Замена сцепления уаз 3151

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 19.09.2024

Понравилось качество работы, ответственность. Была замена масла и замена передних рычагов. Запчасти покупал. Ребята отзывчивые и адекватные.

Эргон

Была замена шруса на автомобиле Шеврале, детали предоставил автосервис. Ремонт сделали достаточно быстро, всю отчетную документацию и гарантию предоставили. Работа мастеров превосходная. Сотрудники общались замечательно, вежливо, профессионально,…

Политех Авто

Сотта

Обслуживаемся всей семьей уже больше 10 лет, много машин через них прошло, впечатления только положительные: без обманов, качественно, быстро, нормальные цены для Москвы, всегда войдут в положение. Всем рекомендую
Все хорошо
Обслуживаемся всей…

Автомастер

Очень хороший автосервис, пользуюсь несколько лет. Отличный специалист Артур- рекомендую! Достойно, качественно, недорого!
P.S. Самый украшенный автосервис новогодней иллюминацией

Мне понравилась честность людей в автосервисе Мика. Они хорошо делают свою работу и добросовестно. Они молодцы!

ЛТракСервис

Сервис посещаю в первый раз. Сняли и поставили амортизаторы. Получил прекрасный результат. Мастера тут опытные. Мне порекомендовали этот автосервис.

Планета Авто

Посещал автосервис первый раз. Я оформлял диагностическую карту для страховки, делали техосмотр и диагностику. По времени заняло до часа. Я находился рядом с автомобилем. Получил карту, по результатам все соответствовало требованиям. Мастера дали…

MotorPlus

Первый раз был и доволен остался, ребята такие хорошие. Все подсказали и цена меня удивила приятно. Не хватало деталей, ребята съездили, все купили, привезли. Все в порядке. Масло менял, масляный фильтр, тормозные диски, тормозные колодки. Крышка…

Фортуна

здравствуйте!
в данном сервисе обслуживаюсь с 2017 г. по рекомендации друга, качество на высшем уровне!делают быстро
все виды работ
замена колодок, замена масла, фильтров и.т.д всегда только у них.
из минусов как и всегда навязывают…

Диа-сервис

Осталась довольна. Автослесари приятные в общении. Мастера своего дела. Не пытались обмануть, несмотря на то что я девушка. Была произведена замена ступичных подшипников, сделали бесплатную диагностику ходовой, дали рекомендации по дальнейшему…

Быстро, качественно, недорого, вежливо
Очень понравилось обслуживание! По телефону приняли заказ на расходники, которые были доставлены в тот же день часа через 3—4. Приняли ровно в назначенное время, работу сделали быстро и качественно,…

Ваш АвтоМеханик

Утром увидел, что не горят стоп сигналы. Позвонил в данный сервис, договорились о встрече, приехал, сделали всё быстро. Пока ждал, предложили даже кофе. Сразу видно, забота о клиенте. Спасибо
Не нашел
Спасибо большое за оперативность. Спасли мои…

G-Energy Service

Автосервисом этим пользуюсь регулярно. Нравятся специалисты, всегда что-то подскажут. Внимательные. Часто вроде и поломки нету, а подшаманят — ездить сразу комфортнее. Из таких находок отмечаю, например, их масло, G-Energy. На сервисе его много…

Revanet

Честных сервисов остается все меньше и меньше, но этому месту, как показывает опыт, можно доверят. 2 раз заезжаю сюда и удивляюсь как слажено работает система приема и передачи авто на ремонт от мастеров приемщиков. даже оплата на высоте,…

Багира-Моторс

Мастер Рстам, исключительно грамотно говорящий на русском языке с высшим образованием, культурный, вежливый высококлассный специалист. Спасибо большое. Впредь только к вам.
Не выявлено.

Официальный дилер АвтоГЕРМЕС

Отличный персонал, оперативность
нет
Добрый день! 19.11.21 я купила автомобиль KIA CEED с пробегом в салоне АвтоГермес 44 км МКАД. Хочу выразить благодарность менеджеру отдела Трейд-ин Режилову Павлу за отличную работу. Очень вежливый,…

B-Tuning Motor

Обратился с работой по замене ремня ГРМ на дизельном двигателе моего автомобиля. Работу провели быстро, еще и помпу системы охлаждения заменили. Запчасти подбирали в сервисе, цена не выше чем в других мастерских, я доволен.

Ближний

БестКарЦентр

В автосервисе я обсуживаюсь уже 2 года, машину на мойке постоянно мою. А вот ремонтировался я впервые здесь. Автосервис в общем хороший. Сотрудники работают быстро, претензий к ним у меня нет. Я отдавал машину на ТО и у меня была дополнительная…

CheckPoint

Реально помогли. Случился просто анекдотичный случай, внезапно перестала закрываться моя дверь. Чтобы доехать до сервиса пришлось привязывать дверь веревкой. Когда добрался очень просил помочь мне без очереди, очень нужно было ехать. Слесарь у них…

Теперь вижу какое сцепление. Столько заморочек с этой ерундой было, и проволочки вставляли при замене диска, потом убирали.

А раздатку с коробкой можно снять так: в салоне положить доски, трос зацепить за дугу крыши, и тянуть. Мы в двоем коробку с раздаткой снимали и ставили. А вообще, без троса обычно требуется три мужика для снятия. Их вместе и снимают все.

Да я раздатку уже 2 раза снимал и ставил, както один без особых усилий справлялся, главное лонжерон открутить.
А зачем проволочки в сцепление вставлять? Просвети =))

Корзина в среднем переживает 2 диска. При установке нового диска на старую корзину, сцепление начинает вести. Требуется корзинку маленько от маховика отодвинуть — под крепеж подкручивается проволочка, так как не надо болты выкручивать, чтобы вставить шайбы. Потом, где-то через тысячу км, когда диск подотрется, проволочку выбрасывают, и болты закручивают на место. По ходу, это дело еще с 51-х ГАЗонов пошло.

Хрен знает, у меня таких проблем небыло, я сразу как сцепу поставил, лапки отреулировал и зазор в выжимном и всё норм было =)
А если пружины ослабнут в корзине то там есть возможность ещё 3 штуки добавить, всётаки корзина то газоновская =)

Ну, я тебе старинный способ рассказал — может когда пригодится.

Я на автослесаря учился, мы там и не такие способы проходили =)
Например если бензонасос сдох, можно в запасную камеру набрать бензину, накачать её насосом и соеденить с карбом, вот и давление топлива появилось =) Ну и много чего в таком духе…

Хе-хе. Интересно. А что делать, если генератор с верхнего крепления оторвался? (У меня такое было). Решение тоже старинное, наверное еще со времен войны. :) ?

деревянный кол вбить между блоком цилиндров и геной, и не надо меня проверять =)

Уточнил какой первичный вал коробки имеет место, изучил советы в интернете по выбору корзины и диска.
Взял набор LUK и усиленный диск Триал. Однако сравнив диски из набора и триаловский был озадачен.
У триаловского заклепки утоплены несравненно меньше! Причем в зоне ферродо находятся и стальные заклепки!

И утоплены они все совсем чуть-чуть, 1.3-1.5мм. Т.е. при той же общей толщине нового диска в 10мм, остаточная толщина когда заклепки начнут тереть железо — 7.2мм. Т.е. чуть изношенный диск начнет тереть маховик и корзину сталью…

ЛУКовский диск сцепления выглядит более хлипким — его центр с пружинками соединен с накладками отдельными пластинами, каждая на 2 заклепках. Заклепки крепления накладок пустотелые и глубоко утопленные. При исходной толщине диска в 10мм остаточная толщина будет 5.2мм прежде чем заклепки коснутся железа.

В результате решил ставить луковский диск.

И сегодня сервис за 2 часа (плюс перерыв на чай) заменил сцепление в сборе.

старый диск сцепления. на удивление все пружины как новые, только изношено ферродо. Маркировки что за диск не нашел.

Остался не решенным вопрос как поступить правильно с рабочим цилиндром сцепления. Исходно ведь стояло зазорное, регулировалось длиной штока и пружина отводила выжимной от корзины. Сейчас ситуация сохранилась, при этом и подшипник и новая корзина — беззазорной конструкции. В момент соприкосновения подшипника с лепестками при плавном выжиме педали сцепления раздается противный звук.

Переставить пружину чтобы она прижимала выжимной к корзине — шток цилиндра сцепления окажется предоставлен сам себе удерживаемый только резинкой пыльника… Разобрать цилиндр и вставить ему внутрь пружинку чтобы поддавливала шток до лапки не давая ему болтаться?

Затем отверните шесть болтов крепления кожуха. Отворачивайте болты постепенно и последовательно по окружности, не более двух оборотов ключа за один раз, чтобы не изогнуть опоры кожуха нажимного диска.

Рис. 4. Ведомый диск сцепления

После снятия болтов нажимной и ведомый (рис. 4) диски свободно вынимаются вниз.

Установку дисков на автомобиле производите в обратном порядке.

Перед установкой выполните следующее:

1. Протрите чистой тканью, смоченной в бензине, все поверхности трения дисков и маховика.
2. Продуйте воздухом детали дисков сцепления и осмотрите их для выявления возможных дефектов.
3. Добавьте смазку в подшипник первичного вала коробки передач, установленный на коленчатом валу.
4. Установите в картер сцепления ведомый и нажимной диски и через заднее отверстие картера сцепления сцентрируйте ведомый диск относительно маховика с помощью оправки 55–1187, входящей в подшипник коленчатого вала.

Вместо оправки можно использовать первичный вал коробки передач.

Короткая часть ступицы ведомого диска должна быть обращена к маховику.

Рис. 5. Установка сцепления по меткам: 1 – метки

Болты заворачивайте равномерно и последовательно по окружности.

Разборка нажимного диска

Рис. 6. Снятие кожуха сцепления

Детали нажимного диска находятся под действием усилия шести пружин. Поэтому перед отворачиванием болтов крепления опор оттяжных рычагов их следует разгрузить, сжав диск прессом, как это показано на рис. 6.

Разборку нажимного диска производите в следующем порядке:

1. Сделайте на кожухе и диске метки их взаимного расположения, чтобы не нарушить балансировку при сборке.

Сделайте также метки на рычагах и нажимном диске.

2. Отверните три болта крепления кожуха к опорам оттяжных рычагов.
3. Плавно освободите кожух из-под пресса, снимите кожух, пружины и шайбы пружин.
4. Расшплинтуйте и выньте пальцы оттяжных рычагов, снимите опоры рычагов (вилки) и выньте ролики из рычагов.

Сборка нажимного диска

Сборку нажимного диска проводите следующим образом:

1. Заложите в отверстия оттяжных рычагов по 19 роликов. Для удобства сборки, чтобы ролики не выпадали, смажьте их смазкой Литол–24.

Не применяйте для этой цели солидол.

При отсутствии смазки ролики можно собирать с помощью цилиндрической оправки диаметром 8 мм и длиной 9 мм, вокруг которой в отверстия закладываются сухие ролики.

После установки роликов смажьте их 2–3 каплями трансмиссионного масла.

Рис. 7. Нажимной диск с установленными рычагами выключения сцепления

2. Вставьте собранные оттяжные рычаги в пазы нажимного диска в соответствии со сделанной при разборке маркировкой, вставьте пальцы рычагов (при этом оправки выйдут наружу) и зашплинтуйте их (рис. 7).
3. Установите на рычаги опорные вилки таким образом, чтобы палец располагался в сторону нажимного диска, а ролик – в сторону кожуха.

Пальцы вилок зашплинтуйте.

4. Сборку диска с кожухом и пружинами производите под прессом, чтобы сжать пружины и ввернуть болты в опорные вилки.

Под пресс положите ведомый диск (или шаблон, заменяющий его, толщиной 9,5 мм).

На ведомый диск положите нажимной, собранный с рычагами; на выступы для нажимных пружин установите теплоизолирующие шайбы и пружины.

5. Установите кожух сцепления на нажимной диск так, чтобы совпали метки, сделанные при разборке.

Следите за тем, чтобы каждая пружина попала на соответствующий выступ в кожухе.

Прессом прижмите кожух к столу до упора, как показано на рис. 5. Перекосов кожуха не должно быть.

Заверните три болта крепления опорных вилок.

6. Отрегулируйте положение головок регулировочных болтов оттяжных рычагов.

Замена фрикционных накладок ведомого диска

Замену фрикционных накладок ведомого диска производите в том случае, если в накладках образовались трещины или выработались отверстия для заклепок, а также если накладки изношены так, что от поверхности трения до головок заклепок осталось менее 0,5 мм.

Как правило, в случае замены одной накладки следует заменять и другую.

Для замены накладок осторожно высверлите крепящие их заклепки (диаметр стержня заклепки 4 мм) и выньте остатки заклепок так, чтобы не повредить пружинных пластин диска.

После замены накладок проверьте биение трущихся поверхностей новых накладок относительно шлицевого отверстия.

Биение, замеренное на радиусе 125 мм, не должно быть более 0,7 мм.

Опять сломалось сцепление на моем машин, и я задумался о установке сцепления получше, чем Luk.
В соседней теме обсуждалось сцепление на 3160, вроде от BMV подходит.

А что годится на Козел? У кого какой опыт есть,чтоб понадежнее? И без зверских переделок?

Привет Всем ! мне бы тоже было интересно мнения о замене сцепления на импортное, может кто-нибудь менял ? меня интересует на УАЗ 31514 с дв. УМЗ-417

А лапковые карзины сейчас ктонибуть юзает? Точней больше интересует вопрос, качество (новых) лапковых осталось на прежнем уровне, скажем как десять, двадцать лет назат??

конструктивные "особенности", помноженные на всякое отсутствие качества.

Скажите а чем отличается сцепление на 402 от 406, уважаю сцепление валио, но видел только на 406, можно ли переделать.

Их конструктив не выдерживает никакой критики! Даже жумать про них забудьте.

Ну и зря ты так, у меня уже 14 лет такая стоит, девять пружин поставил, только диски меняю.
Скажите а чем отличается сцепление на 402 от 406, уважаю сцепление валио, но видел только на 406, можно ли переделать.

Дырок можно друких насверлить в маховике. Есть универсальные маховики с крипежом под 402, 406 и УМЗ.

Даже жумать про них забудьте.

а я снова о них думаю. купил Лук, так пол года уже немогу нормально тронуться, резкое оно как панос, каждый раз удар в трансмиссии, как будто воздух в системе. лапковое проблем не доставляло, купил Лук ради интереса начитавшись "положительных" отзывов.
так что я тоже не считаю лапковые корзины мировым злом. :D

Один знакомый жалуется на БМВшное на 409м.
Не знаю, есть ли под старые шлицы (35мм) БМВ, а то, что "ТРИАЛ" работает, знаю. Сам на Луке тож обжигался (диск Тюменский /тож на него зуб/съело за пару тыс.). Лук просто в турции стали делать..вот, хотя если без говен, то ставлю Лук и "ТРИАЛ" Серпухов, выжимной волга закрытый на проточеной уазмуфте.

Парни ,а в чем проблема?Лучше чем лепестковое сцепление еще никто на УАЗы не придумал.Первый комплект ЛУК прошел около 80тыс.км,второй почти столько же,по асфальту и по грязи.А вот старое лапковое ходило от силы по 20 тыс.км.И не стоит переделывать 417 на 406 сцепление.Для каждой модели лучше свое.БМВешное сцепление есть на уаз,но боюсь оно не для грязи.

Ну и зря ты так, у меня уже 14 лет такая стоит, девять пружин поставил, только диски меняю.

Так и я о том же - я тоже только и успевал с ним диски менять. А по нормальному сцепление 100-150 тыс. км должно ходить, а не 20-30 как с лапками..

а я снова о них думаю. купил Лук, так пол года уже немогу нормально тронуться, резкое оно как панос, каждый раз удар в трансмиссии, как будто воздух в системе.

Не знаю как на Хантере, но на Патриоте я от родного ЛюКовского сцепления тоже "взвыл" - каждое трогание, особенно в жару в пробке сопровождалось рывками, да такими что КПП до кузова доставала. Но.
Один знакомый жалуется на БМВшное на 409м.
Не знаю, есть ли под старые шлицы (35мм) БМВ, а то, что "ТРИАЛ" работает, знаю. Сам на Луке тож обжигался (диск Тюменский /тож на него зуб/съело за пару тыс.). то ставлю Лук и "ТРИАЛ" Серпухов, выжимной волга закрытый на проточеной уазмуфте.
потом попробовал именно такой вариант - ЛюК+Триал усиленный вроде - стало ещё хуже! Плюс РКП стала бренчать почти на ВСЕХ оборотах.
Кончилось дело тем, что купил БМВное сцепление (мне в неофициальном сервисном центре БМВ оно в комплекте фирмы SACHS обошлось порядка 6500 рублей год-полтора назад) и теперь просто СЧАСТЛИВ! МАшина трогается плавно, абсолютно без рывков даже с холостых оборотов. Берёт плавно, но очень чётко - можно упёршись в бордюр на него плавно заехать, а раньше это кончалось либо заглушенным двигателем либо страшными рывками и ударами КПП по кузову.
Поищите поиском в разделе "Патриот" - там я всё детально описывал и даже фото коробки со всеми номерами комплекта выкладывал. Единственный момент - ГЦС пришлось на Жигулёвский поменять, т.к. педаль стала заметно туже. Сейчас (с тем самым Жигулёвским РЦС) жена ездит спокойно и на жёсткость педали не жалуется.

20-30 это ты загнул, у меня получалось диск ~ на два года, пробег в год гдето 30-40 тык. И главное это маленький 402го диск а не УАЗовский, во вторых это Газель 2т. плюс груз в среднем 800 кг.
Пример. Задом с подвыжатым сцеплением 1600 кг акумуляторов подвозил к телефонной выжке по полю метров 100. Диск подпалил конечно, вонь пошла ужасная. Напрягало еще что знал, что диск пора менять было уже. Вскрытие показало, диск сношеный до заклепок, плюс небольшая выработка на маховике но ничего, вывез. И ни каких пробуксовок, как работало так и работало по дороге обратно.
Лепестковые же, (не знаю как на УАЗах) на Газелях начинают буксовать когда до заклепок еще ездить и ездить. Лепестковые слабоваты, но легче нажимаются. Надежность пренисена в жертву комфорту.
На своем маховике, собираюсь насверлить дырок под УАЗовскую лапковую карзину. Вот только гадаю, взять в магазине или поставить б.у. снятое со старого авто. :confused:

Лепестковые же, (не знаю как на УАЗах) на Газелях начинают буксовать когда до заклепок еще ездить и ездить. Лепестковые слабоваты, но легче нажимаются. Надежность пренисена в жертву комфорту.
На своем маховике, собираюсь насверлить дырок под УАЗовскую лапковую карзину. Вот только гадаю, взять в магазине или поставить б.у. снятое со старого авто. :confused:

Вот минусы лапкового сцепления:
1. Большое количество деталей и сопряжений делают стабильную работу механизма (как бы Вы его не регулировали!) невозможной ФИЗИЧЕСКИ! Особенно при нашем качестве изотовления.
2. Малые площади соприкосновения (буквально точечные контакты в осях и в местах соприкосновения лапок с подшипником у всего ТРЁХ лапок! против 15-20 лепестков - не считал, но их много) при сопоставимых нагрузках приводят к очень быстрому износу и "уходу" всех регулировок.
3. Вышеназванные минусы приводят к перекосу нажимного диска, что вызывает разрушение ведомого диска (что по моему опыту и окружающих просисходит намного раньше, чем вырабатывается ферридо).
4. Время на регулировки и обслуживания стоит денег, а разница в цене этого не компенчирует.
Плюсы лапкового мне НЕИЗВЕСТНЫ!

Минусы лепесткового по отношению к лапковому мне НЕИЗВЕСТНЫ!
Плюсы лепесткового в сравнении с лапковым:
1. Конструкция проще и потому заведомо стабильнее.
2. Большие площади соприкосновения в движущихся деталях увеличивают срок службы и делают износ более равномерным.
3. Из-за вышеназванных особенностей конструкции работа сцепления намного плавнее, без рывков, нажимной диск не перекашивается - трансмиссия и ведомый диск намного дольше живут.
4. Корзина ходит от покупки и до отказа, после чего выкидывыается и покупается новая. Никаких регулировок и обслуживания не требуется.

Поэтому забудьте о лапковом, выкиньте старое в мусорку и купите нормальное лепестковое! У нас уже давно не советское время, когда мы пользовались б/у запчастями или держались за старые модели так как было ничего не достать. Пора думать о комфорте и считать деньги которые мы тратим на ремонт. Это очень БОЛЬШИЕ деньги - время стоит ДЕНЕГ!

Хотя в любом случае - решение за Вами и в любом случае - УДАЧИ!

К сожалению LUK что-то стал не тот :( На своей машине 4218 движок, комплект LUK отходил примерно 90 тыс и диск был снят только потому, что после длительного толкания в пробках начинало буксовать сцепление, но после небольшого пробега (3-5 км) работало нормально и стали доставать рывки при трогании, с нова такого не было. Мой родственник на такой же буханке с таким же движком только поставил LUK ( до этого у него 75 тыс отходил родной диск и лапковое сцепление :roll: , правда он автобусник и по грязям его батон почти не ездил) И с новым сцеплением его сразу достали рывки при трогании :-( . А я поставил с LUKовской корзиной диск УМЗ 451-01-1601130 написано применяемость 4178, 4218 в коробочке и лейбаками УМЗ и всё проклял - тоже рывки при трогании и мало этого после часового толкания в пробке диск за ночь прилип к корзине :roll: (масло не подтекает) и с утра не смог включить скорость пока не отодрал его стамеской при выжатом сцеплении! Слов нет! И он так же подбуксовывает после пробок - и это НОВЫЙ диск! На что менять? :mad:

Крафтеч само то для езды по городу ,или от BMW
Да мне то не только для города, но и не для соревнований.

Да мне то не только для города, но и не для соревнований.

BMW часто используют для чачей стандартное не выдержвиает беховское ходит ,есть еще какое то ток стоит от 1000 баксов ну это я думаю явно перебор

Вспомнил как называется X-treme Out Back 1200 уе за комплект А есть что то подешевле и нормального качества, хочу менять но после всего прочтенного голова начала трещать по шовчикам

Mинусы лапкого сцепления.
1. Редкое исключение из правил, сложный механизм работает надежней простого, редко но бывает.
2. Может площадь и меньше, но я не видел ни одной лапковой карзины со сношеными лапками, или винтами как у УАЗа, этой проблемы нет в природе.
3. По причине пункта 2. достаточно один раз перед установкой правельно настроить лапки.
4. К пункту 3.

Плюсы лепесткового
1. Под большим вопросом.
2. Что ты все к этим площадьям прикосновения, главное в карзине те количесвто лапок.
3. Диафрагма почемуто оказывается более чуствительной к температурам чем пружины.
4. В томто и дело что она одноразовая, ни какого запаса прочности у нее нет, чут что начинает буксовать.
Лепестковые придуманы для комфорта, лишний прибомбас как ГУР на легковом авто. Чудес не бывает, легче нажимается, значит и прижимает слабже.

Лепестковые слабоваты, но легче нажимаются.эксплуатирую и "лапковую" и "лепестковую" LUK на разных машинах, и ответственно заявляю: усилее выжима "лапковой" заметно меньше "лепестковой", нога сразу чувствует. "лапковая" с шестью пружинами, приводы одинаковые. машины УАЗ. сцепление 254мм

А я поставил с LUKовской корзиной диск УМЗ 451-01-1601130 написано применяемость 4178, 4218 в коробочке и лейбаками УМЗ и всё проклял - тоже рывки при трогании и мало этого после часового толкания в пробке диск за ночь прилип к корзине :roll: (масло не подтекает) и с утра не смог включить скорость пока не отодрал его стамеской при выжатом сцеплении! Слов нет! И он так же подбуксовывает после пробок - и это НОВЫЙ диск! На что менять? :mad:точно такое же сочетание. ни чего не прилипло даже после года стояния машины. при установке тоже были рывки при трогании. но это не вина сцепления как такового (нажимного и ведомого дисков). дело в маховике. обкатайтесь индикатором по маховику, и ужаснитесь! в совсем тяжелых случаях, как восьмерит маховик, видно не вооруженным глазом. в моем случае маховик был проточен в сборе с к/в при ремонте двигателя.

эксплуатирую и "лапковую" и "лепестковую" LUK на разных машинах, и ответственно заявляю: усилее выжима "лапковой" заметно меньше "лепестковой", нога сразу чувствует. "лапковая" с шестью пружинами, приводы одинаковые. машины УАЗ. сцепление 254мм

Я чесно говоря подзабыл, что пружин может быть меньше. У меня девять. Есть подозрение, что у диафрагмы просто маленький рабочий ход по сравнению с пружинами, с новым диском обычно все довольны, спецление работает прекрасно. Но как диск поднашивается, сцепление начинает работать когда уже педаль совсем отпущена, следуйщий шаг уже буксование. Лапковая, грубо говоря, держать будет даже голую железку, это мне в ней и нравиться.

К сожалению LUK что-то стал не тот . Слов нет! И он так же подбуксовывает после пробок - и это НОВЫЙ диск! На что менять? :mad:

Читайте также: