Замена регулятора напряжения шкода фабия

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Случилась проблема, машина заглохла на ходу.
Сначала стали поочередно загораться лампочки: восклицательный знак, ABS и секунд через 15 заначек усилителя руля и появился звуковой зуммер.
Машина заглохла. Завелась только минут через 15-20. Пока доехал до дома останавливался еще три раза.

Нужен совет: куда смотреть и можно ли сделать своими силами?

DD - Dрифтер в DУше

Привет и велкам! =)

Очень похоже, что проблема в зарядке самого АКБ, но надо это проверить. Для этого:

1) Если есть возможность, то надо сделать компьютерную диагностику. Это будет наилучший вариант, так как сразу станет понятно в чём кроется проблема: в АКБ или генераторе (а может быть и вообще где-то ещё).
2) Если есть тестер, то нужно проверить напряжение на АКБ. Первый замер нужно сделать на заглушенной машине (показания должны соответствовать значению около 12 В), а второй - на заведённой (показания должны быть в диапазоне от 13,5 до 14 В).
3) Внимательно осмотреть проводку от генератора до АКБ и около АКБ на предмет повреждений, проверить все массы и силовые подключения. Провода должны быть чистыми и хорошо затянуты.

Косвенно, можно оценить элементы системы по пробегу и возрасту:
1) Если пробег больше 200-250 тыс. км, то вероятнее всего на генераторе стёрлись щётки (это нормально на таком пробеге). Они установлены на генераторе в корпусе реле-регулятора напряжения (на задней стороне генератора - чёрный пластиковый блок под кожухом);
2) Если АКБ старше 5-7 лет (служат они по-разному), то может быть и так, что это аккумулятор не держит заряд;

П.С. если машина сейчас не заводится, то нужно зарядить АКБ, а потом производить все замеры и тесты. Если после полной зарядки АКБ, машина заведётся и будет какое-то время исправно ехать, то 90% вероятности, что проблема в генераторе.

ex 2013 Skoda Octavia A5 ambition 1.6 MPI (BSE) 102 л.с. АКПП-6 09G
2017 Skoda Yeti 5L style outdoor 1.8 TSI (CDAB) 152 л.с. DSG-6 0D9 4x4
2005 Skoda Fabia 6Y 1.2 HTP (BME) 64 л.с. Rally Green
Alfa Romeo & Mercedes-Benz

Robitt

Новичок

Спасибо за совет.

Машина у меня 2011 года и пробег уже больше 250 т.км., не знаю ремонтировался ли генератор или менялось ли это реле. скорее всего нет.
Сейчас машина не заводится совсем, но зарядное устройство для АКБ у меня есть и тестер тоже имеется. Так что, как только зарядится аккумулятор, постараюсь всё померить. Аккумулятор стоит свежий Bosch (около года назад менял).

Новичок

100 процентов проблема либо в генераторе, либо в проводке. Скорее всего проблема в щетках на релюхе. В любом случае, лучше прочитать диагностикой.

Robitt

Новичок

АКБ зарядил поставил. Без нагрузки показывает 12,4. Машина завелась сразу. Заведенная показывает 10,5 (без включенных ламп и пр.).
Также почитали ошибки, выдало вот что:

17911 - Сигнал нагрузки от клеммы генератора DF
P1503 - 008 - недостоверный сигнал

Я так понимаю, что проблема в генераторе, правильно?

DD - Dрифтер в DУше

17911 - Сигнал нагрузки от клеммы генератора DF
P1503 - 008 - недостоверный сигнал

Я так понимаю, что проблема в генераторе, правильно?

Поздравляю, вы нашли свою проблему =)
С вероятностью 99% - это стёрлись щётки на реле-регуляторе напряжения. Теперь, вам предстоит заменить реле-регулятор напряжения.
Для этого нужно проделать следующие работы, которые осуществимы даже без подъёмника.

У меня есть отчёт-инструкция по замене этого реле-регулятора напряжения. Прилагаю ниже, думаю, что Вам как раз пригодится:

1) При любых работах с проводами и электрикой автомобиля, перво-наперво, нужно отсоединить минусовую клемму от АКБ, для этого нужно воспользоваться накидным ключом на 10 мм, открутить зажимной винт с клеммы, снять её и убрать в сторону, чтобы она не касалась аккумулятора.

2) После того, как электрическая цепь автомобиля будет обесточена, вам необходимо будет отсоединить проводку от генератора. Подключение генератора к электрической цепи автомобиля осуществляется посредством двухпинового разъёма (присоединяется как раз к реле-регулятору напряжения) и силового кабеля.

Разъём с реле-регулятора снимается очень легко, для этого нужно слегка отжать фиксирующий язычок (показан стрелкой) и в этот же момент вытащить разъём из гнезда.

Для того, чтобы отсоединить силовой кабель, вам понадобится рожковый ключ на 13 мм. Предварительно нужно снять пластиковый колпачок с гайки, а затем аккуратно её открутить и снять проводку с генератора (чуть ниже проводка приручена гайкой к кронштейну, эту гайку тоже нужно открутить).

3) Теперь, когда проводка отсоединена, нужно снять приводной ремень со шкива генератора. Для этого нужно отвести ролик натяжителя приводного ремня и зафиксировать его в сервисном положении.

У ролика натяжителя ремня генератора есть паз под Torx (отмечен стрелкой). Нужно установить туда соответствующую биту и с помощью воротка отвести ролик против часовой стрелки. На ответной части натяжителя и на корпусе имеются отверстия для фиксации. В какой-то момент, по мере отведения ролика, отверстие и паз станут соосными и туда можно будет вставить г-образный ключ (отмечен стрелкой) для фиксации положения.

4) Теперь, когда ролик зафиксирован, можно спокойно снять ремень со шкива генератора и убрать его в сторону (он нам пока не нужен). Далее откручиваем два длинных винта, которые крепят генератор к двигателю (нужен ключ на 13 мм, я использовал трещётку). Когда винты будут откручены, то у вас появится возможность снять генератор: вынимаете винты и руками (если нужно то делаете это рывками) снимаете генератор. При этом у вас остаётся ещё один маленький винт, который крепит теплозащитный кожух к генератору (для него понадобится Torx с маленькой трещёткой).

5) Снимаем генератор и смотрим, кто его производитель, так как это нужно для того, чтобы правильно подобрать реле-регулятор напряжения. В нашем случае генератор произведён компанией Valeo и имеет каталожник 03D 903 025 H (Такой генератор рассчитан на 70A и 14 Вольт зарядки). Соответственно под такой генератор и надо подбирать реле-регулятор (он может быть любого производителя, главное, чтобы подходил). Как вариант, у вас может стоять генератор Bosch, там будет стоять другое реле.

6) Теперь можно снять пластиковую крышку генератора, она крепится на двух винтах. По крышкой стоит модуль - это и есть реле-регулятор напряжения. Его мы тоже снимаем и осматриваем на предмет износа щёток:

На фото ниже можно увидеть, как выглядят полностью изношенные щётки (на пробеге больше 200-250 тыс. км это нормально). На фото видно только одну щётку, но на второй износ больше на 2-3 мм, то есть она уже совсем не выступает из корпуса (новые должны торчать из корпуса миллиметров на 10, если их выпустить - эта длина как раз и используется для комплектации износа).

7) Покупаем новый регулятор и ставим его взамен старого. НО ОБЯЗАТЕЛЬНО: ставим новый регулятор с транспортным колпачком, который фиксирует щётки внутри корпуса регулятора. Только после установки и фиксации нового модуля - снимаете транспортный колпачок и ставите на его место тот, который идёт в комплекте, назовём его рабочий (в моём случае транспортный был голубого цвета, а рабочий - чёрного).

8) Теперь можно произвести инсталляцию генератора на место. Все операции производятся строго в обратном порядке (ничего сложного). А после того, как всё будет собрано и подключено, нужно будет проверить напряжение на АКБ. В случае если всё удалось, и проблема была именно в регуляторе напряжения, то на заглушенном автомобиле и заряженном аккумуляторе вольтаж будет от 12 В до 13 В:

Потом заводите автомобиль и снимаете повторные показания, которые должны составлять от 13,5 В до 14,5 В:

Ну вобщем то и всё, проблема и ремонт не такие страшные и дорогие, как могло показаться изначально.
Надеюсь эта инструкция поможет починить автомобиль и пригодится другим участникам конференции.

Всем удачи и ровных дорог!

24.04.2016
Итак… тут начало истории — проблема с зарядом аккумулятора от генератора
Было предположено, что износились щетки генератора, а так же то, что щетки меняются только в сборе с регулятором — собственно так оно на самом деле и оказалось

Процесс:
1) !ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТ СНИМИТЕ КЛЕММУ С АККУМУЛЯТОРА!
а то когда полезете к генератору может быть:
БАХ…

искры…
2) откручиваем кабель (удобнее это делать снизу — поэтому наличие ямы желательно) и отключаем защелку — короче — отключаем генератор от машины
хорошо что я вчера снял защиту двигателя, так бы пришлось еще время тратить
3) Для снятия генератора пришлось снимать приводной ремень и ролик натяжителя
4) Потом открутили 2 болта, которые удерживают генератор + на нижнем креплении, между ухом генератора и тем к чему он крепится, сняли втулку и генератор сдал поддаваться физическому воздействию…
прикладывая немного мужской силы с помощью движений аля "туда-сюда" (вверх-вниз) сдвигаем генератор на себя (вперед)…
5) Ну а потом просто откручиваем заднюю крышку генератора (2 болта) и в нем откручиваем непосредственно сам регулятор (3 болта)

— примечательно то, что экзист по номеру 599316 выдаёт щетки стеклоочистителя, а не щетки регулятора в генераторе…

При чем это не подделка, т.к. только оригинальный продукт припаян к коробочке и если вы перевернете открытую коробку вниз — регулятор не выпадет))) а вот китайцы так не заморачиваются)))
достаём старый регулятор

ставим на его место новый

6) ставим на место генератор (пришлось 5 минут помучиться с установкой генератора на родное место, потому как нужно ж было чтобы болты крепления генератора проходили насквозь и на самом конце попадали в резьбу…)
7) подключаем генератор к машине (кабель и защелку)
8) возвращаем на место приводной ремень и ролик
9) подключаем клемму аккумулятора
10) говорим тьфу-тьфу-тьфу и заводим машину…

При ремонте руководствовались вот этой записью… Спасибо тебе чувак! (только про клемму написать надобно было)
А также спасибо большое за помощь — kr1ple и его девушке — 2 часа на все работы пролетели не заметно — в хорошей компании с шутками и прибаутками это и не мудрено)))

Генератор работает совместно с бесконтактным транзисторным регулятором напряжения 13.3702—01* (рис. 9.15).

Измерительным элементом регулятора является стабилитрон VI, управляющий транзисторами. Выходной транзистор изменяет ток (среднее значение) в цепи обмотки возбуждения генератора и тем самым поддерживает напряжение генератора в заданных пределах.

Регулируемое напряжение должно быть 13,8—14,5В при частрте вращения генератора от 2800 до 12 000 мин -1 , нагрузке от 5 до 40 А; температуре от –20 до +80° С.

Техническое обслуживание регулятора напряжения заключается в проверке его параметров. Проверка может производиться непосредственно на автомобиле или на стенде. Для проверки необходимо иметь вольтметр постоянного тока со шкалой до 20—30 В и ценой деления 0,1—0,2 В.

Если при проверке регулятора напряжения показание вольтметра не укладывается в указанные выше пределы, регулятор напряжения следует заменить.

Для нормальной работы системы генератора и регулятора напряжения очень важное значение имеет состояние электропроводки между генератором, регулятором напряжения и аккумуляторной батареей, а также надежность их соединения с корпусом.

Поэтому, прежде чем отыскать неисправности в работе генератора или регулятора напряжения, необходимо тщательно проверить состояние указанной электропроводки и правильность подключения проводов. Дефекты, обнаруженные при проверке проводки (обрывы проводов, нарушение изоляции, короткие замыкания, загрязнение наконечников и т. д.), должны быть устранены.

Отсутствие зарядного тока может быть вызвано срабатыванием электронной защиты регулятора напряжения в случае короткого замыкания в цепи обмотки возбуждения генератора. После устранения короткого замыкания работа регулятора автоматически восстанавливается.

Рис. 9.16. Схема проверки регулятора напряжения: 1 — генератор; 2 — указатель тока; 3 — вольтметр; 4 — регулятор напряжения; 5, 6 — выключатели; 7 — нагрузочный резистор; 8 — аккумуляторная батарея

Ремонт и регулировка регулятора напряжения должны производиться квалифицированными специалистами. Для этого необходим испытательный стенд Э242 или изготовить стенд, оборудованный электродвигателем для вращения генератора 161.3701 с плавным изменением частоты до 3000 мин -1 , аккумуляторную батарею, резистор (ламповый или проволочный) для создания токовой нагрузки до 20 А и прибор для проверки полупроводниковых приборов. Схема простейшего стенда для проверки регулятора напряжения показана на рис. 9.16.

Для проверки необходимо включить выключатель 5 и плавно увеличить частоту вращения генератора до 3000 мин -1 . Затем включить выключатель 6 и резистором 7 создать нагрузку 20 А по указателю тока 2. Напряжение, регулируемое регулятором, будет показывать вольтметр 3.

Рис. 9.17. Схема проверки падения напряжения в регуляторе напряжения: 1 — регулятор напряжения; 2, 3 — выключатели; 4 — указатель тока; 5 — резистор; 6 — аккумуляторная батарея; 7 — вольтметр

Схема проверки регулятора напряжения показана на рис. 9.17. Перед включением выключателя резистор 5 должен иметь сопротивление 4 Ом.

После установления тока 4 А по указателю тока 4 включить выключатель 3. Вольтметр 7 должен показывать напряжение не более 1,6 В.

Если регулятор не регулирует напряжение генератора, то в первую очередь необходимо проверить стабилитрон, а затем остальные полупроводниковые приборы. Если регулятор не обеспечивает нормальное возбуждение генератора (в цепь обмотки возбуждения ток не поступает), то в первую очередь необходимо проверить выходной транзистор и при необходимости остальные.

2. Последовательно отожмите отвёрткой фиксаторы кожуха…

3. …и снимите кожух.

4. Отверткой с крестообразным лезвием выверните четыре винта крепления…

5. …и снимите регулятор со щеточным узлом.
6. Пометьте любым способом (например, маркером) взаимное расположение статора и крышек генератора, чтобы при обратной сборке обеспечить соосность отверстий для сборки генератора.

7. Выверните четыре стяжных болта крышек генератора.

8. Разъедините крышку в сборе с ротором и крышку со статором.
ПРИМЕЧАНИЕ.
Выпрямительный блок и крышка представляют собой единый узел и дальнейшей разборке не подлежат, поскольку три диода выпрямительного блока запрессованы в заднюю крышку и соединены с выпрямительным блоком сваркой ТВЧ.

9. Удерживая вал генератора от проворачивания, отверните гайку шкива генератора…

10. …и снимите шкив с вала генератора.
ПРИМЕЧАНИЕ.

Под гайкой крепления шкива генератора установлена пружинная шайба, не потеряйте её.

11. Выверните четыре винта крепления прижимной пластины переднего подшипника.

12. Используя универсальный съёмник…

13. …извлеките ротор вместе с подшипником из крышки.

15. Проверьте тестером сопротивление обмотки ротора, подсоединив его к контактным кольцам. Сопротивление должно составлять не более 2,1–2,4 Ом. Если тестер покажет бесконечность, значит, в обмотках обрыв и нужно заменить ротор.

16. Проверьте легкость вращения подшипников. Если при вращении подшипника чувствуется люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, повреждены защитные кольца или есть потеки смазки, подшипник следует заменить. Для этого спрессуйте подшипник с вала ротора.

17. Напрессуйте новый подшипник, прикладывая усилие к внутреннему кольцу. После установки подшипника убедитесь, что он вращается равномерно, бесшумно, без заеданий. Не должно быть осевого или радиального биения.
18. Соберите генератор в порядке, обратном снятию, сориентировав крышки генератора и статор по ранее сделанным меткам.

3. Отожмите фиксатор колодки жгута проводов и отсоедините колодку от генератора.

4. Снимите защитный колпачок гайки силового провода.

5. Ослабьте затяжку гайки крепления…

6. …снимите гайку…

7. …отсоедините клемму силового провода от шпильки генератора и отведите провод в сторону.

8. Отверните гайку крепления держателя жгута проводов…

9. …и снимите кронштейн со жгутом проводов со шпильки.

10. Выверните два болта крепления генератора к кронштейну блока цилиндров…

11. …извлеките болты из отверстий и снимите генератор с автомобиля.

12. Установите генератор в порядке, обратном снятию.
13. Убедитесь, что при установке ремня привода клиновые дорожки совпали с ручьями шкивов.
14. Проверните коленчатый вал на три полных оборота, чтобы ремень привода вспомогательных агрегатов занял правильное положение на шкивах

Читайте также: