Замена сцепления на паджеро спорт 2 дизель

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
сцепление Mitsubishi Shogun , регулировка сцепления Mitsubishi Shogun , трансмиссия Mitsubishi Shogun , коробка передач Mitsubishi Shogun , сцепление Mitsubishi Montero , регулировка сцепления Mitsubishi Montero , трансмиссия Mitsubishi Montero , коробка передач Mitsubishi Montero , сцепление Mitsubishi Pajero , регулировка сцепления Mitsubishi Pajero , трансмиссия Mitsubishi Pajero , коробка передач Mitsubishi Pajero

Ремонт сцепления

*19 ± 3 Н∙м
35 ± 6 Н∙м
11 ± 1 Н∙м*

1. Снять крышку сцепления (1).

2. Снять диск сцепления (2).

3. Снять выжимной цилиндр сцепления (3).

4. Снять уплотнительную крышку (4).

5. Снять вал выжимной вилки (5).

6. Снять выжимную вилку (6).

7. Снять уплотнение (7).

8. Снять выжимной подшипник сцепления (8).

9. Снять пыльник (9).

1. Установить пыльник (9).

2. Установить выжимной подшипник сцепления (8).

Нанести специальную смазку на внутреннюю поверхность выжимного подшипника сцепления.

3. Установить уплотнение (7).

4. Установить выжимную вилку (6).

Нанести специальную смазку на контактную поверхность выжимной вилки и вала выжимной вилки.

5. Установить вал выжимной вилки (5).

6. Установить уплотнительную крышку (4).

7. Установить выжимной цилиндр сцепления (3).

8. Установить диск сцепления (2).

9. Установить крышку сцепления (1).

Момент затяжки: 19 ± 3 Н∙м.

Затянуть болты крепления крышки сцепления в последовательности указанной на рисунке.

Проверка кожуха и диска сцепления

Крышка муфты сцепления в сборе

1. Проверить пружинный диск. В случае обнаружения признаков абразивного износа или перепада по высоте, превышающего максимальное допустимое значение, заменить крышку сцепления новой деталью (См. рисунок).

Максимальный допустимый перепад по высоте: 0,3 мм.

2. Проверить нажимной диск на предмет абразивного износа, образования трещин или изменения цвета.

3. Проверить заклепки. В случае обнаружения выпавших заклепок заменить крышку сцепления в сборе.

1. Не чистить диск муфты сцепления бензином.

2. Проверить диск сцепления. В случае обнаружения нагара, больших пятен масла на поверхности или выпавших заклепок заменить диск сцепления новой деталью.

3. Проверить амортизирующую пружину. В случае обнаружения ослабленных или поврежденных пружин заменить диск сцепления.

4. Установить диск сцепления на входном вале, проверить скольжение и вращение диска. Если возникают помехи скольжению, почистить диск. В случае обнаружения значительного люфта заменить диск сцепления, входной вал или обе детали одновременно.

Выжимной подшипник муфты сцепления

Не чистить выжимной подшипник с использованием бензина, так как вовнутрь подшипника закачана консистентная смазка.

1. Проверить выжимной подшипник на предмет наличия следов пригорания, повреждений, ненормального шума или помех при вращении.

2. В случае обнаружения следов абразивного износа заменить выжимной подшипник.

3. В случае обнаружения следов абразивного износа на выжимной вилки заменить вилку.

Выжимной цилиндр муфты сцепления

1. Проверить внутреннюю поверхность выжимного цилиндра на предмет наличия следов абразивного износа.

2. Измерить внутренний диаметр у основания, посередине и у вершины выжимного цилиндра муфты сцепления.

Если величина зазора между поршнем и цилиндром превышает максимальное допустимое значение, заменить выжимной цилиндр новой деталью.

Бороться и искать, найти и не сдаваться. Роберт Скотт.
Мать даёт жизнь, а годы — мудрость. Улукиткан.
Каждый день как последний - Куваев Олег Михайлович
8 963 645 51 32 Romik

Совсем-совсем без ямы нельзя??
А то я хотел у себя под окном ее разобрать, машин свой. Она же теперь своим ходом на любой передаче только стоит

А для чего там яма нужна, что так трудно открутить?

Так и КПП с задаткой можно ли просто отодвинуть назад? места там развернуться хватит для снятия корзины? Ручки КПП и раздатки мешать не будут, если их все вперед утолкать? Поперечина там не сильно мешает?

Если цифровик достану - поднобный отчет с меня

На у УАЗЕ реально сделать без ямы
на Pajero НЕТ .

Если конечно тебя завести в глухое болоте и сказать
поменяй сцепление то и на Pajero можно - но сложнее !

Николай писал(а): Совсем-совсем без ямы нельзя??
А то я хотел у себя под окном ее разобрать, машин свой. Она же теперь своим ходом на любой передаче только стоит

Николай писал(а): А для чего там яма нужна, что так трудно открутить?

Проблема будет верхние болты колпака открутить, у меня проще, у меня боди-лифт 5 см. Поперечина не мешает. Ручки КПП и РК вообще снимать надо.

Главный в Паджеро-клуб сервисе.
http://www.pajero-club-service.ru
Jeep Cherokee, 4.0l, AW4, NP242, 3" susp. lift, SuperSwamper TSL 32x10,5, shnorkel, ComeUp 9000

Если надо поменять диск(выпадение демпферных пружин-болезнь), можно без ямы и сливания масла. Задний кардан снять, передний открутить от моста и положить на пол, глаз с него не спускать - если выпадет вытечет масло. Поперечину рамы тоже не снимать, только подушку от нее окрутить. Рычаги из салона снять, это несложно. Сдвинуть коробку, открутить корзину, диск вылезет. Центрировать новый потом отверткой поворачивая маховик. Гиморно но у меня получилось быстро. Самая песня ставить коробку обратно. Ложишься под коробку, руками направляешь, коленкой через доску вставляешь. Я долго мучился пока про доску не придумал, с ней 2 минуты. На все ушло часов 6-7.
А вообще если такая беда со сцеплением, ИМХО надо менять все.

Это я про замену писал. Николай, сейчас прочитал что у тебя Суперселект, там могут свои особенности быть наверное. Удачи.
И еще, веревок никаких не надо, коробка на поперечине остается.

Спасибо за дельные советы.
Завтра попробую сделать пробный заход - посмотрю чвоими глазами что и как, да и гайки ВДшкой залью.

Може кто посоветует, из чего центрирующий девайс хорошо получается?
Какой диаметр у первичного вала?

Открутил и отодвинул КПП назад. Отошла на 10 см, дальше не идет, но первиный вал вышел.
Ручки пришлось снять, они там совсем мешаются.
Сущесвенным затруднением было выдернуть заднюю опору двигателя с поперечины.
Сегодня буду снимать корзину.
Нужен совет, как центрировать диск, чем удобнее.

Открутишь корзину, ее вынуть нельзя, она останется на валу, а диск вылезет. Поставишь новый диск, наживляй корзину, так чтоб диск сам не падал но шевелился отверткой. Отверткой же будешь центрировать. Ведомый диск по диаметру точно совпадает с нажимным, так что жалом отвертки тыкаешь в торцы двух дисков и крутишь коленвал. Затягиваешь корзину, ставишь коробку, кричишь что-нибудь и бежишь пить пиво

Кроме коробки надо еще кучу всего прикрутить.
Например, оказалось, что у меня опора раздатки оборвалась
Еще, предыдущий хозяин, когда менял крестровины на заднем кардане, переднюю крестовину поставил так, что тавотница оказалась направленной к коробке, не занаю, на снятом кардане получится ее прокачать

Как оказалось, корзину таки вытащить можно
и это очень правильно, что я ее вытащил - лепестки хоть и целы, но погнуты и внутри все раздолбано
Демпферные пружины наерзаны маленькими колечками
Вот, теперь жду когда привезут все остальное - корзину и выжимной
Кто пользовал сцепление valeo? есть опыт?

Хоть и запоздало, расскажу что помню
Инструмент :
1. Гидравлический домкарт 3т.
2. Подкатной гидравлический домкрат 2,5т.
3. Набор головок с удлинителями и карданами, на 14 и на 12 по-моему.
4. Очень полезные ключики на 12 и на 14 - накидной с трещеткой, типа такого

на 14 - откручивать колокол коробки ( по-моему там 14, но полезно проверить )
на 12 откручивать корзину от маховика.
5. другие ключи, типа 24 - сливать масло к раздатки и коробки.

Рабочее место - горизонтальная площадка, можно на улице. Лучше ровный асфальт, чтобы хорошо катался домкрат под машиной.

Работа.
1. Сливаем масло из раздатки с коробко.
2. Скидываем карданы и трос спидометра с раздатки.
3. Пробуем стронуть все болты крепления коробки к двигателю
3. Разбираем салон и вытаскиваем рукоятки переключения кпп и раздатки.
4. Снимаем интеркулер и топл фильр, снимаем стартер.
5. Откручиваем ухо крепления раздатки к раме.
6. Откручиваем все болты задней опоры силового агрегата - под коробкой к поперечине.
7. Ставим домкрат 3т под раздатку и начинаем ее задирать вверх, пока не вытащится подушка опоры. По-моему я ее вытаскивал направо.
8. Аккуратно опускаем домкрат 3т. перемещаем его к концу раздатки и слегда поддомкрачиваем ее
9. Отдаем все болты крепления колокола к двигателю.
10. Заводим под коробку подкатной домкрат, так, чтобы он катался вдоль авто. чуть-чуть приподымаем коробку с раздаткой и аккуратно, задирая заднюю часть раздатки отодвигаем ее назад.
Движение назад делаем постепенно, иногда переставляя домкрат 3т. в конце раздатки, и не отрываем проводки датчиков. ( их можно попробовать отключить и открутить их крепления к коробке с раздаткой - я по-моему этого не делал ).
11. Продолжаем пихать коробку с раздаткой назад до такой степени, что не только покажется вся корзина сцепления, но и еще неменого, чтобы ее можно было вытащить.
12. Откручиваем болты крепления корзины. и изымаем все детали - корзину в колокол, потом достаем ведомый диск, потом из колокола вытаскиваем ведущий. ну а там и до выжимного не далеко.
13.Засовываем новые детали и прикручиваем их, соблюдая моменты затяжки. При установке корзины с диском лучше всего сразу его расположеить по центру, наживив 1-2 болтика.
Центрировать надо, как писал Саша, отверткой, по ведущему диску.
14. Плавно надвигаем коробку. Когда первыичный вал войдет в ведомый диск, необходимо, аккуратно регулируя высоту домкрата 3т в конце раздатки, попасть в дырку маховика
у меня получилось за 15 мин по-моему.
15. Дальше все собираем в обратном порядке и бежим пить пиво :partyman:

Перед поездкой на УР
www.drive2.ru/l/523083037261433651/
(уральский рейд) решил "заглянуть" в сцепление.
Пол дня работы что бы снять поставить МКПП+РК и произвести замену всего что я посчитаю нужным.
В результате визуального осмотра имеем 35-40% износ диска сцепления. Если очень придираться то начало переката на выжимном подшипнике. По корзине сцепления, маховик и полному подшипнику нареканий (замечаний) нет, поэтому разумная экономия.

После осмотра и деффектовки под "замес" попали диск, выжимной подшипник и масло в РК.

Поменяно потому что его нужно было сливать так как снимался задний кардан. Передний кардан я откручивать и фланце и РК не вытаскивал.
Особых сложностей работы по замене сцепления не представляют. Все понятно и имеет не плохой "доступ" для рукоблудия. Небольшое неудобство это достаточно большой вес МКПП+РК.

болтов корзины сцепления 18н/м

болтов рабочего цилиндра сцепления 10н/м

болты крепления МКПП к двигателю 48 н/м

болты кардана заднего и переднего 50-70 н/м

После замены педаль стала очень лёгкой, не зря была вычищена грязь и положена новая смазка, так же изменилось положение в котором "срабатывает" сцепление.
Так же нужно заменить подушку РК,

в наличии ее увы не оказалось (подушки РК), заказана. На днях произведу замену. Для этого не нужно много разбирать и функция у нее поддерживающая. Для полной готовности к УР осталось вывести сауны, но это другая история.
Так же проверено :
Палатка, в ней буду жить.
Надувной матрас
Электрический насос для матраса, работает от 12 и 220V
Спальный мешок.
Так же была куплена походная газовая плитка, с возможностью работы от разных баллонов (маленьких вставляются внутрь и большого подключаемого через переходник и шланг, для приготовления еды в полевых или дорожных условиях.

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
не заводится Mitsubishi Pajero Sport , моменты затяжки Mitsubishi Pajero Sport , неисправности Mitsubishi Pajero Sport , мануал Mitsubishi Pajero Sport , manual Mitsubishi Pajero Sport , схема Mitsubishi Pajero Sport , характеристики Mitsubishi Pajero Sport , устройство Mitsubishi Pajero Sport , ремонт Mitsubishi Pajero Sport , коды ошибок Mitsubishi Pajero Sport , не заводится Mitsubishi Montero , моменты затяжки Mitsubishi Montero , неисправности Mitsubishi Montero , мануал Mitsubishi Montero , manual Mitsubishi Montero , схема Mitsubishi Montero , характеристики Mitsubishi Montero , устройство Mitsubishi Montero , ремонт Mitsubishi Montero , коды ошибок Mitsubishi Montero , не заводится Mitsubishi Shogun , моменты затяжки Mitsubishi Shogun , неисправности Mitsubishi Shogun , мануал Mitsubishi Shogun , manual Mitsubishi Shogun , схема Mitsubishi Shogun , характеристики Mitsubishi Shogun , устройство Mitsubishi Shogun , ремонт Mitsubishi Shogun , коды ошибок Mitsubishi Shogun , не заводится Mitsubishi Challenger , моменты затяжки Mitsubishi Challenger , неисправности Mitsubishi Challenger , мануал Mitsubishi Challenger , manual Mitsubishi Challenger , схема Mitsubishi Challenger , характеристики Mitsubishi Challenger , устройство Mitsubishi Challenger , ремонт Mitsubishi Challenger , коды ошибок Mitsubishi Challenger

Обслуживание на автомобиле

Проверка и регулировка педали сцепления

1. Отвернуть край напольного коврика из-под педали сцепления.

2. Измерить высоту педали сцепления. Если измеренное значение выходит за пределы номинального значения, перейти к шагу 4.

Примечание:
Номинальное значение (А):
Автомобили с левым расположением рулевой колонки: 183,5 – 186,5 мм
Автомобили с правым расположением рулевой колонки: 178,5 – 181,5 мм.

3. Измерить люфт штифта педали сцепления. Если значение люфта превышает номинальное, перейти к шагу 5.

Примечание:
Номинальное значение (В): 1 – 3 мм.

Внимание:
Не выдвигать шток главного цилиндра сцепления, поскольку это приведет к нарушениям работы сцепления.

4. Если высота педали сцепления не соответствует номинальному значению, ослабить установочную гайку и контргайку, и, вращая регулировочную гайку, отрегулировать высоту педали сцепления до номинального значения.

5. Если люфт педали сцепления не соответствует номинальному значению, ослабить установочную гайку и перемещая шток, отрегулировать люфт.

6. После проведения регулировок убедиться, что свободный ход педали сцепления (измеренный на лицевой части педали) и расстояние между педалью сцепления (от лицевой части педали) и панелью пола при полностью выключенном сцеплении соответствует номинальному значению.

Примечание:
Номинальное значение (С): 4 – 13 мм.
Номинальное значение (D):
Автомобили с левым расположением рулевой колонки: не менее 74 мм.
Автомобили с правым расположением рулевой колонки: не менее 76 мм.

7. Если измеренные значения свободного хода и расстояния не соответствуют номинальным пределам, вероятнее всего это является следствием попадания воздуха в гидросистему привода сцепления или повреждения главного цилиндра или сцепления. Прокачать воздух, разобрать и проверить техническое состояние главного цилиндра и сцепления.

8. Установить на место напольный коврик.

Прокачка гидросистемы привода сцепления

Внимание:
Использовать только рекомендованную тормозную жидкость. Не смешивать тормозные жидкости разных марок.

Примечание:
Рабочая жидкость гидравлического привода сцепления: тормозная жидкость DOT 3 или DOT 4.

*Рабочий цилиндр сцепления в сборе*

1. Подсоединить шланг с бутылкой к штуцеру.

2. Открыть золотник.

3. Медленно нажать на педаль сцепления. Открыть штуцер для прокачки и выпустить тормозную жидкость с пузырьками воздуха. Закрыть штуцер для прокачки. Отпустить педаль сцепления. Повторять процедуру до тех пор, пока в вытекающей тормозной жидкости не перестанут присутствовать пузырьки воздуха.

4. После проведения прокачки воздуха затянуть штуцер для прокачки моментом затяжки 8,9 ± 0,9 Н∙м.

Проверка датчика положения педали сцепления (автомобили с круиз - контролем)

Внимание:
Не наносить смазку на датчик и установочную часть датчика во избежание нарушения работоспособности датчика. При установке не использовать перчатки, на которых присутствуют следы смазки.

1. Отрегулировать педаль сцепления.

2. Подсоединить омметр к разъему датчика положения педали сцепления и проверить непрерывность при полностью нажатой и отпущенной педали.

Проверяемое соединение	Положение педали	Состояние
1-2	Полностью нажата	Непрерывность (менее 2 Ω)
1-2	Отпущена	Непрерывность отсутствует

3. Если непрерывность не соответствует спецификации, заменить датчик положения педали сцепления.

Читайте также: