Замена стоек тойота ярис

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 20.09.2024

Появился стук с левой стороны при проезде по неровностям. Диагностика выявила, пришел конец левой стойке стаба.

Заказал сразу комплект стоек и резинки.

Никогда не менял линки сам, но платить "бабосы" дяде тоже не хотелось. Так что вооружившись ноутом поехал в гараж.
Сразу опишу, в коробке стойка собрана НЕ ПРАВИЛЬНО. Видимо ушлые китайцы собирают как попало, хотя производство — Польша!
Я загнал машину на половину в гараж, и полез в яму. Все банально и просто.

Откручиваем две гайки сверху и снизу и потом подомкрачиваем машину, колесо с рычагом опускается, освобождая старую стойку.

Новую стойку сначала собрал на рычаге, потом опуская домкрат, закрепил на стабилизаторе.

Для лучшего прилегания использовал силиконовую смазку.

Гайки на стойках затягивал динамометрическим ключом. 18 Н/м. В интернете в разных статьях люди закручивают по виткам, от 2.5 до 4,5.

В итоге на каждую сторону у меня ушло от силы 30 минут с перекурами. Учитывая что я никогда этим не занимался.

Резинки ставить пока не стал. Скрипа/стука/люфта не наблюдал. Да и, менять резинки так не удобно до жути, рулевая рейка мешает. Те гайки, что ближе к морде на подрамнике только на ощупь. Пусть резинки лежат на будущее.
После замены стуки ушли. Но главное, машина стала так четко и прогнозируема заходить в повороты, просто красота! Видимо стабилизатор у меня давно уже не работал!

ПыСы. С момента замены прошло 5 тыс. Полет нормальный, управляемость на высоте!

Передние амортизаторы выходят из строя быстрее, так как наше дорожное покрытие не отличается изысками ровности и отсутствием выбоин, а первый удар при попадании даже в небольшие ямки приходится именно на передние стойки. Поэтому их эксплуатационный срок обычно измеряют количеством пройденных километров по неровным дорогам.
Выбор был сделан в сторону контрактных стоек в сборе от Toyota Vitz SCP10.

Последовательность этапов замены передних амортизаторов своими силами:
1. Снимаем колесо. Кстати, стоит помнить, что замена амортизаторов передней или задней подвески происходит попарно. Поэтому, при соблюдении техники безопасности для себя, можно производить снятие колес с двух сторон.

2. Проводим демонтаж шлангов, отвечающих за подачу тормозной жидкости. Если есть возможность не отсоединять от суппортов, значит ею нужно воспользоваться, иначе придется еще заниматься прокачкой тормозной системы.
3. Демонтируем сверху крепления стоек.

4. Проводим демонтаж нижних креплений.

5. Вынимаем неисправный амортизатор и устанавливаем новый.

6. Монтаж стойки проводится в обратной последовательности.

Из-за ограниченного пространства советую установить монтажную пластину, приготовить гайку, подвести стойку в крепежные отверстия и

Приготовьте отвертку (я использовал рукоятку для бит, есть в любом наборе инструментов). Надавите на рычаг суппорта, подведите и совместите отверстия при помощи отвертки. С противоположной стороны частично заведите болт крепления.

Закрепите нижний болт, а затем приступайте к верхнему. Затягивать нежно от души! Используйте доп.рычаг. Не забудьте закрепить тормозной шланг к стойке.

Заменить неисправные амортизаторы на новые своими руками довольно просто. Конечно, данная процедура, проводимая впервые, займет больше времени, чем у опытного мастера. Но, все же, если воспользоваться руководством, самостоятельно ее осуществить вполне реально.
Всем удачи на дорогах!

Для замены нам понадобятся два амортизатора KAYABA 333368 и на всякий случай набор пыльников+отбойники KAYABA 910047.

Гайки Toyota 90179-12145 брал еще раньше, т.к. были планы взять б\у оригинальные амортизаторы, но потом не срослось:

Обязательно паралончатый пыльник подшипника, он всегда умирает Toyota 90303-22049:

Вывешиваем авто на подъемнике:

Откручиваем гайки на кулаке:

Три гайки вверху, на стакане – не удобно:

Вытаскиваем проводку ABS и клипсу которая ее крепит:

Извлекаем стойку:

Зажимаем в тисках, вынимаем заглушку:

Стяжками сжимаем пружину и откручиваем гайку штока, снимаем чашку:

Вот этот “подшипник” я не учел, но он оказался целым:

Собираем и устанавливаем стойки в обратном порядке:

Сразу эффекта не дало, ну кроме того что машина перестала по левой стороне биться в отбойник, а значит едем на схождение.

Наша машина получала удар в правую сторону, о чем продавец и не скрывал, однако я прозевал и только сейчас “развальщик” Василий указал мне на кастор.

Правое колесо визуально было ближе к брызговику, чем левое, хотя геометрия стаканов без нареканий.

Сдвинули балку сколько смогли отрегулировав кастор, схождение тоже чуть отрегулировали.

Но осталось не ясно откуда одинаковый развал на передних колесах? А именно -1,37″ и -1,22″ …

Все манипуляции дали положительный результат, хоть и не свели проблему на нет.

Возможно еще маленькая база дает такой эффект, по возможности покатаемся на таких же авто и будем делать выводы.