Замена регулятора давления топлива шкода октавия тур

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 20.09.2024

Skoda Octavia (Tour). Неисправности регулятора давления топлива двигателя

В процессе эксплуатации бензинового или дизельного двигателя водитель может столкнуться с тем, что при нажатии газа двигатель не набирает обороты. Отметим, что после установки на машину ГБО часто возникает такая

Проблемы в системе питания двигателя могут быть разными. По этой причине во время диагностики необходимо учитывать определенные признаки неисправности регулятора давления топлива. Чаще всего главными симптомами считаются такие, когда двигатель не набирает обороты и не развивает полную мощность, а также глохнет на разных режимах работы. В списке основных признаков специалисты отмечают:

-неустойчивую работу на ХХ, агрегат глохнет на холостых;
-потерю мощности, заметное повышение расхода топлива;
-замедленные реакции на нажатие педали газа;
-рывки и провалы во время разгона, в момент перегазовки;
-автомобиль не разгоняется, не набирает обороты;

Отметим, что неисправность РДТ на бензиновых авто напоминает по симптомам распространенные проблемы с топливным насосом или его сетчатым фильтром. По этой причине во время определения неисправностей системы питания необходима обязательная проверка регулятора давления топлива.

Если машина глохнет на холостом ходу, пропала мощность двигателя, появились провалы, автомобиль дергается во время разгона или в момент переключения передачи, отмечен значительный расход горючего, тогда дело может быть не только в сетке бензонасоса, моторчике или его реле, но и в регуляторе давления топлива.

Проверка и замена регулятора давления топлива

Как видно, неисправность регулятора давления имеет симптомы, очень схожие с неисправностями бензонасоса или забитым топливным фильтром. В самом начале отметим, что если во время проверки обнаружены неполадки данного элемента, тогда предпочтительна замена РДТ на новый. Дело в том, что замена отдельных частей, попытки очистки и другие манипуляции часто не позволяют вернуть устройству должную работоспособность. Если учесть, что цена регулятора давления топлива является вполне доступной, тогда любые попытки ремонта можно считать нецелесообразными.

Для самостоятельной проверки регулятора своими руками можно воспользоваться одним из доступных способов. Наиболее простым и достаточно эффективным считается решение проверить давление в топливной системе при помощи манометра (подойдет шинный манометр). Чтобы замерить давления регулятора на холостом ходу, манометр подключается между топливным шлангом и штуцером, параллельно отсоединяется вакуумный шланг.
Замеры должны показать изменение давления в системе в определенном диапазоне. Давление горючего должно увеличиваться, находясь в рамках от 0.3 — 0.7 Бар. Если такого не произошло, тогда для начала можно попробовать осуществить замену вакуумного шланга, после чего повторить замеры. Чтобы проверить давление топлива на торцевой части рампы понадобится выполнить отворачивание пробки штуцера. В указанной пробке также имеется специальное кольцо для уплотнения. Указанное кольцо следует проверить на целостность, элемент должен оставаться эластичным. Если есть дефекты, тогда кольцо или всю пробку сразу также нужно поменять.

Skoda Octavia (Tour). Неисправности регулятора давления топлива двигателя

Проверка и замена регулятора давления топлива

Форум об эксплуатации автомобилей Шкода Октавия (Skoda Octavia) на платформе А4, начиная с 2005г получившей обозначение Тур (Tour) 1996 – 2010.

Борьба с плохим запуском. замер давления подачи топлива.

замерил сегодня давление в трубке подачи топлива.
при включении зажигания манометр показал 2.1-2.2 бара. Завел - давление без изменений. На нейтрале если газ в пол - прыгает до 2.4, потом снова 2.2. Подсоединил к обратке - газуй не газуй. стрелка не шелохнулась даже. так на нуле и лежала.

Собственно вопрос - это нормальное давление?

Да, предыстория проблем запуска кратко - до 3х часов с пол пинка \ 3-5 часов раза с 5 \ более 8 часов стоянки стабильно со 2-го раза.

Кстати седня заметил что при удерживании педали газа в одном положении обороты плавают ппц. т.е. например поймать отметку 2000 рпм не реально..

1. Первым делом оцениваем работу регулятора давления. Для этого на неработающем двигателе включаем насос. Манометр должен показать 3.0+/-0.2 кгс/см2. Если давление ниже 2.8 кгс/см2, лучше поменять РДТ, потому что на мощностных режимах машина будет туповата. Окончательный приговор РДТ выносим только после следующего пункта.

2. Далее проверяем давление нулевой подачи. Название параметра говорит само за себя - это давление, развиваемое насосом, как говорят, "на пробку", то есть топливо при этом не подается. Косвенно этот параметр говорит об остаточном ресурсе насоса, при износе он постепенно уменьшается.
Итак, берем круглогубцы и пережимаем "обратку". Сделать это нужно достаточно резко. Стрелка манометра должна буквально метнуться к предельному значению. Если она поднимается медленно, то, возможно, забит топливный фильтр или сетка бензоприемника. Само же предельное значение говорит о многом. Если насос новый, оно достигнет 5-6 кгс/см2, а на насосах производства Чехии - до 7 кгс/см2. В любом случае, если давление превысило 5 кгс/см2, то насос обладает достаточным ресурсом. В мануалах приводятся различные значения давления нулевой подачи, при которых насос якобы требует замены. Но на практике, если насос "на пробку" давит хотя бы 4 кгс/см2, ему еще ездить и ездить. Реально клиенты жалуются на тупизну автомобиля, когда этот параметр уже не дотягивает до трех "очков".

3. Выключаем насос. Давление должно упасть примерно на 0.7 кгс/см2 и остаться на этом
уровне. Если сразу падает на ноль, то либо неисправен обратный клапан насоса, либо РДТ.

Два месяца назад заменил бензонасос! Покупал только внутр. часть без пл. колбы. был в упаковке. Заехал сегодня на адаптацию заслонки(обороты подвисают при переключениях) и диагностику. Диагноз-замена бензонасоса! РАБОЧЕЕ-3, а когда обратку пережали, то ничего не изменилось-тоже 3. И сказали, что, типа, обедненная смесь и поэтому обороты плавают. Провалов нет, набирает нормально, вроде. А вот со старым бензонасосом машинка сильно тупила и давление было 2. Че делать, ребят? Менять? Как думаете в магазе поменяют на исправный?

Вот хороший топик:

Пробывал сделать замер давления у других диагностов?

~~SKODA Octavia A4 ARX 1.8T 4x4 МКПП-5 2003 200000 special thanks to rummi, Bazarov, Kalex и Вячеславу, 71miha71!~~
SKODA Octavia A7 UNIVERSAL 1.8 TSI CJSB 4x4 DSG6 DQ250 2014

Может они что-нибудь не так подключали. А некоторые - выгоду хотят снять. Так что - независимая диагностика поможет! А еще можно попробывать бензин другой лить, как советывали в топике - 95 екто, shell какой-то версии - и через пару баков насос оживает. а может при замене сеточку карбклинером не почистили? А еще rummi говорит, бывает и новые насосы давление не дают - бракованные.

p.s. Я завтра попробую себе на 4 бара поставить! страшновато

~~SKODA Octavia A4 ARX 1.8T 4x4 МКПП-5 2003 200000 special thanks to rummi, Bazarov, Kalex и Вячеславу, 71miha71!~~
SKODA Octavia A7 UNIVERSAL 1.8 TSI CJSB 4x4 DSG6 DQ250 2014

Подключали на фирменном сервисе. Не пускали рем-зону, но я прорвался и попросил показать результаты. Подключали большой такой ящик на колесах с проводами и монитором сверху. Провода подключали к насосу, а потом смотрели на монитор.

Приветствую, коллеги VAGоводы! В процессе доведения до ума работы движка АКL на свежекупленной Шкоде 2002 года выпуска замерял давления топлива. 2.2-2.3, что есть ниже положенных 2.5, однако при скидывании вакуумного шланга с РДТ давление становится 3.0, как положено. Замена топливного фильтра никаких изменений не вызвала. По идее, насос не при чем? Менять РДТ?

epson

Любитель профессионально ремонтировать

naualex

Просто заглянул

Оракул

naualex

Просто заглянул

Andrey 124

Постоянный участник

Присоединюсь к вопросу по теме. У меня было 2,2 и 3, 0 кг/см2 (по мануалу 2,5/3,0 кг/см2). Поставил новый регулятор Bosch (родной такой-же, только со значком VW) давление стало 2,1 и 2,9 кг/см2. При отключенной одной форсунки давление повышается до 2,2 кг/см2. При нажатии на педаль газа давление поднимается, в зависимости от резкости нажатия, до 2,9 кг/см2, после стабилизации оборотов не важно на 2000 или 3000 давление возвращается к 2,1 кг/см2 Насос в упор качает больше 5 кг/см2, производительность (сброс в обратку) на работающим двигателе, при давлении 2,1 кг/см2 - 90 л/час. При 2,9 кг/см2 (вакуум отключен) - 77 л/час.
Подскажите так и должно быть?

Или мне попался бракованный регулятор.
Борюсь с расходом - трасса 7,2 л/100км, город 10,5 л/100км, (по талмуду 5,5 и 8,9л), а также беспокоит сильная чувствительность двигателя на холостом ходу к нагрузке, т.е. при включении какого-либо мощного электропотребителя, в том числе вентилятора двигателя обороты падают, бывало до 450, а затем возвращаются к нормальным. Динамика нормальная, 150 км/час без особого напряга.
Может такое быть из-за пониженного давления топлива, и куда ещё можно посмотреть?

Andrey 124

Постоянный участник

Ну так как?
Стоит менять, или можно считать, что давление в пределах допуска и надо искать в другом месте?
Есть способ каким-либо образом увеличить давление срабатывания регулятора?
Регулятор Bosch 0 280 160 557.

Kostey_Z

Завсегдатай

Ла-ла-ла-ла-ла-лалала

Борюсь с расходом - трасса 7,2 л/100км, город 10,5 л/100км, (по талмуду 5,5 и 8,9л), а также беспокоит сильная чувствительность двигателя на холостом ходу к нагрузке, т.е. при включении какого-либо мощного электропотребителя

Вполне адекватный расход для 1.4.
"По талмуду" указан эталонный расход на идеальном топливе в вакууме.

Собственно, очередное подтверждение мифа об "экономичном автомобиле с моторчиком малого объема".

Сильная просадка оборотов при нагрузке - я бы смотрел в сторону генератора-аккумулятора для начала.

Andrey 124

Постоянный участник

После покупки был в шоке – город 14, трасса 10,5. С тех пор, с переменным успехом, удалось снизить до указанного выше, но хочется ещё меньше, хотя-бы до уровня моей предыдущей машины. Была у меня ВАЗ 21099 карбюратор 1996 г.в., она брала по трассе 6,5 л/100км.

Аккумулятор новый MUTLU, заменил в августе. С подключенным VAG-COMом включал все лампочка, дальний свет, вентилятор на полную, кондиционер – генератор напряжение держит.
Провалы холостых под нагрузкой появились, когда в поисках причин повышенного расхода было обнаружено, что зажигание выставлено очень позднее, и было выставлено как по книге. Видимо эта проблема застарелая, на нашем форуме попадался совет борьбы с этим, с помощью установки более позднего зажигания.
Есть идея настройки занижающего регулятора давления топлива, как сделаю – результат напишу.

Ла-ла-ла-ла-ла-лалала

Только не забывай на сколько девятка легче

serg_GL

Профессиональный советчик

Очень сильно зависит от стиля езды. Попробуй ехать по трассе 90 и расход будет как в книжке. Чуть больше агрессии и малообъемные движки начинают пить бензин по-взрослому, природу не обманешь

Не мешай машине работать.

По поводу падения оборотов - посмотри схемы, возможно предусмотрен какой внешний сигнал на мозги, поднимающий обороты при включении потребителей (не знаю твоего движка, но такое делают по давлению в системе ГУР, включению кондея, мощных потребителей).

И еще, поведение движка, его "эластичность" сильно зависит от состояния датчика воздуха, в твоем случае это MAP. Рекомендуются следующие значения на его выходе (==18 нога мозгов): зажигание вкл - 4V, ХХ - 1V, 3000 - 0.5V. Не знаю как он у тебя прикручен к впускному тракту. но если есть какие либо трубочки и т.д. проверь их состояние.

epson

Любитель профессионально ремонтировать

Лучше уж тогда просто заменить. И хочу сказать, что в самом деле давление топлива очень сильно влияет на расход. Причём при заниженном давлении расход больше (как по компьютеру, так и реальный).

Andrey 124

Постоянный участник

Да, и правда посмотрел тех. параметры: Ваз 21099 - 970 кг. и 70 л.с., а мой Seat 1095 кг. и 60 л.с. Динамика на Seate до 70 км/ч. лучше, видимо и компенсирует расходом топлива бОльшую массу и меньшую мощность двигателя.

Пока двигатель не прогрет, изменение нагрузки на обороты влияния не оказывает. После прогрева, когда время впрыска уменьшено, тогда и начинается. Снижение оборотов, при изменении нагрузки, носит кратковременный характер, по времени примерно 0,5 – 1,0 сек., ну иногда в самых тяжелых случаях 1,5 сек., затем возвращаются к нормальным 840 оборотам. Датчика на ГУРе нет, поворот руля двигатель тоже чувствует. При включении кондиционера обороты кратковременно просаживаются, затем ЭБУ отрабатывает, поднимает и держит их на уровне, кажется 880 или 920 (файлы VAG-COMa на другом компьютере). Компенсация электропотребителей наверное идёт через отслеживание напряжения бортовой сети.

Новый регулятор Bosch 0 280 160 557 обошёлся мне в 1.400руб., он выдаёт 2,1/2,9Bar. Если заказывать ещё один, то заведомо лучшего качества это: VDO X10-740-002-003 за 2.500 руб. или VAG 037 133 035C (тот-же Bosch 0 280 160 557 с клеймом VW) за 3.100 руб. (у меня старый такой, выдаёт 2,2/3,0 Bar.). Итого мне обойдётся 3.900 или 4.500 руб. Такие затраты делать влом, тем более неизвестно, насколько точный будет следующий.
В моей комплектации компьютера к содалению нет.

Сегодня успешно произвёл настройку нового регулятора Bosch 0 280 160 557.
Сделаю отчёт – выложу.

Регулятор давления топлива является элементом системы питания инжекторного двигателя, который позволяет поддерживать необходимое давление горючего в топливных форсунках на разных режимах работы ДВС. Другими словами, от исправности регулятора давления топлива (РДТ) зависит общая производительность форсунок и стабильность работы мотора.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как самому почистить инжекторные форсунки. Из этой статьи вы узнаете о различных способах промывки форсунок своими руками.

С учетом того, что регулятор давления фактически является мембранным клапаном, выход данного элемента из строя может сильно влиять на работу двигателя. В этой статье мы рассмотрим принцип работы регулятора, выделим основные признаки его неисправностей, а также поговорим о том, как проверить регулятор давления топлива.

Для чего нужен регулятор давления топлива

Как уже было сказано выше, указанный регулятор поддерживает нужное давление горючего, необходимое для нормальной работы форсунок с учетом того или иного режима работы силового агрегата. Другими словами, РДТ влияет на количество и интенсивность подачи топлива, которое попадает через форсунки в цилиндры мотора.

Если просто, количество топлива, подаваемого в двигатель в момент впрыска, зависит от того давления, которое создается внутри топливной рампы (рейки), а также от длительности импульса для открытия форсунки и разряжения во впускном коллекторе.

Еще одним вариантом регулировки давления является электронная схема, которая конструктивно не имеет механического регулятора. Давление топлива в таких системах контролируется электробензонасосом, на котором электронная система управления определяет напряжение, регулирует количество подаваемого горючего и т.д. Данное решение (датчик регулятора давления топлива) позволяет уменьшить степень нагрева топлива, обеспечивает максимальную экономичность.

Топливный насос осуществляет подачу к форсункам строго определенного количества горючего применительно к конкретным условиям и режимам работы ДВС. Добавим, что в указанной системе дополнительно присутствует клапан сброса избыточного давления, что позволяет избежать его повышения до критической отметки.

Неисправности регулятора давления топлива

неустойчивую работу на ХХ, агрегат глохнет на холостых;
потерю мощности, заметное повышение расхода топлива;
замедленные реакции на нажатие педали газа;
рывки и провалы во время разгона, в момент перегазовки;
автомобиль не разгоняется, не набирает обороты;

Рекомендуем также прочитать статью о том, как заменить сеточку бензонасоса своими руками. Из этой статьи вы узнаете о месте установки фильтра бензонасоса, а также о способах его снятия для очистки или замены.

Другими словами, если машина глохнет на холостом ходу, пропала мощность двигателя, появились провалы, автомобиль дергается во время разгона или в момент переключения передачи, отмечен значительный расход горючего, тогда дело может быть не только в сетке бензонасоса, моторчике или его реле, но и в регуляторе давления топлива.

Еще возможны сбои в работе РДТ, когда регулятор давления в топливной рампе начинает заклинивать с определенной периодичностью. В таких случаях в системе топливоподачи возникают перепады давления, машина начинает дергаться. Добавим, что к наиболее частым причинам выхода регулятора из строя, в результате чего проявляются признаки неисправности регулятора давления топлива на дизеле или бензиновом авто, также относят износ самих материалов внутри устройства, то есть клапан со временем просто отрабатывает свой ресурс. На срок службы и состояние регулятора влияет качество топлива и содержание различных примесей в нем, длительный простой транспортного средства без запуска двигателя и т.д.

Проверка и замена регулятора давления топлива

Замеры должны показать изменение давления в системе в определенном диапазоне. Давление горючего должно увеличиваться, находясь в рамках от 0.3 — 0.7 Бар. Если такого не произошло, тогда для начала можно попробовать осуществить замену вакуумного шланга, после чего повторить замеры. Чтобы проверить давление топлива на торцевой части рампы понадобится выполнить отворачивание пробки штуцера. В указанной пробке также имеется специальное кольцо для уплотнения. Указанное кольцо следует проверить на целостность, элемент должен оставаться эластичным. Если есть дефекты, тогда кольцо или всю пробку сразу также нужно поменять.

Читайте также: