Замена сайлентблоков рулевой рейки тойота карина

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Небольшой отчет по снятию рулевой рейки. Снимал уже после сборки всего на машину,т.ч. фото немного неправдивые. Зато лучше видно болты которые откручивались:). Много не снимал,по причине элементарности операции,опишу лишь ключевые моменты.
Для начала снимаем передние колеса и вывешиваем машину на козлах. После:

Последний раз редактировалось MerTV Ср апр 13, 2011 10:45 am, всего редактировалось 3 раз(а).

Одному богу известно как распологаются фото в теме при размещении их с мобильного,поэтому прошу меня не ругать,я их пронумеровал:)
Если у модераторов есть возможность привести все в нормальный вид,буду очень рад.

Есть еще фото по замене сайлентблоков рулевой рейки,их выложу позже,если устроило качество фоток,и это кому-либо интересно:)

сктати при замене рулевой рейки изночально! руль надо ставить в центральное положение и зафиксировать.

Именно три восклицательных знака имеют отношение только к машинам с электронно-управляемой подушкой безопасности в руле. У прочих обычно нет гибкого шлейфа с ограниченной подвижностью по вращению, а есть банальный ползающий контакт на звуковой сигнал.

Подушек нет никаких,поэтому руль не фиксировал. Подозреваю что процедура снятия может чуть отличаться на машинах с рейкой ZF или с другими двигателями

вот разжевал так разжевал . я + поставлю.

кстати а на месте ее никак не подтянуть? я сколь не крутился под машиной несмог. или ключь надо хитрый или у меня руки не от тед растут

Не думаю что она подтягиваеся,но врать не буду,не пробовал. Снятие рейки было запланировано для замены сайлентов в ушах,т.к. при покачивании рейка ходила на балке вправо-влево. Это было устранено. Есть еще момент,при приручивании подрамника сломались оба болта крепления,пришлось приваривать к ним гайки чтобы открутить,и заказывать новые болты токарю.
Еще сломались практически все болтики крепления пластиковой защиты двигателя и кронштейна катализатора,пришлось пол-дня затратить на их высверливание и нарезание резьбы. А в общем снимал один,затратил на снятие около трех часов. Еще делал всю переднюю подвеску,поэтому вместе со всем машиной занимался два полных дня.Делал на яме,не думаю что это возможно повторить без нее. Рейку без снятия подрамника может вытащить и можно,но это однозначно займет намного больше времени.

Именно три восклицательных знака имеют отношение только к машинам с электронно-управляемой подушкой безопасности в руле.

_________________
Carina E , Red SportWagon 7 A-FЕ LB 1996г. Англичанка.
Сarina E , Серо-Синий Седан 4 A-FE Не LB 1993 г. Продана.
Hyundai Elantra IV Синий седан 1,6 2007 г. Корея.
Продам всё что относится к задней хлопушке универсала

_________________
Что один человек сделал, - другой всегда разобрать сумеет! (кузнец из к/ф "Формула любви")
Carina-E Liftback 01/97 7A-FE(LB)

MerTV
Спасибо за ОТЧЁТ, теперь в выходные займусь своим авто. Буду снимать и вертеть рейку в своих уже руках. Фотика нормального нет, но в телефоне имеется. так что скоро постараюсь выложить, кому интересно. А руль действительно у меня без шлейфа, крутится с отсоединенным карданчиком секунд тридцать на втулках
Сегодня был в ЭКСИСТЕ, менеджер не смог однозначно сказать какая рейка у меня стоит, говорит тока после разбора видно будет=- ЯПОНА или БРИТАНЬ. Вот так. Поэтому не заказал рем.комплект.

А вот по поводу обломанных болтов и всяких шпилек, гаек - это не гуд, обидно. Временя на восстановление уходит обычно уйма

Итак рассказ с злоключениями о замене сайлентов рулевой рейки:
Случилась у меня такая проблема,стала рейка при покачивании рулем стала ходить влево-вправо,диагностика показала что виноваты сайленты рулевой рейки. Встал вопрос о замене,и вот беда,не пробивались они по каталогам,не мог найти номера. В итоге помог Белый Гусь,кинул ссылку и я узнал номер TAB-036,изготовитель RBI. Так вот это такое г. Сняв старый сайлент,заказал токарю оправку для запресовки и потом её пробовал на старом сайленте. Так вот старый сайлент перенес запрессовку-выпрессовку раз пять,а новый порвался с первого раза,и люфт стал еще больше чем был. На родном сайленте был номер,ексистом пробивался,но срок поставки 10дней,не мог себе позволить. Пришлось мудрить и вот фото что из этого получилось: Еще инфа: задумав снимать рейку,совсем забыл купить уплотнительные кольца на катализатор. Подошли как родные от Волги от выпускных штанов с 402 двигателя. Только поставил их по две штуки,т.к. родные толще. Ничего не сечет. Болты крепления катализатора старые пришлось срезать болгаркой,новые подошли от кардана с той же Волги,только гайки поставил медные от коллектора опять же Волги 402 двигателя.
Фото оправки не получается,объясню на словах. Она представляет собой обрезок толстостенной трубки,в которой внутри стенки протачиваются под конус. Размеры: Высота 30мм
Наружний диаметр 36мм
Внутренний большой диаметр 32мм,малый 27мм

Сам рейку не снимал, мне снимал нашь месный мастер:) так вот у нас ZF он говарил что ее снять тяжело, там он двигло подвешивал чтоли , вобщем содрал за ето бабла побольше.

Рулевое управление.
При вращении руля в рулевой колонке иногда что-то постукивало, хотя на самом руле люфт не чувствовался. Рулевая рейка в Toyota Carina 2 AT170 соединена с рулевым колесом двумя карданными валами — первый находится под капотом (тот, что ближе к рулевой рейке), второй же находится в салоне под торпедой. Оба кардана необслуживаемые и ничем не защищены от внешних воздействий — первый вообще находится "на улице" и вся грязь летит на него (поэтому неудивительно, что его крестовина со временем начинает люфтить), ну зато хоть второй стоит в чистом салоне.

Прошлый владелец говорил, что в рулевом управлении стоит неродная крестовина рулевого кардана (вроде бы от ВАЗ 2105), поэтому подозрение пало в первую очередь на неё. Покрутив туда-сюда рулевое колесо, подозрение подтвердилось — люфт первой крестовины. Лезем её менять…

Для замены крестовины нужно снять весь рулевой вал. Вал прикреплен с двух сторон болтами (с одной стороны к рулевой рейке, с другой — к рулевой колонке), и посередине его ещё обжимает пыльник (кожух) рулевой колонки, закреплённый на моторном щите. Со стороны подкапотного пространства крайне мало свободного места, поэтому перед снятием вала снимаем патрубок воздушного фильтра и убираем сам фильтр.

Чтобы снять вал, нужно снять болты (которые зажимают шлицы) на обоих карданах, а затем вытолкать снятый вал в любую из двух сторон.

Пыльник (кожух) рулевой колонки крепится на моторном щите с помощью хомута, а также имеет в центральной части специальный сальник, предотвращающий перетирание кожуха о вращающийся вал.

Крестовина запрессована в посадочное место, поэтому снять (и соответственно поставить новую) можно только с помощью пресса — поэтому закрепляем вал в тисках вместе с самодельной съёмной конструкцией, собранной из головки на 19 и нескольких гаек, и выдавливаем крестовину.

Отдельно стоит сказать по поводу крестовины рулевого кардана. По каталогу Japancats для моего автомобиля, оригинальные рулевые крестовины идут только в сборе с карданными валами — но от сторонних производителей есть предложения приобрести крестовины отдельно от карданов. Судя по тому, что увидел я — все подходящие по каталогу крестовины имеют внешний диаметр подшипников в 15 мм, а диаметр посадочного места под крестовины в моих карданах — 16 мм. Возможно именно в моей машине когда-то кто-то ковырялся и рассверлил посадочное место на 1 мм, и теперь моему автомобилю не подходят крестовины, предназначающиеся ему по оригинальному каталогу. Зато мне подходит крестовина рулевого кардана от ВАЗ 2105 — внешний диаметр её подшипников как раз 16 мм. Ещё важный нюанс в том, что оригинальная жигулёвская крестовина продается только в сборе с оригинальным валом и стоит около 3000 рублей (при стоимости крестовины в 150-200 рублей), поэтому мне пришлось искать неоригинальную жигулёвскую крестовину отдельно…

Собираем всё назад и наслаждаемся отсутствующим в рулевом управлении люфтом. Чтобы вращающийся рулевой вал не скрипел об кожух рулевой колонки, смазываем его литолом. Возможно стоило прикрепить на первый кардан пыльник от Оки, но мне кажется, что из-за слишком сильного угла наклона кардана пыльник очень быстро порвётся.

Подвеска.
Последнее время в передней части автомобиля при проезде неровностей стало что-то скрипеть и иногда тихонько постукивать. Потыкав ломом все элементы подвески, был сделан вывод — шаровые без люфта, стойки амортизатора и пружины как новые, рулевая рейка тоже в полном порядке, зато пора менять сайлентблоки — причём желательно все.

Для передней подвески на каждую сторону нужны два сайлентблока (отметил красным) — один передний (впрессовывается в сам рычаг), и один задний (впрессованный в Г-образный кронштейн).

Задние сайлентблоки передних рычагов — Masuma RU-066 (правый) и RU-067 (левый). На этом фото видны два левых — производитель что-то напутал и в упаковку правого положил левый сайлентблок. В левой и правой запчасти сами сайлентблоки одинаковые, но их Г-образные кронштейны отзеркалены, поэтому поставить левый на правую сторону не получится. Пришлось возвращать в магазин второй левый, и заказывать заново правый. К счастью, со второй попытки всё же приехал правый.

Задние сайлентблоки передних рычагов можно было бы взять отдельно от кронштейна и самому их впрессовать, но учитывая небольшую разницу в цене между самим сайлентблоком и им же, но уже в сборе с кронштейном — было принято решение не заморачиваться и взять сразу деталь в сборе.

Для задней подвески были приобретены сайлентблоки продольных рычагов, задней цапфы, а также втулки заднего стабилизатора поперечной устойчивости — отметил красным.

Сайлентблоки продольных рычагов (которые впрессовываются в сам продольный рычаг) — Jikiu BH21396 — 2 штуки.

Сайлентблоки задней цапфы — Febest TAB-262 — 2 штуки. Эти запчасти я не покупал — они мне достались вместе с автомобилем.

Передняя подвеска.
Самое сложное в начале — стойки стабилизатора поперечной устойчивости передних колёс. Они обычно у всех закисают и не откручиваются, поэтому их как правило срезают. Мне повезло, у меня на стойке стабилизатора у самого пыльника было специальное посадочное место для ключа на 15 — вставив в него ключ и зафиксировав его, при откручивании гайки внутренности стойки не будут прокручиваться вместе с гайкой, а значит такая стойка стабилизатора легко снимется с первой попытки.

Далее снимаем шаровую опору и сами крепления переднего и заднего сайлентблоков.

У меня не было инструмента для впрессовки передних сайлентблоков, поэтому я отдал их на запрессовку в ближайший автосервис. Услуга запрессовки одного сайлента в рычаг стоит 400 рублей, итого вышло 800 рублей — пусть и сделали за 5 минут, но лучше бы я за эти же деньги пошёл купил съёмник и сделал всё сам, ну да ладно.

Задние сайлентблоки передних рычагов в сборе с кронштейном я менял в сборе, так что тут описывать особо нечего — открутил старые, прикрутил новые.

Задняя подвеска.
Тут всё просто — откручиваем два болта, крепящие продольный рычаг. Один болт (передний) крепит продольный рычаг к кузову, второй (задний) крепит рычаг к ступице заднего колеса.

Последний раз редактировалось MerTV Ср апр 13, 2011 10:45 am, всего редактировалось 3 раз(а).

сктати при замене рулевой рейки изночально! руль надо ставить в центральное положение и зафиксировать.

вот разжевал так разжевал . я + поставлю.

Фотоочёт о замене рулквой рейкм Carina ST215

Собственно стучала давно, вот прикупил контракт, меняем.

Откручиваем крепление бачка омывающей жидкости, их два:

Размещаем его вот таким образом(отключать ничего не надо от него):

Начинаем процесс выкачивания жидкости гидроусилителя, я сделал вот такой прибор для выкачивания из бочка:

Далее демонтируем бачок, под шланчик (который тонкий и снизу) подставляем ёмкость, и помощник начинает крутить туда сюда рулём. Помним, что чем больше выкачаем, тем меньше выльется с низу на нас.

Окручиваем рулевые наконечники, для изъятия их из ступицы у меня есть съёмник, но можно так: поддомкративаем машину повыше, подставляем под наконечник брусок и опускаем машину, под её силой он выскакивает.

Далее откручиваем рейку от подрамника, два болта:
Первый легкодоступный, слева:

И второй, достать до него можно только с помощью вот такого карданчика:

Оба болта имеют съёмные гайки, поэтому при скручивании необходимо придерживать с другой стороны.

Далее снимаем подрамник:
Сначала ослабляем болты вот здесь:

А так-же в районе арок, по одному с каждой стороны:

Так-же не забываем открутить крепление для глушителя и отводим его в сторону, дабы не мешало (снимать не обязательно):

Теперь подставляем домкрат под подрамник, откручиваем все болты и потихоньку его отпускаем. он тяжелый.

Вот места у нас стало по больше, Снимаем стяжку со шланга и откручиваем железный шланг обратки:

После, снимаем рулевой карданчик с рейки (для снятия в салоне откручивать не обязательно).

Далее откручиваем шланг обратки от рейки:

Отодвигаем шланг от рейки как можно дальше, и по-тихоньку вытаскиваем её в правую сторону, силу прилагать не надо, смотрите за что она цепляется, иначе можно оторвать лишние шланги, места там оочень мало.
Вот собственно она и контракт:

Собираем всё в обратной последовательности, за исключение маленькой хитрости: для того, чтобы одеть легко карданчик (а он ой как не хочет одеваться) необходимо всё собрать, рейку к подрамнику не прикручивать, а просто одеть болты, выставить колёса на глаз ровно. Затем в салоне расслабить два болта карданчика, снять болт крепления рейки со стороны руля и одеть карданчик на рулевую рейку, опустив её вниз немного. Затем поджать все болты (не сильно). Одеть на место бачок гура, прокачать (описывать не буду, в инете полно) рулевую. Затем всё протянуть динамо ключом. Помните что ходовка протягивается в своем рабочем состоянии, т.е. без всяких домкратов. Ещё раз проверить всё ли закручено и на месте.

Можно ехать, итог: пропала большая часть стуков))). Перед теперь вообще не стучит, остался только зад.)

Да, и прошу прощения за опечатки, пишу с ноута, здесь клава западает.

Ремонт рулевой рейки и насоса ГУР на Карине АТ 170, 5A-F *

Небольшая предистория ремонта. Рулевая рейка была заменена мной на контрактную, но прожив три года, пережить прошедшую зиму ей было не суждено - потекла. Насос ГУР тоже стал потеть маслом. Решил ремонтировать. Заодно были заменены передняя и задняя подушки двигателя, втулки стабилизатора поперечной устойчивости, рулевые тяги и их пыльники.

Молоток. Однозначно в ФАК! Давно сам хочу проделать с гуром то же самое. Будет настольной инструкцией.

Давно не читал такой обстоятельной и толковой инструкции, автору искреннее спасибо за то, что все сфотографировал и описал.
А еще опередил таки меня) У меня на столе операционном уже буквально рейка лежит, пока в ключи все уперлось, для откручивания втулок.

Сергей, очень тебя прошу выложить размеры необходимых съемников, втулок и других спец. приспособ с РАЗМЕРАМИ хорошо если с фото и указанием для чего конкретно использовал. Хочу перебрать рейку тоже.
У меня рейка не течёт, а постукивает, насколько я понял дело может быть в подшипнике? Спасибо!

Может быть повторюсь, но думаю лишним не будет:))
Автору респект и уважуха за подробное и наглядное руководство по ремонту рулевого механизма. А ведь по 170 короне нормальной книжки то всё еще нет. Нада писать:))

Сергей, очень тебя прошу выложить размеры необходимых съемников, втулок и других спец. приспособ с РАЗМЕРАМИ хорошо если с фото и указанием для чего конкретно использовал. Хочу перебрать рейку тоже.
У меня рейка не течёт, а постукивает, насколько я понял дело может быть в подшипнике? Спасибо!

Фото ключей есть выше.

Ремкомплект насоса ГУР 04446-20120 пробивается как для Калдины 97-02, а наш вроде как 04446-20030 (и наш стОит в 2 раза дороже), точно подошло?
А то тоже потеет насос, и подрамник надо снимать - отломил болт хомута втулки стабилизатора и опора задняя надорвана. Заранее спасибо!

Ремкомплект насоса ГУР 04446-20120 пробивается как для Калдины 97-02, а наш вроде как 04446-20030 ( и наш стОит в 2 раза дороже) , точно подошло?
А то тоже потеет насос, и подрамник надо снимать - отломил болт хомута втулки стабилизатора и опора задняя надорвана. Заранее спасибо!

А ты думаешь почему я купил именно этот ремкомплект? Сэкономил пару баксов :-). Если у тебя насос точно такой же, то подойдет, ты же отчет видел, НО! у тебя сборка европейская и насос может стоять другой, например фирмы "ZF".

Читайте также: