Замена сапуна моста газель

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 20.09.2024

в общем проблема такая: дв змз406 прогорел поршень, поменяли все 4, притерли клапана и поменяли масл.съемные колпачки. теперь по трассе при высоких оборотах выгоняет масло через сапун, причем он не дымит и тянет машина не плохо, в городе такого нет. может чет не так собрали ?

Компрессию мерили после сборки? Если из мотора лезет масло значит повышенное давление картерных газов имеет место быть, может быть кольца не правильно поставили а может в цилиндрах элипс и надо было точить.

Не парься сними клапанную крышку и сам проверь. На ней стоит не знаю как правильно называется ну вообщем назовом его отбиватель масла. На нем оседает масло разбрызгиваемое под клапанной крышкой и что бы оно в сапун не высасывалось. И посади на герметик данный масло отделитель, бывает болты сорваны рукастыми слесарями. Так уже не раз пугался о необходимости скорой капиталки. И лечилось быстро и легко с помощью обычного герметика.

малоотражатель снимал и на герметик хорошо посадил, говорят там какие то резиновые трубки должны быть, у меня их не было , может в этом причина?

Резинки свечных колодцев там еще есть но из за них вроде свечи масло лить будет. У меня раз на 405 дв. пол моторного отсека маслом забрызгало от данной резинки на четвертом цилиндре.

не не, там в самой пластине есть три сливные дырки для масла, вот там должны быть резиновые трубки, у меня их нет, может из за этого масло кидает?

из толстого шланга который в фильтр идет

Так в нем и должно быть разряжение, это шланг чистого воздуха под клапанную крышку, отбор картерных газов по тонкому шлагу под дроссельную заслонку. Или слишком много газов, или забит жиклер на тонком шланге.

раньше то не было такого пока в двиг не полезли и капает не понятный конденсат тоже достаточно много, масло на щупе чистое.

в самой пластине есть три сливные дырки для масла, вот там должны быть резиновые трубки, у меня их нет

они должны быть обязательно!

очень может быть.
я всегда делаю так:
сначала исправь явный косяк, а там уже видно будет.
скидывай крышку, ставь эти соскИ и наблюдай дальше за уровнем. не поможет - будем дальше думать.

А так же почистить малый шланг с его штуцерами и жиклером.
Не плохо, как уже рекомендовали, померить компрессию, причем без добавления масла в цилиндры и с добавлением.

Доброго время суток ! У меня такая же проблема ! По городу, и районам, в неделю литр масла доливал !Вышел на трассу, и, на 1.600 км. с сапуна выгнало . 8 литров масла ! Снимал крышку, почистил, обезжирил, прогерметил лабиринт прохода паров к штуцеру выхода, пипетки про которые ты спросил, я новые поставил ! Выехал на трассу, проехал 40 км, та же самая картина ! Скажу еще, прямо на выходе, перед штуцером, я установил сеточку, из тонкой проволоки, путанки, все равно выгнало масло ! Все говорят в один голос - меняй кольца ! Это любому ясно, что повышенный выход паров следствие продавки газов в картер ! Но, вопрос то в другом состоит, и ни кто не может понять смысл егонный ! Пары парами, а как остановить выброс масла.

Привет всем. Посоветуйте мне как залить масло в задний мост? Вы не подумайте что я такой тупой просто у меня на мосте никогда, с 1996г., не откучивалась заливная пробка. В связи с этим она "приросла" к заднему мосту и ни как не собикается откручиваться. Есть ли какой нибудь другой способ залить туда масло?
P.S. З/м разъёмный.

Все не так и сложно.
если конечно сливная откручивается.
1.откручиваеш сливную и сливаеш масло 1996 выпуска.
2.найти резиновую или второпластовую, любую, трубку внешним
диаметром примерно под дырку открученной пробки, можно меньше,
остальное подмотать изолентой.
3.воткнуть собсно эту трубку в сливное отверстие.
4.на другой конец трубки приспособить полуторалитровую пластиковую
бутылку со срезанным дном, чтобы получилась большая воронка,
горлышком примотанная к трубке (герметично).
5.прочитать мануал и выяснить скока надо лить в граммах масла,
у меня 950грамм.
6.налить в получившуюся воронку положенное количество.
7.встать на стульчик, чтобы воронка получилась выше моста,
и масло как в сообщающихся сосудах потекло в мост.
8.так как по пункту 7 масло или не течет своим ходом или идет очень
медленно, надеваем себе на морду эту воронку по принципу
распиратора и дуем изо всех сил пока все масло не уйдет в мост.
9.после того как масло ушло послышаться характерное булькание масла,
резко сдергиваем трубку и затыкаем дырку пальцем (и видим что
пробка находится в недосягаемости руки), также быстро меняем палец
на пробку.
10. вытираем морду от масла.

Есть ещё один способ: Надо вывернуть заливную пробку. Т.к. пробка чугунная во внутрь, где были грани под ключ, встовляется болт М10, но лучше М12 (немного опточить чтобы по плотней вошёл) и обварить сваркой (на совесть). Взять гаечный ключ нужного размера и открутить.

Я согласен с Oven. Приварить болт, надеть ключ или барашек, примкнуть к ентой всей конструкции рычаг и дернуть в сторону откручивания. Можно конечно еще и "шведкой" попробовать открутить, если конечно там место есть за что зацепиться!

Солярка. Только ездить с ней, естественно, нельзя.
Залить и немного покрутить двигателем на ХХ, поддомкратив колесо.
Но если масло в нормальном состоянии и без частиц металла, то промывать просто незачем )

А масло заливают в мост, натянув шланг на лишенный колпачка сапун.

Это очень вредный, неправильный и технически безграмотный совет. Заливая дизельное топливо в ЗМ и давая покрутиться редуктору, солярка обязательно попадет в ступичные подшипники (а объем там до 0,5 литра). И масло при замене отттуда не сливается (уровень балки ЗМ выше нижнего уровня подшипников ступицы). А это означает, что слив солярку из ЗМ, в ступицах останется все те же 0,5 литра солярки, которая смешается со свежим маслом и сделает масло очень жидким и бесполезным.

если читать мануал то керосин.

Не путать промывку деталей и узлов керосином во время ремонта (с их демонтажем ) и промывку без разборки. Кстати промывка керосином двигателя, КПП и редуктора ЗМ (во время их работы) категорически не рекомендуется ввиду отсутствия хоть каких либо смазывающих свойств у керосина (кто знаком с дизелем знают, что керосин нельзя использовать вместо дизельного топлива). Во всех мануалах применение керосина (или дизтоплива) как промывки запрещено, кроме тех случаев, когда промываются демонтированные детали или когда смешивается 70-80% трансмиссионного масла и 20-30% керосина (но не керосин в чистом виде). Вообще то существует промывочное масло для трансмиссии, но как только появилось это масло - появились и споры о целесообразности его использования. Ни кем не доказана эффективность промывочного масла. Но это я отвлекся.

1 Пробку - отвернуть.
2 Шприц с большим проходным отверстием и загибом на конце великолепно справляется с поставленной задачей- заливкой. Масло не проливается и морда лица чистая.
3 Промыть можно свежим маслом

3 Промыть можно свежим маслом
Тут появляется вопрос о цели промывки. Если необходимо удалить отложения старого масла, солярка подойдет получше, да и обойдется это дешевле (особенно, если промывать несколько раз подряд)

[quote="Alexq55;1398725"]Во всех мануалах применение керосина как промывки запрещено,
интересно где это ты вычитал?
в армии урал ездил на керосине и ни чего с ним не случилось

Действительно придумывают проблемы. Нафига промывать редуктор ЗМ, в масле есть моющие присадки. А стружка собирается на магнитной пробке (или может кто не знает?).

в каком мануале прочитал что мыть задний мост запрещено?
урал в армии ездил на чистом керосине и тнвд был в порядке.служил на юге + 70 в кунге бывало.
сам что-ли пробовал?

не стоит промывать зм, там нет горения как в двс, там в основном стружка и застарелое маасло, просто заменить на новое.
если очень хочется, есть промывка от ликви моли для трансмиссии , которая потом кажется сама испаряется с прогревом.

Керосин применяется как "антигель" соляры в зимних условиях (в экстремальных крайних случаях в тундре) и только. В качестве основного топлива не применяется. Если не согласен - дай хоть одну ссылку тогда, что он является топливом для дизелей. Дизель и на бензине будет нормально работать (но недолго). А по поводу промывки в очередной раз поясняю, что он (керосин) применяется для отмывки деталей уже снятых (тряпочкой если не понятно), но никак для заливки в агрегаты.

вопрос был: Посоветуйте мне как залить масло в задний мост? (ни слова про промывку)

через сапун можно

Павел Олегович, создайте новую тему, здесь зачем за. ь?

вопрос был: Посоветуйте мне как залить масло в задний мост? (ни слова про промывку)

через сапун можно

Павел Олегович, создайте новую тему, здесь зачем за. ь?

Топикстартер задавал вопрос в 2005 году. Скучно видно было, так как обычный автовладелец в таком случае пошел бы к ближайшему гаражу со сваркой и там "дядя Вася" приварил бы болт к пробке и за него открутил бы любую пробку. Да он (топикстартер) теперь, наверное, и машину то давно продал. А тема живет и развивается. Интересно же людям.

Не смейтесь, но на всех свои авто( стаж30 лет) промываю КПП и З.М сначала соляркой а потом бензином на хол ходу. После стараюсь чистой тряпкой промакнуть через сливную пробку остатки и даю испариться бензину, и поверте никаких Ч.П после такой промывки не было(3 раза ТЬФУ)Что касаемо Волг:3110 пробежала 192000 за 5 лет, нынешняя 31105 более110000 за 4 года,

Не смейтесь
Грешно смеяться над больными людьми(Кавказская пленница).
Вопрос не столько как и чем , - а скорее зачем , для чего промывать МКПП и ЗМ ?Что вы хотите промыть-очистить?Ведь там не образуется нагара и других отложений в результате работы .Достаточно правильно слить старое(не устроившее вас) и залить новое масло.Если невтерпеж-разрешается прпомывка заливаемым маслом. Никаких спец. промывок.

Вопрос не столько как и чем , - а скорее зачем , для чего промывать МКПП и ЗМ ?
А чего-то там отмывать-то, главное стружку удалить, достаточно при желании промыть тадом, я в коробке менял минералку на синтетику кастрол, уже 40 тысяч никаких проблем.

Вопрос не столько как и чем , - а скорее зачем , для чего промывать МКПП и ЗМ ?Что вы хотите промыть-очистить?Ведь там не образуется нагара и других отложений в результате работы .Достаточно правильно слить старое(не устроившее вас) и залить новое масло.Если невтерпеж-разрешается прпомывка заливаемым маслом. Никаких спец. промывок.

Золотые слова. А то промывки, и уж тем более керосин. Вреднее совета придумать нельзя. Разьве что врагу.

Не знаю, может и вредный совет. Я его никому не навязываю. Просто на всех машинах( москвичи. уазики и 2 волги так промываю),проблем с мостами и коробками ни разу небыло). Просто после такой промывки заливаемое масло дольше сохраняет цвет свой.

А я просто чаще меняю масло (не через 60 тыс. как рекомендует завод). И масло чистое, и агрегатам хорошо. Все отрицательное, что может скопиться в ЗМ это стружка (а для этого есть магнит на пробке).

Поднимем тему.:)
Слил с моста где то 1.5-1.7. литра масла, залил 2л. и с заливной пробки не потекло. Почему такая разница?

443, Вопрос конечно интересный. По мануалу 1,сколько то. Я когда менял, поехал на сервис. Купил 2 литра дал мастеру их, отвлёкся. Он говорит не хватило. Я растерялся, купил третий литр, он вкачал оттуда, осталось где-то 0,7. То есть типа он мне вкачал 2,3 литра при нормативе 1,сколько-то. Я считал и считаю, что он тупо одну ёмкость заныкал. Когда я в последствии решил долить остатки (часть залил в редуктор рулевого механизма, но туда от силы 0,2 ушло) и открутил пробку оттуда потекло масло, то есть было залито выше уровня пробки, я рассчитывал что оно куда-нибудь израсходовалось. Дак вот порядка 0,4 литра я вкачал через сапун.

У меня вошло 2 литра масла.

Сапун работает по принципу - давление стравливается через крышечку которая поднимается над болтом с отверстием внутри?

Сапун работает по принципу - давление стравливается через крышечку которая поднимается над болтом с отверстием внутри?
Типа того. Он и в коробке есть.

У большинства редукторов по правилу: если нет контрольной пробки, то заливать, пока не потечёт из заливной.

У большинства редукторов по правилу: если нет контрольной пробки, то заливать, пока не потечёт из заливной.
+1

А вообще имеет ли смысл заливать чуть больше (например, наклонив агрегат)?

Много лет так делаю. Заливаю на поллитра больше положенного, ставя машину под уклон. Пользы от этого ненамного, но больше, да и на душе спокойнее.

А каковы возможные негативные последствия перелива?
Залповый выброс через сапун?

Правда, задний редуктор у меня не ГАЗовский, а, по идее Скорповый, хотя вряд ли это принципиально.

А каковы возможные негативные последствия перелива?
Залповый выброс через сапун?

Правда, задний редуктор у меня не ГАЗовский, а, по идее Скорповый, хотя вряд ли это принципиально.

Никаких последствий. Абсолютно никаких.

А каковы возможные негативные последствия перелива?
Хроническое потение вокруг заливной пробки. Что на мосту, что на коробке. Также из области теории - дольше прогревается зимой, дольше не перегревается летом. Вроде всё. Выбрасывает масло через сапун, если в механизме серьёзные проблемы и он сильно греется, что приводит к кипению масла. Но с переливом это не связано.

Хроническое потение вокруг заливной пробки. Что на мосту, что на коробке.
А почему она должна потеть если там герметичное соединение??

А почему она должна потеть если там герметичное соединение??

Он наверное имел ввиду вокруг сапуна. Пробке пофигу что 2 литра залито, что 5 литров.

в аптеке купил шприц 160мл,вот и всё в принципе
Купил гипоидку немецкую, для фашистских автомобилей, у них из пробки вытаскивается трубка, и на саму бутылку нажимаешь, смазка идёт под давлением. И быстро и без заморок. Бутылку берегу, заливаю в неё уже нашу жижу. немчуровская дороговата :( но бутылка того стоила :)

по поводу объема много раз слышал. что в сервисной книжке опечатка

@ENDLESNAMELLES, несколько грамм остаточной минералки не влияют на синтетику. (Честно сказать даже со смесью 50/50 думаю тоже ничего не случится -станет полусинтетикой), в остальном байки пугалки маслопроизводиоелей. Сам подумай, промывочное масло всегда на основе минералки, поэтму нет пролем при смене с минералки на синтетику и обратно. А преднозначение промывочной жижи не для смены типа масла , а для смывания отложений, налёта и грязи.
Я менял без промывок, нет проблем.

P.s. про какую опечатку сервискниги говоришь?

А может ли что-то реально случиться, если лет 10 не меняли масло в заднем мосту, но пробег за это время тысяч 70 ?

лет 10 не меняли масло в заднем мосту, но пробег за это время тысяч 70 ?
Менять.
Время тоже действует. да и пыль попадает, картер не герметичный.

Знакомое средство? :)
Это ответ на вопрос в заглавии темы.
Берем этот (естественно уже пустой) пузырек, моем. В прозрачном верхнем колпачке делаем аккуратную дырочку с диаметром трубки от душевого шланга. У душевого шланга заимствуем внутреннюю трубку (она бывает и резиновой, но чаще пластиковая). Отрезаем сантиметров 15-20. На конце обязательно должна быть такая, в виде вороночки, вставка и сверху зажимная трубочка. Эти две детальки могут быть латунными, но это было давно (в медном веке :)), сейчас век пластика. Продеваем трубочку через дырку в колпачке (а то зачем мы ее проколупали?). Там на Доместосе есть еще один колпачок с пипкой (через нее Доместос при жизни писал :)). Вот на этот писюнчик одеваем свое сооруженьице из трубки от душа и колпачка (могут потребоваться уплотнения из резиновых колечек). Наливаем масло, наворачиваем сооружение из трубки и колпачков. Теперь, если придавить Доместоса, он будет писать маслом. Это и будет маслозаправочная станция для редуктора заднего моста, коробки передач и других труднодоступных мест.

размышления по поводу сапуна вентиляции моста.

тут меняя сальник полуоси решил выкрутить и повнимательнее осмотреть клапан вентилции моста. и оказалось , что это именно клапан. обратный. или ниппель. туда дуй , обратно - сами знаете что. был удивлён, так как всегда считал, что это тупо штуцерок с отверстием прикрытый колпачком. ан нет! там подпружиненый шариковый клапан. работает только на сброс избыточного давления. всосать обратно через него нельзя. тогда мне не понятно- масло остывает, объём уменьшается. откуда будет идти подсос воздуха в мост? да и сам клапанок, чёрт его знает при каком давлении сработает. может из за этого и давит у нас сальники усиленно?
короче думаю раскурить эту тему, порыться по сайтам и может упразднить этот клапан? оставить тупо штуцер с колпачком. или как на офф роудах - надевают на этот сапун шланг и выводят повыше.
как считаете?

Теоретически невозможность подсоса воздуха может препятствовать утечке жидкости, но она все равно бежит, так что можно и шланг вывести.

Клапан по большому счету сделан чтоб вода не поподала. Можно трубку со штуцером вкрутить, с трубки змеевичек на полтора оборота такие еще на грузовики на топливные баки ставят ивсе нормально будет.

да-да ..поставь змеевичек и не париться. я два года так катаюсь . проблем с сальниками а ннееттуу. а до этого давило. тем-более у меня в мост нигрол залит..я у вояк достал. он густой. с зеленоватым оттенком ..и говницом попахивает..его уже давно невыпускают..зимой до -12-15..нет проблем. а ниже пока размажешь. потом едет. зато проблем с мостом нету..не воет не жужжит. ттиишшииннаа. я два года назад внедрил новый редуктор и сразу его залил. и заабыл. и у друзей он залит. тоже без-проблем. если конечно изначально мост не ушатан. но это на моем опыте и друзей. НЕНАВЯЗЫВАЮ. НАША ВОЛГА ЭТО МАЛЕНЬКИЙ ГРУЗОВИЧЕК ОДЕТЫЙ В КОСТЮМ.

Если повышенное давление в мосту может тупо для начала сапун заменить цена вопроса 30руб!?
На своей Волге менял!

Ну или почистить для начала, тож такое было. Почистил и всё прошло, там и нет в нём ни чего. гвоздём грязь выковырял и всё работает.

Поддерживаю ваши опасения коллега. У меня вот этот сапун новенький на столе лежит. уже месяц я размышляю над ним :Ставить или не ставить, вот в чем вопрос! По идее конструкция его хитра и проста до безобразия. но учитывая наше качество изготовлени - штукенция несет в себе тайную опасность. Берешь её в рот - дуешь-воздух проходит . но вот глаза НА ЛОБ ВЫЛАЗИЮТ. Этож какое давление в мосту должно создаться? Ась? Я думаю что алгоритм сброса давления в мосту таков:
1. Выдавливаются сальники полуоси и масло хлыщит в барабаны.
2. Отстреливается центральный редуктор.
3. Благополучно срабатывает сопун.
4. Усё приехали
Сопун надо дорабатывать - сомнений в этом нет. Лучший вариант шлангочку подкачки колечком свернуть и нормалек, если по лужам метровым не ездиешь.

Уже в субботу планируем выдвинуться на Алтай, времени мало, дел много и все никак не успевается. Ужас просто!
Только сейчас дошли руки до установки второго аккумулятора и вывода сапунов.
Проводку к аккумулятору начал одновременно с DenisTZ , и проводили одинаково вот так
Вот немного фото:

УРА-200 разместил вот так, после него поставил предохранитель 200А (синий). Провода провел по капоту на левую сторону. Если снять пластиковую накладку левой стойки, то видно, как провода выходят из подкапотного пространства и ныряют в стойку. Одно отверстие уже было (закрыто заглушкой), второе пришлось просверлить.

Дальше по стойке вверх над водительской дверью, по стойке за дверью вниз и там выходят у пола. Сделал запас проводов (мало ли захочу аккумулятор назад подальше подвинуть), запас свободно лежит в пустой нише.
Для второго аккумулятора сделал фанерный ящик, в нем же инвертор.
Что бы было аккуратно, чтобы ничего не уронить и не закоротить там и чтобы сверху можно было еще контейнеры ставить.

К ящику прикрутил розетку и вывел на проводе гнездо прикуривателя. Наверное, потом сделаю штатно гнездо в стенке и еще одно выведу на длинном проводе назад, но пока так.

Ящик делал по размеру, чтобы в нем ничего не болталось и не гремело. Но тут и минус есть — большей емкости аккумулятор уже не влезет, да и в целом получилось тесновато. После поездки на Алтай станет понятно, как удобнее и что надо изменить, но уже сейчас вижу, что к следующему году надо бы чуть по-другому сделать :)
В машине стоит так:

Сидушка второго ряда поднята для наглядности.
Проверил работу УРА — все отлично! На заглушенной машине штатный аккумулятор 12.7 В, дополнительный 12.5В. Завел, наблюдаю за напряжением, как только на штатном стало 13.9, щелкнуло реле и на обоих аккумуляторах стало одинаково. Заглушил, после плавного снижения напряжения до 12.7В (пришлось фары включить для ускорения процесса) показания напряжения аккумуляторов разбежались — на штатном упало до 12.6 с фарами, дополнительный вернулся на 12.9.

Теперь о сапунах. Во всех агрегатах у нас сапуны с резьбой М10*1. Так что подойдут готовые комплекты от УАЗа, только надо смотреть, чтобы там сапун КПП был не для коробки DYMOS — у нее М10*1.25.
Я походил по магазинам и прикинул, что покупать в рассыпуху все обойдется мне минимум в 1000р + доработка напильником, поэтому решил взять за 1400 готовый комплект вот здесь Магазин УАЗ. И тут случилась накладка — как я понял из описания комплекта, там должно быть 5 штуцеров — 4 на М10*1 и 5й для КПП DYMOS. Однако пришел мне комплект всего с 4мя штуцерами, и один, понятно, не мой.

Заказал сразу штуцер у токаря, с надеждой, что за 2 дня мне его сделают. Но могут и не успеть…
Т.к. шноркель я пока так и не поставил, то решил сапун от КПП не выводить — он самый высокий из всех агрегатов и риск его утопить меньше всего (думаю, что вообще до этого не дойдет); кроме того в КПП меньший объем масла, чем в мостах, и менять после бродов масло можно позволить себе чаще.

Под капот вывел слева, одев топливный фильтр классики.

В комплекте вывода сапунов идет шланг длиной 7м. При таком выводе, как сделал я, остался кусок около 0.5м, но его не хватит для вывода сапуна от КПП. Надо метра 2 докупить и вывести под капот отдельно, или еще один тройник найти и тогда купить 1м шланга (это с запасом хватит).

В поездке планирую готовить в мультиварке как на стоянках, так и при движении. Мой крутой китайский инвертор на 1КВт никак не тянет мультиварку на 900 Вт, посмотрел в инете — круто, есть мультиварки на 500 и даже 350 Вт! Че-то насчет 500 я в раздумьях, настолько ли крут инвертор, чтобы потянуть половинную мощность от заявленной :)

GAZ Соболь 4Х4 2016, engine Diesel 2.8 liter., 120 h. p., AWD drive, Manual — accessories

Comments 38

Добрый!
А такой вопрос.
Вот хочу вывести сапун (у меня только один)
Просто надеваю шланг необходимой длины и тащу его под капот (или любое другое высокое место), а на его конец просто насаживаю фильтр? И всё?

да, именно так. Вместо сапуна — какой-нибудь штуцер, на него одеваете и как вы говорите тащите повыше.

И еще вопрос: зачем предохранитель перед ура, ведь правильнее их ставить перед конечным потребителем, т.е. прибором, который будет подключен к АКБ или это типо на всякий случай ?

Правильнее — перед вторым АКБ, но это да, на всякий случай, вдруг ключ гаечный на контакты АКБ-2 уроню :)) В этом случае УРА тоже защищен от КЗ.
Я поставил перед УРА из-за геометрических соображений — уже не помню, но если ставить после, то как-то там неудачно провод ложился. А поскольку ко второму аккумулятору все потребители подключаются через свои предохранители, а ключи убраны, я решил, что можно и так.

А кнопку для принудительного подключения второго АКБ делал?

да, кнопку сделал. Но сделал уже вот сейчас, когда Планар ставил :)

на патрике не выводил — без надобности

Цеплять крокодилы в закрытом ящике следует осторожно😨. Есть готовые решения для лодок.

осторожно — понятно, КЗ нам не нужно :)
Для лодок — не думал, спасибо, гляну.

Говорят водород выделяется, лично знаю одноглазова камазиста, пол лица ожог. Поищу про мультиварку. Про сапуны давай давление хоть воздушным шариком мужским.

Водород выделяется в очень небольших количествах. Основная опасность — перезаряд аккумулятора, когда он уже заряжен, а в него продолжает подаваться большой ток. В итоге энергия уходит не на заряд аккума, а на разрыв связей молекул H2O в HHO и улетучивание их — тогда действительно есть опасность взрыва от искры или открытого пламени, или даже от высокой концентрации.
В машине регулятор напряжения поддерживает напряжение 14.2В (плюс/минус 0.5), т.е. при зарядке аккума ток снижается и по достижении максимального напряжения величина зарядного тока менее 0.1А. Выделение водорода и опасность взрыва минимальна.
Тем не менее, в сети действительно описаны случаи взрыва аккумулятора, стоящего под капотом. Ладно когда заряд промышленных аккумов на производстве — там концентрация водорода из-за большого количества аккумуляторов. Ладно при зарядке аккумов зарядниками с фиксированным током — есть возможность перезаряда. Но современные бытовые зарядники и тем более в автомобиле должны исключать возможность перезаряда.
Поэтому случаи взрыва, я думаю, были при перезаряде, скоплении водорода в банках и потом совпадении выхода этого скопления водорода и искры рядом.
Вообщем, следить надо за техникой и проветривать надо помещение :)
На сапуны — действительно, на момент глубокого брода одеть шарик надутый на вывод сапунов — мысль!

я верю, что реальный случай про камазиста. Но мне интересно, что именно стало причиной. Ну, чтобы знать, за чем следить, чтобы у себя не допустить такого.
Про мультиварки поглядел форум — честно говоря, не понял, на что ты мое внимание обратить хочешь :)
Вообще с мультиварками давно дело имею — и родителям домой, а потом на дачу покупали, лет 7-8 назад, потом себе лет 5 назад. Уже когда себе брали — поняли, чего нам надо от нее и чего не хватает. Поэтому и сейчас для мультиварки в машину примерно представляем, чего хотим. Если домой нужна большая, на 5л, то сюда 2-3 достаточно, ибо нужна готовка на 1 раз. По мощности ограничение из-за инвертора. А дальше только надежность и цена — посмотрел по отзывам, что есть хорошего в небольшой бюджет, заказал Redmond RMC-10.

Ну тебе виднее😉, там тема на 5 страниц, безтолковая. Яп взял лучше генератор. Много букв не пиши, мне неудобно.

генератор — штука хорошая. Но свой на 3.5 кВт не возьму — большой очень, а маленький покупать уже не буду. Хотя думал, это заманчиво :)

Большой фигня, тяжелый, излишне мощный, кстати до 1кв тоже только для холодильника.

Нем гоношись.
Всего все равно не сделаешь, а если припрет, то на привале, на коленке необходимое доделаешь. Тем более, что едешь не в одну машину.
Шершавой дорожки тебе.

То, что "гоношиться" не стОит, это верно. А едет, как раз, в одну машину)

Спасибо! :о) Не гоношиться не получится, просто надо в меру. А тут как всегда и на работе перед отпуском надо все доделать… :))
Да, едем в одну машину, хотя наши друзья там будут, схожим маршрутом, но они выезжают на денек раньше и по времени у них только две недели на все (у нас 3.5). Так что вместе нам сложновато, но надеемся пересекаться.

А инвертор ведь не слабо греется, какого ему будет в закрытом ящике ?
Мощная мультя нужна на большой объём, я вот неспешно ищу 2 литровую ват на 300, в отличии от кастрюли на газу у мульти неплохая теплоизоляция и почти всё уходит на нагрев содержимого, а у кастрюли очень много уходит на обогрев окружающего пространства, отсюда и такая разница в необходимой мощности :).
Ещё как мне кажется мультя как раз интересна для готовки на ходу, тогда вообще пофиг 20 минут или 2 часа :), а на стоянке можно и газовой плиткой или костром воспользоваться

Читайте также: