Замена пыльника наружного шруса на виста ардео

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 20.09.2024

Всем привет
На днях менял пыльники шрусов (внутренние и наружние) с сделал микро фото отчет по этому делу )))
За качество фото сильно не пинать – делал на телефон.

Исходное:
1. Toyota Vista SV40 4S-FE АКПП передний привод 97 года рождения, гараж с ямой, набор инструмента,
2. Купил новые пыльники маруичи 02-144 и 25-413 по 2 шт каждый, смазку ШРУС (для наружних 80 руб) и смазку ШРУС с молибденом (высокотемпературная) от Хадо (Для внутренних 120руб). + прикупил съемник для стопорного кольца в виде утконосов работающих на разжим (70 руб) – хорошая вещь ))

Ну начнем:
1. С помощью пассатиж снимаем шплинт с центральной гайки на ступице , снимаем фиксирующую шайбу/кольцо (или как его там…)

2. Ставим машину на нейтралку, зажимаем ручной тормоз и пару кирпичей под задние колеса

3. Берем хорошую головку на 30, хороший вороток (те что идут в комплекте с инструментом – не в счет) и пробуем открутить центральную гайку на ступице

4. В этот момент я получил следующее … вороток, сделанный из шестигранника на 20, который прослужил мне верой и правдой около 8 лет загнул к чертям и отломал четырехгранник (((

5. не долго расстраиваясь порылся в гараже и нашел ключ маленький накидной на 30 (от ваза остался). Поддомкратил авто, снял колеса передние. Не забываем про собственную БЕЗОПАСНОСТЬ . – подставляем чурки под авто, чтобы не на домкрате стояла. Зажимаем тормоз с помощью доски (если плохо держать будет – можно кратковременно завести (сек на 10), чтобы вакуумник помог, потом можно и заглушить) и с помощью маленького ключика на 30 )) и маленького молотка )) откручиваем гайку на ступице

6. С помощью головки на 17 подрываем 2 болта крепящих шаровую к ступице Чтобы зафиксировать ступицу – вытащи ключ из замка зажигания, и пусть он защелкнется на замок – тем самым зафиксируются передние колеса в определенном положении..

7. Снимаем шплинт с рулевого наконечника , откручиваем гайку головкой на 17, но не скручиваем полностью…

8. С помощью домкрата и доски выдавливаем наконечник вверх , если сразу не пойдет – ВД 40 все облить и стукнуть сверху по рычагу молотком – проверено, спец съемник не нужен

9. Вытаскиваем рулевой наконечник из ступицы и откручиваем до конца болты шаровой

10. С помощью деревяшки и молотка бьем по торчащему из ступице шрусу , чтобы он немного стронулся с места (я 1 раз легонько стукнул киянкой ))) под рукой оказалась)

11. Вынимаем внешнюю часть шруса из ступицы и с помощью отвертки открываем замочек хомута на пыльнике внутреннего шруса (красным цветом). Делаем метки на валу и железяке, где работает трипоид (Желтым цветом)

12. На этом этапе фоток нет, т.к. все руки в смазке и напарника нет… Вытаскиваем весь привод целиком, ориентируем трипоид так , чтобы в последствии установить трипоид на свое старое место, аккуратно снимаем стопорное кольцо на трипоиде, снимаем трипоид и кладем его на чистую тряпочку (я его от старой смазки не протирал, в бензине/керосине не мыл, т.к. там все было хорошо и пыльники были целые, если пыльник рваный - то все промывать)

13. снимаем хомут и внутренний пыльник

14. железной щеткой зачищаем вал, посадочные места хомутов на внешнем шарнире чтобы при снятии пыльника ничего не попало внутрь. Снимаем хомуты и пыльник внешний

16. натягиваем новый пыльник, выдавливаем туда достаточное )) кол-во смазки (по инструкции около 120-140 грам но в шарнир новый или промытый, т.е. без смазки), и закрываем пыльник . ставим хомуты

17. Ставим новый внутренний пыльник и затягиваем хомутом по маленькому диаметру.

18. Собираем обратно трипоид и выдавливаем туда смазку с молибденом

19. Чистой тряпочкой без ворса убираю старую смазку с полостей, где работает трипоид (То, что осталось на машине, на что натягивается внутренний пыльник), и закладываю туда новую….

20. ставим аккуратно шрус на свое место согласно ранее сделанных меток, одеваем внутренний пыльник и затягиваем хомут

21. Со вторым приводом – аналогично ))

22. далее сборка в обратном порядке

Небольшие уточнения/добавления :
1. машину надо домкратить сразу обе стороны – в противном случае ступица будет зажата стабилизатором и не сможешь оторвать уже открученную шаровую от ступицы
2. при данном методе углы установки колес не нарушаются (т.е. не надо будет ехать на сто), т.к. шаровая прикручена двумя болтами и встает она однозначно, рулевой наконечник – он под конус…
3. При снятии трипоида и его последующей установки заметил, что если не попадаешь на 1-2 шлицы – он не садиться до конца, или садиться но с трудом… на свое родное место садится очень мягко… руками легко почувствовать
4. Затягивать хомуты на пыльниках удобно с помощью пасатиж и отвертки плоской : затянуть, застопорить отверткой, перегнуть, обстучать молотком, отрезать излишки хомута и еще раз обстучать молотком
5. Лучше делать с напарником имхо …
6. при условии, что все откручивается хорошо, то займет это все часа 3 максимум
7. Цена этой работы на СТО у нас в городе – 1000 руб , а если СТО официальное, с договором и гарантией (интересно на что??) – 2400 руб ))

Миниатюры

Откручиваешь рулевую тягу, шаровую. И отводишь ступицу в сторону и вытаскиваешь шрус из ступицы. Стойку не обязательно откручивать.

Только не забудь перед этим ступичную гайку ослабить. И можно дальше либо снять только наружный. Для этого снимаешь колесо, шаровую, не помню стойку надо или нет, конец не трогаешь. либо пыльник внутреней гранаты снимаешь и вытаскиваешь с трипоидом! Второй вариант легче будет гранату сбить с вала, первый- меньше разбирать!

И еще один способ когда шаровая не снимается бывает и такое. Отдаешь стойку , Отдаешь рулевой наконечник , он проще снимается от ступицы. Откручиваешь гайку от ступицы, Разворачиваешь ступицу и можно выташить весь привод.когда будешь вставлять опять привод надо делать аккуратно, чтобы не соскочил пыльник так как привод сгибается. Это делалось когда шаровая не снималась, а специального инструмента не было.

Если ШРУС под замену, необязательно вытаскивать вал из внутреннего привода. Поможет шлифмашина, немного бензина для промывки и трёхлапый съёмник+ молоток маленький и острый керн для осадки стопорного кольца. Работы на 40 мин и под машину лезть не надо(хомут затягивать)

2 SMD Уже третья машина с передним приводом, менял ШРУСы десятки раз .. и себе, и друзьям. Но что-то не совсем понял твой совет по поводу замены ШРУСа.. При чем здесь шлифмашинка, маленький молоток и острый керн ? Если можно, поподробнее, пожалуйста, мож и чему новому научусь.

2 SMD Уже третья машина с передним приводом, менял ШРУСы десятки раз .. и себе, и друзьям. Но что-то не совсем понял твой совет по поводу замены ШРУСа.. При чем здесь шлифмашинка, маленький молоток и острый керн ? Если можно, поподробнее, пожалуйста, мож и чему новому научусь.

Аналогично, если граната под замену, то снимать привод с триподом зажимаешь его в тиски, наставляеш один молоток на внутренюю обойму и вторым сбиваешь гранату с привода, это с учетом что нормально сойдет, а то и болгаркой приходится срезать внутренюю обойму, так что на месте определишся.

Вон чего, значит я просто не понял, думал, что новая технология появилась.. )))
И все-таки, при чем здесь керн, съемник и т.д. ? Мож он чего другое имел ввиду ?
Да еще и под машину лезть не надо, прям райские условия..

Вон чего, значит я просто не понял, думал, что новая технология появилась.. )))
И все-таки, при чем здесь керн, съемник и т.д. ? Мож он чего другое имел ввиду ?
Да еще и под машину лезть не надо, прям райские условия..

Просто бывает ШРУС не снять с вала как не бей.Сталкивался с этим из-за неквалифицированной замены(ШРУСа или чехла). Поэтому проще сразу не проверяя -хирургия. У меня счёт их идет далеко за сотню. Поэтому и такой совет. А если интересны все подробности могу написать и фото прикласть, но пока спешу, чуть позже сделаю, как придётся кому нибудь менять.

Выложи пожалуйста фотоотчет. Мне на след неделе внешнюю пару менять надо, очень не хочется деньги отдавать

простите если не туда. в четверг будут менять пыльник (правый внутренний) метод разбора тот же? и обязательно ли сливать масло из автомата?
спасибо.

Привод передних управляемых колёс, а часто и задних при независимой подвеске, осуществляется валами с шарнирами равных угловых скоростей (ШРУС). Это достаточно надёжные узлы, но при безжалостной эксплуатации, повреждении защитных пыльников, да и просто после долгого срока службы они могут потребовать замены.

Операция не отличается запредельной сложностью, при некотором навыке и знании матчасти вполне может быть выполнена самостоятельно.

Виды ШРУС

По расположению на приводе шарниры подразделяются на внешние и внутренние. Деление не чисто геометрическое, характер работы этих ШРУС сильно отличается, поэтому и конструктивно они выполнены по-разному.

Пример работы наружного ШРУСа.

Как работает внутренний ШРУС.

Но на методике замены такие отличия слабо сказываются, внутренности ШРУС не повлияют на ход работы. Разве что наличие шариков потребует большей аккуратности, их легко растерять при небрежном обращении.

Когда нужно проводить замену

Существует набор типовых симптомов, появляющихся при износе или поломках шарниров, одновременно используемый во время диагностики и определения конкретного узла, подлежащего замене:

при внешнем осмотре обнаружено катастрофическое повреждение чехла с признаками застарелости, вместо смазки внутри шарнира давно работает смесь влажной грязи и ржавчины, такой шарнир перебирать смысла уже нет, надо менять;
в поворотах под тягой слышен характерный хруст или звонкие удары, которые после подъёма машины чётко локализуются в приводах;
при кренах машины звук раздаётся с внутренней стороны привода, а в повороте минимального радиуса себя проявляет наружный шарнир;
крайний случай – привод срезан полностью, шарики уничтожены, машина не может даже тронуться с места, вместо этого слышен скрежет под днищем.

Замена одиночного шарнира целесообразна, если есть уверенность, что все прочие послужили недолго и находятся в хорошем состоянии. В противном случае есть смысл прислушаться к указаниям изготовителя и заменить привод в сборе.

Дело в том, что помимо ШРУС там находятся два шлицевых соединения с валом, со временем они срабатываются и появляется люфт. Такой привод будет щёлкать или греметь даже с новыми деталями, а в запущенных случаях могут появиться вибрации или полное уничтожение остатков шлицевого соединения. При этом будут повреждены и только что заменённые детали.

Приспособления

Иногда в качестве рабочей резьбы этого съёмника используется имеющийся хвостовик наружной обоймы с навинчиваемой на него штатной ступичной гайкой. Приспособление настолько же внушающее доверие, насколько и неудобное в практической работе.

Суть в том, что граната удерживается на валу пружинным стопорным кольцом, утапливаемым в проточку шлицевой части при давлении со стороны внутренней обоймы. Угол атаки фаски обоймы на кольцо сильно зависит от деформации кольца, наличия смазки и ржавчины, конфигурации фаски.

Часто получается так, что кольцо не утапливается, а наоборот, заклинивает, и чем больше усилие, тем оно сильнее сопротивляется. В таком случае куда эффективнее работает резкий удар, чем даже значительное давление, развиваемое резьбой съёмника.

Да и вся процедура установки приспособления в ограниченном пространстве отнимает много времени. Но иногда оно действительно работает, попутно предотвращая передачу нагрузок на соседний шарнир.

Процедура замены наружного ШРУСа

Значительно удобнее работать с приводом (полуосью) когда он снят и закреплён на верстаке в тисках. Но можно и не выполнять лишних операций по демонтажу и сливу масла из коробки передач, сняв наружную гранату прямо под машиной, работая снизу или в арке крыла.

Без снятия полуоси

Сложность задачи заключается в том, что при сбивании наружного ШРУС важно не передавать лишних усилий через вал на внутренний. Он может разобраться или выскочить из коробки. Поэтому действовать нужно аккуратно, желательно вдвоём с помощником:

Полезно будет заодно поменять и пыльник внутреннего ШРУС пока снят наружный. От состояния чехлов принципиально зависит ресурс узла.

Со снятием полуоси

Снять привод в сборе полезно для большего удобства работы, особенно в тяжёлых случаях заклинивающего стопорного кольца. Обычно для этого потребуется слить масло или его часть из коробки передач, не забыв залить его обратно, а ещё лучше совместить процедуру с заменой масла.

Привод в коробке удерживается аналогичным стопорным пружинным кольцом круглого сечения, которое сжимается после резкого удара в наружную обойму шарнира через проставку.

Иногда удаётся отжать привод монтировкой. Снятие шарниров с вала выполняется в тисках аналогично уже описанной процедуре.

Не стоит пытаться выдернуть полуось за вал. Закончится это саморазборкой внутреннего шарнира, имеющееся там упорное кольцо не выдержит.

Замена внутреннего ШРУСа

Операция полностью аналогична снятию наружного шарнира, но тут уже без снятия полуоси не обойтись. Встречаются конструкции, где привод закреплён болтами на фланце коробки, например, как в Ауди А6 С5. В этом случае масло сливать не потребуется.

В отличие от внешнего, трипоидный внутренний ШРУС легко разбирается, что открывает доступ к стопорному кольцу. Но сжимается оно всё так же, резкими ударами по внутренней обойме при закреплённом в тисках приводе.

Есть отличия в установке пыльника – внутренний шарнир допускает продольное перемещение, поэтому закрепить его чехол надо с учётом рекомендованного заводом расстояния от конца вала. Это необходимо для правильной работы пыльника при перемещении шарнира между крайними положениями по длине.

Эластичный чехол, надетый на шарнир равных угловых скоростей (ШРУС) приводного вала, выполняет самую главную задачу по обеспечению надёжности и долговечности узла – герметизирует его и сохраняет в чистоте смазку. Попадание в закрытую полость дорожной грязи и влаги гарантированно уничтожит шарнир за очень короткое время.

В каких случаях надо менять пыльник ШРУС

Пыльник может быть повреждён по различным причинам:

старение резины и появление на ней усталостных трещин;
попадание на поверхность быстро вращающегося чехла посторонних предметов, которые разбивают или прорезают его материал;
химическое разъедание пыльника из-за применения некачественной смазки;
износ и протирание при нарушении правил монтажа;
прорезание материала излишне туго затянутыми хомутами.

Кроме того, чехол иногда есть смысл заменить в профилактических целях, например если привод был снят, что является достаточно непростой задачей. Процедуру желательно совместить с промывкой шарнира и закладыванием в него свежей смазки. Это существенно продлит срок службы деталей.

Какой лучше выбрать пыльник

При выборе детали следует ориентироваться на фирму-производитель и материал, из которого чехол изготовлен.

Качество изделия обычно находится в чёткой зависимости от его цены, если конечно она проверена по нескольким поставщикам.

Одними из лучших и распространённых производителей на рынках запчастей можно считать марки GKN (Loebro, Spidan), Maruichi, SKF. Они же и самые дорогие, что говорит о лучших применённых материалах. Такие пыльники никогда внезапно не порвутся, прослужат долго, очень прочны, а в ремкомплектах имеется всё необходимое, включая качественную специализированную смазку в нужном количестве.

По применяемому материалу пыльники подразделяются на:

неопреновые;
полиуретановые;
силиконовые;
термопластиковые;
дешёвые поделки из простейшей резины.

По последним вопросов быть не должно, их нельзя применять, если не планируется частая замена дорогостоящих шарниров. Чуть лучше неопрен, но это тоже не выбор заботливого хозяина.

Обычно надёжно сделанные заводом автомобили комплектуются пыльниками из термопласта. Этот материал выглядит жёстким и даже хрупким, но при работе обретает эластичность, оставаясь прочным. Из недостатков можно отметить лишь высокую цену и неудобства при монтаже, часто хомуты приходится затягивать в два приёма, второй после некоторого пробега и усадки.

Силикон и полиуретан – материалы достаточно специфические со своими областями применения. Первый недостаточно эластичен, а второй при цене, сравнимой с термопластом, не обладает всеми прочими его свойствами.

Иногда встречаются армированные чехлы, как правило, в конвейерной комплектации. Это исключительно прочные и надёжные детали, но при практическом ремонте вполне достаточно применять термопласт от солидного производителя.

Покупая его в комплекте с надёжными хомутами, отдельно поставляемые стяжки различной конструкции не всегда удобны в работе. Уж тем более недопустимы пластиковые кабельные хомуты или винтовые, которые своим массивным замком обязательно за что-нибудь зацепятся и выйдут из строя.

Процедура замены пыльника наружного ШРУСа

Для замены пыльника шарнир придётся демонтировать с вала привода.

машина устанавливается на домкрат и страхующую подставку, предварительно для удобства лучше ослабить колёсные и ступичные гайки, если нет инерционного электро- или пневмоинструмента;
снимается колесо и отворачивается гайка ступицы;
отсоединяется крепление поворотного кулака к рычагу подвески, после чего шлицы привода можно извлечь из соединения со ступицей.

Дальше можно поступить двумя способами, разной степени удобства и скорости выполнения.

Со снятием шарнира

Можно извлечь привод в сборе из коробки передач или редуктора, комфортно расположить его на верстаке и дальше работать более уверенно. Но дополнительные операции и возможность их избежать при наличии навыка или приспособлений позволяют этого не делать.

Если привод всё же решено снять, то его необходимо выдернуть из зацепления с полуосевой шестерней дифференциала, что не всегда легко из-за возможных деформаций стопорного кольца, предварительно слив часть масла из коробки. К тому же категорически не допускается тянуть за вал, это лишь разрушит внутренний шарнир.

Привод вынимается нанесением ударов вдоль внутреннего шарнира в его наружную обойму. Или упором туда же подходящего воротка, иногда со специально обточенным фигурным концом.

Со снятого привода снимается наружный ШРУС, удары наносятся вдоль вала в его внутреннюю обойму. После этого останется лишь удалить остатки чехла, промыть детали, смазать и установить новый чехол в отведённые для него канавки на валу и корпусе ШРУС.

Замки хомутов могут иметь различную конструкцию, иногда потребуется наличие специальных щипцов для их правильной установки и затяжки.

Без снятия полуоси

Но опытные мастера справляются, обычно работая вдвоём, один удерживает вал, второй наносит удары.

Можно применить приспособления для снятия ШРУС, но его целесообразность выглядит спорно. В тяжёлых случаях оно не помогает, а в простых ШРУС и так сходит с одного-двух ударов.

Как заменить чехол внутреннего шарнира

Если нет необходимости снимать и разбирать внутренний ШРУС, то достаточно при снятом внешнем стянуть пыльник через вал и в обратном порядке установить новый, поэтому целесообразно менять оба пыльника, какой бы из них ни порвался.

При установке нового чехла надо контролировать расстояние, на котором будет установлен малый хомут, иначе пыльник будет чрезмерно сжат или растянут при работе из-за горизонтального хода в шарнире.

Что делать если пыльник разорвался в дороге

Двигаться с разорванным пыльником категорически недопустимо. Шарнир не потерпит даже малейших загрязнений. Смешавшись со смазкой, эти абразивы быстро расточат его прецизионно выполненные и отполированные канавки и приведут ШРУС в негодность. Но не всегда есть возможность и желание пользоваться эвакуатором или производить дорожный ремонт.

Обеспечить временную защиту можно разными способами, начиная от обматывания остатков пыльника скотчем до холодной вулканизации отверстий и трещин.

Даже простая ткань, обмотанная и закреплённая вокруг чехла, поможет отфильтровать пыль. Главное – сделать это надёжно и контролировать состояние заплаты до места ремонта. А при замене чехла обязательно разобрать шарнир, тщательно его промыть и заполнить по норме новой смазкой.

Пыль туда попадёт обязательно, даже если её не видно. При работе температура узла изменяется, он работает буквально как насос для грязного воздуха под машиной. Проверить герметичность легко, просто сдавливая чехол рукой. Так же можно проверить состояние в сомнительных случаях наличия поверхностных трещин, хотя обычно проблемное место сразу заметно по выступающей наружу смазке.

Читайте также: