Замена сайлентблоков задней балки шкода октавия тур

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

Замена сайлентблока задней балки на Skoda Octavia Tour должна производиться в полном соответствии с рекомендациями производителя. Сделать эту работу можно и самостоятельно. Стоит отметить, что вам потребуется проверить углы установки колес. Поэтому, необходимо посетить СТО для проверки и регулировки.

Содержание

Описание детали

Для начала давайте рассмотрим особенности этой детали. Знание ее характеристик позволит понять принципы диагностики, а также наиболее точно выполнить работу по замене. На самом деле данная запчасть достаточно простая, что в некотором смысле упрощает процесс ее подбора.

Под сайлентблоком понимают резино-металлический шарнир. На данной модели используется неразборный вариант этой детали. Основу составляет металлическая втулка, которая обрамлена резиновой оболочкой. Иногда оболочка выполняется из полиуретана. За жесткость конструкции тут отвечает втулка, а резиновая оболочка гасит вибрации. В результате обеспечивается надежное и при этом достаточно подвижное крепление.

На этой модели используется сайлентблок с внутренним диаметром 18 мм. Это позволяет использовать стандартный крепеж. Не стоит приобретать детали с увеличенным внутренним диаметром. Это может отрицательно сказаться на работоспособности детали, но не сделает ее надежнее.

Высота детали 31 мм., ширина 50 мм. Масса 125 гр. Это стандартные размеры, которые рекомендованы в спецификациях производителя. Следует обращать внимание на эти показатели при подборе запчасти.

Возможные неисправности

Несмотря на простоту конструкции, сайлентблоки все же выходят из строя. Связано это как с естественным износом деталей, так и с последствиями поездок по плохим дорогам. В таких условиях усиливается негативное воздействие на резину. Также негативно сказываются реагенты. Поэтому, важно понимать, что выход из строя детали является закономерностью.

Чаще всего встречается простое стирание резиновой части детали. Причины тут вполне естественные, в процессе работы шарнир постоянно соприкасается с частями балки. Собственно, это и является причиной для появления проблемы. Как правило, наблюдается на пробеге свыше 30.000 километров. Когда и рекомендуется производить замену согласно плану технического обслуживания.

Также встречается деформация сайлентблока. Причиной такой неисправности обычно становится эксплуатация в условиях плохих дорог. Из-за регулярных ударов целостность шарнира нарушается. Он может деформироваться или разрушиться.

Еще одна проблема, которая может встречаться – коррозия втулки. При попадании реагентов на втулку может начаться коррозийный процесс. Если своевременно не заменить деталь, то втулка разрушается и сайлентблок перестает выполнять свои функции.

Диагностика

Если вы подозреваете неисправность этого элемента, нужно уточнить, действительно ли проблема в них. В случае, когда вы отъездили на этом комплекте весь рекомендованный производителем срок, заменять стоит однозначно. Диагностировать тут нечего. Даже если детали будут в нормальном состоянии, лучше их заменить.

В любом из этих случаев необходимо провести визуальный осмотр сайлентблоков. Поводом для замены будет наличие повреждений резины, трещины. Также пошевелите подрамник. Если наблюдается движение в районе сайлентблока, проблема во втулке, которая разрушилась. Обратите внимание, что менять эти запчасти стоит попарно. Поэтому если наблюдается повреждение на одном шарнире, замену производят с двух сторон автомобиля.

Выбор комплектующих

Важным моментом является выбор детали. В первую очередь стоит определиться с материалом, из которого будут изготовлены шарниры. Стоковые варианты производятся из специальной технической резины. Недостатком является сравнительно низкая устойчивость к нагрузкам. В итоге, такие сайлентблоки достаточно быстро выходят из строя. Более надежны шарниры из полиуретана. Стоят они дороже, но и срок службы их больше, даже в сложных условиях.

Также стоит определиться с производителем. Для этой марки можно найти комплектующие от самых разных фирм. Желательно подбирать детали, произведенные под известным брендом. Это позволит минимизировать риск приобрести брак.

MOOG (Бельгия);
ORIGINAL IMPERIUM (Италия);
CORTECO (Германия);
PATRON (Белоруссия).

Как видите, список достаточно большой. Также стоит тщательно подбирать поставщика. Лучше производить покупку в крупном магазине, это снизит риск получить контрафакт.

Замена

Замерьте длину рычага, это позволит потом доехать до сервиса для регулировки подвески без потерь;
Открутите винт, крепящий рычаг к кронштейну;
Снимите кронштейн. Он крепится на 4 шпильках;
Зажмите в тисках кронштейн и выпрессуйте сайлентблок. Для этого можно использовать кусок трубы подходящего диаметра;
Смажьте новый шарнир моторным маслом, и запрессуйте его на место;
Устанавливаем кронштейн на автомобиль.

Выводы. Отечественные дороги отрицательно сказываются на состоянии подвески даже у самых надежных автомобилей. Поэтому, замена сайлентблока задней балки на Skoda Octavia Tour неизбежна. Зная, как сделать эту работу, вы без проблем решите данную задачу.

Всем снова привет!
Не так давно начала посещать мысль о том, что надо заменить сайленты балки, при попадании в яму немного влияла задняя часть авто, и чувствовалась какая то расхлябанность задней подвески.
Поскольку, делаю всё всегда сам, было решено основательно подготовиться к данному процессу. Оговорюсь сразу, если туда не лазили никогда, и не имеете представление, ну его нахер. Без спец приспособ и хорошего инструмента и желательно вторых рук делать там нечего.
Под спец инструментом понимаю оправки для запресовки сайлента. Здесь есть два варианта, по бомжу и мажорный. Мажорный это спец набор, например от фирмы Forsage.
Артикул для заказа F-905T4, цена около 3 тысяч, за эти деньги получаем полное собрание удовольствий и безпроблемную замену. Мы естественно, выбрали второй вариант, по бомжу. На просторах Д2 найден известный чертеж, спасибо sparkklass

Идем к токарю и за скромное вознаграждение точим оправки.
Далее, под все это безобразие, идем во все инструменты и покупаем резьбовую шпильку М12 и длинные гайки, все фирмы ЗУБР, шпилька оказалась очень крепкой, рекомендую.

Далее, переходим к запчастям. У Kirillredturmk1 были куплены оригинальные сайленты балки, спасибо тебе от души. К слову

">
сказать, один сайлент я загандонил по глупости, и принял решение его не ставить, по этому, купил комплет от Лемфёрдера.

Сайлентблоки пришли с оригинальным номером, качество изготовления хуже оригинала, но по резине претензий нет. Заодно и посмотрим, что отходит дольше, сравнительный тест, мать его. 🤣🤣

Также, раз уж туда лезть, взял опоры пружин. Нижняя тарелка оригинал, верхние резинки Зеккерт.

И естественно, болты балки, поскольку один болт упрется в бензобак, и его резанем болгаркой.

Поехали.
В начале дорабатываем крепления тормозных трубок к балке, чтобы при опускании балки трубки были сами по себе.
Разбираем все что видим.

Всем доброго времени суток.
Год назад, на диагностике подвески, мне "приговорили" сайлентблоки задней балки. Они действительно "подустали", разрывы были отчетливо видны. В этом году, во время поездки в отпуск в Орел, на скорости свыше 100 км/ч. зад машины сильно мотало из стороны в сторону. После поездки было принято решение заменить их. Кроме того, перед отпуском, во время замены резиновых отбойников задних амортизаторов, я обнаружил что на машине предыдущим владельцем были уставлены дешевские TRW JGT218T. Судя по отзывам они начинают течь уже через 3-4 месяца, а я на них более 40000 с покупки машины проехал… В общем, правый вытек напрочь, левый был жив, но штоки уже значительно поржавели. Так что замена однозначна.
КАК ОБЫЧНО — ПРЕЖДЕ ЧЕМ КУДА ТО ЛЕЗТЬ НАДО ОСНОВАТЕЛЬНО ПОДГОТОВИТЬСЯ КАК МОРАЛЬНО (ПОКУРИТЬ ИНТЕРНЕТ, ПОЧИТАТЬ МАНУАЛ, ПОЗВОНИТЬ ОФИЦИАЛЬНОМУ ДИЛЕРУ, УЗНАТЬ ЦЕНУ ТАКОЙ РАБОТЫ, "ВОСПРЯНУТЬ" ОТ НЕЕ ДУХОМ И Т.П.) ТАК И МАТЕРИАЛЬНО (ПРИГОТОВИТЬ ВЕСЬ ПОТРЕБНЫЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ И ХАБАР)!
Звонок официальному дилеру с вопросом "сколько стоит замена сайлентблоков задней балки"? 7200 руб. Сдерживаюсь, но интересуюсь почему так изрядно? Ответ — Ваша машина старая и мастер уверен что понадобятся СЛЕСАРНЫЕ РАБОТЫ! И это О.Д., вооруженный полным набором специальных приспособ! Ну да х…р с ним, с О.Д., без него справимся.
Что понадобилось мне:
1. комплект сайлентблоков 2762701 LEMFORDER (в комплекте два сайлентблока в капроновой оболочке и две новые гайки с нанесенным фиксатором резьбы) — 600 р.
2. болт сайлентблока N10409903 M12X1,5X125X49 — 156 р.
3. два задних амортизатора для подвески с ППД BILSTEIN 19140032 (они же BNE-E003) — 6258 р. за пару
4. шуруповерт
5. круг шлифовальный веерный лепестковый на шпильке диам. 60 мм — 130 р.
6. набор автоинструмента, в том числе ключи на 16 (в том числе накидной изогнутый на 16)
7. один метр шпильки с резьбой М13 — от него мы отпиливали нужные куски, это расходник ибо китайские шпильки в крепежных магазинах это полное говно.
8. четыре длинных гайки М13 — 100 руб.
9. всякий найденный на базе металлический хлам — куски труб, шайба от фланца водопроводной трубы, шкив от Газели, гайка от строительных лесов, шайбы производства СССР… и т.п.
10. перманентный белый маркер по дереву/железу/пластику
11. ДРУГ-ПОМОЩНИК (так менее канительно и веселее)
12. обрезки бруса 150х150 или 200х200
13. тормозная жидкость ( у меня осталась оригинальная после замены), шланг для прокачки, пустая бутылка 0,5 из под бонаквы
14. стяжки для пружин
15. узкое зубило (не пригодилось)
16. ножовка по металлу.
17. болгарка диск 125 мм.
18. капелька моторного или трансмиссионного масла (изначально хотел использовать фейри, но забыл его дома).
Воздам еще раз хвалу нашему добряку — завбазу и его "вотчине" на которой есть подъемник под крышей. Для того чтобы поднимать машину на подъемнике не под пороги (они и так уже настрадались от всего) не так давно я установил в отверстия в задних лонжеронах вместо штатных заглушек два поддомкратника от AUDI TT (8N0804583 и 8N0803855). Установка не заняла много времени — немного литола и подкатной домкрат сделали свое дело. На внутреннюю (к кузову) поверхность 8N0804583 я нанес по кругу немного кузовного герметика (захотелось мне так). Спереди поддомкратники ставить не стал ибо судя по отзывам металл в месте установки от веса передка машины мнется, да и по ELSA передние опоры подъемника по уму ставят под лонжероны.
Итак поехали.
Правильно выставляем опоры подъемника, меряем вертикальное расстояние от верхней точки арки колеса до середины ступицы (машина на земле), ослабляем гайки задних колес, поднимаем машину, скидываем "минус" АКБ, снимаем колеса, очищаем говно вокруг мест приложения рук, прыскаем резьбовые соединения WDшкой, отсоединяем штекера ABS, сквозь отверстие для колесного болта в тормозных барабанах находим и отверткой поднимаем вверх "распирающий" клинышек задних колодок (иначе у меня тормозные барабаны не снимались), снимаем тормозные барабаны, предварительно попрыскав места входа в тормозных щитах WDшкой отсоединяем и вытаскиваем тросы ручника, рассоединяем тормозные трубки в районе балки (не от тормозных цилиндров), глушим их (по резьбе (мелкая) подошли каленые (черные) болты от (вроде бы) газелевского кардана) во избежание течи тормозухи, стягиваем пружины, отсоединяем крепеж амортизаторов, снимаем их (выбрасываем на помойку без всякой жалости), отвинчиваем гайки болтов сайлентблоков, вынимаем левый болт, правый распиливаем болгаркой (вот для чего нам понадобился новый болт — болты вынимаются внутрь, но правый упирается в бак, его не вынуть) очкуя что непосредственно рядом пластиковый бак полный АИ-95, выносим балку из под машины

и кладем ее на верстак

Осмотр выявил что середины сайлентблоков держаться на "честном" слове. Дорезаем разрывы, вставляем внутрь внешней обоймы полотно ножовки по металлу, фиксируем его в ножовке и аккуратно, во избежание повреждения внутренней поверхности проушины, распиливаем обоймы сайлентблоков. Как оказалось в балке стояли сайлентблоки с капроновой обоймой так что зубило нам не понадобилось.

Осмотр проушин воодушевил — внутри поверхность чистая, окрашенная, незначительная ржавчина на фасках была счищена шуруповертом с лепестковым кругом

У сайлентблоков есть нюанс — с одной стороны есть резиновый скошенный ободок. Именно эта "скошенность" сильно затрудняет центровку сайлентблока при запрессовке, а при его запрессовке самое главное (обойма сайлентблока шире внутреннего диаметра проушины балки на 2-3 мм) это всунуть первый сантиметр, "полшишечки", далее все пойдет легче.

Чем была удачна такая "система" — фланец от водопроводной трубы (с широким внутренним отверстием)

позволял при воздействии на него двумя руками (было за что ухватиться) нивелировать скошенность резинового ободка сайлентблока и центровать его. Запрессовав первый, снова отрезаем кусок шпильки (первый кусок деформирован, выбрасываем) повторили процедуру со вторым. Проблема решена.
Про амортизаторы — насколько я понял всю прочитанную мною информацию про установку новых амортизаторов их перед установкой надо прокачивать.
Прокачка амортизаторов была мною сделана так:
1. Переворачиваем амортизатор, утапливаем шток внутрь, фиксируем на 5-6 сек.
2. Фиксируем шток внутри, переворачиваем амортизатор, даем штоку самостоятельно выйти
3. Утапливаем шток, фиксируем на 5-6 сек., отпускаем чтобы он самостоятельно вышел
4. Повторяем процедуру 3. 5-6 раз.
5. Последний (7 раз) шток утапливали рывками, проверяли — не заклинивает ли.
6. После этого амортизаторы держим в вертикальном положении вплоть до установки и ни в коем случае не кладем их и не переворачиваем.
Устанавливаем балку на машину, правый болт сайлентблока вставляем со стороны колеса, наживляем гайки, соединяем тормозные магистрали, подсоединяем тросы ручника, надеваем тормозные барабаны, устанавливаем пружины, втыкаем штекера ABS, поддомкрачиваем балку, собираем верхние опоры амортизаторов (у BILSTEIN 19140032 верхние гайки на 17), устанавливаем амортизаторы, наживляем болты верхних опор (опоры центруем с кузовом через центровочное отверстие подходящим по диаметру сверлом) и гайки нижних опор амортизаторов.
Закручивать все гайки надо на машине которая стоит на земле, это знают все, это "аксиома". Под задние тормозные барабаны устанавливаем друг на друга по паре кусков бруса, опускаем машину так чтобы тормозными барабанами она "села" на обрезки т.е. моделируем ситуацию а-ля "машина на земле". Снова меряем вертикальное расстояние от центра арки заднего колеса до центра ступицы. Замеры почти совпали. Я (доп. 90 кг.) сажусь в багажник, а мой друг затягивает все гайки и болты. Прокачиваем тормоза, ставим колеса, опускаем подъемник, накидываем "минус", радуемся проделанной работе и полученной экономии.
Итог — выезд с базы был "песня", по шоссе дал 120, никаких мотыляний.
Всем добра.

Самая распространённая неувязка хозяев Шкода Октавия А5 – подмена сайлентблоков. Причём замена ни одной другой детали не приносит столько неудобств, так как эта проблема появляется буквально через пару десятков тысяч километров после покупки автомобиля. Это огромная головная боль владельцев Октавия Тур. Данную поломку можно выявить, если услышать характерный звук под ногами во время езды.

Общее описание

Для начала давайте разберёмся, что же такое сайлентблок и зачем его необходимо заменять или ремонтировать. Грубо говоря, данная деталь – это 2 втулки, имеющие между собой резиновую вставку. Замена пружины задней подвески опель астра h замена передней крышки люка. Эти втулки нужны для того, чтобы гасить колебания балки подвески. Данная запчасть устанавливается как в передней части автомобиля, так и в задней. В зависимости от расположения, она выполняет разные функции. Сайлентблоки задней подвески; убитость сайлентблоков шкода ) >. Например, работает в качестве стабилизатора, а иногда скрепляет рычаги.

Замена сайленблоков балки

Таким макаром есть вариант без помощи других произвести замену сайленблоков задней балки на автомобилях Тоета, KIA.

В большинстве случаев встречается обычное стирание резиновой части детали. Предпосылки здесь полностью естественные, при работе шарнир повсевременно соприкасается с частями балки. Фактически, это и является предпосылкой для возникновения препядствия. Обычно, наблюдается на пробеге выше 30.000 км. Когда и рекомендуется создавать подмену согласно плану технического обслуживания.

Также встречается деформация сайлентблока. Предпосылкой таковой неисправности обычно становится эксплуатация обстановке нехороших дорог. По причине постоянных ударов целостность шарнира нарушается. Он деформируется либо разрушиться.

Очередная неувязка, которая может встречаться – коррозия втулки. При попадании реагентов на втулку может начаться коррозийный процесс. Если вовремя не поменять деталь, то втулка разрушается и сайлентблок перестает делать свое предназначение.

Если вы подозреваете неисправность этого элемента, необходимо уточнить, вправду ли неувязка здесь. Для которого предназначена конструкция, когда вы отъездили на этом деле комплекте весь рекомендованный производителем срок, подменять стоит совершенно точно. Диагностировать здесь нечего. Пусть даже если детали будут в обычном состоянии, лучше их поменять.

В каждом из этих случаев нужно провести зрительный осмотр сайлентблоков. Поводом для подмены будет наличие повреждений резины, трещинкы. Также пошевелите подрамник. Если наблюдается движение в районе сайлентблока, неувязка во втулке, которая разрушилась. Принимайте во внимание, что поменять эти запчасти стоит попарно. Если наблюдается повреждение на одном шарнире, подмену создают с 2-ух сторон автомобиля.

Принципиальным моментом является выбор детали. Первым делом стоит обусловиться с материалом, из которого будут сделаны шарниры. Стоковые варианты выполняются из специальной технической резины. Недочетом является сравнимо низкая устойчивость к нагрузкам. В конечном итоге, такие сайлентблоки довольно стремительно приходят в негодность. Более надежны шарниры из полиуретана. Стоят они дороже, но и одновременно срок службы их чем просто, даже в сложных критериях.

Также стоит обусловиться с производителем. Для этой марки с легкостью найдете комплектующие от разнообразных компаний. Лучше подбирать детали, произведенные под известным брендом. Это дозволит минимизировать риск приобрести брак. Отлично зарекомендовали себя последующие изготовители отечественного:

MOOG (Бельгия);
ORIGINAL IMPERIUM (Италия);
CORTECO (Германия);
PATRON (Белоруссия).

Как теперь мы понимаем, перечень можно сказать безграничный. Также стоит кропотливо подбирать поставщика. Также нелишним окажутся тиски. В остальном, необходимо приготовить стандартный набор инструментов. До начала работы непременно обработайте что остается сделать нашему клиенту резьбовые соединения водянистым ключом. Смена делается в последующем порядке:

Замерьте длину рычага, это дозволит позже доехать до сервиса для регулировки подвески без всяких проблем;

Лучше создавать покупку в большом магазине, это понизит риск получить контрафакт.

Для выполнения работ для вас будет нужно эстакада либо смотровая яма. Так будет проще подобраться к детали.

При в продаже имеются бывают крепления в сборе. Стоят они чуток дороже, однако для вас не надо возиться с установкой сайлентблока.

Выводы. Отечественные дороги отрицательно сказываются на состоянии подвески даже у самых надежных автомобилей. Поэтому, замена сайлентблока задней балки на Skoda Octavia Tour неизбежна. Зная, как сделать эту работу, вы без проблем решите данную задачу.

Skoda Octavia 2003, 101 л. с. — самостоятельный ремонт

Таким же образом проверяется и задний сайлентблок. Если же рычаг сильно болтается или визуально заметно, что сайлентблок порван, то его следует заменить. Зачастую выходит из строя задний сайлентблок, а передний остаётся целым, однако и его тоже стоит проверить на износ. На месте провести замену не получится, поэтому нужно снимать каждый рычаг с автомобиля. Работать лучше всего будет в месте со смотровой канаве.

Для начала нужно поставить автомобиль на ручной тормоз, ослабить ступичную гайку и балонным ключом ослабить болтыкрепления колеса, затем поднять машину на домкрате. На самом деле данная запчасть достаточно простая, что в некотором смысле упрощает процесс ее подбора.

Video: замена сайлентблоков задней балки шкода октавия тур

Под сайлентблоком понимают резино-металлический шарнир. На данной модели используется неразборный вариант этой детали.

Основу составляет металлическая втулка, которая обрамлена резиновой оболочкой. Иногда оболочка выполняется из полиуретана. За жесткость конструкции тут отвечает втулка, а резиновая оболочка гасит вибрации.

В результате обеспечивается надежное и при этом достаточно подвижное крепление. На этой модели используется сайлентблок с внутренним диаметром 18 мм. Это позволяет использовать стандартный крепеж.

замена сайленблоков балки

Не стоит приобретать детали с увеличенным внутренним диаметром. Ссылка на страницу с сайлентблоками Купить, Прежде чем начать работу, Вам понадобится головка либо накидной ключ на 18, он нужен чтоб снять передний сайлентблок рычага, в остальном никаких сюрпризов нет.

Так как сайлентблоки на пластиковых обоймах, то тиски или пресс не понадобились. Это все хорошо, но у меня при диагностике сайлентблоков рычага, сильно износился передний с.

Volkswagen Passat B5 1. Стоит сразу сказать, что для самостоятельной проверки необходимо знать, как выглядит данная деталь в исправном состоянии.

Также косвенным симптомом неисправности сайлентблока может являться неправильное положение рычага. Иногда ее будет швырять из одной части дороги в другую.

Очевидно, что это создает риск возникновения аварийной ситуации, именно поэтому специалисты не рекомендуют затягивать с заменой или ремонтом задних сайлентблоков. Чаще проверяйте подвеску и подрамник Тур, ведь просроченная замена данной детали может привести к тому, что у ваших покрышек будет производиться неравномерный износ.

Из-за такой незначительной проблемы другие детали автомобиля могут также прийти в негодность. Обычно выбирают между установкой резиновой или полиуретановой версии изделия.

Замена сайлентблока задней балки Audi A4 B5

Группа онтакте Ремонт , запчасти б/у , запчасти новые , VAG диагностика , компьютерная .

Пилим шкоду, замена заднего сайлентблока skoda. ASP

: я в инсте Кантователь

Какие детали лучше

Данная деталь также имеет некоторые разновидности, пускай и не особо популярные. Замена сайлентблоков задней подвески а5. Часть 2. Обычно выбирают между установкой резиновой или полиуретановой версии изделия. Чаще всего автолюбители отдают предпочтение полиуретановой разновидности при замене сайлентблоков после осмотра подрамника Тур. В данном случае владелец автомобиля может в несколько раз улучшить некоторые его характеристики.

Кстати, полиуретановый тип данной детали имеет очень большой срок эксплуатации, а также отличается хорошей надёжностью. Короче предстои замена задних (была шкода октавия конструкцию задней подвески а5. Однако сразу стоит сказать, что из-за улучшенных характеристик Октавии Тур стоимость данного вида изделия также выше. Обычно полиуретановые сайлентблоки стоят в пять раз больше, нежели их резиновые аналоги.

Проблема действительно серьёзная и довольно частая, поэтому есть повод задуматься над тем, чтобы не ехать на стацию технического обслуживания, а произвести замену самостоятельно. Заменить сайлентблок самостоятельно можно несколькими способами. Но рассмотрим три самых распространённых.

Первый способ

Стоит сразу отметить, что данный способ замены одновременно самый простой и самый дорогой. Задний сайлентблок Октавии Тур запрессован в кронштейн, поэтому производить замену необходимо вместе с кронштейном. Для начала нужно поднять автомобиль на подъёмнике или просто завести машину под специальную яму.

Перед тем как откручивать болты, которые крепят сайлентблок к кронштейну, запомните положение рычага, чтобы после замены все выставить обратно. Замена сайлентблоков задней подвески а5. Часть 1. После замены все равно придётся проводить регулировку угла развала и схождения, но выставление рычага в правильное положение после замены поможет резине не так сильно сжеваться.

Открутите болты. Не переживайте, если рычаг вдруг поменяет свое положение, спустившись вниз, так и должно быть. После откручивания болтов почистите вал, при необходимости смажьте. Далее возьмите заранее приготовленный новый кронштейн и наденьте его. Выставьте положение рычага в такое, какое было до замены. Opel astra h замена пружины задней подвески опель астра. Последний штрих – закрутите болты, но и тут есть некоторые нюансы. Подвеска шкода октавия замена сайлентблоков шкода и задней подвески, замена. Каждый из трёх необходимо докручивать примерно на 90 градусов.

Второй способ

Данный способ отличается от первого тем, что он более дешёвый, но при этом для него нужно немного больше усилий. Дело в том, что можно не покупать новый кронштейн для Тур и, соответственно, не заменять его вместе с сайлентблоком.

После того как вы сняли рычаг, произведите выпрессовку старых сайлентов, затем запрессуйте новые. Безусловно, эти процессы очень сложные, однако оно того стоит. После вышеописанных действий произведите замену так, как описано в первом способе.

Такая замена сайлентблока Шкода Октавия А5 позволит вам сэкономить огромное количество денег путём произведения замены без покупки нового кронштейна.

Третий способ

В большинстве случаев в сайлентблоке происходит износ только отверстия, которым сайлентблок, крепится к валу. Шкода октавия на замену переднего подшипника замена переднего. Помните, что это происходит довольно часто. Никто не отменял того, что этого может просто не произойти.

Проверьте всё на предмет трещин, а также отдельно проверьте резину и балки. Также необходимо обратить внимание на то, легко ли кронштейн снялся с вала. Не найдя трещин или каких-либо проблем с резиной, не покупайте новый кронштейн. В данном случае его покупка просто не нужна, так как можно обойтись без его замены в вашей Шкоде А5.

Купите термоусадочную трубку примерно под провод 2.5 см диаметром. Наденьте на вал и путём плавления закрепите её на вале. Далее обязательно необходимо смазать то, что получилось. Выставьте рычаг в то положение, которое было до замены. Закрутите обратно болты – и готово. Замена сайлентблоков задней подвески ford focus 1. Замена произведена.

Заключение

Помните, что самостоятельный ремонт или замена какой-либо детали Тур – сложное и опасное действие. Если какой-то из способов вам не подошёл или не помог, обязательно попробуйте другой.

Эффективность можно определить по стуку внизу автомобиля при езде. Если он пропал, значит, вы сделали всё верно, если же нет – попробуйте другой способ или повторите и проверьте всё, что сделали до этого.

Кол-во блоков: 13 | Общее кол-во символов: 14011
Количество использованных доноров: 3
Информация по каждому донору:

В процессе эксплуатации Skoda Octavia Tour каждый водитель в свое время сталкивается с необходимостью ремонта задней балки, а точнее – с заменой сайлентблока. Производитель рекомендует периодически заменять данный элемент ходовой части. Состояние подвески напрямую связано с безопасностью водителя и пассажиров, поэтому игнорировать ремонт ни в коем случае нельзя. Кроме того, исправная ходовая часть существенно снижает нагрузку на кузов.

Что представляет собой сайлентблок

Понимание характеристик детали позволяет понять принцип ее действия, а также осуществить замену с соблюдением рекомендаций производителя. По сути, сайлентблок задней балки не отличается сложностью, поэтому проблем с его подбором обычно не возникает. Деталь представляет собой шарнир, выполненный из металла и резины. Металлическая втулка является основой, а резиновое обрамление обеспечивает эффективное гашение вибрации. Таким образом, крепление остается подвижным, обеспечивая при этом достаточную надежность.

На данной модели авто установлен сайлентблок, внутренний диаметр которого составляет 18 мм. Крепеж элемента является стандартным. Не стоит приобретать деталь с большим диаметром, так как это вызовет проблемы с монтажом и отрицательно скажется на надежности подвески. Длина элемента должна составлять 31 мм, ширина – 50 мм. Вес равняется 125 граммов. Если параметры именно такие – деталь имеет должный уровень качества.

Что ломается в сайлентблоке

Как правило, причинами выхода из строя сайлентблоков Skoda Octavia Tour являются езда по некачественным дорогам и естественный износ. Кроме того, дорожные реагенты также разрушают резину. Таким образом, периодическая замена сайлентблоков – вполне закономерный процесс.

Обычно изнашивается резиновая часть элемента. Планово данная деталь должна меняться через каждые 30 000 пробега. Именно такой пробег и установлен в техническом регламенте производителя в качестве критичного.
Также распространенной неисправностью часто становится деформация металлической части. Причиной являются удары по подвеске, вызванные плохим дорожным покрытием. Они деформируют шарнир, или даже полностью разрушают его.
Коррозия втулки – также частая причина поломки сайлентблока. Как правило, причиной ржавчины становятся реагенты, которыми посыпают отечественные дороги. Игнорирование данной проблемы влечет полный выход элемента из строя.

Как диагностировать неисправность

Перед выполнением ремонта следует убедиться, что причиной неполадок действительно является сайлентблок. Если пробег после прошлой замены превысил 30 000 км, диагностика не требуется, лучше просто заменить сайлентблоки. Это стоит сделать, даже если они выглядят вполне исправными. Кроме того, о необходимости ремонтных мероприятий свидетельствует:

появление посторонних стуков в подвеске;
нарушение регулировки развала-схождения.

Для начала следует осмотреть сайлентблоки на предмет наличия внешних повреждений: коррозии, трещин и т.п. Если подрамник можно пошевелить рукой, скорее всего, втулки разрушены. Замену данных элементов подвески следует выполнять парами – это обеспечит стабильную работу подвески.

Выбор качественных деталей

Особое внимание следует уделить материалу, из которого выполнены сайлентблоки. Изначально на автомобиль установлены резиновые модели, которые, к сожалению, не отличаются долговечностью. Полиуретановые шарниры отличаются повышенной стойкостью к нагрузкам и более длительным сроком службы. Стоят они несколько дороже резиновых, однако полностью оправдывают свою цену в процессе эксплуатации.

Полиуретановые сайлентблоки для Шкоды.

Что касается производителей, то многие современные бренды предлагают свою продукцию. Самым правильным решением станет приобретение сайлентблоков, которые произведены известными компаниями. Такой подход позволит избежать покупки подделок и связанных с этим неприятностей. Также избежать контрафакта позволит покупка запчастей в крупных магазинах.

Пошаговое руководство

Чтобы работа была проще, потребуется эстакада или гараж с ямой. Немалым плюсом будет наличие тисков. Для всех манипуляций вполне достаточно будет стандартного набора, который имеется у каждого опытного автомобилиста. Перед тем, как приступить к работе, следует обработать все резьбовые соединения WD-40 или подобным средством. Далее потребуется выполнить следующие действия:

Демонтировать винт, которым соединен кронштейн и рычаг.
Снять кронштейн, которых держат четыре шпильки.

Выпрессовать сайлентбок. Сделать это можно при помощи тисков или кувалды с зубилом.

Установить новую деталь. Для этого потребуется специальное приспособление, либо те же тиски. Чтобы запрессовка происходила проще, новый сайлентблок желательно смазать маслом.

Следует понимать, что эксплуатация автомобиля Skoda Octavia Tour в отечественных условиях может потребовать более частой замены сайлентблоков, чем это предусмотрено производителем. Это совершенно нормально. Зная, как выполнить ремонт, каждый автолюбитель сумеет поддерживать свою машину в достойном состоянии. Если же нет времени или желания делать все самостоятельно, следует обратиться к профессионалам автомастерской.

Высота детали 31 мм.

Замена задних сайлентблоков передних рычагов Octavia Scout, front arm bushings change Octavia Scout

Например, вы стали чувствовать, что автомобиль потерял в управляемости. Если же рычаг сильно болтается или визуально заметно, что сайлентблок порван, то его следует заменить. Если своевременно не заменить деталь, то втулка разрушается и сайлентблок перестает выполнять свои функции.

Рано или поздно водитель столкнется с такой работой, как замена сайлентблока задней балки на Skoda…

После снятия рычага встал вопрос о съеме заднего сайлентблока, без спец инструментов это сделать не просто, но способ есть. Принимаясь к выпрессовки старого сайлентблока стоит отметить где лицевая сторона, чтобы не ошибиться при запрессовке нового. Это стандартные размеры, которые рекомендованы в спецификациях производителя.

Оправка большего диаметра устанавливается с одной стороны рычага, она даст сайлентблоку выйти, а другая должна своей плоскостью прилегать к наружной поверхности, чтобы его выпрессовать. В случае, когда вы отъездили на этом комплекте весь рекомендованный производителем срок, заменять стоит однозначно. Поднимать в этом случае под лонжерон шкода октавия тур замена задних сайлентблоков той стороны, с которой будет сниматься рычаг.

Понять, что сайлентблоки изношены или повреждены, можно по ударам и шумам в подвеске в момент начала или окончания движения. Замена сайлентблоков на Шкода Октавия в профессиональной мастерской стоит не слишком дешево.

Поэтому большинство водителей предпочитают ремонтировать их самостоятельно, благо это довольно легкая задача. Прежде чем выполнять на своей Шкоде Октавия замену сайлентблоков передней или задней оси, продиагностируйте их на предмет износа или повреждения. В передней подвеске Skoda Octavia Tour всего четыре сайлентблока, соответственно по два на каждую сторону. Чтобы провести диагностику нижних рычагов передней подвески на предмет изношенных сайлентблоков, нужно вставить монтировку или прочную плоскую отвёртку между переднем креплением рычага и поперечиной, затем попытаться покачать рычаг.

Skoda Octavia 2003, 101 л. с. — самостоятельный ремонт

Video: замена сайлентблоков задней балки шкода октавия тур.