Замена сайлентблоков задней балки тойота ноах

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 19.09.2024

Комментарии к теме Замена сайлентблоков задней балки Toyota Lite Ace

Привет. Канал классный, у вас свой неповторимый стиль. Так держать. ВСЕ СУПЕР ОБОЖАЮ СМОТРЕТЬ ВАШИ ВИДОСЫ.

я сразу все на фиг выжигал и пропиливал) еще не ставил хотел посмотреть какая запресовка у вас,особо не заметно),че нибудь придумаю,а почему рычагом запресовываете?

Здорова парни! Смотрел ваш ролик,интересовало ,чем люди сайленты выпрэссовывают,но на шестой минуте заметил,что есть неверные моменты,в части установки сайлента и ориентирование онного в рычаге. Сайленблок в рычаге устанавливается резиной вдоль рычагов,а проушинами к верху и низу соответственно. Смотрите мануал внимательно.Т.к вас смотрят очень много людей,будте профи и готовтесь ответственней.А так респект что снимаете видосы :-) :-) :-)

За то это не хонда СРВ где бла прежде чем заменить салемблок нужно сотни раз замеры делать какие-то подставки ставить чтобы не согнуло долбанный рычаг или еще что-нибудь.

здарова парни, у меня тойота лит Айс ноах 2000г.в, задний привод, можно его переделать на 4вд, и какие запчасти мне нужно, если не сложно напишите пожалуйста,заранее спосибо.

Парни привет посмотрел ваш ролик очень понравелось.Уменя Noah3s FE гудит гур когда машина холодная вроде не гудит.Житкость менял зарание спосибо.

Не роби гідроусилітель руля є жидкість всо залито машина їхала і стукноло на ямці і не роби гідроусилітель опель зафіра

ппц гаражных мастер. Струбциной передавливать резиновые тормозные шланги. не удивлюсь, если появятся микро трещины, заломы или вообще треснет и тормоза откажут. Так почему же нельзя смазывать, если сам смазал тормозухой. не нашлось солидола?) А вот баночка хорошо сделана.

Однако, не смотря на то, что завод изготовитель (кстати, завод построили в 2003 году) вовсе не установил сроки в замене трансмиссионного масла и жидкостей, поясняя тем, что для корректной и плавной работы КПП этого не требуется, опытные мастера и механики сервисных центров по обслуживанию автомобилей Рено, рекомендуют проводить замену каждые километров (в зависимости от условий и времени эксплуатации). Опытные “Логановоды”, путём личных проб и ошибок в замене трансмиссионного масла выделяют лидеров, которые по качеству и техническим свойствам ничуть не уступают рекомендованным от завода Renault. Casrtol Syntrans Transaxle 75W-90 (синтетическое) – согласно большинству отзывов, является лучшим аналогом в своём роде, после рекомендуемого производителем. Автомобилисты отмечают, что сразу после начала эксплуатации, передачи включаются намного плавнее и легче, а также пропадает хруст при включении задней передачи. MOTUL GEAR 300 75 W-90 – точно также, как и у вышеназванного фаворита, пользователи отмечают мягкое включение передач, отсутствие посторонних шумов и хруста. Несмотря на всё выше сказанное, любители автомобилей Рено Логан, отмечают и явного аутсайдера, и не рекомендуют к замене на масло SHELL Getriebeoil EP 75w90 GL4. Судя по недовольным высказываниям, МКПП в тандеме с трансмиссионным маслом от данного производителя, начинает вести себя как обеспокоенный жеребец. Практически во всех случаях встречается гул, хруст и шум со стороны коробки переключения передач.

Привет всем. Ну что, пока стоят солнечные деньки, я успеваю ремонтировать машину. Вот я добрался и до замены сайлентблоков нижних продольных рычагов + сайлентблоков поперечной тяги. Ну что, погнали! Загоняем машину на яму (это очень удобно в данном случае), т.к. придется быть в основном снизу

Готовим два домкрата (так удобнее) + кусок швеллера, для поднятия моста, т.к. мост находится над ямой и ставить домкрат будем на него (можно использовать крепкую доску)

ставим упоры под колеса

спускаемся в яму и ослабляем болты сайлентблоков и амортизаторов (открутились тяжеловато, кое где пришлось брызнуть ВД 40)

домкратим машину с двух сторон и снимаем колеса

откручиваем крепление тросов ручника

снимаем поперечную тягу с одного конца

с другой стороны сайлентблок (его будем выпессовывать), а с этой стороны втулка + 2 резинки. Собственно вот фото резинок, кирдык в общем им

и снимаем с другой стороны

Теперь ставим домкрат на швеллер

и поднимаем мост на пару сантиметров, чтобы снять амортизаторы, т.к. на них висит мост

после этого отпускаем домкратом мост до тех пор, пока пружины не будут ослаблены до состояния, когда их можно вынуть

но тут нужно быть аккуратным, т.к. чрезмерное опускание моста может натянуть тормозной шланг и он может лопнуть

кроме этого домкрат ставьте очень устойчиво и надежно, особенно в месте упора в мост, не дай бог он сорвется, тогда шлангу писец точно будет. Ну вот, можно снимать пружину

вот так без пружины

выкручиваем болты крепления задних сайлентблоков

а также передних

готово, снято, вот они родимые

. Ну что, далее начинается самое интересное, выпрессовка и запрессовка. Тут я не снимал фото, т.к. во первых неудобно, во вторых практически тоже самое, что было и с передними рычагами. Выпрессовывались очень тяжело, трещало так, что просто ужас. Запрессовались нормально. Главное запрессовать правильно, т.к. сайлентблок запрессовывается в определенном положении. Ну что, готово. Вот так

. Дальше идет сбор в обратной последовательности. Ура! Все сделано! Теперь нужно браться за замену подшипника задней полуоси. Пока готовлюсь.

Как и обещал =)
В общем скажу сразу, менять сайлентблоки в гараже не удобно, особенно если нету ямы и нужно сразу знать, сможете ли вы это сделать, если есть сомнения - в сервис и заплатить 2000р за работу. Я изначально хотел снять балку и отдать в сервис напротив гаража на перепрессовку за 1000р, но так вышло, что сервис именно в это воскресенье решил не работать. Выручил друг - скатались в магаз и купили резьбовую шпильку с новыми гайками и шайбами.
Необходимо:
1. Набор инструментов
2. Вороток
3. WD-40
4. Маленькие тиски
5. Тормозуха для прокачки системы
6. Силиконовый шланчик для омывайки на ВАЗ до 1м, стоит копейки
*7. Сварочный полуавтомат или инвертор с электродами 2-2.5мм (если решили менять сами)
*6. Стальной уголок толщиной 1.5-2мм
7. Болгарка или лобзик по металлу
8. Пассатижы
9. Смазка для подшипников (рекомендую МС-1000)
*10. Один подшипник до 55мм в диаметре (для облегчения кручения гайки при запрессовке)
*11. Шпилька с резьбой М12 (продается в строительном магазине)
*12. Гайки и шайбы М12
13. Горелка газовая
14. Средний молоток
15. Деревяные чурки
Под * отмечены пункты, если Вы сами решите делать запрессовщик.
Если Вы все же решили менять самостоятельно сайлентблоки, то это долгая процедура и без всего вышеперечисленного Вам не обойтись. Подготавливая данный фотоотчет я не делал фото всего процесса, т.к. иногда руки были в грязи, иногда просто было не до этого. Итак, перейдем к делу:
1. Домкратим авто, ставим чурки, чем выше - лучше, подстраховываемся колесами под авто, на случай если вдруг авто шлепнется
2. Скидываем колеса и задние томозные барабаны, барабаны откручиваются головкой на 20 или 22, точно не помню.
3. Скидываем колодки и весь тормозной механизм, вытираем всю смазку на ступице чистой тряпочкой.
4. Идем в салон и скидываем обшивку под задним сиденьем в районе пола, видим по белой пластиковой клипсе слева и справа, разъединяем проводку датчика ABS.
5. Вытаскиваем провод датчика ABS из кузова, нужно возле разъема вытолкнуть резиновую заглушку наружу и вытащить провод на улицу, делаем это с каждой стороны.
6. Откручиваем держатели провода ABS вдоль балки головой на 10, делаем с каждой стороны. Первый держатель находится возле сайлентблока балки, остальные 2 шт сбоку балки.
7. Откручиваем от ступицы трос ручника, болты М10
8. Снимаем резинку ручника с балки и просовываем туда трос ручника, в этот момент можно добавить силиконовой смазки в сам трос, чтобы трос работал лучше
9. Откручиваем тягу Панара от балки
10. Откручиваем болт, крепящий заднюю стойку к балке. Можно оценить состояние сайленблока стойки.
11. Необходимо открутить гайку с тормозной магистрали, ГАЙКА из МЯГКОГО метала и очень легко мнется и не хочет откручиваться. Вот тут берем маленькие тиски, зажимаем гайку и срываем ее, главное сорвать, а дальше ключем откручиваем.
12. Берем кусок силиконового шланчика от омывателя ВАЗ, 5-10см достаточно, вкручиваем с одной стороны болт, а другой стороной одеваем на металлическую трубку тормозной магистрали, чтобы тормозуха не вытекла вся.
13. Тормозной шланг нужно снять, что это сделать - нужно выбить стопорную скобу/шайбу или вытащить плоскогубцами, сидит она крепко =)
14. После всех вышеперечисленных манипуляций балка будет падать вниз, нужно под нее подставить что-нибудь.
15. Самое сложное без ямы - берем вороток, головку (на 14 или 17) и откручиваем болт, крепящий балку к кузову.
Балка снята, пот ручьем. Выпиваем кружку чая, делаем фото как стоят сайлентблоки в балке, но лучше взять книгу и посмотреть под каким примерно углом находится выступ сайленблоки относительно балки (я нашкрябал на балке как стоял сайлентблок, но все равно маленько косо поставил, в рамках разрешенного)
После данных манипуляций лучше отнести балку в сервис и запрессовать, но если по каким-либо причинам вы не хотите или у вас нет желания туда нести, то ниже я опишу как менять сайлетблок.
16. Выжигаем старые сайлентблоки.
17. Берем ножовку по металлу и делаем 2 пропила в оправке сайленблока.
18. Выбиваем остатки оправки молоком.
Разница в диаметре между диаметром сайлентблока и диаметром посадочного отверстия в балке - 2-3 десятки, а это значит, что легкими ударам молотка НЕ ЗАБИТЬ. По русски говоря потребуется нихилое усилие, чтобы впендюрить сайлент в балку. По бокам сайлентблок должен выступать из балки на 11мм, плюс-минус пару мм думаю не проблема. Облегчить усилие при запрессовке можно нагрев эту часть балки горелкой
19. Шкуркой нулевкой зачищаем посадочное место под сайлентблок в балке, чтобы мусор не мешал, обезжириваем, мажем литолом или любой консистентной смазкой.
20. Оправку на новом сайлентблоке внешне мажем смазкой, немного, только для облегчения скольжения.
21. Вставляем съемник, центрируем сайлентблок согласно книге (можно старые фото посмотреть как стоял)
22. 2 ключа на 17 и начинаем вращение ;)
23. Замеряем на сколько выходит сайлент (11мм)
24. Радуемся, пьем чаёк
25. Все тоже самое делаем с другой стороной
26. Ставим балку, наживуливаем болт крепления балки к кузову, не затягиваем
27. Сборка в обратном порядке, подшипник набить свежей смазкой, тормоза прокачать.
28. Одеть колеса, под колеса подложить что-то и опустить машину на колеса, чтобы вес равномерно на 4 колеса разделился, вот теперь можно затянуть болт крепления балки к кузову.
29. Собираем оставшееся, вытираем руки, курим и едем =)
По поводу затяжки подшипника, я много методик испробовал и остановился на такой:
Закручиваем с приличной силой, чтобы барабан делал максимум пол оборота - это для осадки барабана. Теперь ослабляем до появления горизонтального люфта и начинаем потихоньку затягивать. Нужно добить, чтобы люфта не было и барабан крутился не больше 3 оборотов. Все собираем, ставим колесо и проверяем люфт, его быть не должно, а колесо будет свободно крутиться.

Миниатюры

Комментарии к теме Замена сайлентблоков задней балки Toyota Gaia

Привет. Канал классный, у вас свой неповторимый стиль. Так держать. ВСЕ СУПЕР ОБОЖАЮ СМОТРЕТЬ ВАШИ ВИДОСЫ.

Читайте также: