Замена цепи грм опель зафира а y20dth

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 19.09.2024

Вообщем все началось с того ,что у меня появился металический звук на ХХ оборотах.После консультаций с некоторыми из форумчан , я предположил ,что оборвало накладку успокоителя цепи.Выяснить, это без частичного вскрытия мотора не удалось. В итоге, мои предположения были немного неверны, растянулась цепь.Как я это понял. При прокручивания коленвала с открытой крышкой ГРМ, увидел( и услышал) откуда такой звук; он исходил от того ,что цепь в момент прохождения одной из фаз газораспределения просто лупила по звездочке ТНВД.Немного истории: до этого мой мотор работал очень шумно, думал ,что специфика движка такая. Оказалась не спицифика , при детальном осмотре разобранных частей мотора, было обнаруженно( в нижней крышки картера пластиковые осколки . Откуда. А это были осколки успокоителя цепи балансировачных валов. Успокоитель был заменен частично( только пластиковая часть), что бы снять весь успокоитель нужно открутить весь этот блок балансировочных валов, я сделал проще просто снял накладку и поставил ее на место старой.Выкладываю фото, что я увидел внутри.Детально описывать фото небуду, думаю там все ясно.Да, чуть незабыл, как снять картер. Я просто открутил мост( 4 болта) и опустил его на рычаги.Если нужно детальное объяснение процедуры снятия картера или еще каких вопросов про ГРМ то ВОПРОСЫ В СТУДИЮ..

Прикрепленные изображения

Такая же проблема, нашел в поддоне пластиковую деталь, а где купить такой натяжитель балансировачных валов, адресок скинь. И нащет цепи ГРМ бремчит как на холодную или на прогретом. У меня прогреется и начинает звякать, на оборотах звук пропадает.

Такая же проблема, нашел в поддоне пластиковую деталь, а где купить такой натяжитель балансировачных валов, адресок скинь. И нащет цепи ГРМ бремчит как на холодную или на прогретом. У меня прогреется и начинает звякать, на оборотах звук пропадает.

Если менять только эту пласмаску, то переднию крышку снимать ненадо, только поддон.Прокладка целая останеться,там если поддон снимешь все увидешь.Менял что под номером 17, направляющая и рейка думаю тоже самое. Ждал долго, блин из-за нее немог двиг собрать с месяц.Шумность снизилась, ненамного но заметно как то стал побукивать и не трещать.Цепь там несоскочит, но со временем может эту железяку сточить до конца, и тогда менять вместе с железкой придеться.

Да я тока из под авто - понял что мост надо как то опускать (4 здоровых болта) - как они нормально откручиваются (не надо мост поддомкратить или еще как?)Положил упор на газ - сделал 1000 об - послушал снизу - да действительно из этой области идет металлическое подзвякивание - натяжитель ремня не причем. (Причем слышно только снизу - типа треск такой металлический) Походу и у меня видимо эта хрень развалилась. Бум заказывать вместе с болтом к шестеренке №10. Прокладки не менял - они нормально держат после разборки сборки - не сопливят? Крючек из проволки для чего?

Вообщем так ,мост домкратить ненадо он в ринципе нетяжелый я один справился( сразу говорю я не штангист ), только кардан тоже окрути, и опуская пока не ляжет на пыльники шрусов. Тоже окуратнее непорви. Болты открутились с помощью трубы, контрил ключем ражковым предворительно разпилив пополам.Кстати звяканье достаточно сильно слышно даже со стороны, так что внимательней,оно у тебя или нет, а то разберешь ,а там все цело .Прокладки оставил, они конечно патеют, но так без потеков, нижняя прокладка вообще сухая.

Пришли детали. Вопрос появился - при откручивании\закручивании звездочки баланс. вала - как правильно стопорить? какой момент затяжки? Какой момент затяжки 4-х болтов крепления переднего моста?

Блин щас точно непомню, но когда звездочку откручивал помоему нечего нестопорил, хотя может шкиф накидывал и спомощью стопорного ключа фиксировал.Баланс вала не как невыстовлял, ты его просто нездвигай, открутил звездочку и закрутил обратно.Момент затяжки звездочки х.з, но точно небольшей, я тинул как распред вал, только градус недокручивал.Мост тоже х.з тянул трубой метровой до отказа.

при откручивании\закручивании звездочки баланс. вала - как правильно стопорить? какой момент затяжки?

Какой момент затяжки 4-х болтов крепления переднего моста?

Снова изучай Front_Axle_Remove_and_Install.pdf 43,42К 1063 Количество загрузок: Не совсем представляю, что надо открутить для опускания моста. Вроде, 152 нм получается.

Что то не вынимается большая крышка мост открутил металлическую жесткость под мостом тоже - упирается крышка на рулевую рейку. Вытряхнул пластмассовые и металлические осколки - короче видимо совсем нет там направляющей. но посмотреть не удалось. КАК снимал крышку - может что поддомкратить - и там болда в ней торчит маслянная трубка какая то ее откручивать? кардан тоже открутил

Нет трубку неоткручивай.Короче попробуй приподнять двигатель. Я приподнимал но у меня подушка просевшая. Вставь длинную трубу под левую подушку(если смотреть против хода) там будет за че упереть и двух помошников, и пускай они на нее встанут.Я сделал так.Первый раз стал вытаскивать без трубы нехватало буквально пару сантиметров.Да и вытаскивай в сторону корбки КПП, как бы тащи поддон под углом, ну ты понял.Если че пиши.

Вообщем надо домкратить подушку двига которая под аккомулятором так? а мост насколько вывешивал - у меня получается что он одним креплением лег на пыльник рулевой рейки и на пыльниклевый внутренний - его (мост) нужно оттягивать в сторону кардана? сколько см от пола мост был?

Короче я изъебнулся так что он внутренними пыльниками полуосей лег ровняком на нижние рычаги. Ты попробуй покрути там его. Сколько сантиметров был незнаю так как на яме был, вот то что на рычаги его положил это точно, так как он лег на рул. рейку я немного обосрался и попытался с них убрать он у меня и лег на рычаги.А вот домкратить подушку которая по аккомулятором чесно говоря незнаю как, я делал рычагом(трубой).Да чуть незабыл, кардан был снят.

Завтра буду вынимать - может одну сторону (вал) вынуть

Ненадо вынимать ,там места хватает, вот только если двигатель просел, то надо домкратить.Там недает рейка, до конца вылезти.

Поддомкратил двиг. снял крышку. Снял полностью блок валов - заменил направляющую поставил на место надел звездочку - начал ставить натяжитель (успокоитель цепи) 2 болтика крепиться - а цепь свободная - не натятнута - разобрал этот успокоитель там в нем типа цилиндрик который давит пластмасску - его вынул (поидее в нем должна быть пружина) - там куча гроверов каких - то - что захрень или так и должно быть? Особенно меня волнует натяг цепи - как было когда ты ставил новую пластмасску - цепь внатяг потом была или болталась тоже? т.е. этот цилиндрик внутри полый - и внутри гроверы куча. И у тебя на картинке он вытянут (делает натяжение) а у меня получается что сжат (ну как аммортизатор типа) Может в него масло затекает и он тогда разжимается? В Existe нарисован в сжатом состоянии .

существует ГИДРОнатяжитель цепи баллансировочных валов по конструктиву он прим. такой же как и ГИДРОнатяжитель цепи ГРМ т.е. внутри на поршень поддавливает пружина а не подложенные шайбы-колхоз!! при вытягивании цепи и попытке устранить ее бренчание

Снизу звенело (звякало) накрылась старая направляющуя пластмасса и металл и никакого натяжения не было.

А ты говоришь - "гидрики" Я думаю, что может быть и обратная ситуация - лопнула пружина - ослабла цепь и разбило "пластмасску".Похоже, окончательно установлена причина тракторного тарахтения экотеков Скажите-ка пожалуйста: а нижний маленький поддон можно снять без опускания моста (чтобы увидеть куски пластмассы, если они там есть )?

А ты говоришь - "гидрики" Я думаю, что может быть и обратная ситуация - лопнула пружина - ослабла цепь и разбило "пластмасску".Похоже, окончательно установлена причина тракторного тарахтения экотеков Скажите-ка пожалуйста: а нижний маленький поддон можно снять без опускания моста (чтобы увидеть куски пластмассы, если они там есть )?

Серег моно ,моно потдон маленький снять, у меня в нем часть осколков лежало.

Да только в нем (в нутри болда с проводком - 2 болтика нужно открутить).

Понял, спасибо.Кстати, внутри не просто "болда с проводком", а датчик минимального уровня масла (используется с многофункциональным дисплеем) И куда идёт проводок? У тебя на маленьком поддоне сколько разъёмов, 1 или 2?У меня - 1 - это датчик температуры масла, разъём как бы в задней части, в сторону сцепления.

У тебя на маленьком поддоне сколько разъёмов, 1 или 2?У меня - 1 - это датчик температуры масла, разъём как бы в задней части, в сторону сцепления.

УРА. Наконец то двиг стал нормально работать.

Поздравляю! Спасибо за фото и описание процесса.Скоро на др. форумах начнут вовсю с умным видом советовать присмотреться к этим балансирным валам и прочей требухе Всё меньше и меньше непонятных и загадочных вещей остаётся

Поздравляю! Спасибо за фото и описание процесса.Скоро на др. форумах начнут вовсю с умным видом советовать присмотреться к этим балансирным валам и прочей требухе Всё меньше и меньше непонятных и загадочных вещей остаётся

Лучше учиться на чужих ошибках и пробах, чем на своих .Сегодня прикинь опьть Чек загорелся, обосрался как олень , причем авто перед чеком запердела и перестала ехать, и потом чек.Пытался ошибку снять, ненашел драйверов для Ком порта, весь вечер трусило , потом думаю пойду своим способом клапана проверю, а оказалось это блятскмй дроесль опять соскочил.

Какой дроссель и поподробнее как соскочил? У меня хоть в пробках теперь не как ТАНК торохтит. Кста смотрел машину Opel Movano - там двиг 2.8 DTI - но совсем другой и с ремнем. А тарахтит тоже прилично хотя и машин новый!

А там с боку впускного коллектора пластиковая шняга, которая дросеоем управляет.Вот у нее посадочное отверстие изнасилось и теперь вылетает.

Привет Genetik! А у меня когда разбирал впускной чистить ,там заслонок нет, только идет ось, либо их небыло ,либо кто-то уже снял. При этом все едет.

Приведена инструкция из сервисной программы как это сделать по науке, но в жизни все немного по другому, по этому будут сделаны дополнительные комментарии.
Отмеченное желтым цветом желательно - но не обязательно

Специальные инструменты
Фиксатор распределительного вала - №KM-932.
Держатель звездочки распределительного вала - №KM-933.
Фиксатор коленчатого вала - №KM-929.
Держатель шкива коленчатого вала - №KM-930 или KM-977-1/956-1.
Фиксатор ТНВД - №KM-927.
Как изготовить фиксаторы написано тут и тут

Специальные указания
Отсоедините провод от "-" клеммы аккумуляторной батареи.
Снимите свечи накаливания для облегчения вращения коленчатого вала .
Прокручивайте коленчатый вал только в нормальном направлении вращения (если не указано противоположное вращение).
НЕ ПРИМЕНЯЙТЕ специнструменты, перечисленные выше, для блокировки коленчатого вала при ослаблении болтов крепления звёздочек.
Соблюдайте моменты затяжек.
Перед снятием нанесите установочные метки датчика положения коленчатого вала.
НЕ ВРАЩАЙТЕ коленчатый вал посредством вращения звёздочки распределительного вала или других звёздочек.
НЕ вращайте коленчатый или распределительный валы при снятой цепи привода ГРМ.
После переустановки фаз газораспределения проверьте угол опережения впрыска топлива (Требуется ОП-КОМ) .
Так же, для выполнения этих процедур, необходимо снять клапанную крышку, крышку ТНВД, натяжитель дополнительного приводного ремня, корпус воздушного фильтра и вакуумный насос.

Процедуры установки фаз газораспределения
Проворачивайте коленчатый вал почти до совмещения установочных меток шкива коленчатого вала.
Убедитесь, что выступы кулачков распределительного вала для первого цилиндра направлены вверх [1].

Снимите датчик положения коленчатого вала [2].

Медленно поверните коленчатый вал по часовой стрелке так, чтобы в него можно было вставить фиксатор [3].

Двигатель в положении ВМТ поршня первого цилиндра.
Убедитесь, что установочные метки шкива коленчатого вала совмещены [4].

Установите фиксатор в отверстие ТНВД [5].

Установите фиксатор на заднюю часть распределительного вала [6].
Убедитесь, что штифт расположен на распределительном валу [7].

Регулировка угла опережения впрыска топлива:
(Как это сделать более подробно написано тут)
Убедитесь, что фиксатор коленчатого вала вставлен [3].
Снимите натяжители цепей привода ГРМ [8] и [9]. Запомните или запишите положения установки.
Отверните болт звездочки распределительного вала [10]. Установите новый болт.
Затяните болт так, чтобы звездочка распределительного вала могла вращаться свободно и без перекоса.
Снимите болты звездочки ТНВД [11]. Установите новые болты (класс болта - 10.9).
Поворачивайте звездочку ТНВД до совмещения стрелки и отверстия [12].
Установите фиксатор в отверстие ТНВД [5].
Установите натяжитель нижней цепи привода ГРМ [9]. Момент затяжки: 60 Нм.
Извлеките фиксатор из ТНВД [5].
Затяните болты звездочки ТНВД [11] . Момент затяжки: 28 Нм.

Регулировка фазы газораспределения.
Убедитесь, что фиксатор коленчатого вала вставлен [3].
Убедитесь, что фиксатор ТНВД установлен [5].
Убедитесь, что натяжитель верхней цепи снят [8]. (Для доступа к натяжителю нужно выкрутить верхний болт генератора и отодвинуть генератор от двигателя)
Убедитесь, что новый болт звёздочки распределительного вала затянут так, чтобы звёздочка вращалась свободно и без перекоса.
Убедитесь, что стрелка на звёздочке ТНВД и отверстие совмещены [12] .
Установите фиксатор на заднюю часть распределительного вала [6].
Убедитесь, что штифт расположен на распределительном валу [7].
Установите держатель звёздочки распределительного вала [13].
С помощью рычага создайте на звёздочке распределительного вала небольшое давление против часовой стрелки [14]. Закрепите рычаг стопорным болтом[15].
Убедитесь, что фиксатор ТНВД может быть легко извлечён и установлен [5].
Затяните болт звёздочки распределительного вала [10]. Момент затяжки: 90 Нм + 60° + 30°.
Установите натяжитель верхней цепи [8]. Момент затяжки: 60 Нм.
Проверните коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке до положения ВМТ поршня первого цилиндра.
Установите специнструменты и проверьте правильность установки фаз газораспределения и угла опережения впрыска.
Натяжитель цепи с разжимающим штифтом [16]:
После установки освободите натяжитель нажатием на штифт, раздастся щелчок.
Убедитесь, что штифт может быть полностью утоплен вручную, и что затем он возвращается в исходное положение.

Проворачивание распределительного вала можно предотвратить с помощью ключа, установив его в показанное положение [17].

Натяжитель дополнительного приводного ремня:
Храните в вертикальном положении.
Прокачайте неправильно хранившийся натяжитель, многократно сжимая шток в вертикальном положении.

Указание : Центральный болт шкива коленчатого вала
повторно НЕ УСТАНАВЛИВАТЬ .

Такси не очень точный показатель. В такси мотор целый день практически не глушится, машина делает за короткое время большой пробег - это совсем другое дело. Для объективного сравнения с обычной эксплуатацией пробег в такси надо на два делить.

пробег дублируется.сегодня убедился к сожалению.причем меняется только на приборке а в мозгах остается старый.у меня в приборке 225000км а в мозгах за лям переваливает.хотя по состоянию не скажешь.читал оп-комом 1.44.где смотали?в германии конечно.судя по документам с таможни.

Не факт, что такой он на самом деле
Не ты один с таким "несоответствием". Это может быть "косяк стиральщиков".

как раз таки в такси и убивают авто.
оно заводится 10-ки раз на день и работает мотор практически всегда в городском ритме.

Старт тёплого мотора - это совсем не то, что холодного. Можно сказать нет износа. У них большие пробеги за короткое время. Два года - и 300 тыс, а то и больше. Тут износ в пересчёте на километр заметно меньше, чем если 30-100 км в сутки ездить и между "на работу" и "с работы" мотор полностью остыть успевает.

Потом, я имею в виду немецкое такси. В России их режим работы немного отличается, там грубо говоря количество клиентов на одно такси в разы меньше.

У нас все такси - это или дизель, или (меньшинство) газ. Бензин невыгоден для них.

Не убирает, только снижает.

Масло, как и раньше, в холодном состоянии значительно более вязкое, чем в горячем. Разница в вязкости в холодном и горячем состоянии у современных масел ниже, чем у доисторических, но она есть и весьма значительная.

Знакомый рассказывал, что был у бати Пассат Б2 Утюг 1.6Д с километражем "свежим" около 200 (внатуре хз). Так вот: намотал он на нем еще 300 тыс. Тягал ВСЁ. (стройка, проблемы решал). Продал знакомому! Тот доволен был еще 3 года. В мотор никто в РБ НЕ ЛАЗИЛ.

Кто сейчас на конференции

Для проведения данных проверок потребуются следующие специальные инструменты Opel (или их эквиваленты):

приспособление для блокировки распределительного вала (КМ-932)
приспособление для блокировки фланца ТНВД (КМ-927)
приспособление для блокировки коленчатого вала (КМ-929)
рычаг звездочки распределительного вала (КМ-933).

В случае необходимости подходящий инструмент может быть изготовлен собственными силами механика-любителя в соответствии с представленными размерными характеристиками.

Снимите вакуумный насос сервопривода тормозного усилителя тормозов (см. Главу Тормозная система).
С целью облегчения доступа к крышке звездочки ТНВД и к насосу выполните следующие подготовительные операции:
1. Снимите корпус воздухоочистителя и приемную трубу системы выпуска отработавших газов, (см. Главу Системы питания и выпуска).
2. Пометьте положение кронштейна правой опоры подвески силового агрегата по отношению к кронштейну головки цилиндров. Выверните три болта крепления правой опоры двигателя к кронштейну головки и три болта крепления опоры двигателя к брызговику. Подоприте правую сторону двигателя тележечным домкратом. Поднимите двигатель насколько возможно выше, не перегружая, однако, оставшиеся опоры и коммуникационные линии (трубки, шланги, жгуты электропроводки).
1. Удостоверьтесь, что риска на шкиве коленчатого вала совместилась с установочной меткой на крышке газораспределительной цепи и проденьте в отверстие под установку датчика CKP фиксирующий стержень, введя его в зацепление с вырезом в теле вала.
1. Заблокировав коленчатый вал, проденьте фиксирующий стержень сквозь отверстие во фланце ТНВД и протолкните его конец в отверстие в насосе.
1. Затем заправьте приспособление для блокировки распределительного вала в паз в цапфе последнего.
1. Если все фиксирующие приспособления беспрепятственно становятся на свои штатные места, следовательно, фазы газораспределения установлены правильно и корректировка не требуется, — переходите к выполнению процедур (см ниже пп. 22—27) . Если хотя бы один инструмент не удается установить должным образом, произведите соответствующую регулировку (см. далее), — обратите внимание на необходимость замены болта звездочки коленчатого вала и уплотнительного кольца болта натяжителя.
2. Извлеките приспособления, блокирующие распределительный вал и фланец ТНВД, выверните болты крепления кронштейна правой опоры к головке цилиндров.
3. Отведите колпачок натяжителя верхней цепи ГРМ от задней части головки цилиндров и снимите плунжер, — постарайтесь запомнить его установочное положение. Снимите уплотнительное кольцо и выбросите его, — при установке кольцо подлежит замене в обязательном порядке.
4. Удерживая распределительный вал за лыски рожковым ключом, отпустите и выверните болт крепления звездочки. Вверните новый болт и затяните его пока только от руки.
5. Ослабьте болты крепления звездочки ТНВД к фланцу насоса.
1. Заблокировав коленчатый вал от проворачивания, удостоверьтесь в том, что метка ВМТ на звездочке верхней цепи ГРМ совмещена с отверстием для контроля фаз газораспределения во фланце ТНВД. Проденьте фиксирующий стержень и затяните болты крепления звездочки с требуемым усилием.
1. Протолкните конец стержня блокировки распределительного вала паз на торце цапфы последнего, совместив направляющий штифт с отверстием.
2. Установив фиксирующие приспособления на свои штатные места, установите рычаг звездочки распределительного вала, — при отсутствии рычага, воспользуйтесь двумя болтами, продев их в отверстия звездочки. Затем, действуя как рычагом большой отверткой, заблокируйте звездочку от проворачивания. Попросите помощника удерживать натянутой верхнюю сторону газораспределительной цепи, — следует приложить небольшое усилие к звездочке, оставив тем самым всю слабину цепи на стороне натяжителя.
3. Натянув верхнюю цепь, удостоверьтесь в том, что фиксирующий ТНВД стержень движется в своем отверстии с незначительным сопротивлением. При закусывании стержня попросите помощника ослабить давление на звездочку, — если стержень движется чрезмерно свободно, усилие следует немного увеличить.
1. Натянув требуемым образом верхнюю цепь, зафиксируйте распределительный вал рожковым ключом и затяните болт крепления его звездочки с усилием 1-й стадии. Проверьте свободу хода фиксирующего ТНВД стержня, затем дотяните болт крепления звездочки на угол, сначала 2-й, затем 3-й стадий затягивания, — воспользуйтесь угломерной приставкой к воротку, либо нанесите маркером опорные метки.
Снимите все блокирующие приспособления и установите новое уплотнительное кольцо на колпачок натяжителя верхней цепи привода ГРМ. Заправьте плунжер в головку цилиндров (глухим концом к цепи), установите колпачок и затяните его с требуемым усилием.
1. Проверните коленчатый вал на два полных два оборота (720°) в нормальном направлении (см. Приведение поршня первого цилиндра в положение верхней мертвой точки конца такта сжатия (ВМТ), с целью приведения поршня первого цилиндра в ВМТ конца такта сжатия, — удостоверьтесь в возможности беспрепятственной установки всех фиксирующих приспособлений.
1. Удостоверьтесь в абсолютности чистоты и сухости сопрягаемых поверхностей крышек звездочки ТНВД и привода ГРМ. Если крышка изначально была установлена на прокладку, замените последнюю. Затяните болты крепления крышки с требуемым усилием. Если прокладка не была предусмотрена, наложите на сопрягаемую поверхность крышки подушку герметика толщиной приблизительно 2 мм, установите крышку и затяните с требуемым усилием болты ее крепления.
1. Установите на двигатель натяжитель ремня привода вспомогательных агрегатов, затянув оба болта с требуемым усилием. Если стояка снималась со сборки натяжителя, притрите ее несколькими последовательными возвратно-поступательными движениями, установив головку на шестигранную часть основания. Если стойка функционирует исправно, установите ремень привода вспомогательных агрегатов (см. Главу Текущее обслуживание).
2. Если снимали, установите на головку цилиндров кронштейн правой опоры подвески силового агрегата и уберите подпирающий двигатель домкрат. Установите правую опору на брызговик и совместите ее с нанесенными в процессе демонтажа метками на кронштейне головки цилиндров. Вверните крепежные болты и затяните их с требуемым усилием. Установите крышку газораспределительного механизма (см. Снятие и установка крышки газораспределительного механизма).
3. Установите на место приемную трубу системы выпуска отработавших газов и корпус воздухоочистителя (см. Главу Системы питания и выпуска).
4. Установите на головку цилиндров вакуумный насос сервопривода тормозного усилителя (см. Главу Тормозная система).
5. Установите на блок цилиндров датчик CKP (см. Главу Системы питания и выпуска) и подсоедините отрицательный провод к батарее.
Copyright © 2007-2022 Все права защищены. Все торговые марки являются собственностью их владельцев.

Вообщем все началось с того ,что у меня появился металический звук на ХХ оборотах.После консультаций с некоторыми из форумчан , я предположил ,что оборвало накладку успокоителя цепи.Выяснить, это без частичного вскрытия мотора не удалось. В итоге, мои предположения были немного неверны, растянулась цепь.Как я это понял. При прокручивания коленвала с открытой крышкой ГРМ, увидел( и услышал) откуда такой звук; он исходил от того ,что цепь в момент прохождения одной из фаз газораспределения просто лупила по звездочке ТНВД.Немного истории: до этого мой мотор работал очень шумно, думал ,что специфика движка такая. Оказалась не спицифика , при детальном осмотре разобранных частей мотора, было обнаруженно( в нижней крышки картера пластиковые осколки . Откуда. А это были осколки успокоителя цепи балансировачных валов. Успокоитель был заменен частично( только пластиковая часть), что бы снять весь успокоитель нужно открутить весь этот блок балансировочных валов, я сделал проще просто снял накладку и поставил ее на место старой.Выкладываю фото, что я увидел внутри.Детально описывать фото небуду, думаю там все ясно.Да, чуть незабыл, как снять картер. Я просто открутил мост( 4 болта) и опустил его на рычаги.Если нужно детальное объяснение процедуры снятия картера или еще каких вопросов про ГРМ то ВОПРОСЫ В СТУДИЮ..

Прикрепленные изображения

Такая же проблема, нашел в поддоне пластиковую деталь, а где купить такой натяжитель балансировачных валов, адресок скинь. И нащет цепи ГРМ бремчит как на холодную или на прогретом. У меня прогреется и начинает звякать, на оборотах звук пропадает.

Такая же проблема, нашел в поддоне пластиковую деталь, а где купить такой натяжитель балансировачных валов, адресок скинь. И нащет цепи ГРМ бремчит как на холодную или на прогретом. У меня прогреется и начинает звякать, на оборотах звук пропадает.

Если менять только эту пласмаску, то переднию крышку снимать ненадо, только поддон.Прокладка целая останеться,там если поддон снимешь все увидешь.Менял что под номером 17, направляющая и рейка думаю тоже самое. Ждал долго, блин из-за нее немог двиг собрать с месяц.Шумность снизилась, ненамного но заметно как то стал побукивать и не трещать.Цепь там несоскочит, но со временем может эту железяку сточить до конца, и тогда менять вместе с железкой придеться.

Да я тока из под авто - понял что мост надо как то опускать (4 здоровых болта) - как они нормально откручиваются (не надо мост поддомкратить или еще как?)Положил упор на газ - сделал 1000 об - послушал снизу - да действительно из этой области идет металлическое подзвякивание - натяжитель ремня не причем. (Причем слышно только снизу - типа треск такой металлический) Походу и у меня видимо эта хрень развалилась. Бум заказывать вместе с болтом к шестеренке №10. Прокладки не менял - они нормально держат после разборки сборки - не сопливят? Крючек из проволки для чего?

Вообщем так ,мост домкратить ненадо он в ринципе нетяжелый я один справился( сразу говорю я не штангист ), только кардан тоже окрути, и опуская пока не ляжет на пыльники шрусов. Тоже окуратнее непорви. Болты открутились с помощью трубы, контрил ключем ражковым предворительно разпилив пополам.Кстати звяканье достаточно сильно слышно даже со стороны, так что внимательней,оно у тебя или нет, а то разберешь ,а там все цело .Прокладки оставил, они конечно патеют, но так без потеков, нижняя прокладка вообще сухая.

Пришли детали. Вопрос появился - при откручивании\закручивании звездочки баланс. вала - как правильно стопорить? какой момент затяжки? Какой момент затяжки 4-х болтов крепления переднего моста?

Блин щас точно непомню, но когда звездочку откручивал помоему нечего нестопорил, хотя может шкиф накидывал и спомощью стопорного ключа фиксировал.Баланс вала не как невыстовлял, ты его просто нездвигай, открутил звездочку и закрутил обратно.Момент затяжки звездочки х.з, но точно небольшей, я тинул как распред вал, только градус недокручивал.Мост тоже х.з тянул трубой метровой до отказа.

при откручивании\закручивании звездочки баланс. вала - как правильно стопорить? какой момент затяжки?

Какой момент затяжки 4-х болтов крепления переднего моста?

Снова изучай Front_Axle_Remove_and_Install.pdf 43,42К 1063 Количество загрузок: Не совсем представляю, что надо открутить для опускания моста. Вроде, 152 нм получается.

Что то не вынимается большая крышка мост открутил металлическую жесткость под мостом тоже - упирается крышка на рулевую рейку. Вытряхнул пластмассовые и металлические осколки - короче видимо совсем нет там направляющей. но посмотреть не удалось. КАК снимал крышку - может что поддомкратить - и там болда в ней торчит маслянная трубка какая то ее откручивать? кардан тоже открутил

Нет трубку неоткручивай.Короче попробуй приподнять двигатель. Я приподнимал но у меня подушка просевшая. Вставь длинную трубу под левую подушку(если смотреть против хода) там будет за че упереть и двух помошников, и пускай они на нее встанут.Я сделал так.Первый раз стал вытаскивать без трубы нехватало буквально пару сантиметров.Да и вытаскивай в сторону корбки КПП, как бы тащи поддон под углом, ну ты понял.Если че пиши.

Вообщем надо домкратить подушку двига которая под аккомулятором так? а мост насколько вывешивал - у меня получается что он одним креплением лег на пыльник рулевой рейки и на пыльниклевый внутренний - его (мост) нужно оттягивать в сторону кардана? сколько см от пола мост был?

Короче я изъебнулся так что он внутренними пыльниками полуосей лег ровняком на нижние рычаги. Ты попробуй покрути там его. Сколько сантиметров был незнаю так как на яме был, вот то что на рычаги его положил это точно, так как он лег на рул. рейку я немного обосрался и попытался с них убрать он у меня и лег на рычаги.А вот домкратить подушку которая по аккомулятором чесно говоря незнаю как, я делал рычагом(трубой).Да чуть незабыл, кардан был снят.

Завтра буду вынимать - может одну сторону (вал) вынуть

Ненадо вынимать ,там места хватает, вот только если двигатель просел, то надо домкратить.Там недает рейка, до конца вылезти.

Поддомкратил двиг. снял крышку. Снял полностью блок валов - заменил направляющую поставил на место надел звездочку - начал ставить натяжитель (успокоитель цепи) 2 болтика крепиться - а цепь свободная - не натятнута - разобрал этот успокоитель там в нем типа цилиндрик который давит пластмасску - его вынул (поидее в нем должна быть пружина) - там куча гроверов каких - то - что захрень или так и должно быть? Особенно меня волнует натяг цепи - как было когда ты ставил новую пластмасску - цепь внатяг потом была или болталась тоже? т.е. этот цилиндрик внутри полый - и внутри гроверы куча. И у тебя на картинке он вытянут (делает натяжение) а у меня получается что сжат (ну как аммортизатор типа) Может в него масло затекает и он тогда разжимается? В Existe нарисован в сжатом состоянии .

существует ГИДРОнатяжитель цепи баллансировочных валов по конструктиву он прим. такой же как и ГИДРОнатяжитель цепи ГРМ т.е. внутри на поршень поддавливает пружина а не подложенные шайбы-колхоз!! при вытягивании цепи и попытке устранить ее бренчание

Снизу звенело (звякало) накрылась старая направляющуя пластмасса и металл и никакого натяжения не было.

А ты говоришь - "гидрики" Я думаю, что может быть и обратная ситуация - лопнула пружина - ослабла цепь и разбило "пластмасску".Похоже, окончательно установлена причина тракторного тарахтения экотеков Скажите-ка пожалуйста: а нижний маленький поддон можно снять без опускания моста (чтобы увидеть куски пластмассы, если они там есть )?

А ты говоришь - "гидрики" Я думаю, что может быть и обратная ситуация - лопнула пружина - ослабла цепь и разбило "пластмасску".Похоже, окончательно установлена причина тракторного тарахтения экотеков Скажите-ка пожалуйста: а нижний маленький поддон можно снять без опускания моста (чтобы увидеть куски пластмассы, если они там есть )?

Серег моно ,моно потдон маленький снять, у меня в нем часть осколков лежало.

Да только в нем (в нутри болда с проводком - 2 болтика нужно открутить).

Понял, спасибо.Кстати, внутри не просто "болда с проводком", а датчик минимального уровня масла (используется с многофункциональным дисплеем) И куда идёт проводок? У тебя на маленьком поддоне сколько разъёмов, 1 или 2?У меня - 1 - это датчик температуры масла, разъём как бы в задней части, в сторону сцепления.

У тебя на маленьком поддоне сколько разъёмов, 1 или 2?У меня - 1 - это датчик температуры масла, разъём как бы в задней части, в сторону сцепления.

УРА. Наконец то двиг стал нормально работать.

Поздравляю! Спасибо за фото и описание процесса.Скоро на др. форумах начнут вовсю с умным видом советовать присмотреться к этим балансирным валам и прочей требухе Всё меньше и меньше непонятных и загадочных вещей остаётся

Поздравляю! Спасибо за фото и описание процесса.Скоро на др. форумах начнут вовсю с умным видом советовать присмотреться к этим балансирным валам и прочей требухе Всё меньше и меньше непонятных и загадочных вещей остаётся

Лучше учиться на чужих ошибках и пробах, чем на своих .Сегодня прикинь опьть Чек загорелся, обосрался как олень , причем авто перед чеком запердела и перестала ехать, и потом чек.Пытался ошибку снять, ненашел драйверов для Ком порта, весь вечер трусило , потом думаю пойду своим способом клапана проверю, а оказалось это блятскмй дроесль опять соскочил.

Какой дроссель и поподробнее как соскочил? У меня хоть в пробках теперь не как ТАНК торохтит. Кста смотрел машину Opel Movano - там двиг 2.8 DTI - но совсем другой и с ремнем. А тарахтит тоже прилично хотя и машин новый!

А там с боку впускного коллектора пластиковая шняга, которая дросеоем управляет.Вот у нее посадочное отверстие изнасилось и теперь вылетает.

Привет Genetik! А у меня когда разбирал впускной чистить ,там заслонок нет, только идет ось, либо их небыло ,либо кто-то уже снял. При этом все едет.

Читайте также: