Регулировка клапанов 4jj1 isuzu

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Начнем с того, что клапана надо объязательно регулировать, это полезно для всех, и для двигателя, и для хозяйна и для окружаюшей среды — меньше шума и вредного выхлопа.

В начале надо расчистить дорогу к крышке клапанов. Еадо снять крышку воздушного фильтра, воздуховод к турбине (на нем соединяется еще и шланг вентиляции картерных газов), шланг от турбины к металлическому воздуховоду, который стоит над крышкой клапанов и крепится двумя болтами к крышке клапанов, снять 2 шланга с охлаждяюшей жидкостю только с переднеи стороной и отодвинуть их назад (не надо снимать обе части, сложно будет потом устанавливать), закрыть все открытые полости чистым материалом, протереть крышку и снять 3 болта крепления крышки к мотору, они в центре, в углублениях. Эти болты вставлены в втулки, которые похоже содержат резину, но со временем они стареют, и масло начинает сочиться через них, но это не беда, но об этом чуть пониже, при описании процесса сборки.

Сейчас самое интересное: оказывается, что черная крышка на самом деле не главная крышка, а крышка крышки. Между ними лежит звукопоглащающий материал, который должен гасить звук клапанов. Хвала инженерам Исузу за это. Обе крышки снимаются в сборе. Для пуристов — их можно разделить для чистки, там будет наверное масло — как и у меня, но процесс этот не легкий, ему мешает трубка отвода картерных газов. Не трогайте ее! она может отломиться, она плотно сидит в гнезде и не имеет резьбу. Лучший способ снятия верхней крышки это увеличить отверстие на самой крышке с надфилем или ножовкой — удлинить его чуть вниз примерно на 1-1.5см. Это ничего не испортит, а крышку можно будет потом снять без проблем. Шумоизоляционный материал похоже на резину, если он расшириться, можно при сборке чуть урезать лишнее и так приклейть клеем момент к поверхности основной крышки.

После этой операции доступ к клапанам открыт. их там 8 штук. Они регулируются в 2 подхода. Но для начала надо установить поршень 1-го цилиндра в ВМТ.

Для этого на шкиве коленвала имеется метка. Ее трудно наити, но она есть, скорее, их там несколько, одна чуть побольше и отдельно, а несколько (примерно на 1 см) рядом 3 метки поменьше. Метки эти на внутренней кромке шкива, и надо иметь хороший фонарь чтобы их увидеть. Нам нужна та что отдельно. Она должна состыковаться с иголкой которая выступает сверху над шкивом.

Если метка стоит правильно, то ВМТ или в первом цилиндре, или в четвертом. Узнать можно 2 способами:
1. Если снять пластмассовый кожух на передней стенке двигателя, то там будет метка на шкиве ТНВД, но это делать не объязательно.Есть способ попроще:
2. потрогать цилиндрические толкатели рычагов клапанов, которые стоят вертикально и выходят из недр головки. Если они шатаются, то ВМТ в этом цилиндре, а если они плотно прилегают к рычагам толкателям, то тут ВМТ быть не может.

После того, как поршень 1 цилиндра стоит в ВМТ, можно начинать регулировку. Двигатель должен быть абсолютно холодной, то есть не больше 20-25 градусов.

Для операции понадобиться щуп 0.40мм, накидной ключ(помню вроде 13мм но может быть и 12мм) и плоская отвертка.

В начале надо выставить зазоры в 1,2,3 и 6 клапанах. (опечатки нет, именно так и надо, а считать надо спереди, то есть со стороны радиатора) Сперва ослабляем гайку, а потом отверткои выставляем зазор. Потом крутим гайку и вытаскиваем щуп, который должен выходить и не легко, и не с усилием.

Проворачиваем коленвал на 360градусов и выставляем зазоры в клапанах 4,5,7,8.

На этом процедура регулировки заканчивается и надо собрать все в обратном порядке. Если есть новая резиновая прокладка крышки, то меняем ее, а если нет, то лучше использовать хороший теплостойкий герметик поверх прокладки. При сборке болтов с втулками надо соприкасающиеся поверхности тоже намазать герметиком, чтобы исключить течь масла.

По ходу операции есть смысл промыть все детали и удалить с них грязное масло. Тогда двигатель заблестит а герметик не даст маслу вновь пачкать крышку и окрестности.

P.S. Эта процедура открывает доступ и к свечам накала, поэтому выгодно поменять их на новые, или по крайней мере, снять общую шыну и прозвонить их по отдельности. На моем авто могу заручиться, что их никто не менял, и после 235ткм они были все испорченные, и наверное, зазоры тоже никто не выставлял. Они были не 0.40 а 0.50. Можно также снять и проверить форсунки, но нужен пресс-стенд и ремкомплект форсунок, и делать это в домашних условиях вполне можно, но оборудование дорогое, поэтому процесс этот опишу как нибудь в другой раз.

После регулировки двигатель начнет работать поровнее на холостых оборотах и шум клапанов тоже должен уменьшиться.

Ремонт двигателя Isuzu 4JJ1

Компания Isuzu является одним из пионеров производства промышленных дизельных двигателей. С 1952 года было выпущено более 20 миллионов силовых агрегатов, установленных на генераторах и различном строительном оборудовании. За все время производства было выпущено более 17 серий двигателей с различными мощностями и объёмами. На сегодняшний день дизельные двигатели Исузу выпускаются в пяти сериях , где представлено 12 моделей.

Серия J – семейство рядных вертикальных четырёх цилиндровые двигатели с водяным охлаждением. Первый двигатель этой серии был выпущен в 1984 году, система впрыска осуществлялась с помощью механического насоса высокого давления. В последующем эти моторы стали оснащаться системой впрыска Common Rail, это способствовало увеличению мощности и улучшения показателей топливной экономичности. Это двигатели этой серии устанавливались на коммерческих автомобилях, экскаваторах, фронтальных погрузчиках и других видах автомобильной, дорожно-строительной и специальной техники Hitachi, CASE, JCB, ISUZU и другие. Моторы, мощностью от 90 кВт до 110 кВт и объемом от 2.500 до 3.500 литра.

Модели двигателей входящие в эту серию:

4JA1 4JB1 4JC1 : года выпуска c 1984 — по наше время
4JD1 4JE1 4JF1: года выпуска c 1987 — 1994
4JG1 4JG2 : года выпуска c 1993 — по наше время
4JJ1: года выпуска c 2006 — по наше время

Технические характеристики двигателя 4JJ1

Характеристика	Значение
Объём двигателя ( куб. см.)	2999
Расположение / количество цилиндров.	рядное / 4
Диаметр цилиндра (мм)	95.4
Ход поршня (мм)	104.9
Кол-во клапанов на цил-р	4
Зазор впускного клапана(мм)	0.15
Зазор выпускного клапана(мм)	0.15
Охлаждение	водяное
Порядок работы.	1-3-4-2
Тип топлива	дизель
Объём масляной системы(литр)	15
Мощность кВт / л.с. / об. мин.	107.38 / 146/ 3100
Экологический класс	3 — 4 (зависит от модификации двигателя)
Турбина	да
Охлаждение наддува	да

Диагностика двигателя 4JJ1.

Перед проведением ремонта, необходимо провести диагностику двигателя. Диагностика двигателя выявляет степень отклонения от норм предусмотренных производителем и целесообразность демонтажа двигателя с техники.

Диагностика двигателя Isuzu 4JJ1 является одной из основных процедур. Правильно поставленный диагноз неисправности, позволяет избежать чрезмерных трат при проведении ремонта. При диагностике проводится визуальный осмотр двигателя на предмет подтекания эксплуатационных масел и жидкостей, замер компрессии, давления картерных газов, давления масла, давления наддува турбины, температуру и цвет выхлопных газов. А так же при возможности компьютерная диагностика. По результатам диагностики принимается решение о проведение ремонта на месте, частичной разборке. Или демонтаж двигателя для проведения ремонта в условиях мастерской.

Условием для проведения диагностики и ремонта двигателя 4JJ1 :

Повышенный расход масла.
Сапунение двигателя (выброс масла, или белёсый дым из сапуна двигателя).
Снижение мощности двигателя вплоть до остановки.
Повышение или понижение уровней масел или эксплуатационных жидкостей.
Повышенная дымность двигателя.
Увеличенный расход топлива.
Затруднённый запуск.
Посторонние звуки при работе двигателя.
Падение давления масла.

Причины возникновения:

Работы по месту нахождения техники:

Диагностика двигателей Isuzu 4JJ1 на автомобиле или спецтехнике.
Частичный ремонт двигателей на месте (замена прокладки ГБЦ, демонтаж/монтаж топливной аппаратуры: форсунок, ТНВД, турбины, замена датчиков).
Снятие двигателя 4JJ1 .
Установка двигателя и запуск в работу.

Работы по капитальному ремонту двигателя Isuzu 4JJ1 включает в себя:

При выполнении частичного или капитального ремонта применяются оригинальные запасные части или проверенных производителей хорошо зарекомендовавших себя во время эксплуатации грузовой и специальной техники, а расходные материалы (герметики силиконовые и анаэробные) надлежащего качества.

На все виды работ дается гарантия 1000 моточасов.

Прайс на ремонт двигателя 4JJ1

№	Наименование работ	Нормо часы	Цена, руб
1	Выезд мобильной бригады в пределах МКАД	—	от 4000
2	Выезд мобильной бригады от МКАД (рублей/километр)	—	15
3	Т.О. двигателя	от 2	от 3500
4	Диагностика двигателя	от 1	от 1500
5	Демонтаж двигателя	от 5	от 6000
6	Предварительная мойка двигателя	от 1	от 1000
7	Разборка и дефектовка двигателя	от 4	от 5000
8	Технологическая мойка деталей	от 1	от 1200
9	Опресовка ГБЦ (головки блока цилиндров)	от 8	от 1100
10	Опресовка БЦ (блока цилиндров)	от 8	от 3800
11	Шлифовка коленчатого вала	от 8	от 8000
12	Расточка и хонинговка блока цилиндров	от 8	от 3600
13	Гильзовка и хонинговка (без стоимости гильз)	от 8	от 1800
14	Восстановление плоскости ГБЦ	от 8	от 1300
15	Восстановление плоскости БЦ	от 8	от 3200
16	Замена направляющей клапана (за штуку)	от 8	от 207
17	Замена седла клапана (за штуку)	от 8	от 1000
18	Правка фаски седла клапана	от 8	от 200
19	Замена втулки шатуна	от 8	от 800
20	Сборка/регулировка/обкатка двигателя	от 16	от 17000

** Все технические данные представленные на данной странице носят исключительно справочно-информационный

Зазоры клапанов исузу 4jj1

Регулировка зазоров клапанов в двигателе ISUZU 4JJ1

Регулировка клапанов выполняется на холодном двигателе. Предварительно снимаем крышку клапанов.

Зазор впускных клапанов 0.15мм

Зазор выпускных клапанов 0.15мм

Выставляем метку на шкиве коленвала (см.рисунок)

Регулировка выполняется согласно следующей последовательности

При этом обязательно потребуется проходной торцевой ключ на 12мм с наружными гранями под ключ для вращения

Через отверстие которого пройдет отвертка

Регулируем зазор между кулачками распредвалов и плечом коромысла (как показано на рисунке)

Чтобы не допустить повреждения двигателя и обеспечить надежность его работы, соблюдайте меры предосторожности: Снимая двигатель с машины, не становите его масляным картером на землю. Например, пользуйтесь деревянной рамой для установки двигателя, опирая его на лапы и на картер маховика.

Поскольку между масляным картером и сетчатым фильтром имеется очень малый зазор,

можно повредить масляный картер или сетчатый фильтр.

• Когда снят воздуховод или воздухоочиститель, накройте впускное отверстие, чтобы в цилиндры не попал инородный материал. Попадание инородного материала может привести к серьезному повреждению цилиндров и других деталей во время работы двигателя.

• Во время технического обслуживания двигателя не забывайте отсоединить отрицательный провод аккумуляторной батареи. Если нет, электропроводка и компоненты электрической системы могут быть повреждены. При пользовании электрическим освещением, например, для целей проверки, остерегайтесь короткого замыкания и прочее.

• Перед сборкой смажьте трущиеся поверхности деталей двигателя моторным маслом. Это обеспечит необходимую смазку во время первого пуска двигателя.

• Снятые детали клапанной системы, поршни, поршневые кольца, шатуны, шатунные подшипники или коренные подшипники коленчатого вала уложите и храните в определенном порядке.

• При установке деталей, установите их на те же места, откуда они были сняты.

• Прокладки, масляные уплотнения, кольцевые уплотнения и т.д., при сборке двигателя должны быть заменены новыми.

• Что касается деталей, устанавливаемых на жидкие прокладки, полностью удалите старую жидкую прокладку и очистите детали от масла, воды и пыли, налипшие на них. Затем, перед сборкой, заново нанесите на них рекомендуемую жидкую прокладку.

• Сборка деталей на жидкой прокладке должна быть осуществлена в пределах 7 минут после того, как нанесена жидкая прокладка. Если проходит более 7 минут, удалите нанесенную жидкую прокладку и нанесите новую жидкую прокладку.

• При сборке или установке деталей, закрепите их с указанным моментом затяжки, чтобы обеспечить надежную установку деталей.

Предметы особого внимания, касающиеся данного двигателя

Отверстия и проходы в топливной системе, которые служат в качестве топливных каналов, включая внутренние полости форсунки, имеют очень высокую точность обработки. Поэтому они являются весьма чувствительными к инородному материалу, и если он попадает внутрь, это может привести, например, к несчастному случаю на дороге. Поэтому следите за тем, чтобы исключить попадание внутрь инородного материала. При обслуживании топливной системы необходимо принять все меры к тому, чтобы не допустить попадание инородного материала в систему.

• Прежде чем приступить к техническому обслуживанию, промойте топливные трубопроводы и прилегающие поверхности.

• Операции обслуживания выполняйте чистыми руками. Не пользуйтесь рабочими перчатками.

• Сразу после снятия топливного шланга и/или топливного трубопровода, открытые концы шланга или трубопровода заглушите виниловой лентой.

• При замене деталей (топливный шланг, топливный трубопровод и т.д.), не распечатывайте новые детали до их установки.

Во время работы

• При снятии топливного трубопровода, топливного трубопровода высокого давления, топливной форсунки, топливного насоса и топливного коллектора, отверстие должно быть быстро заглушено.

• Рым-болты и прокладки должны храниться в чистом ящике с крышкой, чтобы не налипал посторонний материал.

• Течь топлива может привести к возгоранию. Поэтому после окончания работы вытрите разлитое топливо, и проверьте, чтобы не было течи после пуска двигателя.

Проехал по луже,авто заглох,и больше не заводился.На следующий день начал заводится и через 1,5 секунды глохнуть,солярка подается,форсунки работают,реле (на раме)все работают.В сервисе предпологают,датчик фаз вышел из строя,как его можно проверить?[/
Причина скорее всего в жгуте проводов рамы. Лужа это просто совпадение.Никакого ИММО на этой машинке нет.Разьем диагностики голубой слева у руля.

Причина скорее всего в жгуте проводов рамы. Лужа это просто совпадение.Никакого ИММО на этой машинке нет.Разьем диагностики голубой слева у руля.

Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста!
С топливной рампы на форсунки,не подается давление,
солярка,при открученной трубки,ели капает.
как работает клапан обратки?есть подозрение что он не закрывается и
при этом солярка не подается под давлением на форсунки,
ручной подкачкой прокачивается вся система,из обратки форсунок
солярка вытекает,при прокручивание стартером,в форсунки не поступает,
из выхлопной трубы воздух под давлением
датчик на топливной рампе какую функцию выполняет?
можно ли его как нибудь проверить без диагностического оборудования?
и где стоит клапан обратки на насосе?не мог ли он просто "залипнуть"?

Топливо подается из топливного бака топливным насосом низкого давления к ТНВД, который подает топливо далее к форсункам. ECM регулирует величину высокого давления, посредством регулятора давления опливораспределительной магистрали , опираясь на показания датчика давления топлива, установленного в топливораспределительной магистрали.
Если ECM определяет, что давление топлива превышает пороговое значение в течение длительного времени,то сразу генерируется DTC (первый этап). Если ECM определяет, что в течение ездового цикла давлениетоплива превышает пороговый уровень, установленный для появления DTC , загорается контрольная лампа "ЧЕК" (второй этап). Горящая контрольная лампа может информировать о том, что пороговое значение давления было превышено и клапан регулировки давления не был активирован или был активирован недостаточно быстро.
Хотя скорее всего крякнул ТНВД.Нужны коды ошибок.