Замена соленоида subaru forester sj

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 20.09.2024

Под названием Lineartronic выпускаются две трансмиссии Subaru – TR690 и TR580. Их основа – цепной вариатор. Также в них есть гидротрансформатор, который увеличивает диапазон изменения передаточных чисел и обеспечивает плавное трогание с места.

Lineartronic TR-580 на 100 мм короче и на 15% легче, чем TR690, поэтому последний применяется теперь относительно редко и только с самыми мощными двигателями. Трансмиссии различаются по компоновке – гидроблок TR580 находится сверху, муфты переднего и заднего хода расположены перед конусами вариатора, а не сзади, как в TR690, муфта Input и вторичный планетарный редуктор вовсе отсутствуют.

Поток мощности у TR580 также отличается: он идет через входной вал, на котором установлена муфта переднего хода. Муфта заднего хода и планетарный редуктор находятся перед ведущим шкивом. Это означает, что направление вращения шкивов меняется при включении заднего хода. Кроме того, размещение муфт перед шкивами уменьшает сопротивление работающему двигателю в положениях P и N, ведь шкивы не вращаются в этих диапазонах, как в TR690.

Основные операции при обслуживании данной трансмиссии – замена жидкости в вариаторе и масла в переднем дифференциале. Это нужно выполнять в строгом соответствии с регламентом – предельный срок эксплуатации жидкости 120 тыс. км. При этом надо контролировать ее уровень и состояние при каждом втором ТО, то есть через 30 тыс. км, и при необходимости доливать. Если жидкость начала мутнеть, лучше ее поменять. При постоянной эксплуатации в условиях низких температур или частых поездках по бездорожью и горной местности производитель рекомендует менять жидкость после 45 тыс. км пробега. Загрязненная продуктами износа жидкость может ускорить износ соленоидов в гидроблоке.

Замена жидкости в вариаторе Subaru TR-580

Для обслуживания трансмиссии открутите 14- миллиметровую сливную пробку на поддоне (рис.9). Фильтр представляет собой металлическую сетку, подлежит обслуживанию и находится под поддоном, его можно промыть. Установите фильтр, затем поддон на герметик и закрутите сливную пробку до 30 Нм.

Используйте трансмиссионную жидкость CVTF Subaru – от 11,9 до 12,4 л в случае полной замены (залива на сухую). Для заправки жидкости в трансмиссию:

снимите заливную пробку с помощью шестигранника 8 мм (рис.10);
залейте масло в трансмиссию, пока жидкость не начнет капать из заливного отверстия;
заведите двигатель и пройдите весь диапазон передач;
дайте трансмиссионной жидкости нагреться до температуры 35–45° С;
добавьте жидкость в трансмиссию, пока ее уровень не дойдет до нижней части заливной пробки;
затяните заливную пробку с моментом до 50 Нм.

Замена масла в переднем дифференциале Subaru TR-580

Чаще всего причиной поломки главной пары переднего дифференциала становится неправильная замена масла.

На его корпусе есть одинаковые пробки, которые легко перепутать. Для слива масла из переднего дифференциала имеется сливная пробка на дне его корпуса. Пробка контроля уровня масла расположена там же снизу на корпусе переднего дифференциала (рис. 9).

Используйте биту T 70 для слива масла (рис.9).
После того как вся жидкость стечет, установите сливную пробку, закрутив ее моментом до 70 Нм.
Снимите пробку проверки перелива с помощью шестигранника 8 мм (рис.9).
Открутите заливную пробку с правой стороны трансмиссии с помощью шестигранника 8 мм (рис.11).
Залейте трансмиссионное масло 75W-90 в передний дифференциал, пока оно не начнет капать из пробки проверки уровня снизу на дифференциале.

В передний дифференциал требуется 1,35 л трансмиссионного масла 75W-90.

Разборка трансмиссии Subaru TR-580

Разборка корпуса системы AWD аналогична TR690 и не представляет сложностей. Подробно я рассказывал об этой процедуре в предыдущем номере. Различия двух моделей Lineartronic начинаются на следующем этапе. После снятия механизма полного привода нужно разобрать механизм паркинга, затем снимается корпус трансмиссии. И вот здесь мы увидим конусы вариатора. Вторичный шкив закрыт дефлектором, который тоже придется снять.

Будьте аккуратны с защелками на пластиковых направляющих цепи, они очень хрупкие.

Для снятия цепи потребуется специальное приспособление. Оригинальный инструмент Subaru стоит дорого, но этот элемент можно изготовить самостоятельно из стальной пластины толщиной 4,7 мм. Внимание, размеры на фото – в дюймах!

Необходимо быть особо осторожным при разборке конусов, так как под ретейнером установлена мощная пружина.

После снятия цепи можно снять конусы. Затем корпус главного плунжера (Manual Valve), корпус муфты Reverse.

Обратите внимание на положение тарельчатой пружины (пружины Бельвиля) в муфте Reverse, аналогичная есть и в муфте Forward.

После снятия Reverse мы увидим планетарный редуктор. Солнечная шестерня устанавливается канавкой к барабану!

Теперь можно вытащить из трансмиссии входной вал в сборе с муфтой Forward.

Затем снимаем крышку переднего дифференциала вместе с выходным валом. Разбираем передний дифференциал и вытаскиваем его из корпуса. При этом будьте аккуратны с боковыми алюминиевыми гайками переднего дифференциала. Они регулируют преднатяг подшипников дифференциала, а также положение дифференциала относительно выходного вала трансмиссии – это одна из регулировок пятна контакта гипоидной передачи. При сборке их надо будет поставить в то же положение, в каком они находились. Поэтому перед откручиванием необходимо пометить их положение относительно корпуса и при откручивании посчитать количество их оборотов и записать его.

Наконец, снимаем переднюю крышку трансмиссии и добираемся до масляного насоса, который тоже можно разобрать и проверить на износ.

Как снять гидроблок Subaru TR-580

Гидроблок Lineartronic TR580 расположен сверху. Это усложняет его снятие без демонтажа трансмиссии с автомобиля, но все-таки сделать это возможно.

Сначала надо снять звукоизоляцию, находящуюся над крышкой гидроблока, затем очистить и тщательно продуть от пыли и грязи крышку и место ее стыковки с корпусом трансмиссии. Это необходимо для того, чтобы при снятии крышки грязь не попала внутрь. После того как крышка откручена, ее нужно приподнять и отстегнуть общий разъем соленоидов, расположенный под крышкой. После этого крышку можно снять и тем самым открыть доступ к гидроблоку.

Затем откручиваем девять болтов крепления гидроблока к корпусу трансмиссии (на рисунке отмечено красным).

Будьте внимательны, в каналах под гидроблоком есть два уплотнительных кольца, которые могут выпасть.

Соленоиды Subaru TR-580

Трансмиссией управляют шесть соленоидов, которые установлены в гидроблоке.

– Соленоид Forward / Reverse управляет регулирующим клапаном Forward / Reverse, в зависимости от положения клапана направляет жидкость в соответствующие пакеты сцепления, находится в средней части гидроблока, цвет проводов – серый и белый.

– Соленоид блокировки ГДТ управляет блокировкой гидротрансформатора, цвет проводов светло-зеленый и серый.

– Соленоид AWD регулирует давление масла в системе AWD, цвет проводов черный и оранжевый.

– Основные понижающий и повышающий соленоиды работают в паре, управляя передаточными числами вариатора, подают необходимое давление на шкивы. Цвет проводов: повышающего соленоида – черный и фиолетовый, понижающего – серый и голубой. Датчик температуры масла встроен во внутреннюю электропроводку.

На рисунках представлен гидроблок в разборе. В таблице ниже приведены размеры клапанов и пружин.

Другие неисправности Subaru TR-580

Проблемы могут доставить и другие узлы. Так, выходит из строя гидротрансформатор, но его ремонт лучше доверить специалистам. Как его снять, можно прочитать в предыдущем номере. Специфическая проблема Lineartronic в холодном климате – утечка жидкости через сальник гидротрансформатора. Она легко выявляется по следам масла.

Посторонние шумы при работе трансмиссии на ходу, как правило, вызваны износом цепи, разрушением направляющих и задеванием цепи за маслоподающие трубки, как следствие – их перетирание и потеря давления масла. Для устранения неисправности необходима замена цепи вместе с направляющими, а также масляных трубок.

Доброго времени суток всем!
Forester SJ 2013 года 2.0, FB20, левый руль, европеец.

Предыстория: загорелась гирлянда на панели приборов - AT TEMP OIL, ABS, VDC, система помощи при трогании с места на уклоне (название по мануалу), причём AT TEMP OIL не горела, а мигала постоянно.

Загнал машину к электрику, тот сделал диагностику, пошевелил разъемы все и гирлянда погасла.

Через 2 недели гирлянда загорелась снова, начал усиленно искать возможные причины в интернете. Поиск привёл на drive2 .

Прозвонил соленоиды с серой фишки и соленоид полного привода выдал 120 Ом при максимальной норме в 4,2 Ом.

Вдохновившись примером, приведённым выше, решил перемотать соленоид сам. Делал это дважды, задействовал даже жену, но не срослось, исправный соленоид купил за 40 тыс тенге (да, я из Казахстана) ~ 6,5 тыс рублей на СТО по ремонту коробок.

Порядок разборки такой же:
1) Скидываем минусовую клемму АКБ.
2) Отсоединяем воздуховод от ДМРВ и от дросселя, снимаем шланг и убираем всё в сторону, чтобы не мешало.
3) Снимаем верхнюю подушку двигателя (гантельку), используя накидной ключ на 14 и трещотку с головкой на 14.
4) Откручиваем провод массы (12) и болт, крепящий теплозащитный кожух (10).
5) Откручиваем 10 болтов крышки гидроблока (все на 10) и снимаем крышку (вкрутил назад болт массы на 12 и дёргал за него пассатижами, кое-как вытащил).
6) Откручиваем 9 болтов гидроблока (фото сделано по ходу движения машины)

7) Вытаскиваем гидроблок

8) Вот, собственно, и сам виновник

А это уже купленный исправный

Чтобы достать соленоид нужно выкрутить 6 болтов.

Достал виновника

Ну и сборка в обратной последовательности.

Контрольный замер (держит дочь, я фотографирую)

И в итоге получаем приятную картинку

Фото гирлянды не делал, к сожалению.
Первый раз разбирал 2 часа, собирал столько же. Перематывать соленоид пробовал 4 раза, надоело, плюнул, сделал кое-как.
Во второй раз ушло по полтора часа на разборку и сборку, соленоид жена перематывала 3 часа, но бестолку, не звонился он.
Расходы - 6,5 тыс рублей соленоид, 600 рублей прокладка крышки гидроблока, которую поменял только из-за того, что купил, а так можно было и не менять, крышка не поддон, старая прокладка такая же по состоянию была, как и новая, 400 рублей за герметик, которого понадобилось 2 капли и долил после разборки в третий раз примерно 400 мл Motul CVTF, который купил для частичной замены - что-то темновата была жидкость под гидроблоком, хотя я и менял её частично на тот же Motul при пробеге 89 тыс (сейчас 100). Но тут грешу на то, что 2 недели ездил без полного привода, о чём так же писал автор на драйве.

За работу по замене соленоида на СТО попросили 5 тыс рублей с адаптацией вариатора. Ну а какая адаптация, если жидкость не меняется? Вот завтра, в субботу, жидкость поменяю сам на эстакаде, да потом буду записываться на адаптацию к официалам.
Всё!

nightwolf

Доброго времени суток,вопрос в следующем появились затягивания при переключении скоростей с 2 на 3,протягивает примерно с пол секунды затем все включается и едет все нормально,до этого месяц назад менял соленоид В,с горем пополам мне его заменили после 5 раз снимания поддона с АКПП, трабл был в следующем выдавливало уплотнительную резинку самого соленоида,решили установкой металлических колец,но вот опять что то стало ненормальное происходить с коробой снимал клему не помогает,в прошлый раз хоть эко заморгал, пока ничего не моргает, есть у кого какие идеи по сему вопросу. ох и надоела мне эта волшебная коробка

KAMAZ567

Добрый день! чтото подобное и на моем форике (SG5-2007), иногда педаль немного приспустиш переключается без проблем, а нет так и тянет до последнего, а потом чуть ли не удар получается! Хотел бы тоже услышать мнение специалиста.

4yBaK

У меня такая же проблема,стала после замены соленоида С,хотя говорили что должно всё должно быть тип-топ

vdv

Нужно снимать поддон и мерить сопротивление солиноидов вольтметром, если показания разнятся с мануалом солиноид под замену

nightwolf

Дурная голова-рукам покоя не дает,так и мне вот, всеж решил я сегодня по колупать коробку на работе,эко не мигает значит соленоиды пока живы,да и металл прижимает их к посадочному месту тоже вроде не должно отойти,до этого как поставил металлические кольца на прижим соленоидов ,там стояли резиновые, и с ними был трабл их выдавливало и соленоид начинал болтаться,следствие этого при переключениях были жуткие толчки и протяжки как будто короба сдохла вовсе,так вот достал я щуп и ужаснулся уровень АТФ почти на 2 сантима выше максимума,корявые ручки мастеров сто,купил в аптеке шприц на 20мл,нашел кусок шланга от омывателя жигулей)))и начал процедуру откачки АТФ из отверстия щупа. жесть ваще =),если кто будет делать купите шприц побольше,а то этим я замаялся в доску,довел уровень атф до середины между двумя отверстиями положения HOT (слил около одного литра),проверку уровня производил на прогретом заведенном двигателе предварительно подергав ручку АКПП по всем положениям,сел прокатиться и о чудо машину как подменили дергать короба перестала,переключения стали плавными и ИМХО динамика машины улучшилась. покатался весь день сегодня порядка 130 км все хорошо даже очень,так что лишний раз убеждаюсь все нужно делать самому.

Не судите строго за правописание))))

У меня такая же проблема,стала после замены соленоида С,хотя говорили что должно всё должно быть тип-топ

Я уже менял и С и В ,резинки выдавливает прижимные и начинаются чудеса с коробой,заменил на металлические кольца и все прошло,хотя и не факт что у тебя это именно резинки,нужно вскрыть поддон и подергать соленоиды,на предмет того как плотно они стоят в посадочных местах,если телепаются,то ставь металлические подкладки вместо резинового кольца чтобы стояли они там надежно не шевелясь. как то так примерно.

FreeezZz

Всем доброе время суток! Ребят подскажите кто знает где находится этот чудо соленоид? как выглядит? если возможно опишите кто как делал?
Залез в коробку (103 коробка), (делал все по книжке) и в результате инфа(картинки) в книжке сильно отличаеться от того что в коробке.
весь день просидел под машиной, так и не нашел его.
Подскажите плиз кто знает!

для справки: хотел проделать операцию по отключению этого соленоида, чтобы задний привод закрутился, а то у меня не крутит вообще.

oleg38

Где-то была созданная мной тема об этой проблеме.
Давно хотел описать сию процедуру лечения, но никак руки не доходили.
Наверное автору данной темы это описание актуальнее будет.

Итак.
В саму коробку лазить не надо. Соленоид находится в корпусе раздатки ( т.н. Хвостовике коробки)
1. Откручиваем Кардан
2. Поддомкрачиваем заднюю часть коробки (не корпус раздатки, а именно коробки, т.к. корпус раздатки мы будем снимать)
3. Откручиваем крепления раздатки, и откручиваем 10 или 12 болтов, которыми раздатка крепится к коробке. (Кстати рекомендую заранее закупит прокладку. 31337-AA120 на рис.ниже. Хотя, наверное, можно и герметиком обойтись.)
diff2.jpg (59,2К)
Количество загрузок:: 1206
4. Отсоединяем датчик скорости. (По правой части корпуса к нему провода идут.)
5. Снимаем корпус раздатки. И видим соленоид. Он находится рядом с трубкой 31948.
6. Отсоединяем разъем питания соленоида.( Это единственный провод внутри раздатки)
diff.jpg (47,76К)
Количество загрузок:: 1098

Соленоид представляет из себя электромагнитный клапан. Который находится на клапанной сборке.
Немного теории(извиняюсь за корявость языка)
Принцип работы следующий. При отсутствии напряжения соленоид находится в закрытом положении. (т.е. не пропускает через себя масло). Масло под давлением подается на пакет фрикционов, прижимая их , имеем полный привод.
При появлении на соленоиде напряжения он открывается и начинает пропускать через себя масло. Следовательно, давление на фрикционы уменьшается, как следствие уменьшается момент передаваемый на заднюю ось.
Напряжение на соленоид выдает TCM (Блок управления АКП), который основывается на показаниях датчиков скоростей. В 103 коробке их два. Один на коробке, второй на раздатке. При пробуксовке передней оси TCM должен уменьшать напряжение, закрывая соленоид, подключая полный привод.

3. Ну и проверить износ фрикционов тоже не повредит. Хотя судя по немногочисленным отзывам в интернете, чаще всего виноват соленоид.

Sashjke2H

Вообщем беда такая, работала нормально турба, 0.7 кг как и положенно давила, потом случился глюк какой-то и стала передувать, до 1.3 кг в пике, там отсечка срабатывает, поменял шланги, таже проблема, посмотрел вестгейт все нормально, попшыкал его даже, не помогает. Осталось соленоид управления надувом, как его чистят, подскажите, куда лить карб клинерс этот?

AND0906

да да, где еврей он должен знать куда лить

он соленоид ,наверно у тебя не закрываентся, а у меня не открывается может вопрос перенести в " эксплуатация"

Sashjke2H

иван350

разобрался молодец, так отпишись чем победил.

Тоха 062

spec-a

Брызгать карби клинером можно в любое из двух отверстий, ничего не случиться. Вот одно бесит: тему создали, проблему решили а почему не раасказать о том как решили. Что помогло. В чём причина была. Что за люди блин.

Тоха 062

Sashjke2H

AND0906

Subaru 22326-KA120 - 67,86р. экзист но это на 2000 год но всёже луче чем от жигулей

Sashjke2H

Спасибо, щас заюзаю родной жиклер, а разница ни какой кузов Сф одинаковый диаметр будет, у сг вроде как другой жиклерчик, в основном на 0.6 кг идут.

alex82

Пля, а у меня наченается отсечка по турбе при 07, 075 и обороты где то 3200 или около того в зависимости от нагрузки, ч то делать не знаю. Жиклёр почистел карбклтнером, кулер картоном закрыл, стало лутьше, но до конца дёрганье и хлопки в трубу не ушли. может мозги на 1 бар. поставить? или буст контроллер ? Может забить на всё и ездить спокойно до лета, ведь летом не было такого? Виновата походу зима , Поступает холодный воздух в коллектор, там нагревается и расширяется и отсюда отсечка. Но почему у некоторых давение датчик показывает до 1.3, а у меня при 07-075 начинается осечка и выше давление не подымается, присутствуют хлопки в глушитель. А может турбе приходит хана? Пробег на одометре 176000, пора наверно, неизвестно, что делал прошлый хозяин.

AND0906

если взрывы в выхлопе значит бенза много, от того что где-то воздух выходит после датчика расхода воздуха, затени патрубки. ща зима холодно резина дубеет

Читайте также: