Замена прокладки головки блока цилиндров на тойота
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 20.09.2024
Чтобы избежать преждевременного износа мотора, запишитесь на диагностику в нашу автомастерскую. Мы оказываем услуги в Москве свыше 5 лет и предлагаем выгодные цены. Поэтому более 1 000 клиентов выбирают автосервис Toyota Дубровка.
Почему нужна замена прокладки ГБЦ Тойота?
Этот элемент подвергается гигантским нагрузкам. Несмотря на высокую износоустойчивость, замену нужно выполнять каждые 100 000 километров пробега. Ускоренный износ связан со следующими причинами:
- Попадание отработавших газов.
- Механические воздействия.
- Поломка системы охлаждения (влияние высоких температур).
- Течь масла.
- Применение запчастей низкого качества.
- Неверно установленное зажигание.
Определить, что требуется замена прокладки ГБЦ Toyota, можно по 5 признакам:
- Быстрый выход газов из-под головки блока цилиндров.
- Образование пузырьков в расширительном бачке после запуска ДВС.
- Появление белой жидкости на щупе в ходе проверки уровня масла.
- Протекание охлаждающей жидкости.
- Падение тяги мотора.
Какие преимущества вы получаете?
При обращении в нашу автомастерскую вы на 100% застрахованы от форс-мажоров. Устранение данного дефекта нужно проводить с помощью дилерского оборудования и использовать только оригинальные комплектующие. Мощная техническая база нашего СТО позволяет выполнять эту процедуру качественно, быстро и безопасно. Несмотря на отменное качество и длительную гарантию, стоимость услуг самая демократичная на рынке.
Расскажу забавную историю о том, как получилось дважды "залезть" в двигатель за один месяц.
Речь пройдёт про авто Toyota corolla Е150 2007 года, а точнее про её мотор 1ZR-FE объемом 1,6 л.
Сразу оговорюсь, что немного восстановлю хронологию событий за несколько лет.
А теперь, без лишних слов — приступаем!
Авто был куплен в декабре 2016 года с пробегом 151.000 км. Уже тогда автомобиль потреблял масло (Kixx 5w-40 "не помню наименование") около 2-2,5 литра на 7-8 тыс. км пробега (~ 400 мл на 1 тыс. км). При переходе на Liqui Moly Leichtlauf High Tech 5w-40 расход упал до 1 литра на 7-8 тыс. км.
Так как опыта с авто ещё не было, то в ближайшие полгода, пообщавшись со знакомыми, пришла идея — заменить маслосъемные (м/c) колпачки, т.к. в теории это могло помочь.
"к слову после покупки авто, в него залили масло Liqui Moly который молиген, со ловами ОНО ТОП. Но его хватило на 1 тыс. км, так как съело его литр-полтора"
Как итог колпачки заменили на 156.000 км. в апреле 2017. Не скажу, что это дало какой-то сильный эффект, т.к. уже осенью того же года масложор вернулся (700-800 мл на 5 тыс. км). К тому же после замены колпачков, пообщавшись с мастером, было предложено сократить интервал замены масла с 7 тыс. км до 5 тыс. км, что было сделано.
В последующий 2017 и до июля 2020 предпринимались попытки уменьшить масложор лишь при помощи смены масел на другие линейки. вязкости и других производителей. Тут то и нашёл своё чудо — масло ROVE, кажется RSi 5w-40. Его я опробовал в феврале 2020. До этого им пользовался друг и ему очень нравилось.
Скажу сразу, что в течении этих лет масложор увеличился, но незначительно, примерно до 1-го литра на 5 тыс. км.
С марта в университете ввели карантин и нас отправили по домам.
И вот наступает лето 2020 года. Куча времени, так как учебы нет, и мы с другом принимаем решение разобраться с моё проблемой жора масла, а именно, не только заменить м/c колпачки, но также сделать раскоксовку.
Запчасти:
— прокладка клапанной крышки;
— м/с колпачки Nok;
— свечи denso (иридий);
— сальники свечных колодцев;
— раскоксовка "Титан";
— масло для ДВС;
— уплотнители на систему вентиляции.
Так как это первый опыт ремонта мотора, то процедура заняла 2 полных дня. И так как это первый раз, то не обошлось и без приколов)
Рассухарили впускной клапан первого цилиндра, вытащили колпачок и… у нас клапан упал в цилиндр -_- НО не все было плохо, т.к. упал он не полностью и ещё хорошо сидел в направляющей. Крч, вытащили его максимально просто: нашли трубку, прислонили её к направляшке и в буквальном смысле при вдохе отсосали клапан.
Но позже поняли, как можно менять колпачки без посторонних средств.
*выставляете поршень в верхнюю мёртвую точку для каждого цилиндра и вытаскиваете колпачок — ваш клапан падает в камеру сгорания, но продолжает торчать из направляшки так, что его можно руками достать*.
К вечеру второго дня новые колпачки стояли на месте, а раскоксовка уже раскоксовывала кольца.
По инструкции раскоксовку рекомендуется оставлять на ночь, но нам хватило 4 часа: пока дособирали мотор, покурили кальян и все такое:)
После шприцом откачали остатки этой "бодяги" из цилиндра, просушили его пистолетом, закрутили старые свечи, поставили новое масло, вытолкали авто на улицу и…запустили. Выхлоп жутко вонял, а сама машина работала не очень хорошо. Но, спустя несколько минут все пришло в норму. После всего того прокатились немного километров и вернулись в гараж и там заменили свечи на новые.
Так завершилась первая и самая малая часть.
Спустя две недели, стоя на светофоре, внезапно упали обороты, а через пару секунд уже вернулись в норму, но я почувствовал, что авто работает как-то не хорошо: мотор будто подтраивал. Через пару дней сгонял в сервис, где замер компрессии показал: 8 8 7 11 очков на цилиндрах от первого к четвертому. При этом авто спокойно набирало 160 км и мог ехать быстрее.
Покатавшись так неделю и проехав 1 тыс. км я понял, что с мотором беда и нужно что-то решать, хотя машина хорошо ехала и мотор хоть и подтраивал, но делал это также, как и за неделю до.
И вот на отметке одометра в 210.490 км и "забурившись" ещё раз в гараж, мы приступили к полному разбору мотора, т.к. были основания полагать, что виновата прокладка ГБЦ.
В первый день сделали все возможное, но ГБЦ так и не сняли, т.к. не было нужной головки для болтов.
На второй ГБЦ была демонтирована и перед нами предстала следующая картина.
Верхняя часть прокладки с начинающимися следами прогара и полностью прогоревшая снизу (3 из 4 слоев прогорели).
Чтобы избежать преждевременного износа мотора, запишитесь на диагностику в нашу автомастерскую. Мы оказываем услуги в Москве свыше 5 лет и предлагаем выгодные цены. Поэтому более 1 000 клиентов выбирают автосервис Toyota Дубровка.
| Наименование работ | Стоимость |
|---|---|
| Замена прокладки ГБЦ | от 15000 руб. |
Почему нужна замена прокладки ГБЦ Тойота?
Этот элемент подвергается гигантским нагрузкам. Несмотря на высокую износоустойчивость, замену нужно выполнять каждые 100 000 километров пробега. Ускоренный износ связан со следующими причинами:
- Попадание отработавших газов.
- Механические воздействия.
- Поломка системы охлаждения (влияние высоких температур).
- Течь масла.
- Применение запчастей низкого качества.
- Неверно установленное зажигание.
Определить, что требуется замена прокладки ГБЦ Toyota, можно по 5 признакам:
- Быстрый выход газов из-под головки блока цилиндров.
- Образование пузырьков в расширительном бачке после запуска ДВС.
- Появление белой жидкости на щупе в ходе проверки уровня масла.
- Протекание охлаждающей жидкости.
- Падение тяги мотора.
Какие преимущества вы получаете?
При обращении в нашу автомастерскую вы на 100% застрахованы от форс-мажоров. Устранение данного дефекта нужно проводить с помощью дилерского оборудования и использовать только оригинальные комплектующие. Мощная техническая база нашего СТО позволяет выполнять эту процедуру качественно, быстро и безопасно. Несмотря на отменное качество и длительную гарантию, стоимость услуг самая демократичная на рынке.
Снимите хомут с главного жгута проводов в моторном отсеке.
Рис. 2.198. Крепление верхней наружной панели капота
Выверните 7 болтов крепления и снимите верхнюю наружную панель капота (рис. 2.198).
Снимите переднее правое колесо
Снимите нижний левый щиток двигателя.
Снимите нижний защитный щиток №1 двигателя.
Снимите нижний правый щиток двигателя.
Снимите верхний кожух радиатора.
Снимите крышку головки ряда цилиндров №2.
Снимите охлаждающую жидкость.
Снимите переднюю часть выхлопной трубы в сборе.
Рис. 2.199. Болты крепления кронштейна коллектора
Выверните 3 болта крепления и снимите кронштейн коллектора (рис. 2.199).
Рис. 2.200. Болты крепления кронштейна коллектора №2
Выверните 3 болта и снимите кронштейн коллектора №2 (рис. 2.200).
Снимите клиновой ремень вентилятора и генератора.
Снимите насос гидроусилителя в сборе.
Снимите генератор в сборе.
Снимите подушку правой опоры двигателя.
Снимите катушку зажигания в сборе.
Снимите крышку головки блока цилиндров.
Снимите натяжитель поликлинового ремня в сборе.
Снимите кронштейн правой опоры двигателя.
Снимите насос охлаждающей жидкости в сборе.
Снимите датчик угла поворота коленчатого вала.
Установите поршень цилиндра №1 в ВМТ такта сжатия.
Снимите шкив коленчатого вала.
Снимите натяжитель цепи №1 в сборе.
Снимите крышку цепного или ременного привода ГРМ.
Извлеките сальник крышки цепного или ременного привода ГРМ.
Снимите зубчатый диск датчика углового положения коленчатого вала.
Снимите башмак натяжителя и цепь.
Снимите успокоитель цепи №1.
Отсоедините разъем клапана VSV.
Отсоедините хомут жгута проводов двигателя.
Рис. 2.201. Шланги отвода паров топлива №1 и №3
Отсоедините шланги системы отвода паров топлива №1 и №3 от клапана VSV (рис. 2.201).
Рис. 2.202. Хомуты крепления шланга воздушного фильтра №1
Ослабьте 2 хомута крепления и отсоедините шланг воздушного фильтра № 1 (рис. 2.202).
Извлеките маслоизмерительный щуп.
Рис. 2.203. Хомуты крепления жгута проводов двигателя
Снимите с кронштейна 2 хомута крепления жгута проводов двигателя (рис. 2.203).
Рис. 2.204. Разъем электродвигателя привода дроссельной заслонки
Отсоедините разъем электродвигателя привода дроссельной заслонки (рис. 2.204).
Отсоедините перепускные шланги охлаждающей жидкости от корпуса дроссельной заслонки.
Рис. 2.205. Шланг соединяющий со штуцером впускной коллектор
Отсоедините от впускного коллектора шланг, соединяющий со штуцером (рис. 2.205).
Выверните 4 болта, отверните 2 гайки и снимите 2 кронштейна хомутов.
Рис. 2.206. Крепление впускного коллектора
Снимите впускной коллектор и корпус дроссельной заслонки (рис. 2.206).
Снимите прокладку с впускного коллектора.
Снимите масляный клапан управления механизмом изменения фаз газораспределения в сборе.
Снятие распределительного вала
Рис. 2.207. Порядок ослабления болтов крепления крышек подшипников
В несколько приемов равномерно ослабьте и выверните 19 болтов крепления крышек подшипников, действуя в указанной на рисунке 2.207 последовательности.
Снимите 9 крышек подшипников, затем извлеките из головки блока цилиндров 2 распределительных вала.
Отсоедините питающий топливопровод.
Снятие головки блока цилиндров
Отсоедините жгут проводов двигателя.
Рис. 2.208. Разъемы топливных форсунок
Отсоедините 4 разъема топливных форсунок (рис. 2.208).
Рис. 2.209. Разъем датчика давления масла
Отсоедините разъем датчика давления масла (рис. 2.209).
Отсоедините разъем датчика положения коленчатого вала.
Отсоедините разъем датчика детонации.
Рис. 2.210. Разъем датчика положения распредвала
Отсоедините разъем датчика положения распредвала (рис. 2.210).
Рис. 2.211. Последовательность осслабления болтов крепления головки блока цилиндров
В несколько приемов, двенадцатигранным ключом 10 мм, равномерно ослабьте и выверните 10 болтов крепления головки блока цилиндров, действуя в указанной на рисунке 2.211 последовательности. Извлеките 10 болтов крепления головки блока цилиндров и 10 плоских шайб (рис. 2.211).
Примечание. Соблюдайте осторожность, следите, чтобы шайбы не упали в головку блока цилиндров.
Если отворачивать болты в неправильной последовательности, головка блока цилиндров может покоробиться или разрушиться.
Снимите головку блока цилиндров.
Снимите прокладку головки блока цилиндров.
Проверка болтов крепления головки блока цилиндров
Рис. 2.212. Длина болтов под головкой
- Номинальная длина: 146,8–148,2 мм.
- Максимально допустимая длина: 148,5 мм.
Установка прокладки головки блока цилиндров
Примечание. Прокладку установите в правильном положении.
Головку блока цилиндров устанавливайте аккуратно, чтобы не повредить прокладку.
Установка головки блока цилиндров
Нанесите тонкий слой моторного масла на резьбу болтов крепления головки блока цилиндров.
Примечание. Болты крепления головки блока цилиндров затягивайте в 2 приема.
Рис. 2.214. Последовательность затягивания болтов крепления головки блока цилиндров
В несколько приемов, двенадцатигранным ключом 10 мм, равномерно затяните 10 болтов крепления головки блока цилиндров с плоскими шайбами, действуя в указанной на рисунке 2.214 последовательности.
Момент затяжки: 49 Н·м.
Пометьте переднюю сторону каждого из болтов крепления головки блока цилиндров краской.
Рис. 2.215. Доворачиване болтов крепления головки блока цилиндров
Доверните болты крепления головки блока цилиндров на 90° в последовательности, указанной в предидущей процедуре (рис. 2.215).
Убедитесь, что метки развернуты на 90° относительно исходного положения.
Закрепите отводящую трубку №1 системы охлаждения болтом.
Момент затяжки: 9,0 Н·м.
Присоедините впускной шланг отопителя А.
Присоедините впускной шланг радиатора и жгут проводов двигателя.
Присоедините разъем подогреваемого кислородного датчика.
Присоедините 2 провода массы двигателя.
Присоедините разъем магнитолы и дополнительного оборудования.
Присоедините разъем датчика температуры охлаждающей жидкости.
Присоедините разъем датчика положения распредвала.
Присоедините разъем датчика детонации.
Присоедините разъем датчика положения коленчатого вала.
Присоедините разъем датчика давления масла.
Присоедините 4 разъема форсунок.
Присоедините питающий топливопровод.
Установка распределительных валов
Нанесите на шейки распределительного вала тонкий слой моторного масла.
Рис. 2.216. Схема правильной установки распределительных валов
Установите 2 распределительных вала в головку блока цилиндров, как показано на рисунке 2.216.
Рис. 2.217. Последовательность затягивания болтов крепления крышек подшипников
Проверьте, правильно ли расположены метки, которые должны быть обращены к передней части двигателя, и номера крышек, затем затяните болты в последовательности, указанной на рисунке 2.217.
Момент затяжки: 23 Н·м для крышки подшипника № 1, 13 Н·м для крышки подшипника № 3.
Установите масляный клапан управления механизмом изменения фаз газораспределения в сборе.
Установка впускного коллектора
Установите на впускной коллектор новую прокладку.
Установите впускной коллектор и корпус дроссельной заслонки и закрепите 2 кронштейнами, 4 болтами и 2 гайками.
Момент затяжки: 30 Н·м.
Присоедините к впускному коллектору шланг соединения со штуцером.
Присоедините перепускной шланг охлаждающей жидкости № 2 к корпусу дроссельной заслонки.
Присоедините перепускной шланг охлаждающей жидкости к корпусу дроссельной заслонки.
Присоедините разъем электродвигателя привода дроссельной заслонки.
Установите на кронштейн 2 хомута крепления жгута проводов двигателя.
Примечание. Установка и сборка остальных компонентов производится в порядке, обратном снятию.
Как заменить прокладку крышки и головки блока цилиндров 2AZ-FE Toyota Camry
Замена прокладки крышки ГБЦ
Для выполнения задания потребуются инструменты: ключи на 14, 13, головки торцовые на 10, 14, 19 и отвертки
Подготавливаем автомобиль для выполнения задания и снимаем минусовую клемму с аккумулятора
Снимаем декоративный кожух двигателя
Отсоединяем от патрубков крышки головки блока шланги системы вентиляции картера
Снимаем катушки зажигания
Выкручиваем болт крепления держателя проводов системы управления двигателем, и отводим жгут проводов в сторону
Также выкручиваем болт крепления держателя жгута проводов моторного отсека, и отводим жгут в сторону
Выкручиваем восемь болтов крепления крышки головки блока цилиндров и снимаем крышку
Вынимаем из пазов в крышке прокладку и уплотнительную резиновую прокладку свечных отверстий
Очищаем от остатков масла паз крышки и привалочную поверхность головки блока цилиндров
Устанавливаем новые прокладки крышки головки блока цилиндров и детали в обратном порядке
Замена прокладки головки блока цилиндров
Снижаем давление в системе питания
Снимаем минусовой провод с аккумулятора
Снимаем декоративный кожух двигателя
Отсоединяем от патрубков крышки головки блока шланги системы вентиляции картера
Снимаем подкрылок переднего правого колеса
Снимаем брызговик двигателя
Сливаем моторное масло из картера двигателя
Сливаем охлаждающую жидкость
Вынимаем два фиксатора и снимаем облицовку стеклоочистителей ветрового окна
Выкручиваем болты и снимаем полку аккумулятора
Снимаем воздушный фильтр
Снимаем дроссельный узел
Снимаем топливную рампу
Отсоединяем от патрубка впускного коллектора шланг вакуумного усилителя тормозов
Отсоединяем колодку проводов от гидравлического клапана изменения фаз газораспределительного механизма
Откручиваем пять болтов и две гайки крепления впускного коллектора, и снимаем его
Снимаем прокладку впускного коллектора
Выкручиваем два болта крепления кронштейна к головке блока цилиндров и к кронштейну опоры
Снимаем тягу продольного перемещения силового агрегата
Устанавливаем домкрат через деревянную проставку под картер коробки передач и приподнимаем силовой агрегат, разгрузив тем самым его опору
Выкручиваем три винта и снимаем кронштейн крепления правой опоры силового агрегата
Снимаем ремень привода вспомогательных агрегатов
Снимаем с трубки маслоизмерительного щупа уплотнительное кольцо
Снимаем цепь привода газораспределительного механизма
Выкручиваем из головки блока цилиндров болты крепления крышек подшипников распределительного вала впускных клапанов, в последовательности указанной на рисунке
Снимаем крышки подшипников и вынимаем распределительный вал
Отсоединяем от гидравлического клапана изменения фаз колодку проводов
Выкручиваем болт и снимаем гидравлический клапан фазорегулятора
Откручиваем из головки блока цилиндров, в последовательности указанной на рисунке, болты крепления крышек подшипников распределительного вала выпускных клапанов
Снимаем крышки подшипников и вынимаем распределительный вал
Откручиваем болт и отсоединяем наконечник провода "-" 1
Отсоединяем колодки проводов от датчика положения распределительного вала 2, датчика температуры охлаждающей жидкости 5, датчика давления масла 4 и от конденсатора настройки радиоприемника 3
Откручиваем болты крепления головки блока цилиндров в последовательности указанной на рисунке, извлекаем их вместе с пружинными шайбами и снимаем головку блока цилиндров
Снимаем прокладку головки блока цилиндров
Снимать головку желательно вдвоем, головка довольно тяжелая
Очищаем привалочные поверхности головки блока цилиндров, удаляем масло из резьбовых отверстий в блоке под болты крепления головки
Проверяем головку блока на отсутствие коробления
Для этого ставим линейку ребром на поверхность головки сначала посередине вдоль, поперек, а затем по диагоналям и щупом измеряем зазор между плоскостью головки и линейкой
Заменяем головку блока цилиндров, если зазор превысит 0,1 мм
Устанавливаем головку блока цилиндров в обратном порядке, с учетом следующего:
- удаляем из резьбовых отверстий болтов крепления головки блока цилиндров масло или охлаждающую жидкость, попавшую туда при снятии головки;
- устанавливаем новую прокладку головки блока, повторное использование прокладки не допускается
- смазываем болты моторным маслом
- затягиваем болты на холодном двигателе в порядке, показанном на рисунке, в два этапа:
- 1 этап - затягиваем болты моментом 70 Нм;
- 2 этап - докручиваем болты на угол 90º
- устанавливаем распределительные валы
Устанавливаем детали в обратном порядке
После установки распределительных валов и цепи привода распределительного механизма проверяем и при необходимости регулируем зазоры в приводе клапанов
Читайте также: