Замена свечей шкода октавия а7

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 20.09.2024

Чего-то меня как в очко ужалили…уже 4 пост за сутки!
Но по делу!

После очередного визита PetranVag (о котором я писал ранее) и выдачей ошибок после прошивки + непонятной работе машины на холостых оборотах (потряхивании) + наступление зимнего время года было решено менять срочным образом свечи так как пробег уже 47к…что не мало, хотя производитель по регламенту заявляет что свечи надо менять на ТО 60к.

в общем сложного ничего нет!
потребуется:
1)Свечной ключ на 16 с резиновым внутреннем фиксатором, в головке (для того что бы открутить свечу и вынуть ее (АККУРАТНО!))
2)Ключ на 10
3)новые дилерские свечи 4 штуки.

Снимаем пластиковую защиту = просто тянем наверх!
держится на резинках на пластиковых головках
(указаны желтыми кругами)

Далее мы видим следующую картину:

Голубыми стрелками указаны клипсы которые защелкиваются на катушки зажигания.
отстегиваем их (АККУРАТНО!) простым зажатием!
далее (для удобства) снятия катушек зажегания нам необходимо снять косу.
-отстегиваем форсунки (обведены желтыми кругами)
-отстегиваем хамут (обведен зеленым квадратом)

Берем ключ на 10ку, откручиваем гайки (обведены красным)
у меня с какого-то хера открутилось вместе со шпильками…

и далее снимаем катушки зажигания!

Затем откручиваем и (АККУРАТНО!) вынимаем свечи (запоминаем какая откуда)
устанавливаем новые (опять же аккуратно, как буд-то обезвреживваем бомбу) так как зазоры выставлены на сотые миллиметры, не дай Боже стукнуть…
и собираем все в обратном порядке!

Итог…:потряхивания не ушли…все равно на прошивке был пропуск в зажигании на 3 и 4 цилиндрах…
видать пора и катушки менять…
а так же еще проблема по термостату по ходу дела! температура охлаждайки то до 100 доходит, то выше 80 не поднимается…

Привет всем обладателям Октавии А7! Начну свой рассказ с покупки автомобиля. Купил я недавно себе Октавию А7 в кузове комби ., 2014г., двигатель CHPA 1.4л.(140л.с.), с пробегом 189000км.
Перед покупкой взяв у хозяина винкод я позвонил официалам и узнал о судьбе автомобиля, все ТО проходили у них как положено. Так же подошло время проходить ТО-4 с полной диагностикой, стоимостью в районе 20000р. На что цена автомобиля была снижена.
После покупки приехав к оф.дилеру на ТО мне сказали что свечи меняли последний раз на 110т.км.Странно подумал я 80т.км. на одних свечах?(по регламенту замена 60т.км) Может старый хозяин где то в гараже менял их?! Короче было решено менять свечи тем более на холостых было лёгкое подтрухивание. Но ценник меня удивил 4200р. свечи и 1900р. замена. Я как бы не жадный на деньги и на машину денег не жалею т.к. всегда в своих машинах разбирался сам. Но 1900 за замену свечей мне показалось при увеличена тем более когда примерно представляешь весь процесс. Я думаю если бы они сказали 5200р.за свечи и 900р. за замену я бы согласился. Короче я отказался.
Приехав домой я заказал свечи на EXIST по вин-коду, оригинал стоит в районе 800р. NGK 04E 905 601 B

. Обошлись 4 шт. около 3т.р. Снял я воздушный фильтр хотя можно и не снимать, а просто снять гофру над 4 цилиндром. Принялся я снимать катушки, они плохо поддавались т.к. прикипели к свечам. Я их и крутил и тянул кое как посрывал. Где то здесь на драйве читал что у людей рвались резиновые наконечники. Поэтому старался акуратно. Не хотелось попасть ещё на ожидание деталей. Выкрутил свечи .

С виду нормальные, критичного ни чего не увидел, ну есть чуть нагар по кругу резьбовой части. Как бы за 80т.км. я думаю это норма. Тем более что при покупке авто я в багажнике нашёл почти пустую литровую ёмкость с маслом SHELL. Спрашивать не стал. И так понятно что масло ест. Да и правду кто скажет при продаже. Ну да ладно. Взял я новые свечи, свечной ключ из набора и начал с первого цилиндра. Сразу же столкнулся с первой проблемой в свечном ключе стоит резинка для изъятия свечей из шахт при демонтаже. А при закручивании резинка оставалась на свече при чём снять её очень проблематично. И крючками из проволоки и с усиков от дворников пробовал ни как. Пришлось выкручивать свечку и снимать резинку. Я понимал что без неё свечи будут падать в колодцы с высоты 15 см. что чревато загибом бокового электрода. Но выхода не было и я решил ронять их с высоты примерно центруя руками.(согласен идея неудачная). После того как свечи были внутри, затянул их примерно с усилием затягивания обычных свечей. Одним словом ОТ РУКИ. Поставил катушки на место, Следом фильтр. Завел всё чётко, только подтрухивание стало меньше но не пропало.
Проехал я около 1000км. Собрался в г.Воронеж, а это около 1070км. от меня через Ростов. Еду всё нормально. Проехал Ростов(около 600км). Еду на круизе 110км\ч и где то не доезжая Каменск Шахтинска почувствовал что при спуске c горы двигатель подтраивает перешёл на педаль газа а она меня не слушается т.е. давлю на неё а разгон очень медленный до 2000об\мин. выше нормально турбина делает своё дело. Как газ медленно отпускаешь опять подтраивание. И я понял что идут пропуски зажигания. Чек не заставил себя долго ждать. При пропусках чек моргал несколько секунд и потом загорелся вместе с значком EPC. При этом двигатель начало так трусить что я сразу на обочину съехал. Как я потом понял что так трусит двухмассовый маховик, он начинает работать в обратную сторону когда подачу топлива в цилиндры отключает компьютер на ходу при включенной передаче. Стою на холостых, двигатель колбасит сильно, мне стало жалко подушки и я заглушил мотор. Думаю что первое -Ок ГУГЛ Что такое ЕРС? или Васю диагноста доставать. Короче Гугл дал очень много неочём не говорящей информации. Одни пишут что это электронная педаль газа, другие что это система управления тягой. А причин свечения сия лампы вообще тьма. Достал я ноут и Васю. Подключаю, смотрю ошибки, так и есть -0300, 0302, 0303. Короче пропуски зажигания в 2 и 3 цилиндре а ошибка 0300 пропуск в неопознаном цилиндре как я понял. При чём не постоянные. Количество 187. Думаю что я могу сделать?! Сделал адаптацию дроссельной заслонки, не помогло. Далее, рука так и тянется в блоке 01 двигателя нажать на пункт "базовые настройки". Блин думаю мне ещё не хватало блок завалить по среди трассы. Нет думаю пробовать не буду. Удалил все ошибки. Завожу. На холостых работает нормально время от времени перебой в работе проскакивает. Поехал потихоньку. Идут пропуски при 1500-1800об.мин но едет. Скорость 100км\ч. через 20 мин. в конце подъёма когда нагрузка на двигатель стала снижаться опять чек за моргал и через несколько секунд и ЕРС. Всё повторилось. Останавливаюсь, не глушу, троит, стираю ошибки, становится лучше. Поехал Ноут не отсоединяю. Смотрю как на счётчике пропусков цифры нарастают. Через мин 20 выскочила ошибка пропуск во втором цилиндре. Удаляю не останавливаясь. Счётчик тоже обнулился. При обгоне обороты выше 2000. Пропусков нет. Думаю буду ехать 120-130 км\ч. как ни будь ехать надо то. Проехал километров 100. Пропуски до 2000об\мин остались. Только чек больше не загорался. Такое ощущение как будто привыкла машина к пропускам. Ну да ладно. Лечу 130км\ч.Доехал.
На следующий день поехал по Воронежским магазинам в поисках свечей. Я грешил на свечи или катушки. Ну катушка думаю не может, был бы пропуск в одном определённом цилиндре.(но это тоже ошибочное мнение). Короче пальцем в небо тоже не захотелось тыкать. Тем более свечей в наличии не было только под заказ. Позвонил официалам записался на диагностику. Приехал. Диагностика ни чего не дала, только что минус 1900р. Вердикт такой (наугад) "замена свечей и промывка топливной системы по программе Лёгкий старт". Ок! Соглашаюсь! Сижу там же в кафе .Звонок. Менеджер уточняет где я нахожусь и приходит ко мне. Задаёт вопрос — "Вы свечи сами меняли?". Я говорю-"Да." Он говорит-"дело в том что они сильно затянуты и мы боимся их расколоть при откручивании, что чревато попаданием в цилиндры керамических частей от цоколя свечей. А это ремонт со снятием ГБЦ. Так что мы за это не отвечаем и хотим вам предложить пройти и по присутствовать при замене свечей". На что я согласился. Вот я возле машины со слесарем. Говорю ему -"я затягивал в пределах разумного". На что он ответил что- "свечи затягиваются с моментом 30 Н\м. У меня ключ на 40 стоит и не откручивается". Короче открутили мы первую свечу обычным свечным ключем. Он смотрит на свечу и говорит -" Свечу роняли?" Я -" в смысле?" Он-"ну электрод согнут, и вообще чё за свечи, электрод согнут и всё ровно зазор большой." Я спросил -" почему зазор большой?" Он достал новую свечу из коробки приставил их вместе и сразу стало видно что зазор в старой даже с согнутым электродом где то 1мм при положенных 0.5мм. К стати коробки от свечек даже разные.

Жаль свечи новые не сфоткал без коробков, код детали такой же. Да и в ремзоне мне фоткать на вряд ли бы разрешили, т.к.они даже регистраторы снимают со стекла. Далее откручиваем вторую свечу, тоже самое электрод согнут. И тут я вспоминаю как я их в колодцы опускал. Всё ясно стало где я их ронял. Сказал слесарю про то как я их ставил он смеётся и говорит ему одно интересно какой зазор у них был до того как я их в колодцы опускал. Выкручиваем третью свечу и вот вам пожалуйста причина пропусков зажигания — внутренняя керамическая часть откололась у основания и перемещается по центральному электроду вверх-вниз .

"Оооо как тебе повезло что ты во время приехал и наче двигателю хана пришла бы, капремонт 100%." говорит мне слесарь. Я стою молчу что я 500 км. так проехал. Слесарь рассказывает-" при мне две машины на капремонт пригоняли с такой же историей. Свечи сами меняли, перетянули, резьбовая часть сдавила керамику ей деватся не куда, а ёще и нагрелась. И всё выкрашивается керамика в цилиндр. А она не горит и пошла по стенкам драть. Вот и капремонт."
Поставили новые свечи. Резиновые концы наконечников катушек смазали специальной смазкой что бы не прикепали. Я у слесаря спрашиваю- " правда что говорят якобы электроды на свечах при затяжке должны в одну сторону смотреть. И как это определить?" Он говорит-"Да, только ни как не определишь. У нас есть регламент затяжка свечей 30 Н\м. При этом моменте они должны быть все в одном положении на противоположной стороне от форсунок."
Собрали завели всё норм. Двигатель работает ровно. За всё отдал 10050р.Со скидкой 20% за первое посещение. Приехал домой (1070км.) всё нормально.
Вывод: Свечи лучше брать у официалов (стоимость 1050р.\шт.), закручивать свечи динамометрическим ключем с усилием 30 Н\м., использовать магнитный свечной ключ, смазывать наконечники (только не спросил что за смазка) думаю в инете не проблема найти.
Вот такая вот история. Пишу сюда первый раз так что за ошибки извините да и если что не так не ругайте сильно. Просто я хотел донести до читателей информацию которая будет им полезна. И если хоть одному человеку она принесёт пользу значит я писал не зря!
Всем спасибо и удачи на дорогах!

В ДВС с искровым зажиганием конструктивно свечи отвечают за бесперебойный поджиг топливо-воздушной смеси (ТВС) в конце такта сжатия. Соответственно, и требования к ним весьма широки, от уверенной работы при запуске двигателя в условиях сильного мороза до отсутствия калильного зажигания при режиме длительной работе на максимальных нагрузках.

Но наиболее распространенная проблема со свечами – пропуски зажигания (двигатель “троит”). Иногда они возникают на холостом ходу или наоборот, только под нагрузкой, но неравномерная работа мотора, сопровождающаяся падением мощности и/или ростом расхода топлива, возможно, перегревом, в любом случае хорошо заметна даже неопытному водителю.

В старые времена неисправную свечу “вычисляли” просто поочередно сдергивая высоковольтные провода с наконечников (или наконечники со свечей), в современных моторах так не выйдет. При наличии адаптера или CarScannera можно посмотреть ошибки, расшифровка покажет номер проблемного цилиндра, либо же не заморачиваться поиском, а менять все свечи “по кругу”.

Внешний вид снятых свечей тоже может кое-что рассказать о состоянии двигателя:

большой нагар на рабочих свечах (если не после длительной работы на холостом ходу) признак либо переобогащения ТВС (в этом случае выхлоп с черным дымом), либо сгорания масла в надпоршневом пространстве (выхлоп сизый);
подплавленные электроды – признак перегрева свечи, как правило в результате несоответствия её тепловых характеристик данному конкретному двигателю.

Классификация

В общем случае, свечи зажигания подразделяются по:

калильному числу;
использованным в конструкции материалам;
параметрам резьбовой части;
конструкции бокового электрода и т. д.

Соответственно, даже совпадающие по резьбе и геометрическим параметрам свечи будут различаться по своим характеристикам.

Свечи на Октавию А7

Фирменным каталогом запчастей для бензиновых моторов третьего поколения Октавии предусмотрена комплектация свечами 3 производителей:

Срок замены свечей регламентом ТО Октавии А7 предусмотрен в 30 000 км, однако нередки случаи, когда оригинальные свечи выхаживают по 50, 60 и даже иной раз 90 тысяч километров. В этом ничего удивительного нет, ресурс свечей с износостойким (платиновым, иридиевым и т. д.) покрытием в нормальных условиях доходит до 100 000 км.

Другое дело, что ферромарганцевые присадки (для повышения октанового числа), присутствующие иногда в бензине “убивают” дорогие свечи (серия LongLife) так же надежно, как и дешевые. Поэтому их применение оправдано при условии заправки все время качественным бензином.

Оригинальные артикулы свечей на двигатели Октавия А7

По этой причине высокоресурсные свечи особой популярностью не пользуются. Со свечами марки Бош другая проблема – довольно часто попадаются подделки. Причем они более-менее нормально работают, но фирменные держатся от 50 000 км и выше, а подделки 10-12 тысяч, и то, если повезет.

В итоге минимум вопросов по марке NGK, ниже представлены её артикулы на свечи зажигания, поставляемые в запчасти.

Model and model versions	Ltr	kW	Engine Code	Stock No.:
Octavia 3 1.2 TSI	1.2	77	CJZA	PZKER7A8EGS Stock No.: 94968
Octavia 3 1.2 TSI	1.2	63	CJZB	PZKER7A8EGS Stock No.: 94968
Octavia 3 1.4 TSI	1.4	103	CHPA	PZKER7A8EGS Stock No.: 94968
Octavia 3 1.8 TSI	1.8	132	CJSA	PLFER7A8EG Stock No.: 94833
Octavia 3 1.8 TSI	1.8	132	CJSB	PLFER7A8EG Stock No.: 94833
Octavia 3 2.0 TSI RS	2.0	162	CHHB	PLFER7A8EG Stock No.: 94833

Замена свечей

Сама по себе несложна, но требует наличия специализированного инструмента, длинного трубчатого ключа либо длинной головки с удлинителем на 16.

Плоскогубцами сжать лепестки хомутов патрубков воздушного фильтра и отсоединить патрубки от воздушного фильтра.
Снять воздушный фильтр.
По возможности, обдуть крышку головки блока для предотвращения попадания пыли в свечной колодец.
Ключом или головкой на 10 выкрутить болт, крепящий катушку зажигания.
Покачивая катушку вперед-назад и стягивая вверх, снять катушку зажигания.
Операции 4, 5 повторить для других катушек.
Длинной головкой вывернуть свечу и вынуть её из свечного колодца.

Сборка производится аналогично разборке, но в обратном порядке.

Моменты затяжки:

для всех двигателей, кроме 1,8 и 2,0 – 23 Нм;
для 1,8 и 2,0 – 28 Нм.

На двигателе 1,8 отличается расположение воздушного фильтра, однако снятие-установка свечей аналогична.

Свечи зажигания отыгрывают весьма значительную роль в системе зажигания и автомобиле в целом. Процесс их замены считается одним из самых простых в ремонте. Рассмотрим причины выхода со строя свечей зажигания на Skoda Octavia A7, а также выберем подходящие и посмотрим поэтапный процесс замены.

Причины выхода со строя свечей зажигания

Свечи зажигания при нормальной эксплуатации автомобиля и качественной установленной детали должны служить 30-50 тыс. км. Но, бывает такое, что их меняют и раньше. Рассмотрим основные причины выхода их со строя на Skoda Octavia A7.

Слишком большая нагрузка на двигатель там где она не нужна.
Неверный зазор свечей или криво вкручены свечи.
Плохое качество бензина и масла ДВС.
Несвоевременный уход за двигателем и топливной системой.
Брак с завода изготовителя.

На рисунке ниже, показано какие бывают внешние признаки неисправности свечи зажигания.

Выбор свечей

Выбирать свечи на Skoda Octavia A7 довольно прост, поскольку есть оригинал и все лишь несколько аналогов, которые были проверены экспертами и одобрены для использования в качестве заменителей.

Наименование	Артикул	Аналоги
Свеча зажигания	VAG04E 905 601	VAG04E 905 601 B, Bosch0 241 145 515, NGK94968

Процесс замены

Замена свечей зажигания Skoda Octavia A7 самый простой процесс после замены воздушного фильтра, поэтому многие автовладельцы меняют их сами. Рассмотрим процесс замены для новичков и тех, кто не знает как это сделать на Skoda Octavia A7:

Вывод

Рассмотрев всю статью становиться понятно, что подбор и замена свечей зажигания довольно легкий процесс и его может сделать каждый, а кто не умеет статья показала насколько это легко. Разработчики Skoda Octavia A7 доказывают в очередной раз, что этот автомобиль не только легкий в эксплуатации, но и в ремонте.

Новенькая Шкода Октавия А8 уже успела покорить множество сердец автоценителей. Несмотря на свои шикарные характеристики, она, как и все другие машины, требует регулярного обслуживания. Рассмотрим, как и когда нужно менять свечи зажигания.

Особенности замены

Регламент замены свечей зажигания с никелевым электродом для А8 составляет каждые 30 000 км пробега. Если вы эксплуатируете автомобиль в тяжелых условиях, этот срок стоит сократить в два раза.
Платиновые и иридиевые детали можно менять реже – раз на 60 000 км. Иридиевые свечи накаливания, чаще всего, живут намного дольше.

Момент затяжки элемента составляет 23 Нм. Лишь в версиях с двухлитровыми агрегатами он равняется 28 Нм.

Когда свечу нужно менять

Если вы заподозрили, что виновником неполадок вашего А8 стали свечи накаливания, в первую очередь, стоит достать их и осмотреть:

если деталь белая, ей недостаточно топлива;
если элемент сырой и черный, значит подкидывает масло;
если свеча сухая и черная, смесь очень богатая;
если деталь светло-коричневого цвета, значит все в порядке.

Основные признаки выхода свечей из строя

Срочную замену свечей накаливания стоит провести, если вы заметили следующие тревожные признаки:

затрудненный запуск силового агрегата (причина кроется в слишком длительной работе стартера);
резкое повышение расхода горючего;
недостаточные обороты двигателя, снижение динамичности;
мотор троит, плохо набирает скорость, ощущаются значительные потери мощности;
повышенное содержание СО в отработавших газах.

Свечи для 2-литровых двигателей

На двухлитровых версиях А8 (2.0 TSI 200 л.с. или 1.8) стоят иридиево-платиновые свечи DENSO IK22FTT. Артикулы изделий:

Платиновая накладка DENSO IRIDIUM TT на заземляющем электроде продлевает ресурс свечей. Поэтому их можно заменять раз на 120 000 км. Диаметр иридиевого электрода составляет 4 мм. Диаметр всей свечи – 14 мм, резьбовая длина – 19 мм, размер шестигранника – 16 мм.

В качестве аналогов можно использовать свечи зажигания:

NGK 7;
BOSCH 5;
CHAMPION 7;
CHAMPION 8.

На 2-литровых агрегатах встречается и платиновая свеча NGK PFR7S8EG с артикулами:

Зазор составляет 0,8 мм. Электрод платиновый. В качестве аналога устанавливаются:

Свечи для 1,6-литровых двигателей

На модели с двигателями 1.6 MPI устанавливаются иттриево-никелевые свечи Bosch Y7LER02. Артикулы изделия:

В конструкции предусмотрены помехоподавляющие резисторы. Зазор между электродами составляет ровно 1 мм. Диаметр резьбы свечи – 12 мм, длина резьбы – 19 мм, шаг – 1,25 мм. Для того, чтобы снять свечу, потребуется ключ диаметром 16 мм.

Бывают и варианты с никелевыми свечами NGK ZKER6A10EG. Артикулы:

04C905616A;
04C905616D;
BOSCH Y7LER02.

Конструкционные параметры такие же, как и в предыдущих свечах.

Свечи для 1,4-литровых двигателей

Для 1.4 TSI с завода ставятся платиновые свечи NGK PKER7A8EGS. Артикулы:

Это двойные платиновые свечи зажигания с резистором. Конструкция включает два электрода – для заземления и центральный. Диаметр резьбы – 12 мм, длина – 19 мм.

Замена свечей зажигания

Для замены вам понадобятся такие инструменты:

свечной ключ-трещотка;
головка для свечного ключа;
компрессор или щетка по металлу;
силиконовый диэлектрический компаунд;
удлинитель ключа;
измеритель искрового зазора свечей;
отвертка;
смазка диэлектрическая;
щипцы для снятия наконечников с высоковольтных проводов.

Чтобы заменить свечи:

Демонтируйте защитный кожух мотора. Отсоедините все элементы, перекрывающие доступ к свечам.
Очистите грязь вокруг свечи. Это можно сделать щеткой, компрессором или просто продуть ртом. Так грязь не попадет в колодец свечи.
Снимите клемму с элемента зажигания. Для этого аккуратно возьмитесь за провод поближе к мотору и потихоньку потяните его на себя.
Выкрутите свечу свечным ключом.
Осмотрите резьбу в колодце. Посветите фонариком, чтобы заметить малейшие дефекты. Если нужно, очистите резьбу и нанесите диэлектрическую смазку. Если в колодец попала пыль или прочие частицы, продуйте его компрессором.
Установите новую свечу. Лучше снимать и устанавливать свечи по очереди, чтобы не пришлось отмечать порядок их подключения. Момент затяжки лучше контролировать динамометром. Если прибора нет, ориентируйтесь на ощущения, чтобы не перекрутить свечу. В противном случае, нарушится теплообмен.
Осмотрите клеммы и провода. Очистите их от загрязнений. Проверьте сопротивление с помощью омметра или мультиметра (показатель должен свыше 0,5 мОм).
Смажьте клемму силиконовым компаундом, чтобы в следующий раз ее было легче отсоединять.
Подключите клемму к свече.
Установите кожух двигателя и прочие элементы в обратном порядке.

Не пугайтесь! Обороты двигателя после первого запуска могут быть немного выше. Такое происходит, когда старая свеча не успевала сжигать все топливо, и оно накапливалось под ней. Поэтому нужно подождать, пока новая комплектующая сможет сжечь это пятно. Тогда все придет в норму.

Во время выполнения работ не спешите! Иначе вас ожидает масса неприятностей, например, в виде обрыва наконечника катушки зажигания. К счастью, эти комплектующие продаются отдельно.

Читайте также: