Замена ремня грм сузуки дф15

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 19.09.2024

Замена ремня ГРМ на подвесном моторе- порядок работ:

Осмотрите зубчатый ремень на предмет сильных потертостей и трещин как с внешней, так и с внутренней стороны ремня. Особенно тщательно нужно осмотреть поверхность ремня где расположены зубья.
Бывают ситуации когда вроде бы ремень еще в рабочем состоянии, а вот зубья ремня начинают отслаиваться, и заметить это порой не просто.
Проверьте натяжение ремня, если он перетянут или ослаблен - это все скажется на работе двигателя и износе самого ремня.
Натяжение ремня должно быть оптимальным.
Ремень считается изношенным если от нажатия пальцем он прогибается более чем на 10 мм.
Если после осмотра и дефектовки механизма ГРМ вы пришли к выводу что ремень лучше заменить, то вам потребуется провести ряд следующих мероприятий.
1. Выкрутить свечи зажигания ( что бы можно было проворачивать двигатель без какого либо сопротивления)
2. Снять ручной стартер.
3. Снять маховик
4. Снять катушку генератора
5. Снять крепление катушки генератора.
Действия необходимо выполнять строго в том порядке в котором они указаны.

Теперь наиболее ответственная операция, нам необходимо совместить все метки на коленвале двигателя и на блоке цилиндров, и на распредвалу и на головке блока цилиндров.
Все эти метки выполнены в виде буквы О или нуля.
После того как вы убедитесь и запомните как всё это было до разборки ( можно сфотографировать на фотоаппарат, для большей уверенности) можно приступить к удалению старого ремня.
Старый ремень ГРМ нужно начинать снимать со шкива распредвала.
Установку нового ремня ГРМ необходимо начинать со шкива коленвала, а затем "натягивать" осторожно и постепенно на шкив распредвала.
После того как вы заменили ремень ГРМ еще раз проверьте и убедитесь что все метки на обоих валах совпадают. Смещение ремня хотя бы на один зуб может привести к серьезным перебоям в работе двигателя и его выходу из строя.
Необходим обратить внимание на то что бы во время работ на шкивы и ремень не попадала смазка, из за этого ремень очень быстро выйдет из строя.

Инструкция по установке лодочных моторов SUZUKI DF25 - DF250

Четырехтактные подвесные лодочные моторы Suzuki DF115TL с впрыском топлива и объемом 1950 куб см являются мощными, надежными двигателями, воплотившими последние достижения в области производства подвесных моторов. Подвесные лодочные моторы Suzuki модели DF-115 также являются одними из наиболее экологически чистых подвесных моторов, и по своим характеристикам превосходят самые строгие мировые стандарты - CARB 2008 и предложенный EU2004.
Большой двухступенчатый зубчатый редуктор с коэффициентом 2:59 обеспечивает хорошее распределение момента в рабочем диапазоне мощности. И если маленькие обороты не менее важны, чем большие, холостой ход с 629 вращений в минуту представляется идеальным решением. Благодаря использованию инновационных решений в дизайне, таких как смещенный вал трансмиссии и двухконтурная смешанная система кулачковой передачи эти моторы являются одними из самых компактных в своем классе. В результате мы имеем двигатель небольшого размера на транце, улучшенное распределение веса, баланс и общая стабильность. Добавьте 16 клапанов, двойной верхний распределительный вал и последовательный многоточечный электронный впрыск топлива, фирменную технологию Suzuki, и вы увидите, что требования, предъявляемые владельцами лодок к функциональности, удачно сочетаются в этой модели с низкими расходами на содержание, низким уровнем шума и вибрации.
Передаточное отношение редуктора, составляющее 2,38:1 для модели DF140, позволит Вам раскручивать большой винт, для получения великолепного сочетания ускорения и высочайшей скорости. Вы также можете быть уверенны в крутящем моменте моделей DF115 и DF90 с их мощным передаточным отношением, составляющим 2,59:1. И если его уже запустили, то двигатель будет работать невероятно ровно и гладко в течение многих часов.
Suzuki DF115 одинаково приспособлен для работы в морской и пресной воде. Центр тяжести смещен вперед, а это позволяет сделать конструкцию более компактной и достигнуть лучшей развесовки кормовой части катера. По утверждению разработчиков, особую надежность двигатель приобрел из-за цельнокованого коленчатого вала и усовершенствованной саморегулирующейся цепи в масляной ванне.

Электронный многоточечный впрыск является стандартным для всех современных четырехтактных двигателей Suzuki. Благодаря большему объёму цилиндров двигателя, по сравнению с предыдущей моделью, лодочные моторы Suzuki DF115ATL обладают улучшенными тяговыми характеристиками. Из инновационных технологий Suzuki в этой модели стоит отметить датчик воды в топливном фильтре и технологию обеднения Lean Burn Control System, которая позволяет экономить топливо до 14% (данные получены в результате замеров, проведённых инженерами компании Suzuki). Для контроля условий сгорания топлива в блок цилиндров добавлен датчик детонации (Knock Sensor), а для правильного функционирования системы обеднения топлива — датчик кислорода (О2 Sensor Feedback Control System). Эта модель даёт возможность установки мультирумпеля, а также наделена двухступенчатой редукцией и смещённым приводным валом, которые способствуют уменьшению размера двигателя, сбалансированности, снижению уровня вибрации и обеспечивают лучшую работу мотора.

Не могу снять маховик, кто снимал подскажите, как его снять, что бы не сломать?)))) Уже и приспособу сделал и все равно не снимается.

Попробуйте погреть маховик феном .но так что бы колен вал не нагрелся.Конечно без фанатизма .

Рулевой 3-го класса

Попробуйте погреть маховик феном .но так что бы колен вал не нагрелся.Конечно без фанатизма .

Снял уже, но не погрел, с очень сильным щелчком спрыгнул. Испугался за маховик, но все обошлось.

Рулевой 1-го класса

Попробуйте погреть маховик феном .но так что бы колен вал не нагрелся.Конечно без фанатизма .

как Вы себе это представляете? Греть две тесно сопряженные детали, чтобы нагрелась одна но не нагрелась вторая? И что будет коленвалу от нагрева? Рабочая температура у него под сотню градусов, а чтобы снять и нагрева до 50-60 достаточно.

как Вы себе это представляете? Греть две тесно сопряженные детали, чтобы нагрелась одна но не нагрелась вторая?

Рулевой 1-го класса

Именно так. Место сопряжения обладает меньшей теплопроводностью.

только при наличии зазора. Притёртые детали имеют падение теплопроводности в месте контакта в мизерные проценты.

только при наличии зазора. Притёртые детали имеют падение теплопроводности в месте контакта в мизерные проценты.

Рулевой 1-го класса

Вы теоретизируете? Я так и маховик снимал и шаровые с рычагов.

Это вам не помешало бы потеоретизировать чтобы понять что происходит при нагреве туго сопряженных деталей. Внешняя расширяется больше не потому что нагревается сильнее. Можно с таким же успехом греть внутреннюю деталь.

с очень сильным щелчком спрыгнул.

Они так снимаются. Это нормально.

Внешняя расширяется больше не потому что нагревается сильнее. Можно с таким же успехом греть внутреннюю деталь.

нука-нука, поясните нам физику процесса, оч интересно.

Немало поработав, и на ремонтах серьёзного оборудования в частности, для себя принял такую схему применения способов демонтажа муфт - общее наименование узлов и деталей - с валов при посадке на конус "в порядке возрастания тяжести ситуации", по ранжиру:

1. Съёмник универсальный, с двумя-тремя лапами и центральным винтом с ходовой/трапецеидальной резьбой. Или штатный из ЗИПа.

2. То же по п. 1 с жёсткими ударами по головке винта съёмника молотком либо кувалдой (зависит от масштабности узла) после - . - приложения максимально допустимого момента затяжки оного винта.

3. Быстрый/эффективный нагрев открытым пламенем втулки/муфты/ступицы в сочетании с действием съёмника или (и) ударов в по его винту, см. п. 2. Во многих случаях деталь "сама падает в руки".

4. Для демонтажа/разборки узлов со сверхмалой конусностью (1/50. 1/100) работать с гидропрессовым съёмником, предварительно нагнетая масло под большим давлением в зазор по конусной посадке. Пример - узел посадки маховика на коленвал дизелей MTU, "типа как на танках Леопард".

5. Если ничего не помогло, а вал более ценен, резать автогеном муфту по диаметральной плоскости. При тяжёлой посадке даталь порвётся со щелчком.

Они так снимаются. Это нормально.

Это не нормально. Со щелчком да,с очень сильным-нет. Снимал в прошлом году на Парсуне,шпонка перекосо. и в тело шпоночного паза "встряла"там и там . Фасочки на шпонке снял,конус графиткой чуть-чуть,как на старых -добрых Вихрях-Нептунах. Стал маховик сниматься со щелчком,как положено.

Греть,как и стучать"кувалдочкой" и в мыслях не было(вспоминаем,что внутри маховика ),а вот керосин(ВДшка)с маслицем в зазор-само то.

Рулевой 3-го класса

вот керосин(ВДшка)с маслицем в зазор-само то.

Блин, про ведешку чего то подзабыл.

Так ведь никто не предлагает по маховику стучать-стучать по голове болта съемника.Для разборки конусной посадки -использование вибрации облегчает работу.Так же и с гр.винтом.Сдвинуть нужно сотку и все пойдет.

Блин, про ведешку чего то подзабыл.

Мало того,капнули,подождали. Съемником подтянули ,подождали,может даже на несколько часов оставить под статическим"натягом". Это,если пытаться не навредить,а так,можно греть,стучать(по головке или нет,какая разница. Я так на Вихре снимал"крабом",так там магниты хоть на винтах. ),как в учебниках для автослесарей написано.

Рулевой 1-го класса

нука-нука, поясните нам физику процесса, оч интересно.

ви жэ прафэссыонал?! Должны знать.

Коэфф темп расширения на длину. Если взять два кольца, одно в другом, у внешнего длина больше, соответственно и расширение будет больше при прочих равных.

Если взять два кольца, одно в другом, у внешнего длина больше

Да,действительно. Только"прафэссыоналы" через диаметр кольца считают .

А раньше Ленинград культурной столицей слыл. Что время делает.

Ссылочку можно из учебника по снятию конусной посадки? Вы хоть раз шаровые или рулевые тяги снимали? Какая ВДшка.

Кстати сошку с конусных шлицов без нагрева и съемником иногда не снять.

Маховик крабом снимать-себе дороже выйдет-поведет,будет бить в лучшем случае.Там съемником все прекрасно снимается с тем же резким(не сильным)ударом,чтоб создать вибрацию.А при сборке,чтоб потом не тыкаться с разборкой-конусные посадки мажем литолом или графитовой смазкой.Гр.винтов тоже касается.

Да,действительно. Только"прафэссыоналы" через диаметр кольца считают .

А раньше Ленинград культурной столицей слыл. Что время делает.

У кольца расширение при нагреве больше по длине окружности идет,а значит и диаметры увеличиваются.

ви жэ прафэссыонал?! Должны знать.

Так номинал-то один! Что на валу фХ что на маховике фХ, и расширение будет при одинаковой температуре одинаковое, при условии одинаковых материалов. У чугуна он вроде бы чуть меньше чем у стали. У аллюминия сильно больше.

Вы еще скажите, как правильнее для кольца считать удлинение, на диаметр или на длину окружности - там же длина окружности увеличивается)))

Греют наружную деталь, тогда теплопередача идет от наружной на внутреннюю, и внутренняя получается чуть холоднее. Если наружная массивная и прогрета полностью - то разница будет больше. Полезно вал обмотать мокрой тряпкой - будет больше теплоотвод. меньше прогреется.

ЗЫ из цилиндров на 2Т мотора гильзы впрессовываются так: греется все в сборе, в печке, потом в гильзу пихается мокрая тряпка - и гильза выпадает, быстро вытаскиваем. Главное что бы тряпка в окна не попала, а то весело будет))) Но там выпресовка чугунной гильзы из аллюминия, коэф расширения сильно разные. Подшипники в картере слабее запрессованы, там просто общего нагрева хватает - сами выпадают, без доп охлаждения.

Да,действительно. Только"прафэссыоналы" через диаметр кольца считают .

А раньше Ленинград культурной столицей слыл. Что время делает.

В чем проблема? Что сложного зная диаметр вычислить длину окружности? Более того. здесь тот самый случай что думать и вычислять не требуется.Вполне достаточно поступить как советуют. Если бы ремонтом моторов и всяких других механизмов занимались исключительно теоретики и без всякого сомнения все бы рано или поздно сломалось и для ремонтов пришлось бы звать обычных слесарей.которые в школах были троечниками и даже таблицу умножения не помнят.

Если бы ремонтом моторов и всяких других механизмов занимались исключительно теоретики и без всякого сомнения все бы рано или поздно сломалось и для ремонтов пришлось бы звать обычных слесарей.которые в школах были троечниками и даже таблицу умножения не помнят.

Ой, холиварная тема, ой щас устроим
А если серьезно - нет теоретиков, есть знающие теорию и не знающие её. Причем нормальный практикующий конструктор - знает и теорию, и практику. Так кто он, теоретик или практик?))))

А слесаря-троечники - видывал таких, регулярно и много. Сначала они как-то этот узел ремонтируют, а потом почему-то эти узлы оказываются ненадежными. Пример - те же авто, особенно советские. Сначала в сервисе соберут с помощью кувалды и матери, а потом - че-то ступичные или еще что быстро кончились, наверно подшипник гавно попался, а то что его на место молотком заколачивали и гайку на глазок тянули, без индикатора - так это всегда ж так делали, в чем претензии? Я с такими сталкивался когда станки модернизировали, вот там криворукость при сборке вылезает сразу, а не когда клиент поездит - нормы точности то сразу сдавать, вот и не сдать если собрано криво. Причем 2/3 норм впринципе не сделать не разбираясь в геометрии и не умея считать - все перпендикулярности и параллельности при шабровке надо понимать. Вот тут и выясняется что реальные практики - это как раз могут и делают, и таблица умножения у них как-то сама собой давно выучилась, практикой

Да банально зазор в парах трения в ДВС без этого не замерить, и натяг по мануалу не посчитать. А уж понять до какой температуры греть, что бы напрессовать - высший пилотаж))))

Вы серьезно считаете что высшее образование гарантирует знания и навыки для качественного ремонта и обслуживания механизмов?Никогда не видели такие конструкторские решения что этому самому конструктору хочется морду разбить?

Понятно что с любой профессии есть исключения .есть великолепно разбирающиеся в ремонтах механизмов инженеры и есть нерадивые механики. Но . я считаю.что каждый должен заниматься своим делом.Конструктор - конструировать механик ремонтировать.

Замена ремня ГРМ на подвесном моторе- порядок работ:

Читайте также: