Замена редуктора bmw e36

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 20.09.2024

У меня то же якобы была порблема с редуктором. Но ошиблись гады, но помучаться успел, хотя все вернул. Замена редуктора процедура технически не сложная (хотя повозиться придется, весит как ни как около 30кг.) и не требующая особой квалификации. Поэтому менять можно где угодно, главное чтобы представляли хоть что это. Запороть там нечего(я так думаю). На Бмвэшных станциях примерно 90тыщ стоит, где нибудь раза в 2 дешевле. Можно ли ставить дргой не уверен(у меня тщательно узнавали все его данные:передаточное число и др), но думаю не стоит, тк динамика увеличится, а передачи станут более короткими и тебе придется чаще их переключать и скорость упадет. А может он вообще не подойдет(позвони на станцию)

У меня как заметно Е30 316i. Была проблема с редуктором, а именно с левой стороны в самом редуторе был разбит (люфт) подшипник. При покупке люди слезно говорили что редуктор от такой же 316i и год как раз совпадал. Хотел поменять сам --- поламал две трещетки, в итоге за 30$ мне его поменяли. При первой же поездке понял что что-то неладно. машине стало тяжело разгоняться. В итоге как я понял мне подсунули редуктор от 318 или даже от 320. Сначало разочаровался, а потом привык и даже есть плюсы. Раньше на 5 передача при 3000 оборотах было 100 км/ч. Сейчас на 5 передаче при 3000 оборотах 110 км/ч. В общем если ездишь больше загородом то получается экономнее. При моем варианте увеличилась максимальная скорость. Но в городе при переключения с 1-2-3 надо крутить мотор не меньше 3000 оборотов, потому что если меньше то его начинает колбасить. Вот так.

Вот и спасибо на добром слове. 323 и 328 имеют одинаковые передаточные числа, а вот интересно, как уживется от 325 тдс и есть ли смысл его ставить?

Вот и спасибо на добром слове. 323 и 328 имеют одинаковые передаточные числа, а вот интересно, как уживется от 325 тдс и есть ли смысл его ставить?

какие у них передаточные числа?
Я на е30 320i поставил редуктор 4,45 с блокируемым дифференциалом взамен штатного 3,45, динамика разгона возросла заметно, хотя есть минусы: очень короткая первая передача, (впрочем привык уже), максималка упала, на сколько не проверял пока, рычагом почаще приходится работать.

на 316-320 е36 одинаковые передаточные числа на редукторе о от 325 на 316 просто не стал бы так что не надо сказки рассказывать как оно там увеличилось уменьшилось а при уменьшении передаточного динамика как раз будет падать, в отличии от максималки, она увеличится на каждой передаче гы, а 4.45 вместо 3.45 это ж какие у тебя теперь передачи то короткие? и максималка небось 160 ггг

на 316-320 е36 одинаковые передаточные числа на редукторе
.
а при уменьшении передаточного динамика как раз будет падать, в отличии от максималки, она увеличится на каждой передаче

погоди.
1) 316,318,318ис, 320 все разные редукторы!
2) при увеличении с 3,2 до 4,45 динамика растет, но падает максималка.
хотя в реальном мире на переключениях проиграешь больше, наверное.

а при уменьшении передаточного динамика как раз будет падать, в отличии от максималки, она увеличится на каждой передаче
погоди.
1) 316,318,318ис, 320 все разные редукторы!
2) при увеличении с 3,2 до 4,45 динамика растет, но падает максималка.
хотя в реальном мире на переключениях проиграешь больше, наверное.

одинаковые там редукторы открываю етк смотрю свой редуктор от 2.0 ставился на 316м40 318м40 318м42 318м44 320м50 320м52 так почему же они разные то?

гы, а 4.45 вместо 3.45 это ж какие у тебя теперь передачи то короткие?
и максималка небось 160
ггг

Раньше до 100 на второй разгонялся, теперь только до 80-и.
Первая сначала напрягала, потом привык.
По моим расчетам максималка 180, по проге cartest 193, сам пока не пробовал.
вообще по городу мне больше нравится с таким редуктором, а вот по трассе уже наверное напряжно будет.
Собираюсь короткую кулису поставить. чтобы уменьшить потери на переключениях.

А какое передаточное в редукторе от дизеля? При "коротком" редукторе хорошо кататься(спокойный стиль) в ГОРОДЕ - мотор сразу тянет, от перекрестка до перекрестка быстро прыгаешь . соответственно (если не переборщили с передаточным) экономится топливо. На трассе тоже не плохо, авто быстро отзывается на педаль. только на больших моторах R6 заметно увеличивается расход так в е30 в 323i с передаточным 3.23 с 6л/100 увеличился до 7,5л/100 с редуктором 3, 45 (от 320i) максимальная скорость с 217 км/ч(по спидометру) снизилась до 192 км/ч. Ну а на длинном редукторе маленький мотор не едет (либо нагружаешь каленвал и поршневую - тут писали дергается мотор либо жжешь сцепление - тут писали трогаешься с 3000 об.) опять же никакой экономии, только мотор раньше перестает тянуть 316i 88 г. на родном моторе на 5-ой издыхала со 150 км/ч(макс.175км/ч), а на редукторе от 320i необходимо было переключиться на 4-ю и больше 150-160 машина не шла.

[quote name='tyubic' date='May 18 2006, 11:37 ' post='126621']
Ну а на длинном редукторе маленький мотор не едет (либо нагружаешь каленвал и поршневую - тут писали дергается мотор либо жжешь сцепление - тут писали трогаешься с 3000 об.)

Ты не правильно понял, чтобы тронуться с места ненадо крутить мотор до 3000 об. Вопрос в том, чтобы к примеру при переключении с 1 на 2 она продолжана ДИНАМИЧНО разгоняться необходимо доводить обороты до 3000. Если до 2500 к примеру сразу при переключениии на 2 передачу динамика разгона почувствуется только после достижения 2800, так при переключении к примеру при 3000 на 2 передачу обороты соответственно падают где-то 2600, а если ето сделать при 2500 соответственоо 2100.
Я думаю что 3000 об для мотора БМВ ето не ужас, если учесть что максимальный крутящий момент для М40 при 4250 об.

Наконец-то, сегодня первый день, когда поеду домой после работы. С воскресенья до четверга я каждый день занимался машиной, просыпаясь в 6 утра, возвращаясь домой после полуночи. Тут и редуктор пора отдавать обратно, который мне дал покататься JSN , и желание скорее закрыть вопрос. Вообще, я очень не люблю пользоваться чужими вещами.

Прозвонив сервисы по трансмиссии, клубных кулибинов сложилось впечатление, что редуктор — одноразовая вещь. Только блоки перекидывают из одного корпуса в другой. Отозвалась всего одна контора, но стоимость переборки редуктора — 120$. Не то, чтобы прям дорого, но при том, что я и редуктор взял + масло тоже вышло около 100$ + не исключал варианта мертвых подшипников, сальников, а это еще в районе 70$ за каждую деталь.

Подсчитав цифры, почитав кучу ужастиков на форумах, глянув неясные ролики на ютубе, я склонялся к тому, чтобы отдать мастерам, через 2 дня забрать, установить и поехать, будучи уверенным в том, что всё правильно работает (но это не точно). Но приятель с Sharks Motorservice говорит мол херли там собирать, ты справишься. И это меня подстегнуло. Ведь, не полезу я сейчас — так для меня навсегда редуктор останется космической технологией. А еще, не в моих принципах менять сломавшееся на то же самое. Потому купил редуктор от Е34 3.23 в 188 корпусе.

Как писал ранее — разобрал я свой 3.15, потом разобрал 3.23 от е34. Ломать — не строить, всё, что откручивается — откручиваем, всё, что не откручивается — выбиваем. По факту, вся разница лишь в креплении корпуса к балке. Но, что поделать. Куча шестеренок, пластинок, болтов — иногда было ощущение, что я просто его не соберу. На день третий где-то. В общей сложности редуктор я разобрал и собрал больше 10 раз.

Снятие шестеренки с блока.
Для начала берем отвертку и молоток и сбиваем "махало" спидометра с элемента без блокировки, а на элементе с блокировкой — можно подковырнуть и снять его. Далее трудно было приспособить блоку так, чтобы она не крутилась в тисках и открутить болты, которые затянуты были намертво. В принципе, ничего сложного, обычная схема откручивания. После того, как отрутили шестеренку главной пары — надо снова взять отвертку, молоток и сбить ее. Собирать в обратном порядке, естественно.

Будучи оптимистом, или стараясь им быть, я хотел вытащить блоку, перекрутить шестеренку, вытащить вал со второй шестеренкой, а потом в обратной последовательности собрать в свой корпус. Так я изначально и сделал. Результат — люфт хвостовика и закусывание главной пары. Всё из-за того, что подшипник на валу остался от Е34, а обойма в корпусе от Е36, естественно с разной степенью выработки.

Берем "мешалку" от перфоратора, топор и выбиваем обойму внутреннего подшипника из корпуса Е34 вовнутрь. Под обоймой регулировочная шайба. Она 1 в 1 такая же, как на моем. Берем корпус Е36, выбиваем обойму оттуда, берем шайбу для впрессовывания нужного размера и, в моем распоряжении был гидравлический пресс. Кинул шайбу, запрессовал обойму. Дальше снова стал собирать всё обратно. Затянул гайку хвостовика от руки и… Люфта нет, ГП закусывает. Потом я понял — не стоит тянуть со всей силы ее, ведь шестеренку вала начинает втягивать к хвостовику. Берем динамометрический ключ и закручиваем ее до 60 н/м. Результат — никакого люфта и закусывания.

Помимо регулировочной шайбы под обоймой внутреннего подшипника, есть еще настройка внутренностей относительно корпуса влево/вправо. За это отвечают пластинки под "ушами"/крышками фланцев полуосей. В общем, если будете туда лезть — нельзя путать левые уши/регулировочные пластины с правыми. Это я узнал после того, как всё перепутал, что в очередной раз вселило сомнение в том, что я его нормально соберу. В итоге, у меня 2 регулировочных пластины от Е34 и две от Е36. В обоих случаях одна пластина толще, одна тоньше. Минимальное отличие, но штангеном это можно ощутить. На Е34 они толще, чем от Е36. В качестве эксперимента, я подкинул все шайбы в разных комбинациях. Скажу так, собрать неправильно в моем случае было невозможно. Если ставить толще шайбы — болтается блока внутри, если поставить пластины от Е36, перепутав — не крутится вообще ничего. Потому вариант был только один — собрать правильно.

Далее, когда блока внутри, крышки боковые накинуты, крутим за фланец — слушаем, нет ли страшных звуков, проверяем, не закусывает ли ничего и нужно проверить пятно контакта. Это важно. Необходимо на зубья нанести легкосмываемую краску. Под рукой ничего не было, кроме шариковой ручки. Выдул чернило на три зуба и принялся крутить в разные стороны его. По отпечатку — результат удовлетворительный, зубы полностью соприкасаются друг с другом.

Дальше закручиваем все болты, промазываем крышку герметиком и прикручиваем ее тоже. Ждем, пока схватится герметик, если не оказалось прокладки (это из головы совсем выпало) и заливаем специально обученное масло.

Далее я снял временный редуктор и принялся ставить свой. Всё шло хорошо… Я подумал, что неплохо было бы потом заменить передний болт крепления редуктора, ведь мой кривоват, и пошел закручивать его… И легким движением руки умирает резьба в редукторе…

Посмотрел по ЕТК параметры болта, принялся искать такой же, только длиннее. Нашел. Болт крепления рычага подвески от ВАГа. Заказал, приехал, закрутил — болт прошел сквозь ухо на редукторе, что позволяет притянуть его гайкой с другой стороны. Но ни одна гайка в "стоке" туда не влезет. Потому пришлось сточить ее таким образом, чтобы можно было туда закрутить.

На этом эпопея с редуктором закончена. Но вот, в чем вопрос. На кардане каких-то невменяемых люфтов нет, на полуосях и редукторе тоже, сам редуктор в балке держится мертво, а при переключении что-то очень сильно бьет по кузову. На подъемнике я завел машину, спустил приятеля в яму, включил первую передачу, бросил сцепление и раздался уже привычных удар, но трижды… Фаталити сайлентблокам подрамника, он гуляет просто во все стороны. Чтобы заменить сайленты — нужно снимать балку со всей жопой. Как бы, на пятый день у меня уже судорога сводила пальцы и настроения, как и времени не особо этим заниматься прямо вот сейчас. Были заказаны сайленты. Передние Феби, задние Сидем. Это временный вариант, потом будут полики + усиление креплений подрамника. Но я не мог так всё оставить, потому открутил передние болты крепления подрамника, всунул туда обоймы от каких-то подшипников и притянул саму балку выше, чтобы временно снизить амплитуду хода подрамника.

По факту — я ощутил необычную собранность жопы, которой не было никогда. 3.23 — очень забавное передаточное. Особенно после 2.93. Мне нравится. Сам редуктор прошел уже больше 200км, вчера осматривал его — всё ок, чему я безмерно рад.

В общем, я очень устал, как морально, так и физически и не был уверен до конца, что справлюсь. Но всё прошло ок. Дальше замена сайлентов заднего подрамника, а это та еще мука.

Парт намберс:
33 31 9 059 300 Передний сайлент подрамника.
33 31 9 059 301 Задний сайлент подрамника.

Для тех, у кого вырвало резьбу из корпуса редуктора:
n10640301 болт, подходящий по параметрам с возможностью закрутить через гайку.

Масло:
Castrol Syntrax 75w140 Limited Slip — для дифов с блокой. В редукторе 1.7л.

Спасибо:
JSN за временный редуктор.
Jozyk за оперативный заказ частей со скидоном.
Sharks Motorservice за предоставленный отличный гараж с правильным инструментом.
И всем, кто мне желал удачи в этом нелегком деле.

Пять раз переспросил по поводу редуктора, ответ тотже — 3.23 в широком корпусе! Начал искать логическое объяснение, оказалось, что такой редуктор действительно шел в определенных годах на e36 2.5 дизель с коробкой автомат! Попросил выслать подробные фото, понятное дело, что внешний вид не впечатлил (сколько он лежал на разборке?) но решил рискнуть.

Тщательно очистил корпус специально насадкой для дрели (щетка) и обычной металлической щеткой, потом обезжирил и нанес преобразователь ржавчины, который использовал уже не раз (в т.ч и авто ремонте).

Потом решил покрасить. Еще со времен покраски тормозов на KIA CEED SW, сохранился почти полный баллон специальной высокотемпературной краски.

Кстати прошедшие годы практически не сказались на покрытие тормозных суппортов и самих дисков ceed sw.

Теперь встал вопрос выбора масла для редуктора. Сначала думал сэкономить, взять приличное но не дорогое, но идея быстро провалилась, оказалось в редуктора bmw идет только синтетика, стоимость ее как пол или больше цены б/у редуктора!

По заводу идет Castrol saf-xo 75w-90. Думал взять аналог Motul HYPO SYNT 75w90, но подвернулся вариант с гоночным Motul Gear 300 75w90! Аналогичное масло уже пару лет прекрасно работает в кпп CEED SW.
Также взял пару шайб под сливные пробки редуктора и оригинальную прокладку корпуса редуктора (на всякий случай).

Сегодня поставили, первые впечатления — машина стала более тяговитой, при тапке в пол и на пятой с городских скоростей авто активно разгоняется, в городе неудобств по поводу более кротких передач не заметил, 2000 Об/мин четвертая — 61 Км/ч, пятая 74 Км/ч.

Заменить редуктор (дифференциал) не сложно. Но без помощника я бы не стал это делать.

Меняю редуктор с передаточным числом 3.45 от M42. Тоесть, такой же, как и был. Всё делали на яме.
Можно и и без неё, подняв машину на две стойки и используя подкатной домкрат для вытаскивания редуктора.

Вот нужные инструменты.
На ключи накидывал трубы.
Готовим новый редуктор. Чистка целиком и сапуна. Проверка уровня масла.

Откручиваем стабилизатор, полностью снимать не обязательно.
Откручиваем кардан. Накидным на 16. Без трубы вряд ли удастся. Нужен помощник чтобы поворачивать колесо(кардан).
Болты можно не вынимать. При снятии редуктора они не мешают.
Откручиваем привода. Нужно хорошенько очистить болты. Не дай бог слижет. Вообще, по инструкции, болты нужно менять на новые.
Откручиваем болт спереди редуктора.

После того как открутите болты сзади, готовьтесь принять редуктор на грудь. .. или ещё на что-нибудь.. на ногу, например.

Не забудьте отключить от редуктора фишку с датчика скорости.

Фотка не моя. Тут хорошо видно, что для удобства можно привязать полуоси (стабилизатор). Очень рекомендую, а то всё болтается, мешает.

редуктор с блокой от e36 ч.2 (демонтаж и работа с балкой)

вчера часов 5 скидывали задний мост, смотрели ньансы, думали как проще легче надежнее поставить редуктор от e36 в балку e46.
и так из первых наблюдений:

хвостовик на кардане имеет выступ который заходит в хвостовик редуктора, тут у нас есть различия в том что на родном редукторе нашем, кардан как бы глубже садиться в хвостовик редуктора 6 мм выступ входящей части.
на e36 выступ 2.5 мм.
стачиваем на кардане выступ а лучше менять хвостовик на редукторе.

сняли задний мост,
скинули балку,
отрезали три крепления родного редуктора
поставили балку на место с тем чтобы приставить редуктор от e36? наметить места креплений к балки, выверив наиболее оптимальное расположение редуктора в полости балки.
вот несколько фото с выделениями
продолжение следует сегодня…

Как снять редуктор bmw e36

Заменить редуктор (дифференциал) не сложно. Но без помощника я бы не стал это делать.

Вот нужные инструменты. На ключи накидывал трубы.
Готовим новый редуктор. Чистка целиком и сапуна. Проверка уровня масла.
Откручиваем стабилизатор, полностью снимать не обязательно.
Откручиваем кардан. Накидным на 16. Без трубы вряд ли удастся. Нужен помощник чтобы поворачивать колесо(кардан). Болты можно не вынимать. При снятии редуктора они не мешают.
Откручиваем привода. Нужно хорошенько очистить болты. Не дай бог слижет. Вообще, по инструкции, болты нужно менять на новые.
Откручиваем болт спереди редуктора.

Не забудьте отключить от редуктора фишку с датчика скорости.

Переборка редуктора BMW E36 3.38 LSD

Приобретая задний мост в сборе от машины из 90-х, понимаешь, что надеяться на чудо не стоит. Почти во всех случаях износ блокировки сильный на столько, что она уже и не блокировка вовсе.

В постройке этой машины придерживаюсь качественного подхода. Т.е. надо делать сразу хорошо.
Разобрав редуктор все мои ожидания подтвердились. Сильный износ дисков и фрикционов. Масло черное, внутри всё в нагаре.

Ну что поделать, заказываем новые диски для блокировки.
BMW 33141210626 — 2 шт.
Porsche 91733255212 — 2 шт.

Стоимость дисков — 10000 р. ( Заказ из Германии)

Покупаем новые подшипники, их не сложно найти в наличии из списка аналогов.
Стоимость 4-х подшипников составила

Собираем блокировку, процесс сборки простой, найти описание не сложно. Собираем всё, что у нас есть и отвозим специалистам, для дальнейшей сборки и выставления зазоров.

Читайте также: