Замена сцепления уаз 402 двигатель

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 20.09.2024

Этой зимой окончательно убедился в необходимости смены сцепления, когда после оттепели примёрзли все колёса и двигатель не заглох с отпущенным сцеплением. При это на газ существенно не давил, трогался как обычно. Да и летом были случаи, когда проскакивал с второстепенной. Газ в пол, мотор ревёт, а машина не едет, как пару лет назад. При снятии корзины обнаружил, что между ней и маховиком были проставки из алюминиевой проволоки толщиной миллиметра 3. Видно в своё время сцепление оказалось толще, чем требуется и не выключалось. Либо, как вариант, предыдущий владелец просто облегчил педаль сцепления. В общем если ездить в пенсионерском стиле, то можно было ещё ездить и ездить.

Со снятием больших проблем не возникло:

Больше было сношено со стороны КПП, прижимного диска. До заклёпок с изношенной стороны осталось буквально несколько десятых:

В случае стирания фрикционных накладок до заклёпок сцепление мало того, что будет буксовать, ещё и в маховике с прижимным диском будут борозды и их придётся менять. Толщину у диска намерял 6.8 мм. Таким образом критичной толщиной мне думается будет 6.5 мм, по достижении которой обязательно надо менять диск сцепления.

Так выглядит диск сцепления со снятыми фрикционными накладками:

Вариант смены диска сцепления крымнашский/антикризисный :). Купил новые фрикционные накладки сцепления для ЗМЗ 402:

Высверливаем 32 заклёпки, сверлим 32 дырки на 4.2 мм во фрикционных накладках. Далее часть дырок рассверливаем на 6, а остальные раззенковываем под шляпку заклёпки сверлом на 8. Я три дырки под шляпки насквозь прошёл, правда со временем приноровился. В результате получаем:

Итого бюджет составил менее 200 рублей, то есть сэкономил порядка тысячи рублей. В принципе, продвались фрикционные накладки уже просверленные и готовые к расклёпке. Отличие моей работы - под расклёпываемые части заклёпок во фрикционных накладках я просверлил отверстия на 6, а штатно идут на 8:

Подсчитал, получилось что за счёт уменьшения данных отверстий я сэкономил по 3 кв. см с каждой стороны полезной площади. Немного, но и не мало. Это слегка увеличит срок службы и слегка увеличит максимальный передаваемый крутящий момент. Хотя на практике не уверен, что в следующий раз буду сцепление менять также, а не в сборе, посмотрим на опыт эксплуатации.

В сборе новый диск получился 8.5 мм, из них накладки - 8 мм. После сборки сцепления померил насколько отходит прижимной диск от маховика - получается 9мм. То есть, если будете менять диск, а его толщина 9 и более мм, то придётся ставить проставки, иначе сцепление не будет отключаться. Выжимной подшипник не менял, вроде он в порядке, первичный вал смазал графиткой. Кстати, не удивлюсь, если после смены сцепления расход топлива немножко снизится.

Обновление от 13.01.2015

Всё оказалось не так просто, как казалось вначале. После установки нового сцепления я палкой зажимал педаль сцепления, втыкал передачу и крутил кардан (он ещё не был прикручен обратно) - всё крутилось нормально. Однако через 4 дня, когда решил ехать, передачи при работающем двигателе не втыкались, так как сцепление не отключалось. Я давил на первую передачу довольно сильно - синхронизаторы пыхтели, машинка чуть катилась вперёд, но передачи так и не втыкались. Пробовал завестись на передаче, завёл, думал выжму сцепление - оно начнёт проскальзывать, но не прокатило. В итоге из ситуации вышел проставками из широких шайб на 8 между маховиком и диском сцепления:

Тут нельзя не отметить простоту конструкции ЗМЗ 402 - у него съёмный картер сцепления, то есть для того, чтобы добраться до сцепления - достаточно снять этот картер. По ГОСТу толщина широкой шайбы должна быть 2мм, правда китайцы могли сэкономить десятку-другую. На всякий случай я купил 12 штук, чтобы в случае чего поставить по 2. Напомню, когда снимал старое сцепление, проставки из проволоки уже стояли, их толщина была порядка 3 мм.

Попробовал завести, в принципе сцепление отключается, но только при полностью выжатом сцеплении (в пол), это не очень хорошо, так как прошлой зимой при сильных морозах были проблемы с отключением сцепления - видно манжеты на морозе слегка перепускают. Плюс были сомнения как будет весьти себя такой зазор при прогретом двигателе. В принципе, опасения оправдались - на прогретом двигателе при включении передач чувствовалось, что диск слегка цепляется. Но сцепление отключается. Проверяется это просто - на заведённом двигателе втыкаются передачи с выжатым сцеплением первая-задняя, они должны втыкаться мгновенно. В принципе, когда сцепление будет отключаться в 2-3 см педали от пола, шайбы уберу. Ибо чем сильнее будет сжат диск сцепления, тем больше ньютонометров пойдёт на разгон. Опять таки это критично именно при динамичном разгоне. А поскольку я планирую установку злого карба к-88, то этот момент принципиален. По сравнению со старым сцеплением, новое схватывает гораздо более резко, включение от отключения отделяет буквально несколько миллиметров хода педали, немножко дёргается при включении, но это я думаю уйдёт довольно быстро, по мере притирания сцепления. Субъективно движок стал тише работать. ХЗ почему. Ну и ещё раз повторюсь, ожидаю некоторого снижения расхода.

Обновление от 09.02.2015

Случился у нас в городе снегопад, выпало половину месячной нормы за день - 65 см, и пришлось вдоволь побуксовать. И в одном из сугробов сцепление отказало - то есть не отключалось. И на заведённом двигателе передачи не включались. Ехать удалось, только включив передачу и заведясь на ней. К счастью, большой стартер сдюжил и не сдох, поездить на нём пришлось немало :). По поводу отказа сцепления первая мысль была - отказ ГЦС, такое было пару лет назад, вскоре после покупки Волги. Купил ремкоплект ГЦС, к счастью не стал сразу его снимать, а сперва снял работу РЦС, и был слегка шокирован:

Всё работало как надо. А передачи не включались, ломаться в сцеплении вроде как нечему. Далее снял картер сцепления - на 402м очень удачная конструкция, достаточно открутить 4 болта. Снял видос:

На видео наглядно показан принцип работы рычажной корзины сцепления, и видно что одну из трёх лапок заклинило в нажатом состоянии. Звезда была в шоке не опять, а снова. Ломаться там ведь нечему, видимых повреждений не было, "лишних" деталей из картера не вывалилось. Поскольку корзина заводская 96года, а у детали единожды отказавшей шансы отказать повторно несколько возрастают и менять сцепление удовольствие крайне сомнительное, то решил менять корзину. Сцепление в сборе менять не стал так как к выжимному подшипнику у меня претензий нет, хотя выработка на упорах по вилку исчисляется миллиметрами. А главное - столько труда потратил на замену фрикционных накладок, то есть диск сцепления нужно было оставить прежним. По поводу старой рычажной корзины проблема оказалась в открутившией гайке опоры лапки. Она открутилась, несмотря на раскернивание, несмотря на покупку новой корзины, старую я законсервирую и когда-нибудь восстановлю. Хотя всё восстановление заключается в замене гаек и надёжном их раскернивании. Была куплена универсальная лепестковая корзина 402\406:

При установке новой корзины чуть не выбил себе зуб - диск сцепления выпал из корзины. Но удар пришёлся по касательной, плюс губа самортизировала, так что оставил стоматологов без прибыли :). Однако после установки всё сразу не заработало, но сурового Волговода этим не испугаешь. Вот что получилось сразу после установки.

Причина наверно в износе трио вилка/опора вилки/выжимной. Пришлось прибегнуть к помощи тех самых широких шайб на 8, рассверлив их на 10. Вот что получилось с одной дополнительной шайбой под опорой вилки:

Этого мне показалось недостаточно, тем более по моим наблюдениям на прогретом двигателе сцепление отключается позже, то есть нужен некоторый запас. После установки второй шайбы всё стало ништяк, на видео наглядно показан принцип работы лепестковой (диафрагменной) корзины сцепления:

По опыту эксплуатации сцепление на лепестковой корзине включается более резко, на рычажной усилие можно дозировать более плавно. Это существенно при буксовании в говнах и при старте на асфальте с пробуксовкой. Также лепестковая корзина более лёгкая, отчего уменьшается момент инерции двигателя, отчего слегка снижается "тракторность" 402го и слегка возрастает его динамика.

Осмотр 2019

При смене коробок и замене подшипника в коленчатом валу решил осмотреть сцепление через 4 года и примерно 15 тыс. км пробега. Пробег маленький, но зато по городу, сцепление в работе постоянно. Прижимной диск притёрт равновмерно:

В случае обнаружения критичного износа я бы поставил диск сцепления от 406го, он на несколько миллиметров крупнее. Но к существующему сцеплению никаких вопросов нет, продолжаю эксплуатировать его.

Нажимая на педаль, водитель воздействует на жидкость в магистрали. Жидкость передает давление от поршня главного цилиндра к поршню рабочего цилиндра. Главный цилиндр перемещает поршень разжимной вилки.

Выжимная вилка прижимается к выжимному подшипнику, который передает усилие на механизм сцепления, отсоединяющий трансмиссию от трансмиссии.

Отпустив педаль, водитель возвращает весь механизм в исходное состояние. Под действием возвратной пружины все элементы, участвующие в процессе разъединения сцепления, принимают свои нормальные положения, так работает сцепление Уаз буханка

Работа ГЦС

Ниже приводится краткое описание работы сцепления:

При нажатии на педаль сцепления толкатель перемещает поршень, компенсационное отверстие закрывается.
Он выталкивает жидкость перед собой в систему, создавая давление.
Это давление действует на поршень рабочего цилиндра, который толкает коромысло через шток.
Вилка, перемещая выжимной подшипник, воздействует на лепестки картера, освобождая нажимной диск от диска сцепления.

Клапан и тарелка играют важную роль в процессе перекачки. Даже если система не заправлена, она все равно заполнится. Просто открутите вентиль главного цилиндра и дайте жидкости вытечь через него. Он заполняет систему самотеком, то же самое относится и к тормозам.

Жидкость поступает через расширительный порт в полость перед поршнем через клапан в линию. По окончании заполнения жидкость вытекает через клапан. Самое главное — шток поршня не должен быть выдвинут, а расширительное отверстие не должно быть перекрыто рукояткой.

При перекачивании все происходит немного иначе.

Конструкция сцепления самых распространенных моделей УАЗ

Вся система сцепление Уаз буханка

нажимной диск в корпусе;
специальные нажимные пружины и рычаги выключения сцепления;
фрикционный диск, оснащенный фрикционными накладками.

Общая конструкция выглядит следующим образом. Так называемый кожух (корпус сцепления со всеми механизмами) крепится к коленчатому валу болтами. Выравнивание устанавливается по заводским меткам на корпусах. Важно понимать, что когда ведомая и ведущая пластины соприкасаются, создается огромная сила трения для передачи крутящего момента от коленчатого вала к трансмиссии автомобиля, которая передает его на колеса.

Нажимной диск устанавливается вместе с пружинами, защищенными от перегрева специальными изолирующими шайбами со стороны нажимного диска. По этой причине корзина изготавливается из сплава и оставляет вентиляционные отверстия, а нажимной диск устанавливается вместе с пружинами, которые защищены от перегрева специальными теплоизолирующими прокладками со стороны нажимного диска.

Рассмотрим сам механизм управления сцеплением. Она состоит из:

рычаги разблокировки, которые установлены на нажимном диске;
муфта выключения с упорным подшипником качения;
Вилка выбора сцепления, установленная на картере.

Владельцы УАЗов знают, что добраться до сцепления без снятия двигателя сложно, нужна эстакада или смотровой канал.

Понятно, что для того, чтобы приступить к ремонту того или иного узла, нужно понять, где неисправность, а такое понимание дает только диагностика.

Вернуться к оглавлению

Неисправности сцепление Уаз буханка

Во втором варианте, если второе кольцо повреждено, жидкость будет вытекать. DOT будет капать на пол кабины. Вполне возможно заменить кольцо из ремонтного комплекта.

Частые неисправности и их причины

Система сцепления автомобиля УАЗ характеризуется различными нарушениями: усиленное сцепление Уаз буханка, механизм не выжимается, пробуксовывает или не прокачивается. Своевременное техническое обслуживание, замена изношенных деталей, смазка и контроль уровня жидкости в бачке, диагностика всех систем и узлов механизма позволяет избежать подобных проблем.

Руководство по эксплуатации содержит основные сведения о работе конвейерных агрегатов, их подготовке к работе, принципах и периодичности функциональных проверок агрегатов, основных неисправностях и расшифровке кодов ошибок. Соблюдение рекомендаций производителя продлит срок службы оборудования. Простые неисправности можно устранить самостоятельно.

При более сложных неисправностях системы рекомендуется обратиться в сервисный центр.

Первая категория причин относится к проблеме, когда система не может полностью запуститься после оставления педали тормоза. Последовательность действий следующая:

Отсутствие свободного хода педали. Корректирующим действием является регулировка привода закрытия.
Повреждение конструкции механизма перемещения нажимного диска требует замены деталей или устранения причины заклинивания.
Повреждение нажимных пружин, снижение усилия. Проблема может быть устранена путем приобретения новой запасной части.
Если на фрикционных поверхностях дисков есть масло. Детали следует промыть бензином и вытереть насухо.
Длительное проскальзывание приводит к перегреву. Через некоторое время механизм остынет сам по себе.

Пропадает сцепление Уаз буханка

Ремонт сцепление Уаз буханка

Наличие схемы внутреннего устройства позволяет самостоятельно выполнить ремонт в случае простых дефектов. Повышенный расход топлива, масла, утечка охлаждающей жидкости, необычные шумы и стуки в механизме являются первыми признаками необходимости ремонта. Техническое обслуживание и замена изношенных деталей способствуют продлению срока службы деталей и транспорта.

Как отрегулировать лапки сцепления

Чтобы отрегулировать сцепление Уаз буханка , необходимо выполнить следующие ремонтные работы:

Измерьте линейкой величину свободного радиуса перемещения педали привода, отключающего механизм. Стандартное значение для пружинного типа должно находиться в диапазоне от 35 до 55 мм, для мембранного типа — от 5 до 30 мм.
Измерение полного хода педали при ее опускании до упора. Стандартное значение для рычажно-пружинного типа составляет 18,5 см, для мембранного типа — 16,5 см.
Установите желаемое положение, изменяя его с помощью клавиши.
Проверьте расстояние при опущенной педали между перегородкой блока двигателя и центром вала штока. Должно быть достигнуто значение 9,6 см. Свободный ход вилки должен составлять не менее 1,7 см. Изменение длины штока смещения рабочей корзины является инструментом регулировки. Для этого вынимайте и снова вставляйте толкатель, пока не будет достигнуто нужное значение.

Регулировка свободного хода педали сцепления требуется, если расстояние между вращающейся частью, расположенной на натяжных рычагах, и регулировочными винтами и креплениями не находится в пределах 50,75-52,25 мм. Болты можно выкручивать и подтягивать до тех пор, пока не будет достигнут нужный размер.

Узел мембранной пружины не требует свободной регулировки и не требует регулировки запорной системы механизма. Правильные размеры зазора и хода обеспечиваются конструктивными особенностями.

Ремкомплект главного цилиндра сцепления

Качество сборки цилиндров сцепления УАЗ оставляет желать лучшего. Некоторые водители перешли на ВАЗовские цилиндры, которые более надежны. Я также отказался от использования ремонтных комплектов, потому что проблем с ними ничуть не меньше. При дешевом ремонте срок службы отремонтированного ГК составлял от одного месяца до шести месяцев.

Чтобы заменить прокладки:

открутите главный разъем;
Сжимайте в направлении поршневого конца фланец и поршень;
Убедитесь, что зеркало не поцарапано;
Снимите стопорное кольцо;
Протрите все детали и цилиндр изнутри чистой тканью;

Замена сцепление Уаз буханка своими руками

Сначала слейте оставшуюся в системе жидкость. Это можно сделать с помощью шприца. Эта операция необходима для того, чтобы промыть систему гидроцилиндра от загрязнений. В некоторых моделях доступ может быть ограничен расширительным бачком системы охлаждения. Для удобства ослабьте гайки, удерживающие резервуар, и снимите шланг. Его следует открутить ключом на 10 мм. Затем снимите металлическую трубку, идущую от главного цилиндра сцепления. Это может быть медь или алюминий. Затем снимите главный цилиндр, открутив две крепежные гайки ключом на 13. Необходимо использовать головку на 17, чтобы снять шланг, выходящий из рабочего цилиндра. Затем нам снова понадобится ключ на 13 мм.

Необходимость регулировки

Регулировка шага конуса в цилиндре сцепления выполняется для того, чтобы сцепление правильно выполняло свои задачи. При неправильной настройке могут возникнуть два типа помех.

Регулировка свободного хода

Это расстояние, на которое можно переместить педаль, не встречая сопротивления и не вызывая включения (выключения) сцепления. Регулировка свободного колеса производится после замены механизма или при износе дисков. Привод выключения сцепления состоит из рабочего привода и вилки выжимного подшипника. Корпус механизма разблокировки расположен на корпусе колокола и крепится двумя болтами. Толкатель и коромысло находятся внутри корпуса.

Регулировка свободного колеса осуществляется путем изменения длины штока при снятом цилиндре.

Для регулировки выполните следующие действия

Демонтируйте цилиндр сцепления и снимите толкатель;
Ослабьте контргайку и открутите (закрутите) шток поршня не более чем на 5 мм;
Установите толкатель на место и соберите РЦС.

Поскольку узел регулировки не виден снаружи, в случае неправильной регулировки рабочий цилиндр необходимо снова разобрать.

Рабочий цилиндр сцепления УАЗа: регулировка и замена

Конструкция

Корпус. Он изготавливается из пластика или металла.
Поршень (рабочий шток).
Клапан, который выпускает воздух при прокачке системы сцепления (регулировке).
Стопорное кольцо.
Уплотнительные кольца. Изготавливаются из прочной резины.
Возвратная пружина.
Толкатель. Он оказывает воздействие на предыдущий элемент.

Принцип работы

Признаки неисправностей

Замена своими руками

Сперва необходимо слить оставшуюся жидкость в системе. Сделать это можно при помощи шприца. Данная операция необходима для того, чтобы промыть от грязи систему гидропривода. На некоторых моделях, доступ может быть закрыт расширительным бачком охлаждающей системы. Для удобства снимаем крепежные гайки емкости и снимаем шланг. Откручивать следует ключом на 10. Далее демонтируем металлическую трубку, которая идет от главного цилиндра сцепления. Она может быть медной либо алюминиевой. После этого вынимаем главный цилиндр, предварительно открутив ключом на 13 две крепежные гайки. При помощи головки на 17 необходимо извлечь шланг, который идет от рабочего цилиндра. Дальше нам снова понадобится ключ на 13.

Самостоятельный ремонт

Итак, деталь снята и готова к разборке. Сперва откручиваем клапан для спуска воздуха и вынимаем стопорное кольцо. После разборки детали осматриваем состояние всех элементов – пружины, поршня, толкателя и уплотнительных резинок. Они не должны иметь следов механических повреждений. Далее промываем внутренности элемента. Делать это при помощи агрессивных жидкостей наподобие бензина и дизтоплива не нужно. Наполните медицинский шприц гидравлической жидкостью и под давлением очистите грязь внутри него.

Когда нельзя восстанавливать?

Прокачка

После успешной установки и сборки элемента необходимо залить новую гидравлическую жидкость. Используется та же, что и для тормозной системы. После этого откручиваем воздушный клапан рабочего цилиндра на несколько оборотов и нажимаем 5-7 раз на педаль сцепления. Чтобы по нескольку раз не бегать в салон, позовите помощника, который будет прокачивать систему. Будьте внимательны – при нажатии на педаль из клапана польется гидравлическая жидкость. Поэтому предварительно подготовьте емкость. Это может быть обычная бутылка из-под минеральной воды.

Регулировка рабочего цилиндра сцепления УАЗа

Чтобы избежать неполного включения или выключения передачи, необходимо настроить шаг штока цилиндра. Для этого очищаем при помощи WD-40 регулировочные гайки. С одной стороны элемента ослабляем контргайку, а с другой – фиксируем вторым ключом болт.

Профилактика

Чтобы система сцепления прослужила как можно дольше, следите за уровнем остатка жидкости в системе.

Заключение

Итак, мы выяснили, как устроен рабочий цилиндр сцепления УАЗа, как его заменить и прокачать систему. Как видите, при минимальном наборе инструментов данную операцию можно выполнить своими силами. Бюджет ремонта редко будет доходить до 1 тысячи рублей.

Сцепление Уаз буханка — как отрегулировать и отремонтировать?