Замена сайлентблоков задней балки фольксваген поло седан

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Вот и подходит эксплуатационный период автомобиля Volkswagen Polo Sedan, при котором начинают выходит из строя шарниры задней балки, следовательно, вот и готова тема для нашего размышления. Для замены сайлентблоков задней балки на автомобиле Volkswagen Polo Sedan, нам потребуются необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства, такие как оправка, несколько монтажных приспособлений, динамометрический ключ, домкрат для двигателей и агрегатов трансмиссии, распорка для педали тормоза, гидроцилиндр и ножной насос.

Собрав все инструмены воедино, приступаем к замене сайлентблоков задней балки на автомобиле Volkswagen Polo Sedan, для этого нам потребуется отпустить стояночный тормоз, после чего установить распорку педали тормоза и поднять автомобиль на рабочую высоту. После чего можно снять колёса и отсоединить разъёмы от датчиков частоты вращения. Затем снять с креплений провод датчика частоты вращения и вывернуть винты крепления подкрылков с обеих сторон.

Следующим шагом в замене сайлентблоков задней балки на автомобиле Volkswagen Polo Sedan, будет попытка отсоединить левую тормозную трубку и извлечь скобу, после чего можно извлечь левый тормозной шланг из кронштейна и отвернуть болт, сняв кронштейн тормозной трубки с опорного кронштейна балки подвески, после чего потребуется провести аналогичную процедуру справа.

Затем необходимо снять с креплений тросы стояночного тормоза и извлечь тросы стояночного тормоза из направляющих трубок. Учтите, что при опускании и снятии страховать заднюю подвеску ремнём или чем-либо подобным. Затем вывернуть левый и правый болты балки, и опустить заднюю подвеску с помощью домкрата для двигателей и агрегатов трансмиссии.

Для замены сайлентблоков задней балки на автомобиле Volkswagen Polo Sedan, потребуется установить приспособление для выпрессовки. Причем трубу устройства, следует устанавливать к сайлентблоку так, чтобы её наружный диаметр в процессе выпрессовки прилегал к балке оси по всей окружности, при выпрессовки и используйте пресс или собранное монтажное устройство. При этом помните, что в процессе демонтажа сайлентблока срезается его наружное кольцо. При этом происходит громкий хлопок.

Установка сайлентблоков задней балки на автомобиле Volkswagen Polo Sedan происходит в обратном порядке, при соблюдении нескольких условий. На торце сайлентблока предусмотрен выступ, который точно совпадает с вырезом в оправке, поэтому потребуется отметить положение выступа на длинной стороне шарнира и установить сайлентблок вместе с приспособлением на балку задней оси.

Перед установки сайлентблоков задней балки на автомобиле Volkswagen Polo Sedan лучше еще раз убедиться, что сделанная метка совпадает с кромкой балки. После чего запрессовать шарнир и после установки проверить его положение.

Надо менять, заказал задние и передние сайленблоки, фирмы LEMFORDER
2111301 задние
10203 02 передние
В Автомастерской назвали ценник 1600 за работу по их замене, так как опыт уже имеется по их замене, буду делать своими силами
Снял защиту и колесо, поставил авто на пенек. Сбрызнул все болты WDшкой и начинаем откручивать

Далее наставляем ключ на 18 сверху, а снизу используем вороток с головкой на 18

потом головкой на 18 крутим этот болт

И все легко вытаскивается

Передние сайлентблоки на сколько я знаю вечные, их очень трудно ушатать, но так как уже купил буду их тоже менять. Начинаем с задних

Собираем все на полу, и молоточком выбиваем старый сайлентблок

После 3-5 ударов он вылетает

Ставим сайлентблок правильным образом, чтобы риски на тяге совпадали со стрелочками на резинке. И главный момент, на одной из сторон сайлентблока отливка сделана больше чем на другой, вот надо установить так чтобы эта отливка смотрела в сторону колеса

Пресуем пресуем его так чтобы алюминиевые края стали вровень с плоскостью тяги

Отлично, далее передний сайлент, тут все намного проще
Трубку внутренним диаметром 35мм вставляем с одной стороны, а с другой болт с чуть чуть закрученной гайкой и в тиски

Выпресовываем, смазываем посадочное место силиконом, для лучшего проникновения и запресовываем таким же способом

Далее устанавливаю тягу обратно, вставляем сначала задний сайлентблок и наживляем болт, далее заталкиваем передний, и наживляем болт, ну а потом вставляем 3 болта шаровой опоры в тягу и наживляем болты
Потом надо загрузить подвеску и затянуть все болты определенным усилием динамометрическим ключем. Его у меня нет, так что затягивал на глаз пока со всей дури)

Аналогично проделываем со второй тягой.
После этого надо бы сделать схождение, да только его, так как на поло развала нет.
Между делом я откручивал крепление втулки стабилизатора и сбрызгивал все силиконом там
Выехал прокатиться, проверить так сказать, просто небо и земля, все бряканья и стуки ушли в небытие, стало +30 к комфорту
На все ушло около 4 часов
Всем спасибо.

Запчасти

Volkswagen Polo Sedan 2013, двигатель бензиновый 1.6 л., 105 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 40

Задние сайлентблоки парой продаются или поштучно?

И у тебя опечатка в артикуле задних сайлентблоков, правильный 2111301.

Продаются по штучно, все верно опечатка)) щас исправлю

Спасибо большое за подробную инструкцию!))))

Нужно было задние ставить от аудюхи тт

Салемблоки были примерно в таком же состоянии как на фото, а также присутствовали глуховатые стуки. Слесари рекомендовали их заменить, мол в них причина этих стуков. Всё остальное в порядке. После замены салемблоком никакой особой разницы не ощутил, а стуки как были так и остались.После этого поджал чашками от Рено резиновые опоры стоек (зазора между кузовом и чашкой больше нет), но и в этом случае особой разницы не ощутил. Глуховатые стуки так и продолжаются. Просто хочу отметить, что замена салемблоков необходимая процедура, но коренным образом существеено (лично у меня) ничего не меняет. Это просто к слову. За замену салемблоков своими силами, жму руку! Молодец.

А стойки стабилизаторов проверяли?

Зачастую они стучат

Да смотрели всё ни один раз, разные слесари с разных сторон, слушали на ходу и рейку в том числе Причина конечно существует. У меня подозрения, что так работают передние амортизаторы. Жёстких стуков нет, но глуховатый "бубон" на неровностях отчётливо слышен.

А шаровые и втулки стабилизаторов целы?

В шаровых люфта нет, но пробег их уже 90 тыс. Втулки менял при пробеге 65 тыс (сейчас 90 тыс). Вроде жалоб на них нет. В целом машина собрана на кочках, но "бубон" донимает.

Попробуйте открутить крепление втулок стабилизатора и заплутать вовнутрь силикон, помню в прошлом году заменил их на оригинал, и через месяц начали толи скрипеть толи как то постукивать, но после процедуры этой сразу все пошло на несколько месяцев

Спасибо, хорошо попробую.

Можно согласиться. У меня Поло, не ПолоСедан, левый задний сайлент вообще рваный после удара, передний тоже не очень, случайно мастер показал-колесо гуляет при торможении. Ничего не стучит и не брякает

Доброго всем времени суток!
Давно я ничего не писал в бортовиках своих авто, но на это есть таки причины… Основная из них это безусловно отсутствие времени и она знакома всем.

Пару лет назад Я ПОСТАВИЛ ЗДТ тогда же и заменил заднюю балку.
Балка была с разбора и на тот момент не было времени и возможности поменять в ней сайлентблоки.
Данный факт "чесал" мой мозг с того самого времени, даже сайлентблоки уже наверное год как были куплены и лежали в гараже, но поменять их все никак не удавалось.
Причин этому на самом деле несколько было:
— делать это в гаражный условиях я очень не рекомендую.
— отсутствовал необходимый инструмент.

Могу сказать, что процесс демонтажа "выбивания" сайлентблоков легким не назовешь. Он трудоемкий и в какой-то мере нудный.
Есть еще один очень немаловажный момент, а именно: в некоторых авто VAG ставил сайлетблоки в металлической оправе и вот тут "танцев с бубном" для того, чтобы их извлечь не мало.
В моем случае стояли уже в пластиковой оправе, что немного облегчило их "выковыривание".

Вот в принципе и все…
Продолжение следует…

Автомобили Фольксваген Поло Седан отличаются практичностью и технологичностью, и были разработаны специалистами немецкого концерна с учетом особенностей российских дорог. Поэтому конструкция ходовой части отличается повышенными эксплуатационными характеристиками, а подвеска, как задняя, так и передняя, имеют надежную и прочную конструкцию. Но даже это не способно уберечь авто от выхода составных частей из строя. Чаще всего проблемы возникают с задней подвеской, ремонт которой следует проводить как можно раньше после обнаружения проблемы.

Ремонт задней подвески Поло седан в наших автосервисах

Наша автосервисная мастерская готова предложить полный спектр работ по ремонту и регулировке задней подвески Фольксваген Поло Cедан:

диагностика состояния задней подвески на специализированном стенде;
определение изношенных деталей и узлов, их ремонт или замена;
качественный демонтаж неисправных компонентов с применением специализированного оборудования;
замена сайлентблоков, реставрация или замена задней балки, запрессовка втулок, ремонт и замена амортизаторов, рычагов, опор, рессор, пружин и других составных компонентов задней подвески;
послеремонтная диагностика и регулировка.

Наша автосервисная мастерская предлагает только профессиональные услуги, эффективность которых подтверждается:

применением профессионального оборудования и инструмента, как для диагностики, так и для проведения всех видов работ;
высокой квалификацией сотрудников, которые имеют богатый опыт ремонта задней подвески Поло Седан;
использованием профессиональных расходных материалов, рекомендованных заводом-изготовителем;
применением оригинальных запчастей, которые оптимально подходят к авто конкретного года выпуска;
проведением работ в соответствии с технологическими параметрами, указанными в мануалах завода-изготовителя.

И хотя задняя подвеска Фольксваген Поло Седан имеет более простую конструкцию, по сравнению с передней, ее ремонт и диагностика должны проводиться своевременно.

Ремонт задней балки Фольксваген Поло седан: предпосылки

Любой профессиональный ремонт всегда должен начинаться с качественной диагностики, которая может осуществляться различными способами:

при помощи люфт-детектора (имитация езды по неровной трассе);
при помощи компьютера (анализ при помощи электроники авто);
при помощи специальных акустических датчиков.

В каждом конкретном случае способ диагностики выбирается в зависимости от признаков поломки и состояния ходовой части, а также степени износа комплектующих. На основании полученных данных делаются выводы о необходимости замены той или иной детали.

На то, что задняя подвеска Поло Седан находится в неудовлетворительном состоянии, могут указывать такие признаки:

Наличие стуков при езде по неровному дорожному покрытию.
При поворотах, особенно на большой скорости авто уводит с прямолинейной траектории.
Неравномерность износа покрышек.
Усадка кузова.
Раскачивание кузова при движении, появление крена в одну или другую сторону.
Перегрузка оси.

Эти признаки, а также видимые механические повреждения основных узлов и комплектующих задней подвески являются поводом для обращения в автосервисную мастерскую.

Среди основных причин, вызывающих некорректную работу задней подвески, ее поломку, или полный выход из строя, можно выделить такие:

особенности эксплуатации авто и стиль вождения;
качество дорожного покрытия;
климатические условия;
удары и повреждения авто.

Самыми распространенными повреждениями задней подвески Поло Седан являются:

неправильные углы установки колесных пар;
износ амортизаторов и сайлентблоков;
поврежденные рычаги;
поврежденная задняя балка.

Наши квалифицированные мастера, с большим опытом работы и профессиональным подходом в каждом индивидуальном случае выполнят ремонт задней подвески Фольксваген Поло Седан любой сложности.

Замена сайлентблоков задней балки Поло седан

Частая причина некорректной работы задней подвески Поло Седан – неисправность сайлентблоков, процесс ремонта и замены которых следует выполнять только в автосервисной мастерской.

Средний срок службы сайлентблоков составляет около 100 тысяч км пробега, а проверку их состояния следует проводить как минимум раз в 50 тысяч км. Любая неисправность сайлентблока – повод для обращения в автосервисную мастерскую, где опытные мастера помогут подобрать новые детали, а также выполнить их грамотную установку. Иначе это грозит разрушением посадочных мест креплений шарниров и может привести к необходимости замене всей подвески.

Сильные удары по неровному покрытию дороги, езда по бездорожью, а также неаккуратное вождение могут привести к выходу из строя задней балки подвески Поло Седан. Это проявляется такими визуальными признаками, как сильный развал задних колес, деформация самой балки и подтеки масла из моста. Такие признаки – повод для ремонта или замены задней балки подвески в автосервисной мастерской. Наши специалисты помогут быстро и качественно устранить любые ремонтно пригодные повреждения задней балки, а также при необходимости выполнят ее замену, с учетом рекомендаций завода изготовителя.

Справедливое ценообразование при замене задней балки Поло седан

Мы предлагаем самое справедливое ценообразование, главными признаками которого являются:

лояльный подход к каждому клиенту;
гибкая система оплаты;
формирование цены на основании реальных повреждений и неисправностей, выявленных только после качественной комплексной диагностики;
высокое качество исполнения.

Мы не предлагаем выполнение необоснованных видов работ, и всегда стараемся найти индивидуальный подход к каждому клиенту.

Замена задних сайлентблоков Поло седан с гарантией качества

Гарантия качества, которую мы предоставляем каждому клиенту – это документальное подтверждение всех выполненных видов ремонта. Исправная задняя подвеска – это гарантия надежности и безопасности, как водителя, так и пассажиров, а также возможность продлить эксплуатационных срок транспортного средства с высокими показателями динамичности и технологичности.

Подвеска современных POLO имеет много общего с первыми поколениями VW. Во всяком случае, треугольные рычаги, как и сайлентблоки и их замена, практически полностью идентичны с Golf IV. Соответственно, примерно одинаковый ресурс, одинаковые повреждения. А значит, приближаясь к пробегу 80/100000 км, при каждом снятии колеса следует посматривать вот в это место:

Правда, чтобы определить неисправность, нужно знать, что и как должно выглядеть, какие симптомы неисправности искать. Подсказываю: лучше всего взять большую монтировку и с её помощью сдвинуть рычаг относительно подрамника.

Сайлентблок – это две металлические втулки, сваренные относительно друг друга резиной. И неисправность сайлентблока и заключается в нарушении целостности конструкции. Ищем надрывы и трещины.

Нет нормативов, которые определяют допустимые размеры разрывов. Любой из них переводит деталь из исправных в неисправные. А значит – меняем. Процедура проста до безобразия. Для снятия рычага нам надо открутить:

-3 болта крепления шаровой опоры, — вертикальный болт заднего крепления, — горизонтальный болт переднего крепления.

болт и гайка на 18

Вынимается рычаг сначала спереди.

Можно ещё раз убедиться, что диагноз поставлен верно, вставив большую отвёртку в центральную втулку и наклонив её.

Замена сайлентблоков производится на прессе, и для этого потребуется несколько различных по диаметру оправок.

Я свои заказал у токаря ещё 20 лет назад

Итак, выдавливаем старый сайлентблок.

Посадочное место в рычаге необходимо очистить.

Но без фанатизма.

Что будем прессовать? ИМХО лучший выбор – оригинальные сайлентблоки.

причём желательно — купленные у официального дилера

А теперь очень важный момент: как правильно ориентировать круглый сайлентблок в круглом же отверстии рычага? На самом сайлентблоки отлиты две стрелки, на рычаге есть ответные метки. Но если внимательно присмотреться, можно обнаружить, что сайлентблок не симметричный. Внутри у него одна отливка большей толщины, чем с другой стороны.

Запрессовывать сайлентблок надо так, чтобы эта отливка смотрела в сторону колеса.

И одна из наиболее часто совершаемых ошибок, что автовладельцами при самостоятельном ремонте, что мультибрендовыми сервисами – это неправильная ориентация сайлентблока. Но мы теперь вооружены знаниями и прессуем правильно.

Перед обратным монтажом проверяем крепёж.

Здесь к нему не столь жёсткие требования, как на машинах с алюминиевыми подрамниками, но желательно, чтобы резьба была целая. В противном случае – замена.

Подготовленные рычаги вставляем в кузов.

Вставляем болты. Но затягивать их можно только тогда, когда подвеска нагружена. То есть когда рычаг примет то положение относительно кузова, которое будет иметь, когда машина стоит на земле. Это положение можно сымитировать, подставив под рычаг в районе шаровой опоры стойку и опустив кузов так, чтобы лапа подъёмника освободилась.

Вот в этот момент и произвести затяжку болтов регламентированным усилием.

А вот, собственно, и всё. Не забывайте, что после любых работ по подвеске необходимо заехать на стенд регулировки параметров развал/схождения.

Балку задней подвески удобнее всего снимать на подъемнике. Если нет возможности установить автомобиль Фольксваген Поло седан на подъемник, вывесите на домкрате заднюю часть автомобиля и установите на надежные опоры.

Снимать балку задней подвески необходимо с помощниками, которые будут придерживать и опускать балку.

Ослабляйте и затягивайте болты крепления колеса только на автомобиле, стоящем на земле.

Далее описаны операции, проведенные с левой стороны подвески. Операции с правой стороны подвески выполняются аналогично.

1. Снимите задние колеса.

2. Установите под балку задней подвески упор (гидравлическую стойку) и нагрузите подвеску.

3. Выверните болт крепления датчика частоты вращения заднего колеса и извлеките датчик из отверстия продольного рычага задней подвески. Аналогично извлеките из отверстия продольного рычага задней подвески датчик вращения второго колеса.

4. Выведите втулку провода датчика частоты вращения заднего колеса из паза кронштейна на балке задней подвески. Аналогично извлеките втулку провода датчика частоты вращения второго заднего колеса. Отведите провода в сторону от места проведения работ.

5. Отверните гайку крепления тормозного трубопровода к наконечнику тормозного шланга…

6. …снимите фиксирующую скобу…

7. …и выведите наконечник тормозного шланга из отверстия в кронштейне на балке задней подвески.

8. Снимите тормозные барабаны.

9. Снимите тормозные колодки и отсоедините от разжимных рычагов обоих тормозных механизмов тросы привода стояночного тормоза.

10. Извлеките из держателей на балке задней подвески трос привода стояночного тормоза. Аналогично извлеките из держателей на балке трос привода стояночного тормоза второго колеса.

11. Подденьте отверткой фиксатор держателя троса привода стояночного тормоза…

12. …отогните фиксатор…

13. …и выведите трос из держателя. Аналогично выведите из держателя второй трос привода стояночного тормоза.

14. Извлеките тросы из отверстия щита тормозного механизма заднего колеса.

Аналогично извлеките наконечник троса из отверстия щита второго тормозного механизма и отведите тросы в сторону.

15. Снимите пружины.

16. Удерживая болт от проворачивания, отверните гайку крепления…

17. …и извлеките болт из отверстий кронштейна и шарнира (сайлентблока).

Аналогично отверните гайку и извлеките болт крепления шарнира (сайлентблока) с другой стороны.

18. Снимите балку задней подвески с автомобиля.

При необходимости балку задней подвески можно снять, вывернув восемь (по четыре с каждой стороны) болтов крепления ее кронштейнов к кузову.

19. Установите балку задней подвески в порядке, обратном снятию, с учетом следующего:

замените болты и гайки крепления шарнира (сайлентблока) балки задней подвески моментом 45 Н•м и доверните на 90°;
замените болты и гайки крепления нижней опоры амортизатора к кронштейну балки задней подвески 40 Н•м и доверните на 90°;
если снимали кронштейны балки задней подвески, замените болты их крепления, затяните их моментом 50 Н•м и доверните на 45°.

Окончательно затягивайте гайки болтов крепления на автомобиле, стоящем на земле.

Задняя подвеска полузависимая, рычажно-пружинная с продольными рычагами 5, шарнирно закрепленными на кузове автомобиля и связанными между собой поперечной балкой 3. Верхние и нижние концы пружины 2, упираются на упругие резиновые прокладки.

На рычагах 5 подвески болтами закреплены нижние концы гидравлических амортизаторов двустороннего действия. Верхние концы амортизаторов прикреплены к кузову.

Элементы задней подвески Поло Седан

1 — амортизатор; 2 — пружина; 3 — рычаг балки; 4 — сайлент-блок рычага; 5 — балка; 6 — кронштейн рычага балки; 7 — крышка гайки; 8 — гайка ступичного узла; 9 — ступичный узел заднего колеса; 10 — ось заднего колеса; 11 — тарельчатая шайба; 12 -верхняя прокладка пружины; 13 — кронштейн рычага.

Расположение элементов задней подвески на Поло седан: 1 — амортизатор задней подвески; 2 — пружина задней подвески; 3 — балка задней подвески; 4 — шарнир (сайлентблок) рычага задней подвески; 5 — рычаг задней подвески

Проверка технического состояния деталей задней подвески на Поло Седан

Все проверки и работы проводите снизу автомобиля, установленного на подъемнике или смотровой канаве (с вывешенными задними колесами).

Выясните, нет ли на деталях подвески трещин или следов задевания о дорожные препятствия или кузов, деформации рычагов (балки задней подвески), деталей задка кузова в местах крепления узлов и деталей подвески.

Проверьте состояние резинометаллических шарниров, резиновых подушек, состояние (осадку) пружин подвески.

Резинометаллические шарниры и резиновые подушки подлежат замене при разрывах и одностороннем выпучивании резины, а также при подрезании их торцовых поверхностей.

На резиновых деталях подвески не допускаются:

На резинометаллических шарнирах не допускаются:

признаки старения, трещины; одностороннее выпучивание резинового массива.

Дефектные детали замените.

Проверьте, нет ли механических повреждений (деформаций, трещин и пр.) элементов подвески.

При проверке внимательно осмотрите следующее.

Резиновые втулки и затяжку резьбовых соединений нижних и верхних шарниров креплен и амортизаторов. Амортизаторы. Потеки жидкости и запотевание не допускаются. Проверьте с помощью монтажной лопатки состояние шарниров (сайлентблоков) рычагов задней подвески. Упираясь монтажной лопаткой в кронштейн кузова, попытайтесь покачать рычаг подвески. Если есть люфты в шарнире, замните резинометаллический шарнир (сайлентблок). Подшипники ступиц задних колес. Пружины задней подвески.

Обратите внимание на систему выпуска отработавших газов. Посторонние стуки, издаваемые ею, часто принимают за стук в задней подвеске. Применение нестандартных деталей или обрыв элементов подвески глушителя может вызвать сильный стук, особенно при перегазовках. При проверке остановите двигатель, внимательно осмотрите систему выпуска, проверьте надежность крепления и подвеску глушителя. Взявшись за конец выхлопной трубы, покачайте глушитель вверх-вниз и из стороны в сторону — стуков быть не должно.

Видео

Читайте также: