Замена фланца заднего моста газель

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 19.09.2024

В этом вопросе крайне важна точность, поэтому лучше обратиться за услугой к профессионалам. Но, если вы уверены в собственных силах, есть возможность восстановить эту часть в “домашних” условиях. Вначале рекомендуем разобраться в конструкции узла, найти видео с пошаговой инструкцией, собрать советы профессионалов и опытных автолюбителей в сети.

Для продления эксплуатационного срока устройства необходимо:

следить за целостностью деталей и стыков для профилактики течи (манжеты, прокладки, сливная и наливная пробки);
не допускать снижения уровня картерного масла за минимально допустимое значение;
проверять регулировку ступичных подшипников, затяжку полуосей и крепежных болтов.

Не тратьте время впустую – воспользуйтесь поиском Uremont и получите предложения ближайших сервисов с конкретными ценами!

Как отремонтировать редуктор “Газели”

Рекомендация по возможности обращаться в сервис связана с необходимостью точных регулировок, которые трудно обеспечить “домашними” средствами. Чтобы своевременно обнаружить признаки неисправности элемента, проверяйте его на наличие нехарактерных звуков, механических повреждений и утечку рабочей жидкости. Профилактическая диагностика позволяет экономить на дорогом ремонте. Например, если не обращать внимания на течь сальника, потребуется замена главной пары.

Обращаем ваше внимание, что эксплуатационный срок узла удастся продлить не перегружая автомобиль чрезмерного тяжелым грузом, экстремальными температурами, движением на высоких оборотах.

Ремонт редуктора “Газель” — алгоритм работы

Если вы решили исправлять ситуацию своими силами, следуйте инструкции:

демонтируйте редуктор;
зажмите его тисками;
открутите болты, фиксирующие стопорные пластины;
снимите пластины;
пометьте крышки подшипников (иначе есть риск перепутать место установки);
открутите болты, чтобы снять крышки (используйте 14 ключ);
уберите внешние подшипниковые обоймы и гайки регулировки;
проведите визуальную диагностику подшипников (советуем промаркиовать их обоймы снаружи);
осмотрите люфт полуосевой шестерни (больше 0,05 см – замените коробку дифференциала);
выбейте сателлитную деталь и извлеките ее;
достаньте из корпуса устройства ведущий вал;
уберите изнаночное подшипниковое кольцо;
замените втулку;
удалите кольца регулировки и подшипников;
промойте запчасти;
проверьте детали на наличие трещин и сколов (при необходимости замените их);
отполируйте “задиры” наждачной бумагой;
соберите агрегат в обратном порядке.

Ремонт редуктора “Газели” — особенности сборки

Сервисные профессионалы автомобильного бизнеса предлагают, если запчасти не менялись, поменять распорную втулку с сальником (раз уж разобрали узел). При замене главной пары установите сменную шайбу распорки. Чтобы правильно подобрать размер, ориентируйтесь на данные отработанной детали. Вмонтируйте кольцо и запрессуйте подшипниковую обойму внутри.

Короткое описание работы:

устанавливаете новую рабочую втулку на вал;
помещаете в редукторный картер;
ставите свежий сальник;
одеваете фланец (используйте новую гайку).

После ремонта заднего редуктора “Газели” соберите дифференциал и верните его на место.

В каких случаях требуется ремонт дифференциала “Газели”? Ниже мы приводим шумы, свидетельствующие о проблеме в рассматриваемом устройстве:

повышенный на этом участке (возможны порча шестерен и полуосей, искривление балки, утечка масла, ошибка регулировки);
нехарактерные звуки при разгоне авто (мало смазки, неисправность подшипников дифференциала/полуосей);
звуковые эффекты, появляющиеся в поворотах (затиры на сателлитной оси, износ запчастей);
стук на старте (расширен зазор главной передачи/шлицевого соединения фланца и шестерни, в дифференциале разбито отверстие для сателлитов).

Ремонт заднего моста “Газели” — регулировка

Базовую настройку положения контактного пятна, боковой щели и подшипника рассматриваемого узла делают на заводе-производителе.

Обычно дополнительных манипуляций в течение всего эксплуатационного срока машины не требуется. Исключения составляют ситуации, в которых проводится переборка озвученных выше устройств, после замены деталей вследствие их износа.

Из-за стирания зубьев зацепления главной передачи увеличивается боковой зазор. Чтобы избежать поломок, рекомендуем досконально разобраться в процессе перед началом самостоятельной работы.

Ремонт моста “Газели” — алгоритм настройки предварительного натяга подшипников ведущей шестерни

Суть процедуры сводится к корректному подбору толщины кольца регулировки. Последовательность действий описана ниже:

расшплинтуйте и отверните гайку;
снимите сальник, фланец и внутреннее подшипниковое кольцо;
установите новое кольцо (размер нужно подбирать с учетом люфта, добавьте 0,005 см при пробеге авто до 1 тыс. км и 0,001 см — от 10 000 км);
верните запчасти обратно (для затягивания гайки понадобиться момент 16-20 кгс/м);
проверьте легкость вращения шестерни (если идет туго, требуется кольцо шире на 0,001-0,002 см).

Ремонт заднего редуктора “Газели” — в чем польза видео

Мы уже ранее говорили о важности качественной подготовки перед началом самостоятельной работы. В сети много роликов с пошаговой инструкцией. Дополнительно советуем изучить тематические форумы и проконсультироваться с профессионалами.

Найдите грамотное видео, где представлена наглядная инструкция по ремонту редуктора заднего моста “Газели”. Взвесьте все “за” и “против” перед началом работы — вероятно, обращение в автосервис станет наилучшим решением. Важно: плохие дороги сокращают “жизнь” рассматриваемого элемента. Поэтому вопрос стоимости запчастей крайне актуален. Некоторые автовладельцы “тянут” до последнего, желая сэкономить. К сожалению, так теряют больше — при таком отношении может понадобиться дорогостоящий ремонт.

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
приводной вал GAZ 2705 , ремонт карданных валов GAZ 2705 , дифференциал GAZ 2705 , приводной вал GAZ 3302 , ремонт карданных валов GAZ 3302 , дифференциал GAZ 3302 , приводной вал ГАЗ 2705 , ремонт карданных валов ГАЗ 2705 , дифференциал ГАЗ 2705 , приводной вал ГАЗ 3302 , ремонт карданных валов ГАЗ 3302 , дифференциал ГАЗ 3302

Карданная передача

Карданная передача с промежуточной опорой:

Е – места допустимых ударов при разборке;

отражатель;
манжета;
игольчатый подшипник;
стопорное кольцо;
крестовина;
торцовая шайба;
скользящая вилка;
пресс-масленка с колпачком;
промежуточный карданный вал;
подушка опоры;
подшипник промежуточной опоры;
обойма;
шлицевая вилка;
балансировочная пластина;
задний карданный вал;
фланец;
кольцо уплотнительное;
стопорная пластина;
болт;
шайба

Карданная передача автомобилей типа 4х2 (рис. 4.32) состоит из промежуточного 9 и заднего 15 полых валов с тремя карданными шарнирами и промежуточной опорой. Передний шарнир заканчивается скользящей вилкой 7, которая шлицевым отверстием устанавливается на вторичный вал коробки передач, а наружной поверхностью входит во втулку удлинителя коробки передач. Фланец заднего шарнира крепится к фланцу заднего моста четырьмя болтами с гайками.

Промежуточная опора выполнена в виде резиновой подушки 10, в отверстии которой имеется кольцевая канавка, куда установлен радиальный подшипник 11 с напрессованной на него обоймой 12. Подшипник закрытой конструкции с заложенной смазкой, и во время эксплуатации смазывать его не требуется. Промежуточная опора с помощью кронштейна болтами с гайками крепится к поперечине рамы. Соединение промежуточного вала с задним выполнено на неподвижных шлицах хвостовика с вилкой, стягивается болтом 19 и фиксируется шайбой 20 со стопорной пластиной 18.

Карданная передача автомобилей типа 4х4 состоит из трех полых карданных валов – промежуточного (рис. 4.33), переднего и заднего (рис. 4.34), имеющих по два карданных шарнира.

Промежуточный карданный вал установлен между коробкой передач и раздаточной коробкой. С коробкой передач карданный вал соединен подвижными шлицами, с раздаточной коробкой – фланцем.

Передний и задний карданные валы одинаковой длины. При установке на автомобиль разница в расстояниях между раздаточной коробкой и ведущими мостами компенсируется подвижными шлицевыми соединениями, которые снабжены пресс-масленками.

Промежуточный карданный вал:

А – места допустимых ударов при разборке;

отражатель,
манжета;
игольчатый подшипник;
стопорное кольцо;
крестовина;
торцовая шайба;
пресс-масленка с колпачком;
скользящая вилка;
труба;
балансировочная пластина;;
фланец

Карданный вал:

отражатель;
манжета;
игольчатый подшипник;
стопорное кольцо;
крестовина;
торцовая шайба;
фланец;
шлицевая вилка;
кожух;
шайба;
кольцо уплотнительное;
обойма;
шлицевая втулка;
балансировочная пластина;
труба;
пресс-масленка с колпачком

Крестовины карданных шарниров установлены в вилках на игольчатых подшипниках, зафиксированных стопорными кольцами. Для уменьшения трения при работе шарнира между торцами крестовины и донышком каждого подшипника устанавливаются полиамидные торцовые шайбы. Карданные шарниры имеют прокачиваемую систему смазки. Для этого на центральной части крестовины установлена пресс-масленка, через которую по сквозным каналам смазка проходит к игольчатым подшипникам и затем выходит на манжеты. При смазывании рабочая кромка манжеты под давлением масла отжимается и позволяет смазке выходить наружу. Смазка, находящаяся между отражателем крестовины и манжетой, служит масляным фильтром, защищающим рабочую кромку манжеты от пыли и влаги. На пресс-масленки надеты защитные резиновые колпачки.

Техническое обслуживание карданной передачи

Примечание:
В данном разделе в тексте можно встретить следующие обозначения:
* для автомобилей типа 4х2
** для автомобилей типа 4х4

Уход за карданной передачей заключается в подтяжке гаек болтов крепления вилок шарниров к фланцам раздаточной коробки **, переднего ** и заднего мостов, кронштейна промежуточной опоры* к поперечине, болта* крепления шлицевого соединения промежуточного и заднего вала и периодической смазке шлицевых соединений** и шарниров. Перед смазыванием нужно очистить детали карданного шарнира от грязи, снять резиновый колпачок. Нагнетать масло следует до появления его из-под манжет подшипников. При первом техническом обслуживании автомобиля (пробег около 20000 км), возможно, масло не выйдет из-под всех манжет. При последующих технических обслуживаниях в результате приработки манжеты должны пропустить масло. Отсутствие выхода масла хотя бы из-под одной манжеты свидетельствует о неисправности шарнира: засорился масляный канал или соскочила пружина с манжеты. Такой шарнир надо разобрать. Избыток смазки из шарнира выбрасывается при вращении вала.

При проверке затяжки гаек и болтов крепления элементов карданной передачи необходимо соблюдать заданные моменты затяжки.

Особое внимание обращайте на затяжку соединительного болта* шлицевого соединения. Перед его подтягиванием необходимо убедиться в правильности положения шайбы и стопорной пластины и расстопорить болт.

После проверки затяжки застопорить болт отгибанием лепестков пластины на грани головки болта.

Осматривайте промежуточную опору* с целью выявления повреждений резиновой подушки и подшипника.

Возможные неисправности карданной передачи и способы их устранения

Причина неисправности	Способ устранения
Стук в карданной передаче при резком изменении движения автомобиля или при переключении передач
Износ подшипников, шипов крестовин или шлицевого соединения	Заменить изношенные детали
Ослабление крепления карданных валов	Подтянуть болты крепления карданных валов
Вибрация карданной передачи
Погнута или смята труба карданного вала	Осмотреть вал, проверить его биение и, если оно превышает 0,8 мм, отрихтовать вал, при этом биение его должно быть не более 0,6 мм в любой точке по длине трубы. Вмятины на трубах валов не допускаются. Отбалансировать передачу* (вал**) динамически
Ослабление крепления карданных валов к фланцам раздаточной коробки, переднего или заднего мостов	Подтянуть крепление
Повышенный шум в промежуточной опоре *
Разрушен сепаратор подшипника опоры	Заменить подшипник
Течь масла из шарниров
Изношены или повреждены манжеты	Заменить манжеты
Течь смазки из шлицевого соединения**
Износ или повреждение уплотнительных колец	Заменить уплотнительные кольца
Неисправности, выявляемые при осмотре
Проворачивание колпачка с манжетой относительно стакана подшипника (нарушение герметичности шарнира)	Заменить крестовину в сборе с подшипником. Отбалансировать передачу* (вал**)
Проворачивание стакана подшипника в отверстиях вилки	Заменить изношенные детали, отбалансировать передачу* (вал**)

Ремонт карданной передачи

Во избежание нарушения балансировки при снятии и разборке валов все сопрягаемые элементы (удлинитель коробки передач – шлицевая вилка, фланец моста – фланец кардана, фланец раздаточной** коробки – фланец кардана, труба промежуточного* вала – шлицевая вилка среднего шарнира, фланец кардана – вилка кардана) следует маркировать для того, чтобы во время сборки поставить их на прежние места и в прежнее положение.

Снятие карданной передачи с автомобиля типа 4х2

Для снятия карданной передачи необходимо:

Очистить от грязи выступающую резьбу болтов металлической щеткой;
отвернуть гайки болтов крепления кронштейна промежуточной опоры к поперечине рамы и снять кронштейн;
отвернуть гайки болтов крепления фланцевого соединения карданной передачи с задним мостом;
разъединить фланцы, сдвинув карданную передачу вперед. Для облегчения этой операции допускаются легкие удары медным молотком по фланцу заднего шарнира в месте, обозначенном буквой Е (см. рис. 4.32). Удары по трубам валов не допускаются;
сдвинуть карданную передачу назад вниз, вынуть скользящую вилку из удлинителя коробки передач и сделать краской метку на торце вторичного вала коробки передач для сохранения взаимного положения шлицевой вилки и вторичного вала коробки передач при сборке;
сняв карданную передачу, защитить полированную поверхность и шлицевое отверстие скользящей вилки от загрязнения и механических повреждений;
заглушить отверстие в удлинителе коробки передач.

Снятие карданной передачи с автомобиля типа 4х4

Для снятия карданной передачи необходимо:

очистить от грязи выступающую резьбу болтов металлической щеткой;
отвернуть гайки болтов крепления фланцевых соединений;
разъединить фланцы, ударив, при необходимости, медным молотком по

фланцу карданного шарнира в месте, обозначенном буквой А (см. рис. 4.33 и

4.34). Удары по трубам валов недопустимы;

снять карданные валы, при этом у переднего и заднего валов необходимо вдвинуть шлицевую вилку во втулку, а промежуточный карданный вал необходимо сдвинуть назад вниз, вынуть скользящую вилку из коробки передач и сделать краской метку на торце вторичного вала коробки передач для сохранения взаимного положения шлицевой вилки и вторичного вала при сборке;

защитить полированную поверхность и шлицевое отверстие скользящей вилки промежуточного карданного вала от загрязнения и механических повреждений;

заглушить отверстие в dудлинителе коробки передач.

Разборка

Перед разборкой карданную передачу необходимо тщательно очистить, а места разборки промыть керосином.

Для демонтажа промежуточной опоры (автомобили типа 4х2) необходимо:

отогнуть лепестки стопорной пластины с граней головки болта 19 (рис. 4.32), отвернуть болт и снять со шлицев промежуточного вала вилку 13 ударами медного молотка или через медную прокладку в месте, обозначенном буквой Е. Если вилка не снимается, необходимо разобрать средний шарнир и снять вилку съемником;
снять промежуточную опору с вала, ударяя хвостовиком вала о деревянную или медную подкладку.

Для разборки шарниров необходимо снять стопорные кольца с подшипников крестовин, установив отвертку в торец кольца и слегка ударяя по ее ручке. Если кольцо проворачивается в канавке, подставить вторую отвертку под другой торец кольца.

После снятия колец выпрессовать подшипники в тисках, как показано на рис. 4.35, располагая пресс-масленку со стороны оправки для предохранения ее от поломки.

Разборка карданного шарнира:

кольцо;
фланец шарнира;
оправка;
подшипники;
пресс-масленка,
подшипники.

Проверка технического состояния деталей

Детали разобранного шарнира необходимо промыть, прочистить каналы крестовины. Они должны быть чистыми и видны насквозь. Если на шипах крестовины имеются канавки - отпечатки игл, то детали следует заменить.

Проверить шариковый клапан пресс-масленки. Исключить попадание грязи внутрь подшипника.

Убедиться в плотной посадке иглодержателей в стаканах подшипников.

Если у манжет разрушена пружина, затвердела или повреждена рабочая кромка, то их следует заменить.

В случае использования новой крестовины в сборе ее необходимо очистить от густой консервационной смазки, включая каналы. Проверить наличие пружин манжет.

При повреждении отдельных игл или потере хотя бы одной из них следует заменить весь подшипник.

Подушка промежуточной опоры (автомобили типа 4х2) не должна иметь вырывов и трещин.

Подшипник опоры не должен иметь повреждений уплотнителей, повышенного осевого и радиального зазора. Внутреннее кольцо подшипника должно вращаться плавно, без заеданий. Наружное кольцо подшипника не должно проворачиваться в обойме.

Сборка

Сборка карданных шарниров требует особой тщательности и чистоты на рабочем месте.

Если сборка производится с использованием новой крестовины в сборе с новыми подшипниками, то необходимо в первую очередь надеть на шипы крестовины манжеты до упора в отражатели. При этом пружины манжет должны быть обращены к центру крестовины. Торцовые шайбы должны быть установлены в масляные каналы шипов крестовин.

При использовании подшипников, бывших в употреблении, манжеты должны оставаться в иглодержателях подшипников.

При сборке обеспечить взаимное расположение вилок шлицевых соединений, как показано на рис. 4.32 и 4.34 (стрелки Г должны лежать в одной плоскости), остальных деталей - в соответствии с метками, установленными при разборке. Масленки крестовин должны быть расположены, как показано на рис. 4.32, 4.33 и 4.34.

Сборку необходимо осуществлять на ручном прессе или в тисках в следующем порядке:

У собранного шарнира не должно быть заеданий и переменного усилия проворачивания. Момент проворачивания шарниров не должен превышать 2,0 Н·м (0,2 кгс·м). Если шарниры тугие, то несколькими ударами молотка в местах, обозначенных буквой Г (см. рис. 4.32) или А (см. рис. 4.33 и 4.34), добиться снижения момента проворачивания.

Последовательность сборки карданного шарнира:

Промежуточная опора (для автомобилей типа 4х2) собирается в следующем порядке:

напрессовать обойму 12 (см. рис. 4.32) на подшипник 11 с помощью оправки без перекоса до упора;
установить подшипник в сборе с обоймой в кольцевую канавку отверстия подушки 10 опоры;
установить промежуточную опору на шлицевой конец промежуточного вала до упора в буртик, ориентируя, как показано на рис. 4.32. При установке промежуточной опоры усилие необходимо прикладывать к торцу внутренней обоймы подшипника;
вложить в канавку шлицевой вилки уплотнительное кольцо 17;
установить шлицевую вилку 13 на шлицы хвостовика ;
болт 19 с надетыми на него стопорной пластиной 18 и шайбой 20 ввернуть в отверстие шлицевого конца промежуточного вала, установив шайбу в прорезь шлицевой вилки так, чтобы овальное отверстие шайбы было параллельно оси отверстий ушек вилки и разместив фиксирующий усик стопорной пластины в овальном отверстии шайбы. Затянуть болт моментом 40- 44 Н·м (4,0-4,4 кгс·м).
проверить легкость вращения подшипника промежуточной опоры;
застопорить болт 19, отогнув на грани его головки лепестки стопорной пластины 18.

Установка карданной передачи на автомобиль

При установке карданной передачи на автомобиль необходимо убедиться в отсутствии забоин, заусениц, ржавчины и грязи на полированной поверхности и заходной фаске хвостовика и шлицах скользящих вилок 7 (см. рис. 4.32) и 8 (см. рис. 4.33), а также на присоединительных поверхностях фланцев валов и фланцев раздаточной коробки (для автомобилей типа 4х4), переднего (для автомобилей типа 4х4) и заднего мостов.

Установка валов производится в последовательности, обратной демонтажу.

Чтобы исключить деформацию промежуточной опоры (для автомобилей типа 4х4), крепление ее к поперечине рамы необходимо производить в последнюю очередь, когда автомобиль стоит на колесах и отсутствует перекос промежуточной опоры.

Затяжку гаек болтов крепления фланцев карданных валов к фланцам раздаточной коробки (для автомобилей типа 4х4), переднего (для автомобилей типа 4х4) и заднего мостов производить моментом 2,7-3,0 даН·м (2,7-3,0 кгс·м), кронштейна промежуточной опоры (для автомобилей типа 4х2) – моментом 1,2-1,8 даН·м (1,2-1,8 кгс·м).

Сперва может показаться, что тут проблемного? Поменять сальник заднего моста и все, а не тут-то было.
Пред история. Как-то раз на кардан был намотан кулек, коих по дорогам тьма валяется. То что задний мост сделал себе новый сальник из полиэтилена стало понятно когда появились капли масла на полу гаража. Не откладывая отправился на СТО, где в моем присутствии заменили сальник. Прошло около полугода и во время установки самоблока было замечено забрызгивание маслом днища в районе фланца.

Теперь там масло обильно смачивает все. А от резонатора еще и "аромат" свежежаренного трансмиссионного масла прет.
Полез под машину и, как ни странно, было обнаружена течь масла через шлицевую часть фланца. Сальник и возле него все сухо, грязезащитная шайба фланца сухая, а вот в месте соединения фланца с карданом днище теперь и обрабатывать не нужно - не поржавеет:wall:
Почитал литературу, камасутру, посмотрел чертежи и никак не могу понять, как раньше не текло масто через шлицы? Масло в мосту залито по край маслозаливной пробки. Получается что фланец упирается в обойму переднего подшипника и в месте стыка происходит течь :( Первым делом проверил сапун. Колпачек не в грязи, перемещается свободно. Теперь думаю или вынуть фланец и сделать прокладку между ним и обоймой переднего подшипника или не вынимая фланца, раскрутить гайку. снять шайбу, обезжирить торцы шлицевого соединения, нанести герметик и собрать обратно.

Может у кого была подобная проблема или кто знает как устранить сие маслотечение?

забрызгивание маслом днища в районе фланца
А прокладка между фланцем карданного вала и мостом - установлена?

фланцы на герметик,а гайку хвостовика лучче не трогать без острой необходимости.там стоит сжимающаяся втулка которой регуриется зазор подшипников хвостовика.а теч через флянцы это помоему болезнь 105х мостов,сам обалдел когда потекло там.

А прокладка между фланцем карданного вала и мостом - установлена?
о_О, а там есть прокладка?

там стоит сжимающаяся втулка которой регуриется зазор подшипников хвостовика.а теч через флянцы это помоему болезнь 105х мостов
хм, так вроде в 105 нет распорной втулки.

Может и можно герметик намазать, под шайбу. хотя пусть советуют у кого была такая проблема;)

о_О, а там есть прокладка?
Ну, на 3110 и раньше - стояли. Причем ее отсутствие как раз и приводило к таким протечкам.

хм, так вроде в 105 нет распорной втулки.
не распорная а сжимающаяся,на старых мостах как я помню подбором шайб регулировался хвостовик а на новых втулкой

Ну, на 3110 и раньше - стояли. Причем ее отсутствие как раз и приводило к таким протечкам.
02 99 года прокладки не было.
105 07года прокладки нет :(

не распорная а сжимающаяся,на старых мостах как я помню подбором шайб регулировался хвостовик а на новых втулкой
в мануале к 105 с 406 идут шайбы.

Valera690, прокладки не было с завода. Знаю, так как сам менял сцепление после 20тык.

evgen sl, по всем мануалам распорная втулка ставится на газелячие мосты. Так как ведущую шестерню не менял, то и утверждать стоит ли втулка или регулировочные кольца не могу.

Прокладка между карданом и фланцем показана в мануалах, но это не выход, так как в полости будет собираться масло, а это не по феншую.

evgen sl, почитал творение Клауса - респект. Почерпнул для себя, что если фланец мелкозубый, то может стоять распорная втулка.
Имея в парке 2-е 31105 и одна из них после замены сальника заднего моста начала "плакать" маслом, закрадываются подозрения, что при сборке моста на конвеере применяют некую хитрость с герметиком. Подозреваю, что мажется им фланец в месте упора в обойму подшипника.
Склоняюсь к варианту менее геморройному - промазать герметом шлицы под шайбой, но более правильнее - снять фланец, снять манжету, обезжирить обойму наружного подшипника и торец фланца. Нанести герметик, установить манжету и собрать фланец на место. Герметик не даст маслу попасть в шлицевую часть и будет сухо, но встает вопрос. Как, а вернее, с каким усилием затягивать гайку крепления фланца не разбирая полностью редуктор.

а теч через флянцы это помоему болезнь 105х мостов
Не только 105. Говорю как владелец разрезного моста:haha:

evgen sl, Как затягивать новую втулку понятно, но на СТО, когда меняли манжету, затягивали от руки и на совесть. Т.е. уже может быть что-то не то, хотя мост не воет 3 тьфу.
По мануалам нужно
Надеваем на хвостовик редуктора фланец и шайбу. Гайку крепления фланца заменяем новой и затягиваем ее моментом 160-200 Нм, поворачивая при этом редуктор заднего моста для самоустановки подшипников.
это для редуктора с регулировочными кольцами.
А вот что пишут газелисты
Смотря какой редуктор. До определённого момента подшипники ведущего вала регулировались шайбами и гайка хвостовика тянулась до упора, затем конструкцию изменили. Стали ставить деформируемую втулку по принципу как в Жигулёвских редукторах чтобы по мере затяжки гайки хвостовика зазор в подшипниках уменьшался. Это круто упростило регулировку редукторов при сборке на заводе, но ещё круче добавило головной боли ГАЗелистам. Если установлен второй вариант, то его перетянуть и угробить тем самым подшипники ведущего вала можно как нефиг делать. Причём если его перетянуть и даже заметить этот факт, то без переборки редуктора уже никак не обойдётся ибо деформируемая распорная втулка между обоймами подшипников одноразовая и даже если гайку фланца приотпустить, то толку уже не будет.
Различить их внешне я даже незнаю как. Как косвенный признак это усилие откручивания гайки. Если была затянута по самое небалуйся, то скорее всего регулируется редуктор шайбами и можно так же спокойно его и затягивать до одури. Если гайка пошла откручиваться небольшим усилием, то тянуть её надо очень осторожно примерно с тем же усилием и после пробного выезда (не менее километров 40-50 по трассе) проверить не греется ли редуктор. Температура в районе хвостовика не должна быть больше 80 градусов (капли воды не должны шипеть).
Если, к примеру, менять эту втулку, то можно ли снять передний подшипник с оси ведущей шестерни не разбирая редуктор и пройдет ли втулка наружную обойму подшипника?
В общем вопросов только добавляется:(
П.С. у нас эту втулку наверное и не найти :(

без полной разборки редуктора хвостовик не вытащить,это раз.

.Затянули 1/4 оборота, проверяем руками люфт шестерни, тянем дальше по 1/4 оборота пока не пропадет люфт. Как пропал, затягиваем до нужного момента на проворот по мануалу.(1.5-3 ньютона для новых подшипников, и 1-1.5 для пробежавших 50 км и более)
это по затяжке бу,так сказать

. Да, регулировка малой шестерни происходит за счет шайбы (которую я удачно забыл поставить) между шестерней и подшипником, шайбу высчитал по старой снятой шестерни: замерил толщину старой шестерни плюс толщина старой шайбы минус толщина новой шестерни. Получил 1.5 мм, новая была 1.6 мм, заморачиваться я не стал ))))))))) Толщина старой шестерни 46.5 мм новой 46.6 мм. Старую шайбу оставил со старой шестерней про запас)))))))
На( фото 6) показана втулка. раньше были шариковые подшипники и надо было высчитывать толщину шайб, теперь надо тянуть гайку фланца до момента прокручивания шестерни по мануалу.

evgen sl, Повторяю, шарики никогда не ставились! Клаус описАлся. При вращении ведомая шестерня пытается уйти на зад или перед в зависимости от направления. При шариковых подшипниках мост не проехал бы и 1000км, а при хорошем старте там все порассыпалось бы. По этому на всех задних мостах, на ведущей, стоят только роликовые подшипники. Но это не влияет на тему вопроса:rofl:

Снимаем фланец,выковыриваем сальник,качаем хвостовик(за счёт конусности) внешний подшипник выйдет.Извлекаем распорную втулку.
это написал придумав или делал так? Что-то мне подсказывает чутье, что внутренняя обойма подшипника садится на вал ведущей шестерни с определенным натягом, который преодолевается при помощи молотка и трубы нужного диаметра! Соответственно для снятия его нужно будет приложить это усилие в обратном направлении, выбивая ось ведущей из подшипника в сторону дифа. Вот и ответил сам на свой вопрос:haha:

это написал придумав или делал так? Что-то мне подсказывает чутье, что внутренняя обойма подшипника садится на вал ведущей шестерни с определенным натягом, который преодолевается при помощи молотка и трубы нужного диаметра! Соответственно для снятия его нужно будет приложить это усилие в обратном направлении, выбивая ось ведущей из подшипника в сторону дифа. Вот и ответил сам на свой вопрос:haha:

а подшипник передней ступицы(наружний) тоже трубой вставляешь? все без трубы обходятся, пальцами только. вот и в хвоставике система та же.

morozoff, повторю вопрос

это написал придумав или делал так?
Сравнение со ступицей не уместно. Вопрос в силе!

Сравнение со ступицей не уместно. Вопрос в силе!

но ответ на Ваш вопрос - да. сам лично наружний подшипник(за исключением его наружней обоймы), т.е. внутренюю обойму и сепаратор с роликами, вытаскивал пальцами, при этом, как написано выше, покачивал вал. все снялось довольно таки легко.

Распорная втулка тоже должна вытащиться наружу(не разбирая мост) после снятия наружнего подшипника.

Судя по шлицам там система с регулировочными шайбами,
Шлицы ни о чём не говорят.Я собрал на один редуктор.На данный момент у меня стоит пара нового образца 11х43 с распорной втулкой и обычными шлицами.Гайка контрица замятием.
это написал придумав или делал так? Что-то мне подсказывает чутье, что внутренняя обойма подшипника садится на вал ведущей шестерни с определенным натягом,
А обойму наружного подшипника снимать не надо.Втулка и так проходит.
Кроме всего,что бы восстановить пред натяг не всегда целесообразно менять втулку.А вот поймать сопротивление качению можно и с динамометром можно и на ощупь тут уж опыт нужен.Лучше всего сравнивать,что было и что стало.

но ответ на Ваш вопрос - да.
Спасибо! Значит можно поменять не разбирая редуктор.

А вот поймать сопротивление качению можно и с динамометром можно и на ощупь тут уж опыт нужен.Лучше всего сравнивать,что было и что стало.
Опыта нет и сравнить не возможно, так как делал не я :( Теперь прийдется выкручиваться из этой ситуации.

Я вот только удивляюсь.Как при установке нового редуктора не обеспечили преднатяг подшипников хвостовика?
А зачем при замене дифа трогать ведущую шестерню?? Она выставляется один раз, правда нужно выставлять заново когда меняется ГП на новую. В моем случае менялся только диф.

А втулки на газелячий мост и волговский одного размера? Или дайте кат. номер этой втулки. Газелевский я знаю :)

А зачем при замене дифа трогать ведущую шестерню?? Она выставляется один раз, правда нужно выставлять заново когда меняется ГП на новую. В моем случае менялся только диф.
Износ подшипников и рабочих поверхностей шестерней.Я так понимаю,что диф-л поменяли.а пятно не смотрели.
А втулки на газелячий мост и волговский одного размера? Или дайте кат. номер этой втулки. Газелевский я знаю
Всё один в один.Как говорится все ингредиенты одинаковы.У меня допустим и диф стоит от газели.
так же и в газелевский корпус вставлял волговские широкие пары.

.Я так понимаю,что диф-л поменяли.а пятно не смотрели.
не правильно понял, пятно выставляли.
Всё один в один.
Спасибо! Буду искать в продаже.

была такая проблема масло текло по шлицам на сто сняли кардан намазали герметиком и прикрутили и все сухо.

Провел поиски и вот, что нашлось. Оказывается втулки газели и волги разной длинны. Волговская на 2,5мм длиннее! Да и каталожные номера у них разные:
Втулка ГАЗ-31105 распорная подшипн. ведущей шестерни L=49мм (ОАО ГАЗ) 31105-2402030
Втулка ГАЗ-3302 распорная подшипн. ведущей шестерни L=47.5мм (ОАО ГАЗ) 3302-2402030

Если взять газелькину втулку, то можно промазать с преднатягом подшипников! Вот и доверяй потом
Всё один в один.Как говорится все ингредиенты одинаковы.

Поштудировав литературу пришел к выводу, что имея распорную втулку не нужно париться с выбором преднатяга, так как согласно мануала по регулировке и сборке ЗМ с распорными кольцами, п.7.7 теряет смысл согласно п.7.7.1 в котором рекомендуется подобрать распорное кольцо согласно таблицы. С распорной втулкой достаточно затянуть гайку крепления фланца с усилием 16-20кгс.м
У кого есть мануал по сборке моста с распорной втулкой - поделитесь частью :)

Открутил кардан - минус два болта крепления. Была потянута резьба. Хорошо, что загодя был куплен комплект болтов. Гайка ведущей шестерни открутилась, на диво, легко:wacko: Гайка комбинированная - совмещена с шайбой. В общем одно целое. Перед раскручиванием выровнял закерненную часть. Сняв фланец( шлицы мелкие) понял, что идея с прокладкой между фланцем и внутренней обоймой подшипника провалилась, так как шлицевая проточка заходит под внутреннее кольцо. Пошатал вал шестерни из стороны в сторону - внутренняя обойма плотно сидит на валу. По этому не стал снимать манжету. Обезжирил внутреннюю часть фланца и привалочную часть гайки. Нанес слой герметика, виктор рейнз, правда не такой тонкий как по инструкции :haha: Закрутил гайку динамометрическим ключем с усилием 16кгс*м Новое место кернения на 2мм левее предыдущего.
Проехался с семьей по магазинам и обратно на яму, проверять состояние моста. Мост не нагрелся, фланец немного горячее. Проверял как писали, слюна шипит только на резонаторе:haha: Пока течи не замечено.
Через неделю опять загляну под днище, о результатах отпишусь.

Открутил кардан - минус два болта крепления.

и это правильно. эти болты одноразовые. там какая-то нестандартная резьба - мелкая. тянется она аки пластилин. так что лучше их после снятия все менять

Вчера был на эстакаде, заглядывал под днище. Теперь кардан и фланец заднего моста сухие:ok:
Надо бы теперь по пыльной дорожке проехаться :haha:

Герметик под гайкой флянца не помог, флянец кардана на герметик тоже, сейчас по теплу начала маленько оттуда травить. Купил прокладку под флянец, у нас продают.

по теплу начала маленько оттуда травить
может сапун не работает?
можно как на иномарке сделать- в мост штуцер, к нему шланг, второй конец шланга или к горловине б.бака или к топливному модулю. На транзите просто в лонжерон вставлен. нормально.

@mm223, Сапун работает, а масло у меня всегда оттуда из под шлицов шло. Просто флянец на мосту видно чуть покоррбился от многочисленных снятий-установок кардана, тут только прокладка поможет.
Но у меня кардан прямой и на подьемнике проблемно его натянуть на флянец, пока приладишь, рвет прокладку:)

Была подобная проблема, пропуск масла через шлицы - гайка - фланец_соединения_с_карданом. Сделал проще - отстегнул кардан от моста. Намазал герметиком паз фланца моста по кругу, то место куда заходит выступ на фланце кардана, собрал. (повторюсь, не поверхности на которых отверстия под болты, а паз/выступ который центрует кардан)Герметика нужно мало, разобрать в будущем проблем не будет. Получилась полгая гермитизация. Больше ни капли масла.

Намазал герметиком паз фланца моста по кругу, то место куда заходит выступ на фланце кардана
так же на газели сделал. очень просто и эффективно. до этого забрасывало масло на все, что снизу (пол кузова, тросы ручника) и ветром на ворота - все в капельках мелких были.

У меня вопрос . Менял сальник ведущей шестерни, вытащил старый , а там второй стоит ( читал, что так раньше на 24-х с завода делали), думал как поступить , решил второй не трогать, новый установил вместо первого, скажите правильно? Гайка открутилась от руки , а шайбы не было, пришлось ехать в магазин. После затяжки поперечного люфта не стало.

решил второй не трогать
надо было выкинуть его. Он мешает нормальной смазке подшипника хвостовика. Так делают когда на фланце большая выработка.

После затяжки поперечного люфта не стало.
все правильно. Главное чтобы гул не появился.

Спасибо за ответ. Гул при торможении двигателем стал тише, но полностью не ушёл. Гудит ведущая шестерня, я так понимаю.

Гайка открутилась от руки Вообще, момент затяжки ЭТОЙ гайки положено проверять каждое ТО-1 (т.е. раз в 6,5тык.).

Сборка и регулировка редуктора моста автомобиля Газель

Разборку редуктора моста мы рассмотрели в статье - Как разобрать задний мост автомобиля Газель

В этой статье рассмотрим как нужно правильно собрать и отрегулировать редуктор заднего моста автомобиля Газель.

Собираем главную передачу в последовательности, обратной разборке, смазав подшипники и шестерни трансмиссионным маслом.

Установив в картер редуктора ведущую шестерню, динамометрическим ключом затягиваем гайку фланца моментом 16–20 кгс.м, при этом шестерню нужно поворачивать для правильной установки роликов в подшипниках.

Устанавливаем на штатив индикатор с ценой деления не более 0,01 мм, упирая его ножку в торец фланца и перемещая за фланец вал, замеряем осевой люфт ведущей шестерни

Для устранения люфта вынимаем распорное кольцо, установленное на валу шестерни (смотрим - Как разобрать задний мост автомобиля Газель ) и микрометром измеряем его толщину.

Подбираем и устанавливаем новое распорное кольцо.

Оно должно быть тоньше снятого на величину люфта и дополнительно тоньше на 0,05 мм – если подшипники ведущей шестерни новые или на 0,01 мм – если подшипники оставлены прежние.

При отсутствии осевого люфта ведущей шестерни специальным динамометрическим ключом с ценой деления до 0,5 кгс.м проверяем момент сопротивления вращению вала.

При правильной регулировке момент сопротивления должен быть 15–20 кгссм для новых подшипников или 7–10 кгссм – если подшипники оставлены прежние.

С достаточной точностью момент сопротивления можно замерить бытовым безменом, зацепив его крючок за отверстие фланца.

При этом требуемые значения будут меньше – 3,8–5 кгс и 1,8–2,5 кгс соответственно.

Если момент сопротивления больше – меняем распорное кольцо на другое, толще на 0,01–0,02 мм, если меньше – соответственно подбираем кольцо меньшей толщины.

Болты крепления частей коробки дифференциала и болты крепления ведомой шестерни, а также их резьбовые отверстия перед сборкой обезжириваем и покрываем анаэробным герметиком.

Особое внимание обращаем на чистоту торцевых посадочных поверхностей шестерен и коробки сателлитов, малейшие загрязнения или забоины недопустимы.

При установке ведомой шестерни на коробку сателлитов центрируем ее при помощи длинных болтов М10x1 (можно использовать болты от старых шатунов).

Регулировочными гайками поджимаем подшипники дифференциала с небольшим натягом, при этом поворачиваем шестерню то в одну, то в другую сторону, чтобы ролики подшипника заняли правильное положение.

Для измерения бокового зазора в зацеплении шестерен главной передачи на картере заднего моста закрепляем индикатор, подведя его щуп к вершине зуба с наружной стороны ведомой шестерни.

Зазор должен быть 0,15–0,20 мм. Замеры следует повторить не менее чем на шести зубьях в противоположных зонах венца.

Для уменьшения зазора (отверткой или тонким стальным стержнем) ослабьте регулировочную гайку со стороны, противоположной ведомой шестерне, а другую подтяните.

Отворачивать одну гайку и подтягивать другую нужно на одинаковую величину, ориентируясь по пазам регулировочных гаек.

При этом каждое отворачивание регулировочной гайки необходимо завершать небольшим ее заворачиванием.

Например, чтобы отпустить гайку на пять пазов, отверните ее на шесть, а затем на один паз заверните. Это обеспечит постоянный контакт наружного кольца подшипника с гайкой и тем самым гарантирует его фиксацию во время работы.

Для увеличения зазора всю процедуру повторите в обратной последовательности.

После регулировки бокового зазора в зацеплении проверяем осевой люфт в подшипниках дифференциала, для чего закрепляем на штативе индикатор, упирая его щуп в торец ведомой шестерни.

Покачивая шестерню в осевом направлении, замеряем люфт в подшипниках дифференциала.

Регулировочной гайкой, расположенной с противоположной стороны от ведомой шестерни, выставляем осевой люфт 0,035–0,055.

Далее, поджимая гайку, устанавливаем преднатяг подшипников: 0,1 – при пробеге подшипников менее 10 тыс. км; 0,05 – при пробеге более 10 тыс. км.

Отрегулировав, затяните болты крышек подшипников и установите стопорные пластины и еще раз проверьте боковой зазор.

Регулировка главной передачи по пятну контакта зубьев

Перед окончательным затягиванием болтов крепления крышек, поочередно выворачиваем их и наносим анаэробный герметик на резьбовую часть.

Регулировка главной передачи по пятну контакта зубьев – эффективный способ регулировки зацепления шестерен.

Он также позволяет проверить качество регулировки, выполненной другими способами.

Нанесите на зубья ведомой шестерни краску, лучше яркую.

Проворачиваем несколько раз в обе стороны фланец ведущей шестерни, одновременно притормаживая ведомую шестерню до истирания краски в местах контакта зубьев.

Осматриваем пятна контактов на зубьях ведомой шестерни с выпуклой и вогнутой стороны.

Если пятно контакта расположено на вершине зубьев – необходимо увеличить толщину регулировочного кольца у ведущей шестерни, а если у основания – уменьшить.

Если пятно контакта смещено к центру шестерни – необходимо увеличить зазор между ведомой и ведущей шестернями, а если наружу – уменьшить.

После регулировки устанавливаем редуктор в задний мост, при этом на болты крепления и фланец наносим тонкий слой маслостойкого герметика.

Собрав задний мост и залив в него масло (см. Как заменить масло в редукторе заднего моста газели), проводим испытание редуктора на ходу.

Для этого совершаем поездку со скоростью 60–70 км/ч в течение 20–30 мин.

Нагрев горловины картера не должен быть выше 95° (капли воды не должны кипеть).

В противном случае необходимо уменьшить преднатяг подшипников ведущей шестерни.

Разборка заднего моста

Работать удобнее на смотровой канаве вдвоем.

Отсоединяем от заднего моста карданную передачу (см. Как снять карданный вал автомобиля Газель).

Очищаем картер главной передачи от грязи.

Вынимаем редуктор из балки, при этом стараясь не повредить прокладку.

Для удобства работы устанавливаем редуктор на стенд.

Снимаем фланец ведущей шестерни с манжетой.

Кернером помечаем взаимное положение крышек подшипников дифференциала и их гаек, а также самих крышек относительно картера.

Снимаем стопорные пластины

Снимаем крышку. Аналогично снимаем вторую крышку.

Специальным ключом или большой отверткой отворачиваем регулировочные гайки подшипников

Снимаем регулировочные гайки

Снимаем коробку сателлитов с ведомой шестерней.

Если подшипники не заменяются, помечаем их наружные кольца, чтобы при сборке установить их на прежние места.

Ведомая шестерня устанавливается на коробку сателлитов только в одном положении, поэтому, чтобы упростить сборку, помечаем взаимное положение шестерни и корпуса.

Легкими ударами молотка через выколотку из мягкого металла сбиваем шестерню с коробки сателлитов и снимаем ее.

Для лап съемника на коробке сателлитов предусмотрены специальные выемки.

Устанавливаем специальный съемник

Съемником снимаем внутренние кольца подшипников.

Аналогично снимаем второй подшипник.

При отсутствии съемника вставляем зубило между торцом внутреннего кольца подшипника и коробкой дифференциала.

Нанося удары по зубилу, сдвигаем внутреннее кольцо подшипника.

В образовавшийся зазор вставляем две мощные отвертки (или монтажные лопатки)

Спрессовываем внутреннее кольцо подшипника с сепаратором и роликами.

Кернером помечаем взаимное положение частей коробки дифференциала и осей сателлитов.

Осторожно постукивая молотком через мягкую выколотку

Вынимаем из снятой половины коробки полуосевую шестерню

Вынимаем опорную шайбу.

Вынимаем оси вместе с сателлитами и их шайбами

Снимаем с осей сателлиты и шайбы

Снимаем вторую полуосевую шестерню

Снимаем опорную шайбу.

Вынимаем ведущую шестерню из картера редуктора (ее можно выбить ударами молотка через проставку из мягкого металла по торцу вала) и внутреннее кольцо переднего подшипника.

Снимаем распорное кольцо.

Спрессовываем с хвостовика шестерни внутреннее кольцо заднего подшипника

Снимаем регулировочное кольцо ведущей шестерни

Выколоткой выбиваем внешнее кольцо переднего подшипника

Аналогично выбиваем внешнее кольцо заднего подшипника

Перед сборкой промываем все детали в керосине или дизельном топливе и осматриваем их

На деталях недопустимы любые трещины. На зубьях шестерен не должно быть задиров, выкрашиваний и сильного износа.

Подшипники должны вращаться легко без щелчков и заеданий. На роликах и кольцах недопустимы выкрашивания, сколы и сильный износ.

Сепараторы подшипников не должны иметь разрывов и деформаций.

Поврежденные и изношенные детали заменяем. В любом случае после пробега более 100 тыс. км рекомендуем заменить подшипники, независимо от их состояния.

При разборке моста обязательно нужно помечать детали, особенно наружные кольца подшипников. И при сборке руководствоваться статьей по регулировке натяга и пятна контакта шестерен. Статья – Регулировка редуктора моста ГАЗ-2705

Некоторые водители жалуются, что быстро разбивает подшипники или шестерни зубчатой пары быстро выходят из строя. Во всем как обычно, виновна невнимательная сборка, и подгонка деталей.

И еще правильная обкатка деталей. Обязательно после сборки нужно обкатать детали редуктора моста. Не давать чрезмерной нагрузки в первые 2 тыс. км пробега после сборки.

Читайте также: