Замена ступичного подшипника daewoo espero

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 20.09.2024

а как проверить датчик от такого подшипника? Хотелось бы, чтобы подробнее по переднему ступичному подшипнику на дайво посоветовал бы.

все это конечно хорошо, только тазоводы не откручивайте два болта крепления стойки, а то на развал вперед.

спосибо.покзал доказал.? Неплохо, если более обстоятельно объяснил бы по переднему ступичному подшипнику на daewoo ;)

Мне друг сказал на espero и без переднего ступичного подшипника куча чем заняться можно :) Отличное видео, все наглядно и понятно. Хороший канал?

У моего другана и без переднего ступичного подшипника на espero куча чего чинить >) Так он и походит! 19 век! Для делетантов!

Триали как запчасти теперь не уважаю. Взял яйца с полиуритановыми втулками на Самару. Через неделю втулку разорвало на лапопам (.

А насчет прокачки, переворачивать нужно. Тут принцип физики. Жидкость или газ в стойке медленно через отверстие перетекают из одного цилиндра в другой. Когда переворачиваешь, то жидкость остается на дне, а газ поднимается кверху. Переворачивать стойку нужно, чтобы более эффективно распределить масло или газ в стойке. При этом перетекание масла или газа из цилиндра в цилиндр происходит медленно, поэтому при прокачке нужно задерживаться хотя бы на 1 минуту в каждом положении.

Автомобиль ещё у вас?было бы интересно посмотреть что от неё осталось. По переднему ступичному подшипнику и так предельно ясно.

Редкие проблемы с передним ступичным подшипником не особо напрягают )) Привет Андрюша зимой как работеш в етом сарайе

Всегда снимаю стойку целиком, чтобы не сбивать развал, а то лишний пападос клиента на бабки. А в остальном всё так же.

Втулки стабилизатора оригинальные как правило даже после длительной эксплуатации остаются мягкими.Перед монтажем новых втулок всегда очищаю пруток стабилизатора от ржавчины в месте прилегания втулки к резине и смазываю силиконом,влаги на много меньше попадает туда,да и полиуретан лучше и дольше ходит.

Для легкового авто оптимально два три сантима. Куда еще больше. Хочешь большой просвет. Купи большой джип.

Кладем на ровную поверхность. а. Ровная поверхность - круглое бревно. УЛЫБНУЛО!? Конечно же не полевые условия. Но для дачи в самый раз! Про передний ступичный подшипник можно говорить бесконечно ;)

Загудел задний правый подшипник. Дотянул до того что машина стала аж притормаживать из-за него. Колеса никогда не разбирал, потому решил съездить в сервис. Ужаснулся ценам (1400р в нормальном, 500р в хачевнике) и решил менять сам. Сосед автомеханик сказал что я идиот и ступичный конусный подшипник никогда гудеть не начнет. Так как гудеть кроме него там, по моему скромному мнению, нечему, послал его подальше и полез менять. Делов оказалось на 15 минут, и проще чем пишут в мануалах.

Подшипник купил от нексии, ценник 250 рублей.

Снимаем колесо, выкручиваем болт на крышке барабана, снимаем крышку барабана. (не надо даже ручник ослаблять, это вам не тазик).

Вытираем смазку, разгибаем и выдергиваем фиксирующий шплинт плоскогубцами, скручиваем фиксирующую гайку башкой на 24.

Снимаем ступицу просто потянув на себя.

Внутренние обоймы подшипников достаются руками, внешние — выбиваются вместе с сальником чем-нибудь через специальные пазухи внутри ступицы, их видно. Для выбивания я использовал старый клапан, удобно. Только придется ставить ступицу на какие-нибудь брусочки краями, чтоб подшипнику было куда вылезать.

В интернетах пишут что забивать обратно лучше всего используя старый подшипник. Ложь. Он засядет так что выбивать придется по новой, по-этому ставим внешнюю обойму ровно и забиваем обратно равномерно постукивая по всему кольцу, пока не сядет до конца (сразу изменится стук, когда дальше идти некуда).

Дальше обильная смазка, установка внутренних подшипников и сальника на место и сборка в обратном порядке. Гайку затягивать до конца но не прикладывая больших усилий, иначе будет тереть и греться. Фиксируем гайку шплинтом, обильно смазываем, ставим колесо и надеваем защитный колпачок.

Как результат — подшипник не гудит, машинка побежала, сосед обиженно ушел вместе со своим многолетним опытом.

Стал замечать гул в задней части авто. Понятно, что шуметь кроме ступичного там нечему. Был приобретен комплект ступичных подшипников (большой, маленький, сальник, шплинт, смазка) за 270р.

Процедура замены проста до безобразия.
Естессно, для начала домкратим машину и снимаем колесо.

Снимаем барабан. Нужно сказать, что снялся он без каких либо проблем, т.к. выработки, а следовательно и буртика, который цепляется за колодки практически нет. Для уверенности залил WD40 место соприкосновения ступицы и барабана через отверстия для болтов. Дернул руками и барабан снялся очень легко.
В этот момент вспомнил, как снимал барабаны с 2115, а ей было всего 4 года! Там и баллон WD40 ушел, и газовая горелка использовалась — все бесполезно, барабан прикипел намертво. Помогла кувалда и магазин ТАЗозапчастей возле гаража — там тут же и были куплены новые барабаны))

Вынимаем шплинт из ступичной гайки и легким движением воротка с 24-ой головой откручиваем последнюю. После ступицу с подшипниками просто вынимаем наружу.
Очищаем все от старой смазки.

Далее вынимаем из ступицы подшипники, вычищаем всю старую смазку.
После нужно выбить внешние обоймы подшипников. Для этого в ступице предусмотрены места, через которые это лекго получается. Упираемся отверткой во внешнюю обойму подшипника и интеллигентными ударами молотка выбиваем обойму наружу. Делать это необходимо осторожно, чтобы не оставить зазубрин на ступице.

После этого старые обоймы используем как оснастку для запрессовки новых обойм.

После этого обильно набиваем смазки в ступицу, смазываем роликовые подшипники и собираем все обратно. Смазку использовал Chevron NLGI 1 красную.
Ступичную гайку, как и написано в мануале, затягиваем динамометрическим ключем с усилием 25Нм, а после вращая колесо, ослабляем гайку до тех пор, пока колесо не начнет крутиться свободно, НО без люфта. Вставляем шплинт и, не забыв набить смазки в колпачек одеваем его на ось.
Все! Вся работа заняла 40 минут.
Поехал… Если раньше долго не мог понять с какой стороны идет гул (слева был явно сильнее), теперь он остался откровенно справа :( Хотя правый подшипник менял год назад. Разобрал его и начал промывать подшипники — увидел на руках стружку металлическую. Грустно, подумал я, новая смазка тут не поможет. В итоге слева стоят подшипники Rolltec за 270р. справа купил, что было в наличии Optimal за 450р. Знаю, что Oprimal это не производитель, а упаковщик 100%. Будем посмотреть, кто проходит дольше.

3. С помощью приспособления КМ-500-5 выпрессуйте ступицу переднего колеса из подшипника ( ). Для снятия втулки подложите под поворотный кулак два плоских или квадратных железных бруска. При выпрессовке подшипник ступицы колеса будет разрушен. Одна половина внутреннего кольца подшипника останется на ступице колеса.

6. С помощью приспособлений КМ-500-4 и КМ-500-5 выпрессуйте из поворотного кулака подшипник ступицы колеса ( ). Для выполнения этой операции подведите под поворотный кулак приспособление КМ-500-2.

7. С помощью приспособления КМ-500-1-А извлеките внутреннее кольцо подшипника из ступицы переднего колеса ( ).

1. Установите в поворотном кулаке внешнее стопорное кольцо. Стопорное кольцо должно плотно сидеть в канавке и его разрез должен быть направлен вниз (установочное положение).

Рис. 10.13. Использование приспособлений КМ-500-4 и КМ-500-5 для установки наружного кольца подшипника

2. С помощью приспособлений КМ-500-4 и КМ-500-5 осторожно запрессуйте в поворотный кулак новую ступицу колеса до тех пор, пока она не соприкоснется со стопорным кольцом ( ).

3. Установите в поворотном кулаке внутреннее стопорное кольцо. Стопорное кольцо должно плотно сидеть в канавке и его разрез должен быть направлен вниз (установочное положение).

5. С помощью приспособления КМ-500-5 запрессуйте ступицу переднего колеса в подшипник ( ). Для этого подведите под внутреннее кольцо подшипника ступицы колеса приспособление КМ-500-3.

2. Выверните болты крепления суппорта тормоза к поворотному кулаку и мягкой проволокой закрепите суппорт на стойке.

4. При отворачивании гайки с помощью подходящего держателя с противоположной стороны удерживайте приводной вал от проворачивания.

10. Сожмите пружину так, чтобы она отошла от верхней части стойки. При использовании специального приспособления для сжатия пружин витки пружины необходимо надежно захватывать, пружину сжимать с противоположных сторон.

16. С помощью приспособления КМ-500-5 выпрессуйте ступицу переднего колеса из подшипника. Для снятия втулки подложите под поворотный кулак два плоских или квадратных железных бруска.

17. При выпрессовке подшипник ступицы колеса будет разрушен. Одна половина внутреннего кольца подшипника останется на ступице колеса.

19. С помощью приспособления КМ-500-1-А извлеките внутреннее кольцо подшипника из ступицы переднего колеса.

2. С помощью приспособлений КМ-500-4 и КМ-500-5 осторожно запрессуйте в поворотный кулак новую ступицу колеса до тех пор, пока она не соприкоснется со стопорным кольцом

6. Установите амортизатор. С помощью приспособления КМ-563 затяните круглую гайку крепления амортизатора.

7. Вставьте приводной вал в шлицы ступицы переднего колеса. Свободно затяните корончатую гайку (с шайбой) крепления приводного вала к ступице.

8. Закрепите шаровой шарнир на поворотном кулаке корончатой гайкой, соблюдая требуемый момент затяжки.

– с помощью корончатой гайки с шайбой заведите приводной вал в ступицу и затяните корончатую гайку моментом 100 Н•м (гнезда шарниров на болтах);

– если шплинт и прорезь не совпадают, ослабьте (не затягивайте) корончатую гайку до ближайшей прорези и зашплинтуйте ее.

Всегда устанавливается новый подшипник. Именно поэтому при замене ступицы переднего колеса не требуется удалять из старой ступицы колеса внутреннее кольцо подшипника.

Если автомобиль прошел уже значительное расстояние (80 000–100 000 км), то левый или правый приводные валы, если смотреть по направлению движения автомобиля, должны быть заменены в сборе, как единый узел.

2. Снимите шплинт и выверните корончатую гайку крепления приводного вала к ступице ( ). Двумя болтами прикрепите к ступице колеса приспособление, удерживающее ступицу от проворачивания.

Рис. 10.16. Использование съемника КМ-507-В для выпрессовки из поворотного кулака цапфы шарового шарнира нижнего рычага

4. С помощью съемника КМ-507-В выпрессуйте из поворотного кулака цапфу шарового шарнира нижнего рычага ( ).

Рис. 10.17. Использование приспособления КМ-460-2-А для выпрессовки приводного вала из картера коробки передач

5. С помощью приспособления КМ-460-2-А (левая сторона) или КМ-460-1 (правая сторона) выпрессуйте приводной вал из картера коробки передач ( ).

Для исключения вытекания масла и попадания грязи немедленно вставьте заглушку в отверстие коробки передач для приводного вала.

После снятия приводного вала подшипник ступицы колеса не должен подвергаться никакой нагрузке, автомобиль не может быть перемещен, так как это нарушит установочную позицию разъемного подшипника. Если перемещение автомобиля неизбежно, вставьте в ступицу замену приводного вала и затяните корончатой гайкой, при этом подшипник ступицы колеса должен быть затянут.

Рис. 10.19. Места контакта привалочных поверхностей фланца наружного шарнира равных угловых скоростей приводного вала и поверхности на шариковом подшипнике ступицы переднего колеса, которые должны быть абсолютно чистыми

1. Приварочный фланец наружного шарнира равных угловых скоростей приводного вала и привалочная поверхность на шариковом подшипнике ступицы переднего колеса должны быть абсолютно чистыми ( ).

2. Установите приводной вал в шлицы ступицы переднего колеса. Свободно затяните корончатую гайку (с шайбой) крепления приводного вала к ступице. Смажьте шлицы ступицы трансмиссионной жидкостью ( ).

3. Сначала запрессуйте приводной вал в коробку передач, при этом стопорное кольцо поместите в соединительную канавку. Затем отверткой вставьте кольцо на место.

4. После установки кольца на место проверьте плотность посадки приводного вала, потянув рукой за корпус наружного шарнира.

5. Закрепите шаровой шарнир на поворотном кулаке корончатой гайкой и для страховки стопорным зажимом, соблюдая требуемый момент затяжки. Используйте новый стопорный зажим.

8. Проверьте уровень трансмиссионной жидкости и долейте, если требуется. Уровень жидкости должен достичь нижнего края контрольного отверстия.

2. Снимите с шарнира равных угловых скоростей (ШРУС) защитный чехол и переверните. Перед этим снимите фиксирующие хомуты.

3. Постукиванием пластмассового молотка установите ШРУС на шлицы приводного вала, пока он не сядет на место.

Внутренний ШРУС необходимо устанавливать на длинной стороне вала для крепления защитного чехла (длина А – около 135 мм), наружный шарнир – на короткой стороне вала ( ).

4. Установите защитный чехол и закрепите его новым хомутом, затянув его специальными зажимающими пассатижами ( ).

2. Снимите с шарнира равных угловых скоростей (ШРУСа) защитный чехол и переверните. Перед этим снимите фиксирующие хомуты.

3. С помощью пассатижей достаньте стопорное кольцо крепления ШРУСа из канавки в шлицевой части приводного вала.

1. Тщательно счистите с шарнира старую смазку и заполните свободное пространство в шарнире специальной смазкой.

При замене обоих защитных чехлов нужно снимать со шлицев вала только один, любой, внутренний или внешний ШРУС.

3. Выверните болты крепления суппорта тормоза к поворотному кулаку и мягкой проволокой закрепите суппорт на стойке.

Рис. 10.27. Использование съемника КМ-507-В для выпрессовки из стойки цапфы шарового шарнира рулевой тяги

7. С помощью съемника КМ-507-В выпрессуйте из поворотного кулака цапфу шарового шарнира нижнего рычага.

11. Закрепите стойку передней подвески в приспособлении КМ-465-А/КМ-329-А для сжатия пружины, при этом синяя метка на крюке должна совпасть с желтой меткой на раме приспособления ( ).

13. При использовании специального приспособления для сжатия пружин витки пружины необходимо надежно захватывать, пружину сжимать с противоположных сторон.

14. Придерживая за шток поршня амортизатора, с помощью накидного гаечного ключа на 19 мм отвинтите упорный подшипник (с шариковым подшипником) ( ).

16. Смажьте шариковый подшипник смазкой для подшипников. Упорный подшипник поставляется только в сборе с шариковым подшипником. Узел не разбирается.

17. С усилием установите узел упорного подшипника на шток поршня амортизатора, при этом поместите металлическую шайбу А ( ) под шариковый подшипник так, чтобы ее приподнятый край был сверху (уплотнение шарикового подшипника) и упорную шайбу В поверх подшипника.

18. Выступ на пластиковой опоре пружины служит индикатором при установке: если смотреть по направлению движения автомобиля, выступ должен быть направлен вперед на левой стойке, а на правой стойке – выступ должен быть направлен назад ( ).

19. Затяните гайку крепления упорного подшипника, при этом с другой стороны поддерживайте поршневой шток. Используйте новую самоконтрящуюся гайку.

22. Вставьте приводной вал в шлицы ступицы переднего колеса. Свободно затяните корончатую гайку (с шайбой) крепления приводного вала к ступице. Смажьте шлицы ступицы трансмиссионной жидкостью. Всегда используйте новые гайку и шайбу.

23. Закрепите шаровой шарнир на поворотном кулаке корончатой гайкой и для страховки стопорным зажимом, соблюдая требуемый момент затяжки. Используйте новый стопорный зажим.

24. Закрепите цапфу шарового шарнира наконечника рулевой тяги на поворотном кулаке корончатой гайкой и для страховки стопорным зажимом, соблюдая требуемый момент затяжки. Используйте новую самоконтрящуюся гайку.

26. Подсоедините к поворотному кулаку суппорт тормоза и закрепите болтами, затянув их требуемым моментом. Перед вворачиванием нанесите на резьбу болтов блокирующий состав, предотвращающий их отворачивание.

27. С помощью приспособлений КМ-404-А-1 и КМ-404-А-3 установите до упора новые защитные колпаки на суппорте тормоза ( ).

2. Закрепите стойку передней подвески в приспособлении КМ-465-А/КМ-329-А для сжатия пружины. Сожмите пружину так, чтобы она отошла от верхней части стойки. При использовании специального приспособления для сжатия пружин витки пружины необходимо надежно захватывать, пружину сжимать с противоположных сторон.

1. Установите новую пружину на стойку и сожмите ее приспособлениями КМ-465-А/ КМ-329-А. Концы пружины упираются на нижнюю опору пружины. Левая и правая передние пружины идентичны. Выступ на пластиковой опоре передней пружины служит индикатором при установке: если смотреть по направлению движения автомобиля, этот выступ смотрит вперед на пружинной стойке для левой стороны автомобиля. На стойке для правой стороны автомобиля выступ смотрит назад. Выступ на пластиковой опоре пружины служит индикатором при установке: если смотреть по направлению движения автомобиля, выступ должен быть направлен вперед на левой стойке, а на правой стойке выступ должен быть направлен назад ( ).

2. Снимите со стойки пружинную шайбу с демпфирующим кольцом, а также буфер с синтетическим гофрированным защитным чехлом со штока поршня.

Процедура замены проста до безобразия.
Естессно, для начала домкратим машину и снимаем колесо.

После этого старые обоймы используем как оснастку для запрессовки новых обойм.

Читайте также: