиндре

Прочистите отверстие и прокачайте систему гидропривода

Разбухание резиновых уплотнителей главного цилиндра вследствие попадания в жидкость бензина, минеральных масел и т. п.

Тщательно промойте и прокачайте систему тормозной жидкостью, замените поврежденные резиновые детали, прокачайте систему гидропривода

Заедание поршня главного цилиндра тормоза

Проверьте и при необходимости замените главный цилиндр, прокачайте систему

Притормаживание одного из колес при отпущенной педали тормоза

Ослабла или поломалась стяжная пружина колодок заднего тормоза

Заедание поршня в колесном цилиндре вследствие коррозии

Разберите цилиндр, очистите и промойте детали, поврежденные замените

Набухание уплотнительных колец колесного цилиндра из-за попадания в жидкость горюче-смазочных материалов

Замените кольца, промойте тормозной жидкостью систему гидропривода

Отсутствие зазора между колодками и барабаном

Отрегулируйте стояночный тормоз

Нарушение положения суппорта относительно тормозного диска при ослаблении болтов крепления к кронштейну

Затяните болты крепления, при необходимости замените повреженные детали

Повышенное биение тормозного диска (более 0,15 мм)

Прошлифуйте диск, если толщина менее 9 мм, замените диск

Завод или увод автомобиля в сторону при торможении

Утечка тормозной жидкости в одном из колесных цилиндров

Замените уплотнители и прокачайте систему

Заедание поршня колесного цилиндра тормозов

Проверьте и устраните заедание поршня в цилиндре, при необходимости замените поврежденные детали

Закупоривание какой-либо стальной трубки вследствие вмятины или засорения

Замените трубку или прочистите ее и прокачайте систему

Разное давление в шинах

Неправильные углы установки колес

Отрегулируйте углы установки колес

Загрязнение или замасливание дисков, барабанов и накладок

Очистите детали тормозных механизмов

Неправильная установка регулятора давления

Отрегулируйте его положение

Неисправен регулятор давления

Отремонтируйте его или замените

Увеличенное усиление нажима на педаль тормоза

Засорен воздушный фильтр вакуумного усилителя

Замените воздушный фильтр

Замените вакуумный усилитель

Поврежден шланг, соединяющий вакуумную трубу двигателя, или ослабло его крепление на штуцерах

Замените шланг или подтяните хомуты его крепления

Разбухание уплотнителей цилиндров из-за попадания в жидкость бензина, минеральных масел и т. д.

Тщательно промойте всю систему, замените поврежденные резиновые детали; прокачайте систему

Скрип или визг тормозов

Ослабление стяжной пружины тормозных колодок заднего тормоза

Проверьте стяжную пружину и при необходимости замените новой

Овальность тормозных барабанов задних тормозов

Замасливание фрикционных накладок

Зачистите накладки металлической щеткой, применяя теплую воду с моющими средствами. Устраните причину попадания жидкости или смазки на тормозные колодки

Износ накладок или включение в них инородных тел

Чрезмерное биение тормозного диска или неравномерный износ

Прошлифуйте диск, при толщине менее 9 мм замените диск

Видео про "Возможные неисправности, их причины и методы устранения" для ВАЗ 2105

Все неисправности омывателя ВАЗ классики и способы устранения Что гудит,редуктор или полуось, как определить? Как проверить вакуумный усилитель тормозов.

Про замену передних тормозных шлангов я уже писал в прошлой статье . Теперь на очереди задний тормозной шланг.

Задний тормозной шланг — один. Он установлен между кронштейном кузова и задним мостом, которые двигаются друг относительно друга. Как правило, он служит существенно дольше передних тормозных шлангов, потому что подвергается гораздо меньшим механическим воздействиям на изгиб и находится дальше от дороги.

Например, я не нашёл на заднем шланге, простоявшем 23 года на моём ВАЗ 21043, ни одной серьёзной трещины:

Сравните с передним шлангом того же возраста:

Тем не менее, такой возрастной шланг, наверное, тоже стоит поменять.

Для замены заднего тормозного шланга понадобится подлезать под задний мост, поэтому нужна яма или подъёмник. В крайнем случае, можно заехать задними колёсами на какие-нибудь возвышения. Главное, чтобы машина потом с них не рухнула на вас.

Крепление тормозного шланга

Тормозной шланг крепится со стороны кузова автомобиля следующим образом. Наконечник шланга проходит в кронштейн, закреплённый на корпусе автомобиля, и зажимается за кронштейном специальной фиксирующей скобой, входящей в паз наконечника шланга, то есть так же, как и передние шланги :

Спереди сюда же подходит тормозная трубка, штуцер которой вкручивается в закреплённый в кронштейне наконечник тормозного шланга.

Задняя часть шланга вкручена в алюминиевый тройник, прикрученный к заднему мосту, и распределяющий тормозную жидкость на правое и левое колесо:

Вот так это всё выглядит вместе, вид спереди назад:

Какие комплектующие ещё нужны?

Кроме собственно заднего тормозного шланга понадобятся ещё следующие детали:

1. Скоба для фиксации, хотя старая скоба, возможно, будет в удовлетворительном состоянии.

2. Тройник, потому что высока вероятность поломки старого тройника при демонтаже:

3. Тормозные трубки (не шланги), левая и правая, а также трубка от регулятора давления к шлангу. Они стоят 50, 60 и 60 рублей соответственно, поэтому их лучше купить на случай, если закисший штуцер при откручивании сломает трубку.

Никаких медных шайб, держателей или других деталей не требуется.

Замена тормозного шланга

Для замены шланга нам обязательно понадобится вот такой специальный стяжной ключ (т.н. ключ для прокачки тормозов), который стоит приобрести заранее:

Он нужен для отворачивания штуцера тормозной трубки от тормозного шланга. Усилия при закручивании и раскручивании штуцеров довольно большие, и обычный рожковый ключ на 10 просто слизывает у штуцера грани, поэтому даже не пытайтесь это делать.

Накидной ключ использовать тоже не получится — накинуть ключ на штуцер мешает трубка. Поэтому применяется вот такой гибридный ключ. Прорезью он одевается на трубку, затем накидывается как накидной на штуцер, и болтом фиксируется от разгибания.

Ещё нам понадобится рожковый ключ на 15. Это довольно редкий ключ, и его тоже может не оказаться в ваших запасах.

Если последний раз шланг менялся довольно давно, то штуцер, будучи подверженным неблагоприятным внешним условиям, сильно закисает на трубке, и перестаёт вращаться относительно неё. Поэтому перед его откручиванием нужно прокорябать маленькой отвёрточкой или шилом место соединения трубки со штуцером, аккуратно простучать его, прыснуть туда WD-40, и выждать минут 15-20.

Пока выжидаем, подготовим колпачок штуцера прокачки тормозных цилиндров, чтобы заткнуть им открученную тормозную трубку, из которой побежит тормозная жидкость.

Также доливаем тормозную жидкость в бачок, чтобы она не успела уйти и система не завоздушилась.

Ещё готовим пассатижи на случай отламывания тормозной трубки от регулятора давления к шлангу, чтобы боковыми лезвиями качественно пережать трубку в нескольких местах для останавливания вытекания тормозной жидкости, поскольку колпачок надёжно встаёт только на развальцованный конец целой трубки.

Снимаем передний конец шланга

Итак, 20 минут прошло, WD-40 сделала своё чёрное дело, теперь можно продолжать работу. Пассатижами вытаскиваем фиксирующую скобу наконечника тормозного шланга. Если она приржавела, расшевеливаем её, отгибая от кронштейна отвёрткой.

Одеваем стяжной ключ, о котором я упоминал выше, фиксируем его болтом, и пытаемся стронуть штуцер с места. При этом желательно придерживать наконечник тормозного шланга рожковым ключом на 17. Как только штуцер сдвинется с места, пытаемся раскачать его ключом относительно трубки. Трубка должна стоять на месте, а штуцер двигаться на ней. Если штуцер сильно закис, может помочь повторное простукивание молоточком и повторная обработка WD-шкой.

Как только штуцер начнёт свободно двигаться относительно трубки, снимаем стяжной ключ, и далее раскручиваем рожковым ключом на 10.

Откручиваем быстро, чтобы вытекло поменьше тормозной жидкости, вытаскиваем наконечник тормозного шланга из кронштейна, а на освободившуюся тормозную трубку одеваем подготовленный колпачок.

Снимаем задний конец шланга

Задний конец шланга просто выкручивается из тройника ключом на 15. При выкручивании придерживайте тройник за корпус разводным ключом. Будьте осторожны — сзади тройник насажен ушком на резьбовой штырь, торчащей вверх из моста, и затянут сверху гайкой с шайбочкой. При большой нагрузке ушко может сломаться, и обнажить внутренние полости тройника.

Крепим задний конец нового шланга

Завинчиваем шланг в тройник ключом на 15. Придерживаем тройник разводным ключом. Слишком больших усилий не прилагаем — тройник сделан из хрупкого алюминиевого сплава.

Крепим передний конец нового шланга

Чтобы штуцер не закис на тормозной трубке, смазываем её конец под штуцером графитовой смазкой. Графит не даст прилипнуть даже в случае высыхания самой смазки.

Всовываем наконечник шланга в кронштейн, соединяем его с тормозной трубкой, и наживляем штуцер в наконечник. Затягиваем его пока несильно рожковым ключом.

Затем фиксируем наконечник шланга скобой. Для этого ставим скобу сзади вплотную к кронштейну и направляем её вдоль него в паз наконечника. Затем осторожно молоточком постепенно вбиваем скобу в паз.

После фиксации наконечника берём стяжной ключ, и затягиваем им штуцер тормозной трубки начисто, придерживая наконечник ключом на 17. При этом стягивающий болт, как правило, можно не одевать. Он важен только при откручивании, поскольку там прикладывается большее усилие.

Если сломалась трубка

Ничего страшного. Установить любую из задних трубок несложно. Все три трубки относительно короткие и меняются без проблем.

Правая трубка чуть длиннее, и прижата к заднему мосту в двух местах скобами. Левая трубка прижата к заднему мосту в одном месте.

Трубку от регулятора давления к шлангу я не менял, потому что её удалось открутить без потерь. Её штуцер расположен довольно удобно для доступа, и в то же время он располагается дальше других штуцеров от полотна дороги. Есть шанс сохранить.

Заключение

На этом всё. Если статья вам помогла или просто показалась полезной или интересной, не поленитесь, пожалуйста, поставить мне лайк. Ваши дополнения и советы пишите в комментариях. Подписывайтесь на мой канал. Удачи!

Тормозные шланги поменять довольно просто. Почти так же просто, как поменять износившиеся тормозные колодки. Правда, с первого раза не совсем ясно, как шланги крепятся, и что именно надо откручивать.

В Интернете есть статьи на эту тему, но они дают просто пошаговую методику с фотографиями, в которых, порой, бывает трудно сориентироваться. Я решил написать свой вариант статьи, вначале дав цельное, общее представление о крепеже шланга, и только потом расписав методику. Надеюсь, мой вариант вам понравится.

Если статья вам поможет или просто покажется вам полезной или интересной, не поленитесь, поставьте лайк! :-)

Крепление тормозного шланга

Рассмотрим крепление шлангов на ВАЗ 21043 на примере правого шланга. Напомню, что для удобства доступа к правому шлангу следует выкрутить руль влево до упора, поддомератить автомобиль и снять правое переднее колесо.

Чтобы проще было сориентироваться на последующих более крупных фотографиях, дам сначала общий вид, открывающийся на тормозную систему после снятия колеса:

Тормозной шланг крепится со стороны корпуса автомобиля следующим образом. Наконечник шланга проходит в кронштейн, закреплённый на корпусе автомобиля, и зажимается со стороны корпуса специальной фиксирующей скобой:

Вот так скоба для фиксации выглядит на новом шланге:

Со стороны корпуса автомобиля сюда же подходит тормозная трубка, штуцер которой вкручивается в закреплённый в кронштейне наконечник тормозного шланга.

С другой стороны тормозной шланг подсоединяется к внутреннему тормозному цилиндру специальным полым болтом (перепускной болт-штуцер) с прокладками из медных шайб, и вся эта конструкция фиксируется специальным кронштейном, прикручивающимся болтом к корпусу суппорта. Вид изнутри колёсной арки:

На новом шланге установка перепускного болта выглядит так:

Какие комплектующие ещё нужны?

Кроме собственно тормозных шлангов (правого и левого — они отличаются поворотом наконечника), понадобятся ещё следующие детали:

1. Готовый набор крепежа тормозных шлангов:

Или тот-же комплект, набранный по отдельности. Один комплект рассчитан на оба шланга.

2. Тормозные трубки (не шланги), левая и правая. Они стоят 50 и 70 рублей соответственно, поэтому их лучше купить на случай, если закисший штуцер при откручивании сломает трубку.

Замена тормозного шланга

Теперь, когда мы представляем, как закреплён шланг, можно приступать к его снятию. Для этого нам обязательно понадобится вот такой специальный стяжной ключ (т.н. ключ для прокачки тормозов), который стоит приобрести заранее:

Также доливаем тормозную жидкость в бачок, чтобы она не успела уйти и система не завоздушилась. Под место соединения на пол ставим поддон для сбора тормозной жидкости.

Ещё готовим пассатижи на случай отламывания тормозной трубки, чтобы боковыми лезвиями качественно пережать трубку в нескольких местах для останавливания вытекания тормозной жидкости, поскольку колпачок надёжно встаёт только на развальцованный конец целой трубки.

Снимаем дальний конец шланга

Снимаем ближний конец шланга

Торцевым ключом на 10 откручиваем болт, который крепит фиксирующий кронштейн. Затем отвёрткой подцепляем кронштейн и снимаем его с шляпки перепускного болта.

Очищаем грязь вокруг перепускного болта, чтобы она не попала в открывшееся отверстие тормозного цилиндра, и торцевым ключом на 14 откручиваем этот болт.

Тормозной шланг снят.

Крепим ближний конец нового шланга

Новый тормозной шланг устанавливаем в обратной последовательности. Не перепутайте правый и левый шланги! Они отличаются поворотом наконечника относительно оси шланга. Если при закреплённом ближнем конце шланга дальний не совпадает по ориентации с овальным отверстием в кронштейне, значит это шланг другой стороны.

Устанавливаем перепускной болт так, чтобы медная шайба была и сверху, и снизу. При этом скос наконечника должен быть ориентирован вниз:

Замечу, что я снизу ставил по две медные шайбы (у меня был их запас). Иначе у меня эти соединения почему-то текли. Причём, и справа и слева. Предполагаю, что ориентируя наконечник, я слишком близко подводил его скос к краю суппорта, и он, упёршись в его край, не давал плотно прилегать плоскости наконечника к плоскости суппорта. Я разбираться не стал, может, там какие другие кромки мешали, но я просто поставил вторую шайбу, как общее решение проблемы.

Наживляем перепускной болт на тормозной цилиндр и примеряем сверху кронштейн, чтобы сориентировать наконечник в правильном направлении. Стараемся не поворачивать наконечник так, чтобы его скос упирался в суппорт, иначе могут возникнуть проблемы с его затяжкой. Затем убираем кронштейн и затягиваем перепускной болт крепко, но не изо-всех сил, чтобы как не сломать болт, так и не сорвать резьбу в алюминиевом корпусе тормозного цилиндра.

Полностью одеваем сверху кронштейн. Если он не налезает на шляпку болта, не пытаемся его насадить, стуча по нему молотком через торцевую головку. Так можно сломать пустотелый болт.

Хотя, возможно, тот, что на фотографии, был просто дефектный, о чём свидетельствует потемневшая с одной стороны часть слома.

В любом случае, всё равно лучше взять надфиль, и просто расточить углы в отверстии кронштейна, чтобы его можно было одеть на шляпку без чрезмерных усилий.

Одеваем кронштейн и фиксируем его болтом.

Крепим дальний конец нового шланга

Если сломалась трубка

Ничего страшного. Установить новую трубку несложно. Единственное, что придётся повозиться с установкой правой трубки. Она длинная, и идёт через весь моторный отсек под патрубками печки . И если вытащить обломанную трубку ещё можно, то установить целую мешает либо тот самый необломанный крючкоподобный конец, либо эти патрубки.

В общем, когда я устанавливал новую трубку, патрубки мне пришлось временно отсоединять.

Итак, чтобы установить новую трубку, разогните на задней стенке моторного отсека скобы, которые держат жгуты проводов и шланги. Снимите шланг забора тёплого воздуха, отсоедините мешающую трубку от экономайзера. С другой стороны от двигателя отсоедините два провода под правой свечой. Так будет посвободнее. Возможно, придётся снять и правый подкрылок, если он будет мешать просунуть трубку.

Просуньте один конец трубки в отверстие корпуса моторного отсека, а другой уложите на патрубки печки. Распределите провода и шланги так, чтобы они не мешали уложить тормозную трубку.

Теперь надо будет ослабить хомуты и снять патрубки. Вытечет некоторое количество охлаждающей жидкости, поэтому снизу желательно проложить тряпку. Опустите трубку под патрубки, после чего оденьте их снова.

Закрепите трубку в пластмассовых креплениях и подведите к главному цилиндру гидропривода тормозов.

Проверка рабочей тормозной системы Заполнение жидкостью тормозной системы. Удаление воздуха из тормозной системы (прокачка) Замена колодок тормозных механизмов передних колес Замена колодок тормозных механизмов задних колес Регулировка регулятора давления Регулировка привода стояночного тормоза Ремонт вакуумного усилителя Ремонт главного торм.

9.10.2 Проверка рабочей тормозной системы

При работающем двигателе и исправном вакуумном усилителе педаль тормоза при торможении не должна доходить до пола кабины — зазор между педалью и полом должен быть не менее 40 мм. Работоспособность вакуумного усилителя проверяется следующим образом: при неработающем двигателе необходимо нажать на тормозную педаль 3—4 раза, а затем, при последующем нажатии на педаль, удерживая ее с усилием 300—400 .

9.10.3 Заполнение жидкостью тормозной системы. Удаление воздуха из тормозной системы (прокачка)

Тормозная система прокачивается при замене тормозной жидкости, при попадании в гидропривод воздуха, при проведении ремонтных работ, связанных с разгерметизацией системы. Гидравлический привод имеет два независимых контура, поэтому каждый контур прокачивается отдельно. Прокачку следует начинать с тормозного механизма, наиболее удаленного от главного тормозного цилиндра, то есть с правого. Прокачка.

9.10.4 Замена колодок тормозных механизмов передних колес

Рис. 8.8. Замена тормозных колодок тормозных механизмов передних колес Замена колодок должна производиться одновременно на правом и левом тормозных механизмах в следующем порядке (рис. 8.8): - снять колесо; - утопить поршень скобы вытягиванием корпуса скобы на себя. Для облегчения вытеснения тормозной жидкости из цилиндра корпуса допускается открытие клапана .

9.10.5 Замена колодок тормозных механизмов задних колес

При эксплуатации автомобиля необходимо периодически проверять состояние тормозных барабанов, тормозных колодок, стяжных пружин, защитных чехлов, влияющих на работоспособность тормозных механизмов. По мере износа тормозных накладок зазор между ними и барабанами поддерживается автоматически и не нуждается в дополнительной регулировке. Рис. 8.6. Тормозной механизм задних колес: 1 — б.

9.10.6 Регулировка регулятора давления

Через первые 2500 км и при ТО-2, а также если у снаряженного автомобиля при торможении на сухом твердом покрытии задние колеса блокируются раньше передних или намного позже, следует убедиться в правильности регулировки регулятора. Регулировку регулятора следует производить в следующем порядке: Рис. 8.4. Регулятор давления: С = 28—32 мм (для автобусов), 13—17 мм (для автофургонов).

9.10.7 Регулировка привода стояночного тормоза

Рис. 8.7. Стояночная тормозная система: 1 — рычаг; 2 — передний трос; 3 — гайка; 4 — кронштейн; 5 и 8 — задние тросы; 6 — разжимное звено; 7 — рычаг привода; 9 — уравнитель Если при торможении автомобиля стояночным тормозом рычаг 1 (см. рис. 8.7) при приложении к нему усилия 600 Н (60 кгс) и более фиксируется на крайних верхних зубьях сектора, то следует произвес.

9.10.8 Ремонт вакуумного усилителя

Работоспособность вакуумного усилителя легко проверить на автомобиле (см. выше). Необходимо убедиться также в герметичности вакуумного усилителя и обратного клапана. Для этого следует заглушить двигатель, сделать выдержку 1—2 мин и нажать несколько раз на педаль. Во время первых трех нажатий должен быть слышен шум воздуха, входящего в усилитель. Если этого не происходит, вакуумный усилитель или о.

9.10.9 Ремонт главного тормозного цилиндра

Причинами неисправности главного тормозного цилиндра являются износ или потеря эластичности манжет, износ рабочих поверхностей цилиндра и поршней, разбухание манжет от попадания в систему минеральных масел, засорение компенсационных отверстий. Рис. 8.3. Главный тормозной цилиндр: 1 — корпус; 2 — трубка; 3 — соединительная втулка; 4 — бачок; 5 — защитный колпачок; 6 — датчик сигнал.

9.10.10 Ремонт регулятора давления

Снятие с автомобиля регулятора давления и его ремонт осуществляются в том случае, если регулировкой нельзя добиться правильной его работы. Для снятия регулятора необходимо: Рис. 8.4. Регулятор давления: С = 28—32 мм (для автобусов), 13—17 мм (для автофургонов); 1 — нажимной рычаг; 2 — штифт; 3 — фиксирующий болт; 4 — ось нажимного рычага; 5 — гайка; 6 — ось; 7 — корпус; 8 и 9 — к.

9.10.11 Педаль тормоза

Полный ход педали тормоза должен быть не менее 150 мм. Рис. 8.12. Педаль рабочих тормозов: 1 — выключатель сигнала торможения; 2 и 3 — гайки; 4 — упорная площадка педали; 5 — шплинт; 6 — пластмассовые втулки Регулировка положения выключателя 1 (рис. 8.12) сигнала торможения осуществляется установкой зазора (8±1) мм между торцом резьбовой части выключателя и упор.

9.10.12 Ремонт тормозного механизма переднего колеса

Разборка корпуса тормозной скобы производится при замене поршней, пальцев, уплотнительных резиновых деталей. Для разборки корпуса необходимо: - отсоединить гибкий шланг от корпуса тормозной скобы; - снять тормозные колодки; - извлечь тормозные колодки и пометить их, чтобы при последующей сборке поставить на прежнее место; - снять чехол пальца с основания; - извлечь корпус с пальцем из о.

9.10.13 Ремонт тормозных механизмов задних колес

Всем привет.
Пришла пора менять целиком магистраль, которая идет от усилителя тормозов вплоть до заднего моста, ну почти.
Произошло это по принципу "сделал одно, сломалось другое" что не удивительно.
Немного предистории. Как то спустился в яму и заглянул под машину. И заметил, что тормозной шланг, который соединяет задний мост с магистралью — потрескался и начала сопливить тормозуха.
Ну через пару недель купил шланг, и начали менять. По итогу от тройника шланг отвернулся и от трубки тоже, НО гайка у трубки настолько прикисла, что отвернулась вместе с трубкой и трубку винтом скрутило и на пополам. Ну хорошо, укоротили трубку, всунули гайку, конец трубки раздраконили тонкогубцами и через сантехническую нить завернули в шланг. Прокачали тормоза, полный порядок. Единственное что трубка была на грани с карданом. Хомутом к верху поджали, машину покачали, вроде не цепляет.
Поездил пару, тройку дней. И тут решили поехать погулять с друзьями. Причем в восьмером…
Сразу в машине начался скрежет, неприятный. Не долго думая поняли что трубка. Но как то пофигически к этому относились, ибо уже далеко от дома, да и ремонтироваться особо желания не было. На следующий день заехал на яму и увидел следующее…

Тут я начал пытаться аккуратно гнуть трубку. Она уже старая и легко ломается, и более менее отогнул. Тут приехал друг, я вылез из ямы и мы с ним минут 15 поболтали.
Затем я снова спустился в яму и увидел, что в том месте, где очень сильно натёрто потекла тормозная жидкость.

Тут обратился к Бате, который ответил мне мол не страдай херней иди и покупай магистраль.
Поехали в магазин и купили, 85 рублей.

Приехали в гараж и начали дербанить старую, к сожалению телефона не было под рукой. Скажу, что ничего сложного так то нет. Главное открутить трубку с шланга и с тормозного усилителя. Затем плоскогубцами отгибать скобы, которые держут и топливный шланг и тормозной. Сил много не надо, но блин вся грязь в глаза летит.
Немного появляются трудности отогнуть скобы в районе коробки передач, там я взял электрод сварочный и край его согнул, чтобы получился крючок. Любую работу без мата не выполнишь, материться придется, кардан вам поможет :D благо снимать его не пришлось. Просто трудно подлезть к скобам. В районе подвесного подшипника кардана рекомендую ножовкой по металлу разрезать тормозную трубку, так легче ее вытащить.
Затем как вытащили вставляем новую. Начинаем из подкапота. Вставляем ее, по хорошему работать вдвоем, один вставляет, другой ее направляет из ямы по своим скобам. Когда трубка до задней части дойдет, можно уже окончательно зажимать скобы. Я делал это монтажкой, удобно было упираться в кардан ею.
Получилось примерно так:

На счет колхоз-проволоки. Тут должна быть скоба, я ее потерял. У вас одна должна быть, вытаскивается пассатижами.

Затем вылезаем из машины смотрим под капот, а там почти метр торчит к верху :D. Поэтому берем и аккуратно скручиваем петлей, не бойтесь не порвете — главное сильно не гнуть.
Получилось так:

Как вы могли заметить раньше петля была как раз возле кардана — не надежно ребят, не надежно.
А под капотом особо то не мешается.
Ну и на последок вкручиваем в усилитель тормозов.
Останется только прокачать тормоза, но на улице минус 15 я пошел пить чай домой. В принципе прокачивать умеет каждый поэтому на этом пока все) Всем спасибо) Подписывайтесь, комментируйте)

Читайте также: