Замена синхронизатора на оке
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 20.09.2024
Если передача включается нечетко или с большим усилием либо совсем не включается, перед разборкой вторичного вала проверьте работу синхронизатора: муфта синхронизатора должна перемещаться вручную при небольшом усилии. Если перемещение муфты затруднено (не перемещается или перемещается при большом усилии), отремонтируйте синхронизатор или замените его в сборе. Самопроизвольное выключение передач свидетельствует об износе или повреждении зубьев муфты синхронизатора и венцов шестерен.
1. Перед разборкой промаркируйте положение муфты относительно ступицы.
2. Разберите аккуратно синхронизатор, сняв муфту со ступицы. При этом следите, чтобы подпружиненные сухари с шариками не разлетелись в разные стороны.
3. Осмотрите детали синхронизатора. Недопустимы сколы и забоины на шлицах ступицы и муфты (особенно обратите внимание на торцы зубьев муфты), повреждения или следы заедания на сухарях, шариках и пружинах. Замените дефектные детали или синхронизатор в сборе.
4. Установите муфту на ступицу в соответствии с ранее сделанными метками. При этом.
5. . три большие проточки на шлицах муфты должны совпасть.
6. . с пазами ступицы под фиксаторы (с отверстиями).
7. Смажьте пружину фиксатора смазкой Литол-24 и вставьте ее в отверстие в пазу ступицы.
8. Смажьте сухарь смазкой Литол-24 и вставьте в его отверстие шарик.
9. Сжимая пружину, вставьте сухарь с шариком в паз ступицы. Проточки a на сухаре должны быть наружу, а сферическая (большая) поверхность б должна быть обращена к муфте.
10. Протолкните сухарь так, чтобы шарик попал в проточки на шлицах муфты.
11. Поправьте отверткой пружину так, чтобы она попала в отверстие сухаря. Таким же способом установите остальные фиксаторы.
1 – вторичный вал
2 – синхронизатор 1й и 2й передач
3 – шестерня 3й передачи
4 – шестерня 4й передачи
5 – задний подшипник вала
6 – синхронизатор 3й и 4й передач
7 – шестерня 2й передачи
8 – шестерня 1й передачи
9 – внутреннее кольцо переднего подшипника вала
1. Чтобы разобрать вторичный вал, необходимо на заднем его конце отвернуть гайку, которая завернута большим моментом. Для этого установите первичный и вторичный валы в картер сцепления.
2. . включите 4-ю передачу, затем.
3. . 2-ю передачу.
4. . установите картер коробки передач и затяните три болта крепления картеров равномерно по периметру.
5. . раскерните гайку вторичного вала и.
6. . удерживая коробку передач от перемещения, отверните гайку вторичного вала. При необходимости отверните гайку первичного вала.
7. Зажмите вторичный вал в тиски с губками из мягкого металла и с помощью двух больших отверток спрессуйте задний подшипник.
8. Снимите подшипник с вала. При этом обратите внимание, что он устанавливается на вал проточкой под стопорное кольцо к торцу вала.
9. Снимите упорную шайбу.
10. Снимите шестерню 4й передачи. Обратите внимание, что конус на шестерне направлен к синхронизатору.
11. Снимите игольчатый подшипник шестерни 4й передачи.
12. Промаркируйте положение блокирующего кольца относительно муфты синхронизатора. При эксплуатации зубья кольца прирабатываются к зубьям муфты, поэтому при сборке кольцо надо установить в том же положении.
13. Снимите блокирующее кольцо 4й передачи синхронизатора.
14. С помощью съемника спрессуйте с вала синхронизатор 3й и 4й передач и втулку игольчатого подшипника.
15. Снимите втулку игольчатого подшипника и.
16. . синхронизатор с блокирующим кольцом 3й передачи. Обратите внимание: выемки на муфте синхронизатора направлены к шестерне 3й передачи.
17. Промаркируйте положение кольца относительно муфты синхронизатора.
18. Снимите шестерню 3й передачи. Обратите внимание: конус на шестерне направлен к синхронизатору.
19. Снимите игольчатый подшипник шестерни 3й передачи.
20. Ударами молотка по торцу вала через деревянную прокладку спрессуйте с вала втулку игольчатого подшипника 3й передачи (предварительно слегка разведите губки тисков).
21. Снимите втулку игольчатого подшипника 3й передачи.
22. . упорную шайбу и.
23. . шестерню 2й передачи с вала. Обратите внимание, что конус на шестерне направлен к синхронизатору.
24. Снимите игольчатый подшипник 2й передачи.
25. Ударами молотка через деревянную прокладку спрессуйте с вала синхронизатор 1й и 2й передач и втулку игольчатого подшипника 2й передачи.
26. Снимите втулку игольчатого подшипника 2й передачи.
27. . блокирующее кольцо 2й передачи синхронизатора (предварительно отметив положение кольца относительно муфты) и.
28. . синхронизатор с блокирующим кольцом 1й передачи. Обратите внимание, что выемки на муфте синхронизатора направлены к шестерне 1й передачи. Промаркируйте положение кольца относительно муфты синхронизатора.
29. Снимите с вала шестерню 1й передачи. Обратите внимание, что конус на шестерне направлен к синхронизатору.
30. Снимите игольчатый подшипник 1й передачи.
31. При необходимости переверните вал и спрессуйте внутреннее кольцо переднего роликового подшипника вторичного вала.
32. Тщательно очистите, промойте и высушите детали вторичного вала.
33. Проверьте состояние вала. При наличии следов износа на шейках под подшипники вал необходимо заменить.
34. Проверьте состояние шестерен. При наличии сколов и выкрашивания зубьев, задиров на внутренних поверхностях или следов износа на рабочих поверхностях зубьев замените шестерни.
35. Замените шестерни, имеющие значительные смятия или сколы на торцах зубьев шлицевого венца.
36. Проверьте легкость вращения подшипника. При повреждении дорожек качения или шариков, а также при обнаружении люфта в подшипнике (радиальный зазор в нем не должен превышать 0,04 мм) замените подшипник.
37. Проверьте состояние блокирующих колец синхронизаторов. При наличии забоин и сколов на зубчатых венцах или значительной выработки на конусах замените блокирующие кольца.
38. Проверьте зазор между шестернями и соответствующими блокирующими кольцами. Для этого “притрите”, плотно прижав и несколько раз провернув блокирующее кольцо к конусу шестерни, и.
39. . плоским щупом замерьте зазор. Минимально допустимый зазор составляет 0,6 мм. Если он меньше, блокирующее кольцо необходимо заменить.
40. После замены блокирующего кольца так же проверьте зазор между новым кольцом и шестерней. Покачайте кольцо – люфт недопустим.
41. Проверьте состояние упорных колец. При обнаружении задиров и деформации замените кольца.
42. Перед сборкой вторичного вала прочистите масляные каналы.
43. Напрессуйте с помощью подходящей оправки внутреннее кольцо переднего подшипника до упора.
44. Соберите вторичный вал в порядке, обратном снятию. Детали вторичного вала напрессовывайте до упора с помощью бородка, прикладывая усилие равномерно по всей окружности.
45. Старые блокирующие кольца установите в соответствии с ранее сделанными метками. Новые кольца установите так, чтобы малые выступы на кольце (напротив них отсутствуют зубья) совпали с пазами ступицы синхронизатора в местах установки фиксаторов.
46. Задний подшипник вала напрессовывайте с помощью подходящей оправки, прикладывая усилие только к внутреннему кольцу подшипника.
47. После сборки проверьте работу синхронизаторов. Для этого переместите муфты синхронизаторов вручную в положение включения соответствующих передач. Окончательно затяните и законтрите гайку заднего подшипника вала (см. операции 1–4).
2. Вставьте отвертку между отражателем и корпусом шарнира и, ударяя по ней молотком, выбейте из коробки передач хвостовик внутреннего шарнира привода колес.
3. Снимите маслоотражательное кольцо. Таким же способом отсоедините второй привод от коробки передач.
4. Выньте указатель уровня масла из картера коробки передач.
5. Выверните из картера выключатель света заднего хода.
Обратите внимание: под выключателем установлено алюминиевое уплотнительное кольцо.
6. Выверните шесть болтов крепления задней крышки коробки передач.
Обратите внимание: под головкой каждого болта установлена пружинная шайба.
7. Поддев отверткой, отделите заднюю крышку от картера коробки передач.
8. Аккуратно снимите прокладку задней крышки.
9. Снимите стопорное кольцо с заднего подшипника вторичного вала.
10. Таким же способом снимите стопорное кольцо с заднего подшипника первичного вала.
11. Выверните три пробки фиксаторов.
12. Осторожно, чтобы не потерять пружины фиксаторов, выньте пробки.
13. Выньте пружины фиксаторов.
14. Осторожно наклонив коробку передач, извлеките шарики фиксаторов.
15. Выверните одиннадцать болтов и отверните гайку а крепления картеров коробки передач и сцепления.
Обратите внимание, под головкой каждого болта и гайкой установлена пружинная шайба.
16. Снимите рым, установленный под одним из болтов.
17. Для разъединения картеров коробки передач и сцепления вставьте отвертку поочередно в три паза (третий паз находится с другой стороны коробки передач) и отделите картер коробки передач от картера сцепления.
18. Снимите картер коробки передач с картера сцепления.
19. Аккуратно снимите уплотнительную прокладку.
20. Выверните болт крепления вилки переключения 1-й и 2-й передач.
Обратите внимание, вилки прикреплены специальными болтами.
21. Выньте шток переключения 1-й и 2-й передач.
22. Снимите вилку переключения 1-й и 2-й передач.
23. Выверните болт крепления вилки переключения 3-й и 4-й передач.
24. Поверните шток переключения 3-й и 4-й передач, чтобы вывести поводок штока из зацепления с рычагом выбора передач.
25. Снимите шток с вилкой.
26. Выньте из отверстия штока блокировочный сухарь.
27. Выньте ось промежуточной шестерни передачи заднего хода.
28. Снимите промежуточную шестерню передачи заднего хода.
29. Слегка покачивая, выньте одновременно первичный и вторичный валы.
30. Выньте дифференциал из картера сцепления.
31. Снимите шток включения передачи заднего хода и.
32. . выведите его поводок из отверстия вилки включения передачи заднего хода.
33. Выверните четыре болта крепления механизма выбора передач (под болтами установлены пружинные шайбы).
34. Снимите механизм выбора передач.
35. Извлеките из отверстий механизма два плунжера.
36. Выверните два винта крепления защитной пластины и снимите защитную пластину
Обратите внимание: под головкой каждого винта установлена пружинная шайба.
37. Выверните болт крепления корпуса привода спидометра и снимите привод спидометра в сборе с ведомой шестерней.
Обратите внимание: под головкой болта установлена пружинная шайба.
38. Выньте магнит из картера сцепления.
39. Если необходимо снять шток выбора передач, подденьте отверткой кромку защитного чехла штока и сдвиньте ее с опорной втулки штока.
40. . выверните рычаг 1 из штока (он зафиксирован специальным клеем ТБ1324) выбора передач и выньте шток 2 из картера сцепления.
41. При необходимости замены шарнира штока сдвиньте с него защитный чехол и выверните болт крепления шарнира (он зафиксирован специальным клеем ТБ1324).
42. При необходимости выпрессуйте передний подшипник вторичного вала. Для этого подложите металлические пластинки подходящего размера и.
43. . с помощью гаечного ключа выпрессуйте подшипник из картера, стараясь не повредить маслосборник.
44. Снимите маслосборник, поврежденный — замените.
45. Запрессуйте подшипник подходящей оправкой, прикладывая усилие только к наружному кольцу подшипника (не забудьте предварительно установить маслосборник).
46. Для выпрессовки подшипника первичного вала сделайте крючок из жесткой проволоки. Вставьте крючок в один из двух пазов картера и заведите его под подшипник. Затем.
47. . с помощью отвертки (подложив деревянный брусок) выпрессуйте подшипник из картера, прикладывая усилие к противоположному концу отвертки ударами молотка и поочередно переставляя крючок в пазах.
48. Осмотрите картеры сцепления и коробки передач. На них не должно быть трещин и сколов. На привалочных поверхностях не должно быть забоин, рисок, вмятин и т.п. Небольшие повреждения удалите шлифовальной шкуркой. Если устранить дефект не удается, замените деталь.
49. Проверьте посадочные места под подшипники в картере сцепления и картере коробки передач. На этих поверхностях не должно быть следов износа или повреждений. В противном случае замените картеры.
50. Промойте и продуйте сжатым воздухом отверстие под сапун.
51. Осмотрите заднюю крышку. На ней не должно быть трещин и сколов. На привалочной поверхности не должно быть забоин, рисок, вмятин и т.п.
52. Проверьте состояние шариковых подшипников. При повреждении дорожек качения, сепаратора или шариков, а также при обнаружении люфта в подшипнике (радиальный зазор в нем не должен превышать 0,05 мм) замените подшипник.
53. Проверьте состояние штоков переключения передач. Замените погнутые штоки, а также штоки с задирами, заусенцами или выработанными лунками под фиксаторы. Замените вилки, если они погнуты или изношены их лапки.
54. Проверьте: штоки должны свободно скользить в отверстиях картера и механизма выбора передач.
56. Проверьте (при необходимости замените) сальник первичного вала и.
58. Проверьте надежность включения передач и легкость перемещения муфт синхронизаторов. В противном случае отремонтируйте или замените синхронизаторы.
59. Очистите магнит от частиц износа деталей. Замените магнит, если на нем имеются трещины или его магнитные свойства ослабли.
60. Замените порванные или сильно обжатые прокладки картеров и задней крышки.
Рекомендуется заменить прокладки независимо от их состояния.
61. Соберите коробку передач в порядке, обратном разборке, предварительно очистив привалочные поверхности картеров от остатков старой прокладки. При этом учитывайте нижеперечисленные особенности процесса сборки.
62. При установке плунжеров замкового устройства обильно смажьте консистентной смазкой технологическое отверстие.
63. Вставьте плунжер в отверстие и.
64. . протолкните его на место между дальним и средним отверстиями под штоки (придерживайте плунжер снизу пальцем при прохождении его через отверстия штоков).
65. Так же установите второй плунжер между средним и ближним отверстиями под штоки.
66. При установке механизма выбора передач убедитесь, что головка рычага выбора передач вошла в гнездо рычага штока выбора передач. Предварительно смажьте головку рычага консистентной смазкой.
67. При установке промежуточной шестерни передачи заднего хода установите ее проточкой на вилку включения передачи заднего хода и.
68. . поверните на 90°, следя за тем, чтобы вилка осталась в проточке шестерни.
Обратите внимание, как должны быть установлены вилки на штоки переключения передач: 1 – шток с вилкой переключения 3-й и 4-й передач, 2 – шток с вилкой переключения 1-й и 2-й передач, 3 – шток включения передачи заднего хода.
69. При установке штока переключения 3-й и 4-й передач не забудьте вставить в его отверстие блокирующий сухарь.
70. Перед установкой валов введите зубья их шестерен в зацепление и в таком положении установите в картер сцепления.
71. Не забудьте установить на место магнит.
73. Обильно смажьте все трущиеся детали трансмиссионным маслом.
74. При соединении картеров сцепления и коробки передач длинные болты устанавливайте в сквозные отверстия. Под болт, указанный стрелкой, установите рым.
75. Затяните и законтрите гайки подшипников валов, если валы разбирались. После окончательной сборки коробки передач проверьте включение передач, перемещая шток выбора передач.
Ну что, моя КПП потихоньку начинает меня бесить — из-за изношенных синхронизаторов 2 и 3, передачи втыкаются с хрустом, особенно вторая. Так как у меня в запасе есть еще 2 КПП (одна с донорской Оки, другая с когда-то сгоревшей), первую я разобрал еще год назад, но решил ее пока не ставить, а разобрать вторую, чтобы оценить ее состояние. Она мне досталась в сборе со сгоревшим двигателем (когда-нибудь руки и до него доберутся) на подрамнике, с рычагами, кулаками и приводами с гранатами. За весь этот комплект я помню заплатил 3500р и брал, чисто, как кучу запчастей, про запас.
Вот она кстати — ржавая и окисленная, со сгоревшими резиновыми манжетами и сальниками.
Начинаем разбирать:Сливаю масло (о нем позже кстати), снимаю боковую крышку, выбиваю шплинт из вилки включения 5 передачи и включаю одновременно 3 и 5 передачу, чтобы зафиксировать валы. Далее дюбелем расклиниваю загнутые гайки на валах и откручиваю их без всяких проблем.
Дальше все просто: снимаю 5 передачу с вилкой и корпус КПП. Вот кстати и устройство коробки 11116, тем кто не видел раньше. Меня удивило то, что муфты переключения расположены не на одном валу (вторичном) как например на ВАЗах, а муфта 1-2 передачи установлена на вторичном валу, а на первичном располагаются муфты 3-4 и 5 передач. Привод спидометра (пластмассовое кольцо) располагается на вторичном валу после шестерен 1-2 передачи, а не на дифференциале, как на ВАЗовских КПП. В общем смотрите сами.
Все разобрал и нашел еще одну особенность. Возле шестерен 1-2 передачи некая тонкая шестерня (называется шайба шестерни, в каталоге запчастей), у которой зубьев меньше и она вращаясь и входя в зацепление начинает проворачиваться с другой скоростью и тем самым тормозя основную шестерню. Я так понимаю, что это некий демпфер, чтобы шестерни не болтались (так как у шестерен 1-2 передачи зубья крупные) и коробка тише работала…но кто-нибудь знает точно для чего эта штука?
Вот кстати из-за чего я решил ставить горелую коробку: в ней есть отверстие под датчик коленвала (который у меня стоит), а в другой коробке отверстия нет.
Ну вот 2 разобранные коробки лежат вместе. Теперь надо вымыть все детали и собирать. Все синхронизаторы в хорошем состоянии у обоих коробок. Еще косяк в том, что на заводе китайцы забыли поставить магнит в картер, придется что-то придумывать теперь :)
Ну, а теперь про масло. Уже делаю вывод, что я один лью нормальное масло в свои автомобили. Сколько уже не сливал масло с покупных агрегатов (или с этой 11116 после покупки), прям поражаюсь какое говно в них залито. Заметьте даже корпус изнутри почернел! Такое я вижу впервые…
В общем, план мероприятий:
1. Заменить масло (75W-80 полусинтетика оказалась слишком жидкой и при нагреве начинает хлестать через все щели, а точнее — сальники. Полное безобразие). Решено залить минералку с синтетическими компонентами AIMOL 80W-90.
2. Заменить передний сальник первичного вала КПП (потому что он тоже потёк).
3. Заменить передний подшипник первичного вала кпп, потому что он был пр-ва СПЗ-3 и противно шумел. Надо бы тут поставить импортный, но найти удалось только Волжский стандарт. Ну да ладно, пусть 42205 будет VPZ.
4. Поменять оба сальника приводов на "правильные" — с насечками и с "направлением".
5. В механизме выбора передач надо заменить пружинку, за счёт которой рычаг кпп на нейтрали должен вставать строго между 3 и 4 передачами.
6. Установить пару шестерён пятой передачи с соотношением 0,729 (более удобная на трассе) вместо ранее стоявшей пары 0,898 (более удобная в городе).
Короче, возни дофига как всегда.
С прошлого лета я уже поднабил руку по ремонту КПП не снимая её целиком с машины, а разбирая по частям прямо на машине и снимая только необходимые блоки.
Для начала вывешивается тачан
Снизу домкратится двиган
После этого можно открутить боковую опору КПП. Перейдя на сторону этой опоры я офигел — её оказывается скрутило на бок…
Вот и "нежданчик" номер "раз". Придётся опору переделывать в этот же раз… хотел на другой раз оставить.
Затем скидывается половина подрамника, на которой висит КПП
Откручивается задняя крышка КПП (у меня она шестерни 5 передачи закрывает)
Ну там далее ценой неимоверных усилий нужно свернуть гайки, контрящие шестерни на первичном и вторичном валах. Для этого рекомендую рычагом КПП включить заднюю передачу, а вручную, открутив вилку, врубить ещё и пятую, сместив руками "обойму" на шестерню. Тогда КПП "заклинивается" и можно крутить эти гайки.
В общем, всё откручено. Далее откручивается штук 12 гаек по кругу, держащей корпус коробки на колоколе сцепления, и снимаем корпус КПП
Остаётся видно валы
Откручиваем 4 болта крепления механизма выбора передач и вместе с ним вынимаем первичный и вторичный валы.
Далее мне нужно было вынуть передний подшипник. Подлезть никак, упереться никак… Но подшипник я всё-таки вынул
с помощью вот такой приблуды
Т.е. она как рычаг работает. Упираешься ключём в головку и постукивая молотком по ключу наружная обойма подшипника потихоньку выходит.
Ну далее там сначала выковаривается отвёрткой сальник, затем вставляется новый, запрессовывается новый подшипник, всё собирается обратно. Попутно меняется пружинка в механизме выбора передач и т.д. и т.п.
В итоге ставятся шестерни новой пятой передачи, которая с соотношением 0,729
Кстати, на таврофорумах ходили слухи, что под пятую пару 0,729 требуется своя задняя крышка, т.к. у крышек под пару 0,898 есть какой-то прилив, в который упирается большая шестерня пары 0,729 на первичном валу. Оказывается этот прилив и правда есть.
Крышка на месте, КПП собрана
Решил немного очистить подрамник от налипшей грязи вперемешку с вытекающим из кпп маслом и охренел
ещё один отвратительный сюрприз
На радостях аж дыру прожёг
Но дыры мы уже научились заваривать. В итоге три шва один на другой разными проходками
Опору варил долго и нудно, устал, и поэтому процесс не фоткал. Она похожа на старую, только сделал её разрезной и поменял наконец-то подушку опоры на новую.
Всё хорошенько покрасил кисточкой краской по ржавчине. Так и получилось — левая лыжа и опора кпп чёрные, свежевыкрашенные, а правая лыжа и всё остальное — приятного ржавого цвета :))))) Надо будет покрасить тоже…
В конце концов залил новое масло
В итоге план выполнен и даже перевыполнен. Снимать замену сальников приводов не стал, т.к. там ничего интересного да и время уже поджимало серьёзно. Руки болят от растворителей, смазок, порезов и оттирания от всего этого :)
Читайте также: