Замена провода массы солярис
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 19.09.2024
Автор: Aleks · Published 03/25/2019
Компоненты стартера Хендай Солярис
1. Винт 2. Передний кронштейн 3. Стопорное кольцо 4. Ограничитель 5. Обгонная муфта 6. Рычаг 7. Пластина рычага 8. Упор рычага 9. Втягивающее реле 10.
Автор: Aleks · Published 03/23/2019
Снятие аккумуляторной батареи Hyundai Solaris
Автор: Aleks · Published 03/23/2019
Проверка технического состояния аккумуляторной батареи
1. Отсоедините кабели от выводов АКБ (А). Первым отсоединяйте кабель от отрицательного вывода. Момент затяжки (-) вывод (без датчика АКБ): 7,8~9,8 Н·м (0,8~1,0 кгс·м, 5,8~7,2 фунт-сила·фут) (-) вывод (с датчиком АКБ): 4,0~6,0 Н·м (0,4~0,6.
Автор: Aleks · Published 03/23/2019
Разборка стартера Соляриса
1. Снимите провод с отрицательного вывода АКБ. Снятие стартера. Момент затяжки (-) вывод (без датчика АКБ): 7,8~9,8 Н·м (0,8~1,0 кгс·м, 5,8~7,2 фунт-сила·фут) (-) вывод (с датчиком АКБ): 4,0~6,0 Н·м (0,4~0,6 кгс·м, 3,0~4,4 фунт-сила·фут) .
Автор: Aleks · Published 03/22/2019
Как снять стартер Соляриса
Стартер обычно снимают, когда нужен его ремонт или полная его замена , если он вышел из строя. Так же если вам необходимо снять коробку передач вашего Соляриса, вам придется снять стартер. Идеальный вариант использовать.
Автор: Aleks · Published 03/22/2019
Снятие генератора Hyundai Solaris
Если вам необходимо снять ваш генератор Hyundai Solaris для дальнейшего ремонта или его замены при поломке. 1. Отсоедините клемму провода от “-” вывода аккумуляторной батареи. 2. Снимите ремень привода дополнительных агрегатов. .
Автор: Aleks · Published 07/25/2018 · Last modified 03/23/2019
Снятие и установка генератора Солярис
(Gamma 1,4/1,6 л) 1. Отсоедините сначала отрицательную клемму аккумуляторной батареи, а затем положительную. Момент затяжки (-) вывод (без датчика АКБ): 7,8~9,8 Н·м (0,8~1,0 кгс·м, 5,8~7,2 фунт-сила·фут) (-) вывод (с датчиком АКБ): 4,0~6,0.
Автор: Aleks · Published 07/16/2018 · Last modified 07/19/2018
Блок предохранителей Хендай Солярис
Монтажный блок предохранителей и реле в моторном отсеке F1-F20– предохранители; К1-К13– реле; 1– пинцет для снятия предохранителей 2– блок силовых предохранителей. Реле монтажного блока в моторном осеке Обозначение Наименовние Включаемые цепи К1.
Заметил, что клеммы массы от двигателя и аккумулятора прикручены напрямую к окрашенному кузову. Таким образом контакт на них передается лишь несколькими витками резьбы, через болт. Резьба в отверстиях тоже может быть окрашена, т.к. очевидно, что на заводе подобными мелочами не озаботились, а контакт потом появляется при вкручивании болта.
Но для нормальной работы электросистем этого может быть недостаточно. (нестабильная работа двигателя, всякие глюки других систем)
Предыдущая машина у меня была Hyundai Getz. И на форуме гетц-клуба эту проблему обсуждали. Те, кто зачистил краску под клеммой до металла отмечали всякие улучшения, даже повышение динамики разгона.
На Хендай Солярисе еще я этого не сделал. Но когда я это сделал на гетце я заметил следующее: если работает магнитола, то при заводе двигателя происходило ее выключение-"перезагрузка". После зачистки краски это полностью прошло. При заводе двигателя магнитола продолжала работать. На Хендай Солярисе сейчас эта "перезагрузка" магнитолы происходит постоянно. И двигатель в некоторые дни работает хуже, чем в другие. (появляются лишние вибрации и падает мощность, противное ощущение) Ошибок в ЭБУ не появляется, все на уровне ощущений, на одном и том же бензине.
Зачищать пока не хочется, чтобы слой оцинковки не содрать. Может, попробовать средствами для снятия краски? Кто-нибудь пробовал зачистить на Хендай Солярисе, и дало ли это что-нибудь?
И кстати, у кого проблемы с запуском двигателя - там должна быть еще и третья клемма - от стартера, где-то внизу. (на гетце была чуть ниже аккумуляторной площадки)
1
А что мешает покрыть зачищенное место слоем того же мовиля?
На лацетти клубе эту процедуру тоже обсуждали и проделывали. С положительным результатом.
PS Там, на лацетти, и земля на фары идёт через корпус. 1,5-2 вольта теряется.
11
это никак не связано с "зачисткой краски", отключение магнитолы при запуске двигателя делается специально, чтобы снизить нагрузку от "лишних" потребителей.
Продолжаем ставить ПТФ, вчера был занят, не было времени возиться.
Изучив схемы, получив пару советов, решил, что "массу" на ПТФ установлю в тоже место, где ставят ее на заводе.
Схемы прилагаю
Поискав массу ПТФ на схемах, выяснил, что на каждую фару идет своя масса.
На схемах это GGG03 и GGG02
GGG03 — передняя правая ПТФ и пр. электрооборудование.
GGG02 — передняя левая ПТФ и пр. электрооборудование.
Полистал схемы, нашел всю подкапотную проводку, там же нашел и провода "массы"(выделил красным)
EGG53 — передняя правая ПТФ
EGG43 — передняя левая ПТФ
Затем нашел даже нашел расположение компонентов, где четко все показано.
Сегодня съездил в магазин, докупил парочку компонентов для установки и принялся за дело.
Необходимый инструмент:
1) гофра
2) проводка
3) изолента
4) нож
5) отвертка крестовая
6) ключ на 10
7) стяжки(хомуты) нейлоновые
8) фишки(колодки) на лампу
Т.к. бампер я не снимал, все делал лежа на картонке :)
Снимаем нижнюю пластиковую защиту между бампером и основной металлической защитой картера, так же попутно откручиваем и подкрылок(локер) снизу бампера.
Вот этой защиты уже нет
Затем перемещаемся в район колесной арки и выкручиваем еще по 2 шурупа-клипсы с каждой стороны в передней части арки.
Фото переделаю, немного неудачно получилось, но в целом пойдет.
После того как подкрылок(локер) свободен, сдвигаем его на колесо, заглядываем за бачок омывающей жидкости и видим правую клемму "массы", вот именно к ней я и подключился.
Затем идем к левому колесу и ищем "массу" там.
Вот и она, к ней я и прицепился.
На каждую ПТФ я сделал отдельную "массу", хотя один человек убеждал сделать одну общую, в этом тоже есть свой плюс, но я решил пойти таким путем.
Провод "массы", все как полагается, в гофре, с клеммами.
Провод правой "массы" вывел в подкапотное и снова пустил вниз а район ПТФ. Попробуй найти отличие :)
Далее провод "+12" идущий уже от ПТФ в салон пустил вдоль, видимо, по усилителю бампера, если ошибся, поправьте.
Тоже самое проделал и с левой ПТФ, затем вывел проводку к жгуту идущему из под капота в салон.
Итого получилось, что на каждую ПТФ у меня своя "масса" и будет свой плюс.
На этом пока все, осталось самое сложное, снять руль, установить переключатель, подключится к приборке и монтажному блоку.
Надеюсь все это расписываю не зря, может кому это и пригодиться. Все таки подробной установки на просторах интернета я еще не встречал :)
Если есть какие то вопросы, не стесняйтесь, задавайте.
Всем спасибо, рад что есть люди помогающие разбираться мне во всем этом.
Удачи на дорогах!
Запчасти
Hyundai Solaris 2014, двигатель бензиновый 1.4 л., 107 л. с., передний привод, механическая коробка передач — электроника
Машины в продаже
Комментарии 25
Из какой программы эти картинки?
Скорее всего из дилерской. Я архив схем в pdf нашел.
А в чем смысл двух проводов в салон? Я на сегодня покинул проводку и в салон один пустил…
Да можно и один провести. Чтобы нагрузка на проводку меньше была, сделал два.
А дальше как подцеплял? Все равно же в один…
Да, у самой клеммы в один.
))) значит пока я все правильно сделал)))
Да, у самой клеммы в один.
откуда 12v идут провода? от колодки до лампы?
Не совсем понял вопрос. Провод 12V от блока предохранителей до лампы идет.
плюс идет от лампы, до блока, тоесть к аккуму ничего не идет?
Нет, к аккуму ничего не подключалось. Все делалось по штатной схеме.
Приветствую, посмотрел вашу работу, все сделано на высшем. Можно узнать подойдет ли эта схема для Classic комплектации?
такой вопрос — как прокидывал провода через резинку в салон? Резал её или как бы обошел ее сбоку? На выходных поставил кстати туманки, снимал бампер ничего сложного не оказалось — пару хрустов ))) Но все целое
Чуток в центре пришлось разрезать резинку, там где идет весь жгут проводов, неудобно было туда запихнуть провод, он тогда внутри этой резинки скручивался и не вылазил наружу.
))) Ну и славненько))
А ГДЕ ТАКИЕ СХЕМЫ ВЗЯЛ?
Заметил, что клеммы массы от двигателя и аккумулятора прикручены напрямую к окрашенному кузову. Таким образом контакт на них передается лишь несколькими витками резьбы, через болт. Резьба в отверстиях тоже может быть окрашена, т.к. очевидно, что на заводе подобными мелочами не озаботились, а контакт потом появляется при вкручивании болта.
Но для нормальной работы электросистем этого может быть недостаточно. (нестабильная работа двигателя, всякие глюки других систем)
Предыдущая машина у меня была Hyundai Getz. И на форуме гетц-клуба эту проблему обсуждали. Те, кто зачистил краску под клеммой до металла отмечали всякие улучшения, даже повышение динамики разгона.
На Хендай Солярисе еще я этого не сделал. Но когда я это сделал на гетце я заметил следующее: если работает магнитола, то при заводе двигателя происходило ее выключение-"перезагрузка". После зачистки краски это полностью прошло. При заводе двигателя магнитола продолжала работать. На Хендай Солярисе сейчас эта "перезагрузка" магнитолы происходит постоянно. И двигатель в некоторые дни работает хуже, чем в другие. (появляются лишние вибрации и падает мощность, противное ощущение) Ошибок в ЭБУ не появляется, все на уровне ощущений, на одном и том же бензине.
Зачищать пока не хочется, чтобы слой оцинковки не содрать. Может, попробовать средствами для снятия краски? Кто-нибудь пробовал зачистить на Хендай Солярисе, и дало ли это что-нибудь?
И кстати, у кого проблемы с запуском двигателя - там должна быть еще и третья клемма - от стартера, где-то внизу. (на гетце была чуть ниже аккумуляторной площадки)
1
А что мешает покрыть зачищенное место слоем того же мовиля?
На лацетти клубе эту процедуру тоже обсуждали и проделывали. С положительным результатом.
PS Там, на лацетти, и земля на фары идёт через корпус. 1,5-2 вольта теряется.
11
это никак не связано с "зачисткой краски", отключение магнитолы при запуске двигателя делается специально, чтобы снизить нагрузку от "лишних" потребителей.
Читайте также: