Замена шарнира рулевой тяги ваз 2110
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 20.09.2024
Всем привет! Вот выдались наконец то спокойные выходные чтобы заняться машиной. Загнал в гараж, стали готовить к снятию рейки.
Шпильки перед откручивание немного залили ВДшкой, но гайки открутились вообще без каких-либо проблем, больше всего натрахались с рулевой, никак рейка не хотела вылезать из рулевого вала. Спустя 30 мин всё-таки вытащили ее с батей и я приступил к ремонту.
Теперь приступаем к разбору. Мануала по ремонту реек ВАЗ много в интернете, но я все равно расскажу. Фото к сожалению окончательной сборки и установки нет(
Начнем:
1) чистим рейку карщеткой от грязи мазута, стараемся не повредить резинки пыльник, у меня они хорошие, поэтому оставил их
2) снимаем рулевые тяги. Я их отремонтировал перепрессовав втулки в них, новые тяги слишком дорогие. Старые втулки выбиваются с помощью молотка и головки на 14, новые запрессовываются с помощью мыла, головки на 30, длинного болта на 10, и двух хороших шайб. Думаю сообразили как ставить)
3) откладываем тяги, берём рейку. Срезаем все хомуты (у меня ещё родные были), снимаем все резинки и пыльники. Все сняв, обнаружил почти полное отсутствие смазки
4) занимаемся снятием крышки червяка. Она держится на двух болтах под шестигранник. Откручиваем, снимаем резиновое колечко и игольчатый подшипник.
Сам червяк извлекаем зажав вал в тисках и тихонько бить по корпусу чтобы он выскочил. Фото нет, т.к. руки были грязные. Червяк достан! Осматриваем, на нем установлен подшипник, я сначала пытался его попробовать снять, но понял что фигня затея и решил оставить старый отмыв и заполнив его новой смазкой. Внутренний игольчатый подшипник так же не стал менять т.к. это очень геморно.
5) закончили с червяком, приступаем к крышке поджимной втулки. Честно, сидит крепко, я пытался открутить ее ключём за 100 рублей и 1:0 в пользу крышки — ключ просто порвался. Затем я нашёл у себя ключ для сбора стоек, у него с одной стороны как раз восьмигранник для рейки. Открутил им крышку, шла туго но понемногу выкрутил. Выбираем втулку стуча немного рейкой об пень чтобы втулка выскочила. Перед этим не забываем вытащить уплотнительное резиновое колечко и пружинку. Фото нет, все по той же причине грязных рук( все, теперь достаем Рашпиль
6) достали Рашпиль и смотрим на его состояние и состояние пластиковой уплотнительной втулки. У меня она была убита
Теперь я использую новый ремкомплект и выточенные на работе втулки из полиамида. Честно скажу, она зашла очень плотно, пришлось усиление ее подрезать. Но в сравнение со втулкой из ремкомплекта просто небо и земля. Чистим саму рейку от пыли и остатков того говна, что на заводе считают смазкой и собираем. На втулку надеваем резинки (я ее подрезал все что до широкого кольца внизу до стандартных размеров)
Смазываем внутреннюю полость рейки не жалея и не перебарщивая. Я использовал молибденистую смазку износостойкую, не знаю как называется, батя с работы ее принес.
Смазываем саму втулку, и потихоньку заливаем ее на место, чтобы села в посадочное место. Сделали. Теперь смазываем Рашпиль и вставляем его в обратной последовательности. Кстати вытаскивается и вставляется он со стороны червяка.
7) собираем рейку в обратной последовательности, я использовал вот такой ремкомплект, других в магазине не было. От него остались только два подшипника, потому что я не стал с ними запариваться
8) смазали все узлы, все собрали, поставили пыльники и тяги, начинаем регулировать рейку. Закручиваем гайку поджимную до упора и ослабляет на 90 градусов. Т.к. Моя втулка нестандартная, то я ослабил чуть больше.
9) смотрим на все остальные узлы авто. Я заметил рваный пополам пыльник левого внешнего шруса. Заменили на новый.
10) ставим рейку, смазав перед этим шлицы которые идут в рулевую колонку. Одних рук мало, нужно вдвоем.
В итоге, по ощущениям руль стал уверенный и плотный, немного туговат из-за втулки, но чуть ослаблю и приработается. Нет расхлябанности и не бьёт по рукам при торможении и камушках, чувствуешь себя за рулём иномарки. Ну вот как то так) будут вопросы пишите)
Добрый вечер)
Продолжаем облагораживать переднюю подвеску и устранять её недочеты.
Параллельно с тюнингом приходится менять и штатные заводские детали. Стук при езде по неровностям доставал с самого начала владения машиной. В первый визит в сервис мастер сказал, что еще можно поездить. Сейчас же все практически рассыпалось и на "свежем" ТО перед страховкой вердикт: "Шаровой однозначно конец!" :D
Ну не удивительно.
Запчасти.
Сразу вопрос: "Что купить?". Т.к у меня нет опыта использования той или иной фирмы, поступил просто и первыми купил заводские рулевые наконечники.
И похоже нарвался на подделку…
При беглом осмотре упаковка как упаковка, но все наклейки (пломбы и проверка подлинности) — это просто отпечатанная иллюстрация. И понятное дело ни какой код проверить нельзя, точно так же как и идентифицировать производителя. Позже сравнил качество печати, красная краска мажется и четкость заметно хуже чем на оригинальной коробке. Фото не сделал, почти сразу отнес обратно в магазин.
Почитал отзывы в интернете и обменял на Трек'овские.
Понравилось, что в комплекте есть весь необходимый крепеж. Мелочь, а приятно=) Упаковано на 5+, в соединениях смазка в достаточном количестве.
Съемники.
Наконечники ставил раньше всего (не дожидаясь замены рычагов и переборки стоек), поэтому снимал их повторно.
Старые демонтировал подручными средствами, сейчас так уже не позверствуешь и надо приобретать инструмент.
Сначала купили тот что слева, но из за толстых лапок аккуратно к детали не подступиться.
В итоге прорезал пыльник!
Очень сильно задубели, кроме того начала отрываться выступающая кромка. В таком виде по хорошему они уже не будут гасить всяческие вибрации и удары.
Ниже фото для сравнения:
Артикул: 2110-3414070 (САЙЛЕНТБЛОК РУЛЕВОЙ ТЯГИ (ГРАНАТКА) ВАЗ 2110-12)
Готово к установке!
Пока лазил вокруг ходовой заметил растрескавшийся пыльник направляющей суппорта. Был очень удивлен, ведь он стоял абсолютно новый, а пробега почти нет…
Изначально все пыльники были в комплекте с пальцами, но после пару резинок повредил и докупал отдельно. Возможно, как раз тот(
Замену вынул из "ремкомплекта суппорта (БРТ)", оригинал.
Надеюсь прослужат в разы дольше. Если опять будут проблемы, то закажу комплект импортных TRW.
Статья о том, как самостоятельно снять рулевую рейку с автомобилей десятого семейства ЛАДА.
1. Перед началом работ необходимо снять оба передних колеса
2. Также, для удобства работы снимите воздушный фильтр и аккумулятор.
3. Поверните колеса прямо и изнутри салона открутите болт крепления вала к валу приводной шестерни рулевого механизма.
4. Отсоединяем рулевые тяги от поворотных рычагов.
5. Открутите по 2 гайки крепления рулевого механизма с обеих сторон через отверстия под рулевые тяги.
6. Снимаем рулевой механизм со шпилек и вместе с тягами достаем через нишу правого колеса.
7.Отсоединяем рулевые тяги.
8. Установка рулевого механизма производится в обратном порядке. При установке проследите чтобы рейка находилась в среднем положении, т.е. Метки на пыльнике и картере должны совпадать, а лыска на валу шестерни должна быть справа. Если все сбилось, то сдвиньте рейку в одну сторону до упора. Затем перемещайте рейку обратно так, чтобы метка на пыльнике совершила полный оборот и совпала с меткой на картере. После завершения работ по установке рулевого механизма проверьте углы установки колес.
Видео по замене рулевой рейки:
Внимание! Если внутренние наконечники рулевых тяг погнуты, то их обязательно нужно заменить.
1. Первым делом снимаем соответствующее колесо.
2. Теперь нужно отсоединить наружный наконечник рулевой тяги от поворотного рычага
3. Отогните отверткой концы стопорных пластин чтобы расконтрить болты крепления рулевых тяг к рулевому механизму.
4. Откручиваем болт со снимаемой тяги.
5. Теперь нужно ослабить болт крепления другой рулевой тяги. Затем поверните соединительную пластину так, чтобы можно было отсоединить тягу от рулевого механизма.
6. Отсоединяем тягу от рулевого механизма и достаем ее через нишу колеса.
7. Если вы хотите сразу снять и вторую тягу, то для дальнейшего удобства рекомендуется вкрутить болт крепления снятой тяги в рейку рулевого механизма.
8.Поврежденные или сильно изношенные шарниры внутренних наконечников тяг могут увеличить свободный ход рулевого колеса. Шарниры рекомендуется менять в специализированной мастерской, т.к. эта операция требует навыков и спец.инструмента. Также можно заменить шарниры в сборе с внутренним наконечником тяги.
9. Чтобы просто заменить наконечники тяги, открутите болты крепления наконечников и сверните их с регулировочной тяги.
10. Рекомендуется также заменить стопорную пластину болтов крепления в любом состоянии. А уж если она треснувшая, то обязательно.
11. Перед тем как установить рулевую тягу проверьте: расстояние от торца шестигранника регулировочной тяги до торца наружного наконечника должно быть а=10, 6–16,3 мм, а до торца внутреннего наконечника – b=10,8–14,2 мм. Выдержать эти размеры резьбовых участков необходимо для надежного соединения тяги с наконечниками.
12. После того, как тяги будут подсоединены к рулевому механизму законтрите болты их крепления, подогнув концы стопорной пластины.
13. Присоедините наружный наконечник рулевой тяги к поворотному рычагу. После всех работ проверьте и отрегулируйте угол установки колес.
Видео по замене рулевых тяг:
Процедура замены подшипников вала рулевого управления на автомобиле ваз 2110-2111-2112 в картинках и видео по теме.
Процедура снятия
1. Перед началом работ отсоедините минусовой провод аккумулятора.
3. Теперь нужно ослабить болт крепления основания подрулевых переключателей. Сдвиньте его на себя.
4.Отсоедините провод от датчика давления масла.
5. Разъедините 2 колодки проводов звукового сигнала. Снимите основание подрулевых переключателей.
6. Вставьте ключ в зажигание и поверните его в положение I для того чтобы разблокировать вал рулевого управления.
7. Отсоедините колодку с проводами от выключателя зажигания.
8. Рулевая колонка закручена болтами с отрывными головками. Если у вас нет таких же болтов в запасе, их можно заменить болтами М6 длиной 20 мм.
9. Открутите 2 гайки и 2 болта, снимите шайбы.
10. Снимите рулевую колонку со шпилек, сдвиньте на себя и опустите вниз. Открутите болт крепления вала рулевого управления к карданному валу.
11. Достаньте болт и снимите рулевую колонку, сняв с вала упорную втулку.
12. Выпрессуйте вал рулевого управления из трубы вместе с подшипником. Выпрессовывайте вал в сторону крепления рулевого колеса.
13. Снимите с вала передний подшипник.
14. Если у вала рулевого управления изношены или повреждены шлицы или резьба, то замените его.
15. При помощи молотка или выколотки выпрессуйте из трубы кронштейна рулевого управления задний подшипник.
16. Перед установкой подшипников проверьте их на предмет повреждений.
17. Запрессуйте задний подшипник на место. Запрессовывать нужно до упора в бурт трубы. Прикладывайте усилия только к наружному кольцу подшипника. При установке подшипника широкий фланец втулки должен быть направлен наружу.
18. Наденьте передний подшипник на вал. Широкий фланец втулки подшипника должен быть направлен в конец вала.
19. Вставьте вал в трубу так, чтобы задний конец вала зашел в задний подшипник.
20. Запрессуйте передний подшипник до упора в бурт трубы.
21. Установите рулевую колонку в обратном порядку. Упорная втулка устанавливается на вал стороной с большим диаметром.
22. Устанавливайте специальные шайбы болтов крепления кронштейна выступающей частью “а” в противоположную сторону от головки болта.
23. При установке основания подрулевых переключателей перед затяжкой болта его крепления отрегулируйте положение основания на рулевой колонке. Для этого установите нижний кожух и сдвиньте основание так, чтобы совпали отверстия под винт в кожухе и основании. После этого аккуратно снимите
кожух и затяните болт крепления основания. Установите рулевое колесо в обратном порядке.
Читайте также: