Замена тормозных шлангов мазда 6 gg

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

Ну вот и меня посетило сее действо.

Начала уходить тормозуха. При осмотре выявил утечку в торм.шланге переднем левом.
Купил оригинал на замену.
Для замены понадобятся 2 ключа - ключ на 10 для откручивания штуцера, и ключ на 12 для откручивания шланга с суппорта.
Опрыскал все ведешкой, чтоб все что прикипело - откисло.
Ключем на 10 открутил штуцер. Сам шланг при этом держать ничем не нужно. На его конце, где соединение со штуцером, есть грани под ключ на 17. Но эти грани какие то ромбовидные и находятся в специальном пазу у Г-образного крепления, что крепит/удерживает эту всю беду под крылом.
Ну а далее у тормозного суппорта все просто. Тормозухи при этом вылилось примерно грамм 30.

у меня на днях правый передний лопнул. внешне без трещин, потёртостей и перегибов. как новый! особенно учитывая, что блестел весь (в тормозухе же) :)
Так что внешний вид не всегда показатель.
Поставил шланг от K&K

Сегодня в городе лопнул левый передний шланг, хорошо что когда передачу переключал, а не на скорости.
Педаль просто с внешним хлопком ушла в пол без предупреждений сразу, без шанса на даже небольшое торможение. сейчас с удивлением узнал, что у наших "ТАЗов" и то тормозная система двухконтурная и в случае обрыва одного шланга, то отваливаются только 50% тормозов. Внезапно

Но не знаю Алекс_Ч получалось сразу прокачивать тормоза после замены шланга, у меня после снятия шланга вся тормозуха струей слилась сама по себе самотеком, в бачке ничего не осталось (когда продавил педаль, оставалось больше половины, потому сразу не долил, а долил бы, то и это вылилось).
Так что в моем случае после замены даже одного шланга пришлось прокачивать все четыре(((

P.S. Срашновато стало, т.к. по городу двигаюсь не медленно.
Не разглядывал на микротрещины (умотался), но на первый взгляд шланг был цел от этого еще больше страшно.

Вобщем напишу в краткости, потому как история очень длинная и запутанная. Ну и так, ехал я с дачи в прошлое воскресенье 14 числа, ехал довольно таки быстро, торопился, лопнул тормозной шланг, чуть не ударил впереди стоящую машину, тормозил ручником. Происходило всё это на костромской трассе не далеко от заправки Тат нефть. Кое как доехал до дома. Вчера во вторник наконец шланг был поменян, извиняюсь что без фото, шланг фирмы NK кто ставил шланги этой фирмы? как ходят? просто начитался форумов в интернете, многие пишут что шланги эти почти сразу покрываются грыжами! вот решил сюда написать узнать про качество этих шлангов. PS старый шланг лопнул потому что лежал на приводе и перетёрся, я уверен на 95 % произошло это не спроста, сделано это было специально одним сервисменом с которым я закусился пару недель назад, когда тот ПЫТАЛСЯ поменять мне тормозные колодки! Вобщем адрес этого сервиса я сюда писать не буду, если кому интересно то напишу в личку и настоятельно не рекомендую туда ездить.

Раз уж эта история заинтересовала людей, не поленюсь напишу более подробней. Началось всё с того что заказал я у знакомых тормозные передние колодки, пришли, забрал, колодки фирмы Ashika. отзывов по этой марке мало но отзывы более чем хорошие. Ок забрал поехал ставить, заехал в этот еб.ий сервис, авто подняли на подъёмнике, открутили колёса. Я думаю каждый поймёт какой национальности был тот мастер. Сразу он мне не понравился, какой то дерзкий взгляд, а потом оказалось ещё что и на язык он не промах. Диалог был долгий, всё уже и не помню, вобщем суть такая-
Негр- мне так колодки не поменять, надо суппорта полностью снимать, но цена вырастает с 500 до 900 рублей!
Я-Зачем их снимать? и поняв что что то тут не так говорю- короче собираем всё обратно и я уезжаю
Негр- Повысив голос- слушай ты че сюда приехал, колодки менять дак меняй, говорю же тебе суппорта надо снимать полностью, или есть ещё один вариант! Обрезать шланг тормозной, потому что его длина мешает суппорту отогнуться
Я- Ага себе обрежь свой шланг! всё говорю собираем всё назад менять не буду!
Негр перебежав от левого к правому переднему колесу стал ковыряться и кричит мне Вот тут всё получилось! суппорт отогнулся, можно достать колодку. Вобщем стал менять, (Во время всего этого процесса был постоянный неприятный диалог, в котором негр чего то возмущался пытался как то подъеб…ть. Я человек не конфликтный особо, по этому пока особо не отвечал ему)
Короче старую колодку снял, стал ставить новую а она и не подходит. Пиз.ц полный. Поворачивается ко мне и со своим акцентом говорит Знаещь что не подходит колодка, как говориться пошёл ты в жопу! Ну тут я уже психанул, начался ор на всю эту дебильную мастерскую. Всё говорю собирай всё назад, ставь обратно старые колодки и всё давай досвидания, а сам отошёл на улицу позвонить пареньку у которого заказывал колодки чтобы уточнить почему не подошли и когда мне их приехать обменять. Но разговаривая по телефону я не сводил глаз с мастера, он долго крутился у ПРАВОГО переднего колеса, в итоге всё! собрал колеса закрутил и опустил машину. Далее он мне стал насчитывать денюжку, сказал что у меня ещё суппорт был закушен и что он его разрабатывал))))) короче с суммой я был не согласен, начался снова ор на всю мастерскую, он начал орать типа всё щас ты тут машину оставляешь и уходишь! В итоге закончилось всё тем что отдал я ему денег меньше чем он залупил. Ок я уехал, весь день трясло от нервов. обменял колодки, поставил у других ребят, пока ставили рассказывал им эту историю, они были в шоке! Они всё нормально поменяли без снятия суппортов. Спустя примерно неделю у меня лопнул передний ПРАВЫЙ шланг, хорошо обошлось без последствий, лопнул в ту безопасную секунду это меня и спасло. Заказал новый шланг, кое как доехал, поставили, мастер очень удивился когда увидел старый шланг, то что он лежал на приводе каким то образом, ну и в последствии его перетёрло. Новый шланг встал так что он просто не может никак попасть сам на привод! Вобщем ребят такие вот бывают не хорошие случаи в жизни, надеюсь этим неграм и их автосервису всё обернётся гораздо хуже. Спасибо за то что всё это читали, желаю вам не попасть к таким специалистам, удачных дорог) Адрес кому надо буду кидать в личку

Мазда 6 (2008+). ЗАМЕНА ШЛАНГОВ И ТРУБОК ГИДРОПРИВОДА ТОРМОЗОВ

Заменяйте шланги и трубки, если на них обнаружены повреждения. Периодичность проверки и замены шлангов и трубок тормозной системы представлена в табл. 4.1.

Кроме того, рекомендуем в профилактических целях заменять шланги через каждые 150 тыс. км пробега или 5 лет эксплуатации автомобиля (в зависимости от того, что наступит раньше), даже если они внешне не повреждены. Резина шлангов стареет, и они могут неожиданно лопнуть при торможении.

Гайки крепления тормозных трубопроводов обычно очень сильно затянуты, при попытке отвернуть их обычным ключом грани гаек сминаются. Поэтому рекомендуем пользоваться специальными ключами для тормозных трубопроводов.

ЗАМЕНА ТОРМОЗНЫХ ШЛАНГОВ

На автомобиле применяют четыре тормозных шланга: два (задние) для соединения трубопроводов с рабочими цилиндрами задних тормозных механизмов и два (передние) для соединения трубопроводов с рабочими цилиндрами передних тормозных механизмов.

Для замены тормозного шланга тормозного механизма переднего колеса выполните следующее.

1. Для удобства работы снимите переднее колесо со стороны заменяемого шланга.

5. Выверните болт-штуцер крепления наконечника шланга к рабочему цилиндру тормозного механизма переднего колеса и снимите тормозной шланг

6. Установите новый шланг в порядке, обратном снятию.

Обратите внимание на две медные уплотнительные шайбы, расположенные по обеим сторонам наконечника шланга. При сборке замените эти шайбы новыми.

Проследите за тем, чтобы шланг не перекручивался при установке вдоль оси.

7. Аналогично замените второй передний шланг

Для замены тормозного шланга тормозного механизма заднего колеса выполните следующее.

1. Для удобства работы снимите заднее колесо со стороны заменяемого шланга.

2. Отверните гайку крепления тормозной трубки к шлангу и отсоедините трубку.

Для предотвращения полного вытекания жидкости из гидропривода сразу же заглушите отверстие трубки любым доступным способом. Очень хорошо подходят для этой цели защитные колпачки клапанов для выпуска воздуха.

3. Снимите запорную скобу с наконечника тормозного шланга, закрепленного в кронштейне на днище кузова.

Проследите за тем, чтобы шланг не перекручивался при установке вдоль оси.

6. Аналогично замените второй задний шланг.

Видео по теме "Мазда 6 (2008+). ЗАМЕНА ШЛАНГОВ И ТРУБОК ГИДРОПРИВОДА ТОРМОЗОВ"

КАК ПРОКАЧАТЬ СЦЕПЛЕНИЕ БЫСТРО И БЕЗ ПОМОЩНИКА. Ремонт СЦЕПЛЕНИЯ на Mazda 6 (МКПП 6 ст.) Как заменить шланг ГУР высокого давления?

Автомобиль Mazda 6 оборудован двумя независимыми тормозными системами: рабочей и стояночной. Первая, оснащенная гидравлическим приводом, обеспечивает торможение при движении автомобиля, вторая затормаживает автомобиль на стоянке. Рабочая система двухконтурная, с диагональным соединением тормозных механизмов передних и задних колес. Один контур гидропривода обеспечивает работу правого переднего и левого заднего тормозных механизмов, другой - левого переднего и правого заднего.

При отказе одного из контуров рабочей тормозной системы используется второй контур, обеспечивающий остановку автомобиля с достаточной эффективностью.

В гидравлический привод включен вакуумный усилитель. На автомобиль устанавливают антиблокировочную систему (ABS), электронную систему распределения тормозных усилий (EBD) и систему динамической стабилизации (DSC).

Стояночная тормозная система с тросовым приводом на тормозные механизмы задних колес от напольного рычага, с сигнализацией включения.

Рис. 9.1. Тормозной механизм переднего колеса: 1 - клапан выпуска воздуха; 2 - тормозной шланг; 3 - направляющие пальцы суппорта; 4 - направляющая колодок; 5 - суппорт тормозного механизма; 6 - щит тормозного механизма; 7 - тормозной диск

Тормозной механизм переднего колеса

дисковый, вентилируемый с автоматической регулировкой зазора между колодками и диском 7 (рис. 9.1), с плавающей скобой. Подвижная скоба образована суппортом 5 с однопоршневым рабочим цилиндром. Направляющая 4 колодок прикреплена двумя болтами к поворотному кулаку. Подвижная скоба крепится болтами к направляющим пальцам 3 установленным в отверстия направляющей колодок. Направляющие пальцы 3 смазаны консистентной смазкой и защищены резиновыми чехлами. В полости рабочего цилиндра установлен поршень с уплотнительным кольцом. За счет упругости этого кольца поддерживается оптимальный зазор между колодками и тормозным диском 7, поверхность которого защищена щитом 6 тормоза. При торможении поршень под воздействием давления жидкости прижимает внутреннюю колодку к диску, в результате силы реакции суппорт 5 перемещается на пальцах 3 и наружная колодка тоже прижимается к диску, при этом сила прижатия колодок оказывается одинаковой. При растормажива-нии поршень за счет упругости уплотнительного кольца отводится от колодки - между колодками и диском образуется небольшой зазор.

Тормозной механизм заднего колеса дисковый, невентилируемый, с автоматической регулировкой зазора между колодками и диском 10 (рис. 9.2), с плавающей скобой. Конструкция тормозного механизма заднего колеса во многом аналогична конструкции тормозного механизма переднего колеса и отличается только размерами деталей. Основное отличие заключается в том, что в тормозной механизм

заднего колеса встроен механизм привода стояночного тормоза с рычагом 5, к которому присоединен задний трос 11 привода стояночного тормоза с возвратной пружиной 4.

Рис. 9.2. Тормозной механизм заднего колеса: 1 - провод датчика частоты вращения заднего колеса; 2 - тормозной шланг; 3 - тормозная трубка; 4 - возвратная пружина привода стояночного тормоза; 5 - рычаг механизма привода стояночного тормоза; 6 - направляющие пальцы суппорта (закрыты резиновыми гофрированными чехлами); 7 - суппорт тормозного механизма; 8 - направляющая колодок; 9 - щит тормозного механизма; 10 - тормозной диск; 11 - задний трос привода стояночного тормоза

Подвижная скоба образована суппортом 7 с однопоршневым рабочим цилиндром. Направляющая колодок 8 прикреплена двумя болтами к кулаку задней подвески. Подвижная скоба прикреплена болтами к направляющим пальцам 6, установленным в отверстия направляющей колодок. Направляющие пальцы 6 смазаны консистентной смазкой и защищены резиновыми чехлами. В полости рабочего цилиндра установлен поршень с уплотнительным кольцом. За счет упругости этого кольца поддерживается оптимальный зазор между колодками и тормозным диском 10, поверхность которого защищена щитом тормоза 9. При торможении поршень под воздействием давления жидкости прижимает внутреннюю колодку к диску в результате силы реакции суппорт перемещается на пальцах 6 и наружная колодка тоже прижимается к диску, при этом силы прижатия колодок оказываются одинаковыми. При растормаживании

поршень за счет упругости уплотнительного кольца отводится от колодки, между колодками и диском образуется небольшой зазор.

Рис. 9.3. Главный тормозной цилиндр: 1 - пробка бачка главного тормозного цилиндра; 2 - бачок главного тормозного цилиндра; 3 - главный тормозной цилиндр; 4 - датчик уровня тормозной жидкости

На главный цилиндр через резиновые соединительные втулки установлен бачок 2, внутренняя полость которого разделена перегородками на три отсека. Каждый отсек питает одну из камер главного тормозного цилиндра и главный цилиндр привода выключения сцепления (если на автомобиль установлена механическая коробка передач).

При нажатии на педаль тормоза поршни главного тормозного цилиндра начинают перемещаться, рабочими кромками манжет перекрывают компенсационные отверстия, камеры и бачок разобщаются и начинается вытеснение тормозной жидкости.

В нижней половине корпуса бачка установлен датчик 4 уровня тормозной жидкости. При падении уровня жидкости ниже допустимого в комбинации приборов загорается сигнализатор неисправного состояния тормозной системы.

Вакуумный усилитель, установленный между механизмом педали и главным тормозным цилиндром, при торможении за счет разрежения во впускном коллекторе двигателя через шток и поршень первой камеры главного цилиндра создает дополнительное усилие, пропорциональное усилию от педали.

В шланге, соединяющем вакуумный усилитель с впускным коллектором двигателя, установлен обратный клапан. Он удерживает разрежение в усилителе в случае его падения во впускном коллекторе при изменении режимов работы двигателя и после его остановки.

Стояночный тормоз, приводимый в действие механически, состоит из рычага, установленного на основании кузова между передними

сиденьями, переднего троса с регулировочным устройством и уравнителем, к которому присоединены два задних троса 11 (см. рис. 9.2),

и разжимных рычагов 5 тормозных механизмах задних колес. Механизм привода стояночного тормоза воздействует непосредственно на тормозные колодки рабочего тормозного механизма. Перемещаясь, рычаги 5 механизмов привода стояночного тормоза перемещают поршни тормозных цилиндров, а через них - внутренние тормозные колодки до упора в тормозные диски и затем, получив жесткий упор, перемещают суппорты вместе с наружными колодками, также прижимая их к дискам и блокируя диски.

Стояночный тормоз не требует особого ухода. При текущем ремонте проверьте степень износа зубьев сектора и собачки.

При их износе замените рычаг привода стояночного тормоза в сборе.

При обнаружении обрыва оболочек или проволочек тросы нужно заменить новыми.

Если при торможении педаль тормоза всегда начинает вибрировать, вероятнее всего, покороблены тормозные диски. К сожалению, в такой ситуации их надо только менять, причем сразу оба спереди или сзади. Периодически появляющаяся и исчезающая вибрация педали при резком торможении сопровождает работу антиблокировочной системы тормозов и не является признаком неисправности.

Если при торможении машину начинает тянуть в сторону, проверьте рабочие цилиндры: возможно, потребуется их замена.

Если в передней и задней подвесках появился стук, пропадающий при торможении, проверьте затяжку болтов крепления суппорта.

После замены тормозных колодок до начала движения обязательно несколько раз нажмите на педаль тормоза - поршни в рабочих цилиндрах должны встать на место.

Видео по теме "Мазда 6 (2008+). ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА"

Ежегодная профилактика ЗАДНИХ тормозов с объяснением тонких моментов Мазда 6 GG Меняем передние тормозные колодки на мазда 6 2010 года Mazda 6 Ежегодная диагностика тормозов. Передние + Коментарии. Мазда 6 GG

Фотоотчет. Замена тормозных шлангов.

Всем привет.
Давно вынашивал идею по замене.
Спросите почему? Да потому как машине 9 лет, все резинки поменяны, кроме шлангов. А тормоза, сами знаете, это безопасность, да и микротрещины начали появляться.
Прошу прощения за качество фотографий, но фотоаппарат мне супруга не дала, т. к я его в прошлый раз угваздал, пришлось снимать с мобильника. Демагогию разводить короче не буду. Без лишней писанины приступим-с.
Что нам понадобиться:

1. Волшебный ключ с пропилом на 8 (для штуцеров) и на 17(для шлангов). Сразу оговорюсь, что на 17 я его использовал один раз, в остальном он не понадобился. Можно попробовть взять простой рожковый, но металл штуцеров шибко мягкий и можно сорвать грани на оных. Я не стал рисковать, да и ключик у меня этот был.

2. Отвертка. Плоская
3. Пассатижи.
4. Молоток.
5. Ключ накидной на 12
6. Баллоник.
7. Домкрат.
8. Проникающая смазка любая (у меня была ХОДО).
9. Тормозная жидкость (Шелл)
10. Карб клинер.
11. Тряпка.
12. Ёмкость для слива тормозухи. Обязательно. И не надо на землю сливать тормозуху. Берегите природу-Мать вашу.

13. Сами шланги.
Здесь есть не большая ремарка. Шланги я заказывал NK 853240(передний) и 853240(задний). К сожалению оригиналов, не было, пришлось заказывать типа немецкие. Претензий к шлангам нет, но вот один косяк. У NK сама гайка полностью с ребрами, как и должно, быть, а у родных с одной стороны грань срезана. ХЗ для чего это сделано, но вот такая фигата. Я думал, что это ни чего страшного, а оказалось не большая проблемка.
В чем проблема: А она в следующем, когда вы будите вставлять гайку шланга в крепление (оно прикручено к кузову) там пропил под гайку со спиленной гранью и по этому гайка шланга не садиться в паз крепления, т. е садится, но не много наискось. В последующем будет не много трудновато ставить пластины стопорные тормозных шлангов на место. Но я поставил, как было.
К сожалению нет фоток в качестве. Наглядно показать не могу. Вот на фото красным маркером пририсовал как сделан спил. Такой же спил есть на кронштейне который держит шланг со стуцером(на чем находится стопорная скоба)

14. Руки из туловища.
15. Пиво, но это по желанию. Я пиво пил после работы, а не во время. Закон у меня такой.
16. Друга. Прокачивать тормоза, потом будет помогать. Мне жена помогала))))
17. Времени 1,5 часа.
Сам процесс снятия тормозных шлангов:
1. Поддомкрачиваем колесо. Я начинал с самого дальнего от ГТЦ (главный тормозной цилиндр).
2. Снимаем его. Не забываем поставить на ручник машину, поставить откаты.
3. Берем проникающую жидкость и брызгаем на соединения, а так же на штуцер, через который будем прокачивать тормоза. Дабы все откисло. По возможности тряпочкой все очищаем, дабы было чисто. Фото передних штуцеров.

4. Ставим под машину ёмкость, дабы тормозуха не попала на землю.
5. Берем волшебный ключ и срываем штуцера. Фото задних штуцеров.

6. Затем откручиваем оба штуцера. Здесь не пугайтесь, что жидкость потечет, и будет капать. Так и должно быть. Сразу оговорюсь, что сзади тормазухи не много вытечет, спереди по более.

7. Снимаем пластины стопорные тормозных шлангов. Их 2 на каждом шланге. Снимаются очень просто. Отверткой зацепляешь и вытаскиваешь. Можно вытаскивать пассатижами. Кому как удобно. Я пользовался и тем и тем.
Задний правый

Задний правый

Передний левый

8. Все. Шланг свободен.

Сборка тормозных шлангов:
1. Брызгаем карбом и очищаем от грязи все соединения тряпочкой
2. Наживуливаем верхний штуцер к шлангу.
3. Наживуливаем нижний штуцер к шлангу.
4. Ставим шланг в крепление и стопорим пластиной.
5. Затягиваем штуцера.
6. Прокачиваем тормоза.

7. Ставим на место колесо.
Все готово.
Процесс снятия передних тормозных шлангов:
1. Поддомкрачиваем и снимаем колесо.
2. Берем проникающую жидкость и брызгаем на соединения, а так же на штуцер, через который будем прокачивать тормоза.
3. Срываем волшебным ключом верхний штуцер
4. Срываем болт-штуцер накидным ключом, который находиться на суппорте.

5. Откручиваем до конца штуцера.
6. Вытаскиваем стопорные пластины.
7. Шлаг свободен.
Еще: не потеряйте медные шайбы, находящиеся на этом болте-штуцоре с двух сторон.
Сборка передних тормозных шлангов:
1. Очищаем все соединения от грязи, брызгая карбом.
2. Наживуливаем верхний штуцер
3. Наживуливаем нижний болт-штуцер
4. Ставим шланг в крепление и надеваем стопорные пластины
5. Затягиваем до конца штуцера.
6. Прокачиваем тормоза
7. Ставим колесо на место.
Проверяем, как работаю тормоза в работе.
К сожалению фоток мало, если что задавайте вопросы, буду отвечать. В принципе ни чего сложного нет. Но чем смогу помогу.
Немного путано получилось, Стас пообещал если что, подредактирует.

Читайте также: