На газели горит датчик масла

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 19.09.2024

Машина прогревалась раз в этот месяц.Загорелась лампа давления масла.дв 4216 инжектор-газель.Масло давно не менял:минералка наша,проехал больше 10 тыщ,может просто масло поменять?!

.Масло давно не менял:минералка наша,проехал больше 10 тыщ,может просто масло поменять?!
Больше 10. тыс., да ещё на нашей минералке и ты спрашиваешь, поменять или нет. Конечно менять! Чтобы давление появилось, без замены масла, поменяй масляный фильтр, если ты конечно движок не убил, таким отношением.

ЗЫ. Есть ещё варианты, но начни с того, что я уже сказал.

Масло уходило - доливал, было светлое вот и не хотелось менять.Буду заливать полусинтетику.Кольца могли накрыться ? Поменяю как всегда масло-фильтр.Почему раньше то не загоралась ?

Делаем предположения, даем советы и стараемся уважительно относиться ко всем участникам форума.

за 10т пробега масла не тёмное ? это не масла, а полное - зензура

Двигатель 4216 это я так понимаю умз если больших изменений в приводе масляного насоса нет то там стоит привод пластинчатый а не шестиграник этот привод бывает ломает когда чересчур густое масло

за 10т пробега масла не тёмное ? это не масла, а полное - зензура

Рустамка, масло должно темнеть и достаточно интенсивно, это говорит о том, что это нормальное масло и там присутствуют моющие присадки, которые работают. За редким исключением, когда это палёнка, чтобы этого избежать - не покупай масло в сомнительных местах и не покупай подозрительно дешёвое.

А лампочка постоянно горит или только на горячую?
До замены масла и фильтра об этом нет смысла и спрашивать.
. Есть ещё варианты.

ну как всегда, доэкономились на масле, куркули блин.
а что бы давление мало мальски появилось надо теперь минералочку погуще лить, только не нашу. Попробуй SHEEL

Скажу наверное страшное, но может его в бокс теплый на сервисе, отогреть и попробовать промывочным маслом погонять? С новыми фильтром. Я конечно понимаю, что может настать коллапс с ошметками, но как вариант. А минералки у нас хорошей хватает кстати, что бы всякую дрянь лить =)

Сегодня с другом прокачивали мне тормоза, он уехал, я следом за ним завёл машину, а вот лампа аварийного давления гаснуть не хочет, но давление показывает. Дней 10 назад заметил, что начало подкапывать масло, а откуда не мог найти. Залушил, пролазил все щели под капотом, завёл, лампа горит. Заменил датчик на стакане фильтра, горит. Начал вворачивать ещё один и что-то щёлкнуло, сильно затягивать не стал. Завёл, горит, так ещё и струйка масла появилась. Подтянул, а масло ручьём потекло:(. Вердикт: лопнул стакан под датчиком. Как мне этого не хотелось, но пришлось всё убирать и ставить переходник с маслянным фильтром от 406, благо в закромах лежал. Поставил, завёл, лампа горит, давление показывает. Куда мне ещё смотреть? ПОМОГИТЕ.

Куда мне ещё смотреть? ПОМОГИТЕ.
Проводку смотри, открути проводок от датчика, заведи двигу и посмотри горит или нет. Если горит, то где-то замкнуло провод на корпус.

открути проводок от датчика, заведи двигу и посмотри горит или нет.
Заводил, горит.:( Провод тяжко найти в проводке?

Алежик, Открути провод от датчика и заизолируй, если лампа продолжает гореть, то замыкыние провода на корпус авто.

shtabs,
Поставил, завёл, лампа горит, давление показывает.
То есть, если есть давление в блоке, то лампа не должна гореть, на моей при отсутствии давления в блоке лампа не горела, датчик давления был установлен в стакане и показывал при максимальных оборотах 4 атм, а в блоке всего 2 атм, на ХХ в блоке 0 атм, на стакане 1 атм. Я проехал на таком движке почти 60 тыс (до меня сколько не знаю) и гонял его при этом нещадно.

То есть, если есть давление в блоке, то лампа не должна гореть, на моей при отсутствии давления в блоке лампа не горела,
Было у меня в прошлом году, давление на холодную есть, на горячую нет, лампа даже не мигала. Поменял датчик на блоке, давление сразу стало показывать. Я грешил на лопнувший стакан, что из-за него датчик не срабатывает и не создаётся нужного давления, чтобы его разомкнуть. Но не в этом дело. Сегодня пойду искать причину КРАСНОГО ГЛАЗА.

Если отсоединял провод от датчика, лампа всё-равно горит то при чём тут
сам датчик мог неожиданно резко забиться/выйти из строя
датчик то уже отсоединён. Ищи замыкание дальше по схеме,где то точно коротит провод на массу.

Сегодня с другом прокачивали мне тормоза, он уехал, я следом за ним завёл машину, а вот лампа аварийного давления гаснуть не хочет, но давление показывает
А какое давление показывает датчик? когда газонешь лампочка перестает гореть? На холодном тоже горит? Вообще на 402 двиге, даже по книге, на холостых, при прогетом движке возможно загоранее лампочки! Скорее всего это неисправность в самом датчике или контакы! Процентов 80 что проводка!

когда газонешь лампочка перестает гореть? На холодном тоже горит?
Лампочка горит постоянно, не зависимо от оборотов, давление 1-3 кг в зависимости от оборотов.

Лампочка горит постоянно, не зависимо от оборотов, давление 1-3 кг в зависимости от оборотов.
Тогда полюбому дело в проводке! Замыкает где то!

Проблему нашёл! Всё дело оказалось в неудачной прокачке тормозов, горит постоянно большая лампа посередине и восклицательный знак отвечающий за тормозную систему. Отсоеденил провод от тройника тормозов под капотом и лампы погасли. Горят только при включеном зажигании и гаснут после заводки двигателя через секунду. Сказали, чно шарик встал не так как надо, вот лампы и горят.

Если горит лампа тормозов, то какой-то контур не прокачался.

Если горит лампа тормозов, то какой-то контур не прокачался.
Ну теперь буду исправлять, самое главное нашёл причину красного глаза.

Приборная панель показывает низкое давление масла. Эта проблема возникла при покупке подержанного автомобиля газель фермер. В приборной панели старого образца есть стрелка, которая показывает давление масла. В новой же панели индикация отображается числовым значением в окошке электронного табло.

При пуске холодного двигателя, как правило масло густое и давление около четырех единиц. В моем случае стрелка редко переваливала за первую отметку. Если бы это был механический датчик, то можно смело бить панику-двигатель неисправен. Но в случае с электрическим датчиком высока вероятность того, что просто со временем изношенный узел начал давать неверные показания.

Предупреждающая лампочка

Если загорается контрольная лампочка, нужно обратить на это внимание. Каждый раз, когда загорается этот индикатор, даже если уже известно, что измеритель поврежден, нужно все проверить. Если измерительный щуп показывает, что уровень в норме, а движок работает бесшумно и без проблем, значит, индикатор неисправен, вероятно, это результат неисправности датчика:

Если уровень хороший, но слышен громкий шум от двигателя, это может означать, что масляный насос не работает, и нельзя перезапускать двигатель, пока насос не будет отремонтирован.
Если обнаружен низкий уровень, это может означать отсутствие давления со стороны протекающего шланга или прокладки. В этом случае нужно обязательно прекратить движение, пока не будет решена проблема.
Периодическое мигание индикатора является, вероятно, самым четким сигналом того, что сам измеритель выходит из строя.
Перед продолжением работы нужно всегда проверять уровень масла и убедиться в отсутствии необычных шумов.

Места установки датчиков на двигателях автомобилей ГАЗ

Практическая компоновка двигателей различается, но, как правило, позиция датчиков давления масла (ДДМ) в системе смазки одна и та же, после фильтра. Где именно — не так уж и важно, так как давление во всей магистрали одно и то же.

Давление во всей масляной магистрали одно и то же

На двигателях семейства ЗМЗ-406 оба датчика — аварийный и контрольный — установлены с левой стороны блока в верхней части головки.

На двигателях семейства ЗМЗ-406 оба датчика — аварийный и контрольный — установлены с левой стороны блока в верхней части головки

На ЗМЗ-402 также могут быть установлены два датчика, но их места по разные стороны мотора. Аварийный находится слева под масляным фильтром. Контрольный — с противоположной стороны на уровне шкива водяного насоса.

На ЗМЗ-402 также могут быть установлены два датчика, но их места по разные стороны мотора

На ЗМЗ-405 положение датчиков такое же, как и на 406-х двигателях.

На ЗМЗ-405 положение датчиков такое же, как и на 406-х двигателях

Месторасположение ДДМ на дизельном двигателе ГАЗ-560 — над масляным фильтром.

Месторасположение ДДМ на дизельном двигателе ГАЗ-560 — над масляным фильтром

Датчики двигателя УМЗ-421 установлены впереди справа на уровне нижнего среза генератора.

Датчики двигателя УМЗ-421 установлены впереди справа на уровне нижнего среза генератора

Основные причины, по которым может сработать индикатор давления ММ, представлены на видео (автор — Avto-Blogger).

Система смазки двигателя УМЗ-4216 комбинированная: под давлением и разбрызгиванием. Через маслоприемник масло засасывается масляным насосом и через полнопоточный масляный фильтр подается в масляную магистраль.

Система смазки двигателя УМЗ-4216, состав, устройство, обслуживание, давление масла в системе смазки, каталожные номера деталей.

Перед краником масляного радиатора установлен ограничительный клапан, открывающий доступ масла в радиатор только при давлении более 70-90 кПа (0,7-0,9 кгс/см2). Все клапаны системы смазки отрегулированы на заводе и регулировать их в эксплуатации запрещается.

Читать дальше: Бортовой компьютер на ладе гранте

Масляный фильтр установлен на блоке цилиндров с правой стороны двигателя. Снятие фильтра производится путем вращения его против часовой стрелки. При установке нового фильтра на двигатель необходимо убедиться в исправности уплотнительной резиновой прокладки, смазать ее моторным маслом и завернуть фильтр руками до касания прокладкой плоскости на блоке цилиндров, затем довернуть фильтр на 3/4 оборота.

Расположение в силовых агрегатах ЗМЗ 405, 406, 409

В моторах ЗМЗ расположение обоих датчиков идентичное. Вы найдёте их в левой верхней части ГБЦ (если смотреть из салона) над выпускным коллектором. И если аварийный датчик сразу можно и не увидеть, то датчик давления масла идентифицируется моментально по бочкообразному корпусу.

Датчики давления и аварийного давления масла расположены в верхней левой части ГБЦ

Оба датчика вкручены в один раздвоенный штуцер (тройник), который ввернут в ГБЦ и соединён с одним из масляных каналов системы смазки. К датчикам подведены провода питания.

Где установлен ДДМ на различных моторах ЗМЗ

Датчик давления масла ММ358 имеет свои технические характеристики, которые необходимо знать любому владельцу автомобилей с двигателями ЗМЗ:

рабочий диапазон давления от 0 до 6 кг/см;

оптимальное сопротивление на выходе — 159–173 Ом;

резьба под посадку — ¼ дюйма;

подключение осуществляется винтом М4.

На разных моторах ЗМЗ датчик давления масла может быть расположен по-разному. На автомобилях УАЗ (ЗМЗ 409) его устанавливают в подкапотном пространстве прямо над выпускным коллектором. На более современных моделях датчик монтируется там же, только прикрывается ещё и защитным экраном, так как от коллектора идёт сильный жар. Собственно говоря, такое положение для чувствительного прибора нельзя назвать оптимальным, так как высокие температуры действуют на показания, которые выдаёт ДДМ.

Устройство в виде бочонка сразу же бросается в глаза

Устройство располагается с правой стороны от мотора

Таким образом, при необходимости водитель сразу же смоет найти датчик давления масла в своём моторе ЗМЗ, так как он монтируется с внешней стороны силового агрегата и имеет крупные размеры.

Проверка работоспособности датчиков

Таблица: неисправности датчиков давления масла

Вид датчика давления масла	Неисправность	Проявление
Аварийный	обрыв или увеличение сопротивления контакта	не горит сигнальная лампа
залипание электродов контакта	постоянно горит сигнальная лампа
нарушение целостности диафрагмы	низкая чувствительность датчика, сигнальная лампа гаснет только на высоких оборотах
нарушение герметичности датчика	подтекание масла из датчика
Контрольный	обрыв реостата	отсутствие показаний указателя давления
увеличение сопротивления подвижного контакта	заниженные показатели давления
нарушение целостности диафрагмы	отсутствие показаний или заниженные показатели давления
нарушение герметичности датчика	подтекание масла из датчика

Самый достоверный способ проверки показаний датчиков — измерение давления с помощью внешнего контрольного манометра. Его подключают в удобном месте взамен любого (контрольного или аварийного) штатного измерителя.

Самый достоверный способ проверки показаний датчиков — измерение давления с помощью внешнего контрольного манометра

Видео: контроль давления масла манометром

ГАЗ‑3302 стал первым отечественным автомобилем, сконструированным по передовому в мировом автомобилестроении методу сквозной компьютерной технологии проектирования производства по технологии CAD‑CAM, аналитических расчётов штампов и пресс‑форм по компьютерной программе CATIA и многим другим.

Использование механического манометра в качестве образцового прибора позволяет исключить сомнения в исправности вкладышей, коленвала и колец. Но оценить ДДМ можно и без него.

В двигателях автомобилей ГАЗ используется один или два ДДМ. Аварийный подаёт сигнал (включает лампу), когда значение давления опускается ниже допустимого. Контрольный управляет показаниями установленного на приборной панели указателя давления, который индицирует текущее значение параметра.

Диагностика аварийного ДДМ

Если зажигание включено, двигатель не запущен, но лампочка не горит, отключите провод от датчика и коснитесь корпуса, очистив место контакта от загрязнений.

Лампочка вспыхнула? Значит, датчик давления надо менять, он неисправен. Если же сигнализация по-прежнему не включается, возможно, проблема в обрыве проводки или неисправной лампе.

Исправность снятого с двигателя аварийного ДДМ можно проверить тестером или с помощью автомобильной лампочки и аккумуляторной батареи.

Исправность снятого с двигателя аварийного ДДМ можно проверить тестером

Сопротивление исправного датчика очень маленькое, около ноля. Если через датчик подсоединить лампочку к батарее, она загорится.

Если через датчик подсоединить лампочку к батарее, она загорится

Не отключая авометр, прижмите к штуцеру датчика шланг насоса или компрессора для подкачки шин и создайте давление. Тестер должен отреагировать на это увеличением показаний. Если использовали лампочку — она погаснет. В противном случае эксплуатировать датчик далее нельзя.

Потёки масла из датчика свидетельствуют о нарушении герметичности. Чтобы проверить предположение, обмажьте датчик мыльной пеной или опустите в воду, подключите штуцер к насосу и прокачайте. Пузырьки укажут место повреждения.

Таким же способом проверяют герметичность контрольного датчика.

Видео: проверка аварийного ДДМ

Проверка контрольного ДДМ

Внутри контрольного датчика переменный резистор. Его сопротивление изменяется под напором давления, что отражается в показаниях указателя на панели приборов.

Внутри контрольного датчика переменный резистор

При работающем двигателе измеренное тестером значение сопротивления исправного контрольного ДДМ реагирует на обороты и должно составлять примерно 100–300 Ом. Точные цифры найдутся в технической документации.

Чтобы оценить функционирование контрольного датчика в бытовых условиях понадобится тестер и компрессор или насос с манометром.

Сопротивление датчика строго соответствует давлению на входе. Таблицы или графики для каждой модели ДДМ есть в технических характеристиках и справочниках.

Сопротивление датчика строго соответствует давлению на входе

Возможность использования датчика по назначению оценивают, сверив измеренное тестером сопротивление и давление на входе с паспортными данными.

Самостоятельная замена ДДМ автомобилей ГАЗ

Замена датчиков обычно не вызывает проблем. Для удобства работы и обеспечения доступа к прибору, возможно, понадобится предварительно снять какие-либо детали. Оба датчика — и контрольный, и аварийный — демонтируют по одной и той же методике.

Будьте осторожны, не устанавливайте датчик отличный от штатного, не убедившись в соответствии параметров. Высокое или низкое внутреннее сопротивление искажает показания указателя на приборной панели.

Для работы понадобятся инструменты из комплекта автомобиля.

Как заменить датчик давления самостоятельно

Замена ДДМ на автомобилях семейства ГАЗ — это довольно простая операция. Благодаря удобному расположению самого устройства в подкапотном пространстве демонтировать вышедший из строя датчик и заменить его на новый не составит труда. Единственное, потребуется дождаться, пока машина остынет, так как о горячие металлические части можно серьёзно обжечь руки.

Замена ДДМ на ГАЗ предполагает демонтаж и монтаж сразу двух устройств: как самого датчика, так и датчика-сигнализатора, который неразрывно с ним связан.

Для проведения замены необходимо заранее подготовить инструмент:

плоская отвёртка;
рожковый ключ на 17;
рожковый ключ на 22;
герметик.

Первое, с чего начинается практически любая операция по замене приборов и механизмов — это поднятие крышки капота

Пошаговый алгоритм выполнения замены ДДМ на ГАЗ выглядит следующим образом:

двигатель 406 инжектор. На ходу случилась такая ситуация, загорелась красная лампочка давления масла, но стрелка давления показание не изменила. Шумов в двигателе (лишних) нет. Что это может быть?
Сейчас подошел срок замены масла.

Может провод от аварийного датчика давления масла закоротил на массу. По-моему целостность проводки и цепи от датчика до приборки так проверяют.:)

датчик лампочки и стрелки ведь рядом находятся? я проверил провода, все нормально. А лампочка тухнет при 3000 оборотах.

Заменил масло и фильтр - ничего не изменилось. Движек работает как часы, стрелочный датчик показывает 3-3,5 и холодный и горячий. А лампочка горит. Все указывает на датчик аварийного давления. Буду менять. Как поменяю отпишусь.
Благодарю РОЗЕН!

Не должен датчик показывать 3-3.5 на холодном и столько же на горячем.Похоже неисправен этот датчик а не аварийка,а у движка что то не то с давлением.А на заглушенном двигателе при вкл.зажигании ни 3-3.5 показывает? Повторюсь вам поможет мех.манометр,есть в любом магазине запчастей.

Не должен датчик показывать 3-3.5 на холодном и столько же на горячем
согласен. Может имеет смысл поменять оба датчика? СтОят недорого.

Надо выяснить причину,как-я писал выше.Там похоже что то с давлением. Аварийный датчик может врать только в меньшую сторону(если ослабнет или лопнет пружина) но не в сторону завышения срабатывания.

Заменил аварийный - при включении зажигания лампочка горит, после заводки двигателя тухнет. Его точно надо было менять.
Что касается стрелочного - при включении зажигания стрелка становится на нижнее красное деление, при заведенном двигателе на 3, при нажатии газа - до 3,5. На горячем на холостом ходу снижается чуть ниже 3. При закарачивании провода с датчика на массу стрелка становится на верхнее красное деление. Я не думаю, что датчик не исправлен.

И вновь всех приветствую :)
105 волга, 406 двигатель, масло шел полусинь 5-40 меняно 4000км назад, фильтр колан.

Машину ставил совершенно исправной:)
Сегодня навалило снега ооочень много, надо было везти мать на вокзал, пошел чистить, завел без проблем, почистил. Машина до 85 прогреться успела, урчала как обычно. Схадил домой за мамой и сумками, загрузились, завелись, поехали крадучись.
Киломенра через два три подкрадываясь к очередному светофору показалось что моргнуло что-то на панели. На следующем уже откровенно загорелась красная масленка на панели (нового образца) но при трогании погасла. И началось, при каждом торможении и стоянии на хх горит, и машина пищит. Маму довез, ехал домой (7км) вывел показания о давлении и на электронное табло от второго датчика, там все четко, на хх 0.9-1 ну и при разгоне показания увеличиваются, т.е вроде он работает. А вот масленка горит до 1500 оборотов, потом помаргивает, еще чуть поддашь - гаснет.
Домой приехал грустный и злой как три собаки, припарковался, движек тихонько урчит без посторонних звуков, заклушил, покурил, посмотрел масло, все в норме масло не убежало.
Надеюсь что просто датчик что на лампочку умер, хотя прочитал в похожей теме что ломаться в них нечему -мол вечные они. Что скажете по этому поводу? Успокойте или пристрелите уже, устал я с этой машиной-сюрпризом. Но люблю ее черт.

не надо никого пристреливать. просто датчик на лампу масла надо ть поменять. бывает со временем контакт касается массы в датчике. вот она и светиться. :)

По обыкновению отпишусь, ибо сам не люблю когда читаешь читаешь, а в конце автор вопроса либо проподает, либо пишет что все решил, всем спасибо, а как решил, что помогло, тишина.

Так вот, попробовал я утром отвинтить болтик с датчика, чтоб для начала контактики почистить, а он зараза проворачевается вместе с чем-то в самом датчике, плюнул и поехал в газ детали машин. Пока доехал лампа давления опять замигала, заорала, тьфу.
Купил датчик за 50р и ключик на 22 ибо небыло с собой:)
На горячую болтик на датчике сразу открутился не вертясь вместе с гнездом, нагрелся и расширился видимо. Новый датчик установлен, а старый сфоткан и выброшен. Все в норме, катался еще час по делам, лампа ниразу не моргнула.
По поводу мех манометра: хотел купить померить но в гдм такого нет и переходника на колесный манометр тоже.
Всем откликнувшимся спасибо.

всё равно стрелка много показывает. обычное явление в приборке стрелки вниз съезжают и показывает ровно в пол. а тут наоборот якобы улучшение показателей.
и разница между холодным и горячим мотором по давлению мала. слишком хорошо не бывает.
Норма - это уже не слишком хорошо, норма - это норма. А откуда знаешь, что стрелки опускаются под собственным весом? )))

ДВС ,коллеги!
Вообщем проблема а точней непонятки. Только что собрал и установил двиг 406-й после ремонта. При первом запуске давление на приборке показывало ноль практически. На педаль газа реакции тоже ноль. Аврийка не горела и сейчас не горит при работе двс. Затем возникла проблематс зажиганием. Сегодня покупал нужные з/ч и заодно новый датчик давления. Двиг нормально запустился но стрелка давления в начале красной зоны вверху. Газовать не стал. Решил понаблюдать за стрелкой. Ситуация такая:
Зажигание выключено- стрелка 0, зажигание включено - стрелка около 2-ки, мотор запущен - стрелка поднимается в начало красной зоны на холостых. Датчик Автоприбор ,по каталожному номеру наш вроде.
Что может быть?

Провода которые от датчиков, с вилочкой, не попутал местами?
Нет. Их там и не попутать. На прказометр провод длиннее. Да и аварийка тухнет как положено при запуске. Мне хотябы быть уверенным что не с давлением проблема. Хотя откуда оно возьмется повышенное ,да и 2-ка при включении зажигания. Т.е по факту вроде 2 очка на холостых изменение по стрелке.

Нет. Их там и не попутать. На прказометр провод длиннее. Да и аварийка тухнет как положено при запуске. Мне хотябы быть уверенным что не с давлением проблема. Хотя откуда оно возьмется повышенное ,да и 2-ка при включении зажигания. Т.е по факту вроде 2 очка на холостых изменение по стрелке.

Там в датчике никакого пыльника не осталось?

Там в датчике никакого пыльника не осталось?
Не совсем понял ,где там пыльник? Новый датчик вроде безо всего. Всмысле просто штырек на рабочем конце торчит.
Да ,после снятия старого ,который ноль показывал ,сам не знаю зачем ,в отверстие тройника зачем то проволочку засунул ,подумал ,что модет забит он. Не мог что то повредить? Хотя там вроде обычный штуцер тройник.

Не совсем понял ,где там пыльник? Новый датчик вроде безо всего. Всмысле просто штырек на рабочем конце торчит.
Да ,после снятия старого ,который ноль показывал ,сам не знаю зачем ,в отверстие тройника зачем то проволочку засунул ,подумал ,что модет забит он. Не мог что то повредить? Хотя там вроде обычный штуцер тройник.

Верно, нечего там вредить в тройнике. "пыльник" исключено.

Механический и думал сначала купить. Но вылетело из головы да и продают сейчас полуподпольно з/ч. И все же стрелка на 2-ку при включении зажигания это по электрической части скорее?

Не фиг делать по электрике коротит где нибудь или масса хреновая, но обычно вся приборка глючить начинает.

Проверить просто, провод с датчика удлиняешь, чтоб из салона можно было на массу кинуть и смотреть на указатель, что будет. Без массы- стрелка до упора вправо, с массой должна встать в ноль.
=Карамба=
Подключил старый датчик ,стрелка в нижней красной зоне , при включении зажигания ,новый прыгает на 2-2,5.
Думаю ,не в цепях дело ,раз разные показания дают.
Подкорректировать датчик или показометр никак нельзя или ехать менять? Судя по отзывам в сети ,датчики эти можно долго перебирать в поисках правильного. Или забить вообще? По сути правильно давление показывает но не с ноля.

Подключил старый датчик ,стрелка в нижней красной зоне , при включении зажигания ,новый прыгает на 2-2,5.
Думаю ,не в цепях дело ,раз разные показания дают.
Подкорректировать датчик или показометр никак нельзя или ехать менять? Судя по отзывам в сети ,датчики эти можно долго перебирать в поисках правильного. Или забить вообще? По сути правильно давление показывает но не с ноля.

Механикой проверь и истинное значение для себя будешь знать. Тоже хотел от камаза взять, да жаба задушила 650 рублей выложить))))

Механику в нэте видел минимум 730 р. У нас еще дороже будет. Поеду за резонатором и гусаком ,заодно ,если примут назад ,поменяю. Если нет, забью . Если нет способа подогнать под ноль.

двигатель 402. после небольшой езды(примерно 20-30 минут) на холостых , когда встаешь на светофоре или в пробке начинает мигать лампа давления масла.знаю что на 402 слабые масляные насосы и многие говорят что это нормально. сам помню , что еще на старых такси 24 01 это былро постоянно.(волга живет своей жизнью) масляный фильтр переделан, поставлен переходник.на 406 фильтр. вопрос в следущем : вообще из за чего это мигание?из за насоса?фильтра?или чего другого?кто может обьяснить популярно.а то немного раздражает мигание

vitaliy75, ну ты на полусинтетике ездишь? Машина как раз прогревается, и т.к. масло скорее всего не очень - оно разжижается(у меня лукойл, такая же фигня, спасает долив, от чего жрет пока не нашел).

езжу на минералке, лукойл.доливаю масло по немногу. за 3 месяца примерно литр влил всего. тосол и бензин тоже не попадает в масло это точно

А оборотов сколько .
у меня 24Д (предок 402), тоже была подобная фигня(правда стакан у меня фильтр) , в жару порой горела.. В сервисах приговорили насос (насчитали 20 типа капиталка). Короче все оказалось намного проще, во первых почистил клапанную крышку (там вентиляция картерых газов), а во вторых поднял обороты до 700.
А происходит, масло разогревается (а наши датчики очень "точные"), и ввиду малых оборотов и слабой циркуляции масла считают что все кирдык.
Еще как вариант вычистить от дерьма масляный насос (снимать гимморой, но моется прекрасно керосином ) ..

че показывает стрелочный прибор?? Какое масло залито? Какие холостые обороты?
мигание это не нормально. У меня на газели 402 мотор на холостых давление 2.5-3. А на холодную все 6 и никогда не мигает лампочка. На старой отцовской 24 волге тоже никогда не мигала.

чушь.
На моем москвиче движок стоял узам, так вот там на прогретом всегда горело давление. Меня все успокаивали, говорили что движки такие. В итоге 2000 отходил и движок в металлолом.

оборотов 740-760. давление в норме. началось после замены масла. вот грешу на на насос,чистить надо наверно туда 16 лет не лазали,ну клапанную крышку посмотрю на днях, все равно клапана надо подрегулировать.загоню на ночь в бокс на работе и вперед.

Не ну если на прогретом, моторе горит лампочка, и под клапанной крышкой, все сухое или еле еле пробивается маслице то да .

Да и не забываем о том, что если например резко перестоится, или от тормозится в кола .. То лампа тоже либо замигает, либо просто будет гореть .

Лампочка масла при запущенном двигателе и достаточном уровне смазывающей жидкости находится в неактивном состоянии, то есть, не светится. Если же она загорелась, это свидетельствует об имеющих место неисправностях, таких как низкий уровень масла в картере, низкое давление в масляной системе двигателя (например, забился масляный фильтр, плохо работает масляный насос), вышел из строя датчик уровня масла и некоторые другие, менее распространенные. В любом случае, если горит или моргает лампочка давления масла — необходимо в первую очередь проверить уровень смазывающей жидкости. Если его показатель находится в норме — то нужно искать причину, вызвавшую такую индикацию и устранять ее.

Эксплуатировать машину с низким уровнем масла крайне нежелательно, поскольку в таких условиях двигатель испытывает огромные механические и температурные перегрузки, что снижает его ресурс и может частично и даже полностью вывести его из строя. Если в данный момент нет возможности долить масло хотя бы до минимального (а лучше среднего или на две трети до полного) уровня, то, в крайнем случае, можно с минимальными нагрузками, то есть, на средних оборотах (не на очень низких, и не на высоких!) и с невысокой скоростью доехать до автомагазина или автосервиса, где уже можно будет долить (или полностью заменить) моторное масло. Однако учтите, что если магазин находится далеко — то лучше оставить машину на месте, и долить в нее масло позже.

Причины, почему горит лампочка уровня масла

Лампы могут активироваться отдельно одна от другой, поскольку работают они по данным от двух датчиков (датчик уровня и датчик давления моторного масла). Например, даже при низком уровне масла масляный насос в состоянии обеспечить достаточное давление. Хотя это зависит непосредственно от уровня, если уровень критически мал — то и давления не будет, однако если уровень упал незначительно ниже минимально допустимой отметки, то давление все же будет. И наоборот — если уровень масла будет находиться в пределах нормы, то, например, при забитом масляном фильтре возможна ситуация, когда давление в системе недостаточно для эффективного смазывания деталей двигателя. Ярким примером в данном случае может служить ситуация, когда при пробитии картера сначала срабатывает лампа низкого давления, а потом и низкого уровня масла.

Далее рассмотрим причины, по которым, возможно, загорелась лампочка давления/уровня масла. Их существует тринадцать штук. Приведем их в порядке от простых к более сложным.

Когда его показатель падает ниже нормы — он подает сигнал на ЭБУ (электронный блок управления), а тот, в свою очередь активирует соответствующую лампу на панели приборов. При этом лампа не мигает, а именно горит в постоянном режиме. На современных машинах вместо контрольной лампы может появляться надпись Check Engine Oil Level, что напрямую говорит о том, что водителю нужно проверить уровень масла в картере. Ситуация может случиться в любом режиме работы двигателя — на холостых оборотах, под нагрузкой, в движении, на стоянке, на горячую, на холодную и так далее.

Когда включено зажигание, но не запущен двигатель (положение ON или II), на многих автомобилях на приборной панели активизируются все лампочки и сигналы, в том числе лампа масла. Однако после запуска двигателя большинство из них тухнет, включая и упомянутый индикатор.

Замер уровня масла щупом

Интересный случай может быть, когда лампа загорается при определенных ситуациях (например, на несколько секунд), а потом тухнет. Это может быть, в случае, когда машина поднимается или спускается по крутому подъему/склону соответственно. При этом масло может быть перелито в один из объем картера — передний или задний. И если датчик уровня масла находится на его противоположном конце — это автоматически станет причиной того, что на ходу загорается лампочка масла. Аналогичная ситуация при езде с боковым креном или при резком торможении (хотя в последнем случае это маловероятно, и причины, почему при торможении загорается лампочка масла, мы рассмотрим чуть далее). Если после возвращения корпуса машины в нормальное горизонтальное положение лампа тухнет — значит, это ваш случай, и в картере двигателя мало масла.

Неправильно подобранное масло. В частности, неправильно подобрана его вязкость, особенно это актуально для низкотемпературной вязкости. Если оно густеет на морозе, то насосу тяжело прокачать его по системе и давление в ней получается недостаточное, что и фиксируется соответствующим датчиком. Аналогично в процессе эксплуатации машины вязкость меняется (или масло попросту загрязняется), поэтому и возможно возникновение ситуации, когда при определенных ситуациях срабатывает датчик давления и индикатор масленки будет либо гореть либо моргать.

Некачественный масляный фильтр. Нормальный масляный фильтр постоянно содержит в себе некоторое количество моторного масла. Это сделано для того, чтобы при запуске мотора избежать его масляного голодания. Такая возможно реализовывается введением в его конструкцию обратного клапана или запорной шайбы. Эти элементы обеспечивают запирание масла при выключенном моторе. Однако на некачественных фильтрах этих элементов может или вовсе не быть или не в полной мере выполняют свою задачу. Соответственно, масло из фильтра стекает обратно в поддон картера, и после запуска двигатель несколько первых секунд набирает давление. Это очень плохая ситуация, поскольку при этом имеет место повышенный износ деталей, а значит, и снижение их общего ресурса. Обычно при этом после запуска двигателя загорается лампа масла, но вскоре (через несколько секунд/минут) она гаснет.

Редукционный клапан масляного насоса. Это элемент выполняет важную функцию в масляной системе автомобиля, а именно регулирует, то есть, не дает значительно повыситься и понизиться уровню масла в ней. Обе эти ситуации негативно влияют на работу двигателя и отдельных его элементов. Чаще всего в данном контексте ломается пружина клапана. Или же она попросту растягивается от изношенности или низкого качества стали, из которой она сделана. Другой вариант — со временем просвет клапана засоряется. Особенно это актуально в случае, если в машину залито некачественное грязное масло или масляный фильтр уже очень изношен. При выходе из строя редукционного клапана при достижении высоких оборотов двигателя давление масла резко возрастает.

Другой, противоположный случай, который, правда, не актуален в данной теме, заключается в том, что датчик никак не реагирует на уровень масла. Соответственно, при критическом его снижении водитель не узнает об этом, если вручную, с помощью щупа, не проверить количество смазки в картере. А такая ситуация чревата значительным износом двигателя вплоть до полного его выхода из строя.

Стоит отметить, что датчик уровня масла — достаточно надежное устройство, поэтому выходит из строя он достаточно редко. И подвержены этому уже старые устройства или устройства, установленные на старые машины (например, популярные ВАЗ-классика и им подобные отечественные автомобили). На современных иномарках такая поломка встречается крайне редко.

Забитая сеточка масляного насоса. Тут ситуация аналогична той, которая была описана с масляным фильтром. В случае ее засорения через сетку проходит меньшее количество масла, чем должно, что приводит к уменьшению давления в системе и снижению его уровня. Кроме этого, в такой ситуации масляный насос работает на износ, что значительно снижает его ресурс.

Неисправный масляный насос. Эти устройства бывают разных типов — шестеренные, вакуумные, роторные. От этого напрямую будут зависеть и причины, по которым он вышел из строя. Но в любом случае, при неработающем масляном насосе давление в системе не будет поддерживаться, а значит, будет мигать и лампочка масла.

Утечка масла. Чаще всего масло утекает из-под различных прокладок и уплотнительных колец. Также местом утечки могут быть патрубки, масляные магистрали, пробой прокладки ГБЦ (при этом зачастую происходит смешивание масла и антифриза) и так далее. Если масло утекает из системы в больших количествах, то это автоматически приводит к ситуации, когда давление в ней падает, о чем будет сигнализировать соответствующая лампочка на приборной панели.

Забитые масляные каналы в двигателе. Многие современные моторы иномарок конструкционно сделаны таким образом, что диаметр их масляных каналов достаточно мал (например, это актуально для многих современных двигателей, установленных на машинах, выпущенных концерном VAG). Поэтому для них нужно использовать соответствующие качественные масла, которые будут достаточно вязкими, и не будут забивать каналы, тем самым снижая их проходимость. Кроме этого, такие машины нужно заправлять качественным топливом, чтобы отходы их горения, попадающие в незначительных количествах в масло, также не забивали масляные каналы.

Что делать, когда горит лампочка масла

Теперь, когда мы рассмотрели причины, почему может загораться лампочка уровня масла, можно переходить к вопросу о том, что делать в такой ситуации. В первую очередь нужно понимать, что конкретные действия напрямую зависят от причин, по которым эта ситуация произошла. Поэтому приведем алгоритмы действий в той же последовательности, что и причины.

Низкий уровень масла. Последовательность действий тут зависит от ситуации, в которой горит красная лампочка масла. Самый простой вариант — она загорелась в гараже или на стоянке, когда был запущен двигатель. В этом случае нужно снова заглушить двигатель, открыть капот, и с помощью щупа измерить уровень масла в картере. Если его недостаточно, то нужно просто долить смазки приблизительно на 90…95% между отметками MIN и MAX (до самых краев тоже заливать не нужно, это вредно для масляной системы).

Во время замера уровня масла машина должна стоять на горизонтальной поверхности! Кроме этого, замеры уровня необходимо проводить регулярно, а не только, когда загорелась лампочка масла!

Доливать желательно ту же самую смазывающую жидкость, что и была залита ранее. Для этого лучше всегда иметь с собой в канистре остатки масла, которое было залито при замене. Смешивание масел допустимо, но нежелательно. И если вы смешиваете масла одинаковой вязкости и типа, но разных марок — это еще полбеды, но если вы смешиваете масла разных вязкостей, а тем более разных типов (например, синтетическое и полусинтетическое масло), то на таком составе длительное время ездить нежелательно. При первой же возможности лучше заменить смазочный состав двигателя, предварительно выполнив его промывку с помощью специального промывочного масла.

Обратите внимание, что в некоторых случаях лучше не доливать, а полностью поменять залитое масло. В первую очередь это касается ситуации, когда подошло время замены масла по регламенту.

Если же желтая лампочка масла загорелась во время езды по городу или по трассе и горит на постоянной основе, то действия тут аналогичны. Необходимо остановиться в безопасном месте (на обочине, парковке), выждать несколько минут с тем, чтобы масло немного остыло, а его движение по системе прекратилось. Далее аналогично с помощью щупа проверить его уровень. Если есть, что долить — значит, нужно это сделать. Если нет — нужно как можно раньше направляться в автомагазин или автосервис и купить (заменить) там нужное моторное масло. Однако ехать при этом нужно в легком для двигателя режиме, то есть, на средних оборотах и с небольшой скоростью. Если лампа загорелась на трассе, а до магазина еще далеко, то в самом крайнем случае в моторное масло можно добавить другие маслянистые жидкости, например, растительное масло, употребляемое в пищу или другой подобный состав. Но, конечно же, после этого, при первой же возможности такую жижу надо будет слить и промыть масляную систему.

Забитый или некачественный масляный фильтр. Тут ситуация также достаточно простая. Необходимо при выключенном и остывшем (. ) двигателе демонтировать упомянутый фильтр и проверить его состояние. Соответственно, если он очень грязный — значит, необходимо его заменить. У каждого автомобиля есть определенный пробег, при котором, в соответствии с регламентом, необходимо менять масляный фильтр. Кроме того, он обязательно меняется при полной замене масла. Дополнительную информацию на этот вы найдете в мануале к вашему автомобилю.

Кроме того, нужно стараться покупать качественные фильтры. Они, во-первых, хорошо убирают мусор из моторного масла (особенно, если оно также некачественное), а во-вторых, хорошо держат в своем объеме определенную масляную массу, которая необходима для нормального пуска двигателя, чтобы избежать его масляного голодания в этот момент. Можно пользоваться как оригинальными фильтрами, марку которых можно узнать в мануале, так и их аналогами. Но при этом помните, что всегда есть шанс нарваться на подделку, независимо от того оригинал это или аналог.

Неисправный редукционный клапан. При выходе его из строя нужно демонтировать фильтр и найти причину поломки. Если действительно растянулась пружина — попытаться найти аналогичную и установить ее на посадочное место. В случае, если клапан сильно забился мусором — то его нужно почистить, и если на нем нет других повреждений, то установить на место. Вообще, для профилактики его нормальной работы необходимо выполнять работы из предыдущего пункта — вовремя менять масляный фильтр, постоянно следить за состояние масла и заливать, собственно, качественную смазывающую жидкость, без примесей твердых частиц. Также перед заменой масла в двигателе желательно выполнять промывку масляной системы.

Неисправный датчик давления масла. Тут ситуация аналогична. Необходимо выполнить его ревизию. А работоспособность можно проверить с помощью мультиметра и/или манометра. Как правило, если датчик вышел из строя — то его нужно лишь заменить, ремонту, к сожалению, он не подлежит. Параллельно нужно осмотреть, не слетела ли с контакта его электрическая клемма, то есть, подсоединен ли датчик к электрической/сигнальной системе автомобиля, подаются ли от него сигналы на ЭБУ.

Как проверить датчик давления масла

Чтобы своими руками проверить исправность работы датчика давления масла вам понадобится мультиметр или контрольная лампочка. Основной способ его проверки замер сопротивления, но можно удостоверится в его работоспособности манометром
Подробнее

Забитая сеточка масляного насоса. Необходимо демонтировать ее и почистить, после чего установить на место. При этом обязательно нужно оценить состояние масла и общего масляного насоса. Если масло грязное, а фильтр забитый — необходимо менять и то и другое.

Неисправный масляный насос. Вне зависимости от его конструкции, необходимо проверить как он работает, а также эффективность срабатывания. В случае выявления неисправностей насос нужно демонтировать и попытаться отремонтировать. Если сделать этого не удалось — значит, данный узел подлежит полной замене. Когда вы не в состоянии самостоятельно отремонтировать масляный насос, то имеет смысл обратиться за помощью в автосервис.

В данном ключе возможна ситуация, что масляный насос исправен, однако его технические параметры рассчитаны на прокачку им масла с другой вязкостью. То есть, возможна ситуация, когда автовладелец залил моторное масло не той вязкости, которую рекомендует автопроизводитель. Если смазывающая жидкость будет очень густой (более вязкой или попросту очень загрязненной), то насос может не справляться с ее прокачкой, соответственно, давление в системе будет меньше, чем положено. Это не только проведет к тому, что на приборной панели загорится лампочка масла, но и к работе насоса в экстремальном режиме, что автоматически снизит его ресурс и подвергнет риску преждевременного выхода из строя.

Редкие причины активации лампочки масла

Существует еще ряд маловероятных причин, из-за которых может загореться лампочка масла на приборной панели. В частности:

Сколько можно проехать если горит лампа масла

Также многих автолюбителей интересует вопрос о том, сколько можно проехать, когда загорелась лампочка масла? Ответ на него зависит от причины, по которой была вызвана подобная ситуация. Из общих соображений можно сказать, что когда загорелась лампа, то первое, что нужно сделать — проверить уровень масла. И если он ниже минимального значения, а долить нечего, то с низким уровнем можно проехать буквально несколько километров с минимальной нагрузкой на двигатель (то есть, со средними оборотами двигателя и с небольшой скоростью) до места, где можно долить/поменять масло.

Там же нужно выполнить дополнительную диагностику, поскольку активизация лампы может указывать не только на низкий уровень масла, но и на другие, перечисленные выше, причины. Нельзя эксплуатировать автомобиль с низким (ниже минимально необходимого значения) уровнем масла в картере двигателя. Это ведет к его значительному износу и риску полного выхода из строя силового агрегата. Само собой, это ведет к значительным дорогостоящим ремонтам!

Читайте также: