Замена помпы на тойота калдина
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 20.09.2024
После покупки машины поменял ремень ГРМ с роликами(пробег был 107тыс.).Сальники и помпу менять не стали,сказали все в порядке. Хотя многие пишут,что желательно поменять,чтобы еще раз не вскрывать.Сейчас пробег 132тыс.,на холодную при прогреве со стороны ГРМ или ремня генератора (не понять откуда конкретно), свистящий звук,после прогрева исчезает. Вопрос:какие признаки "кончины" помпы, и гнет ли клапана при ее поломке? Подскажите!Заранее благодарен!
Вопрос аналогичный! Прям один в один машина как у меня :)
У меня тоже такой же свист, минуты через 2-3 прохоходит, при этом летом такого не наблюдается. Подшипник похоже подклинивает какой-то. Ремень ГРМ, ролики и сальники менял, помпу - нет. пробег 130 т.р.
А как вообще узнать сколько помпе осталось? и сколько она родимая стоит?
когда помпу размолотит в корпусе - узнаете =)
а вообще - люфт подшипника проверяется на установленной помпе, путем попыток пошатывания шкива помпы в разные стороны. люфт есть - ЗАМЕНА!
когда помпу размолотит в корпусе - узнаете =)
а вообще - люфт подшипника проверяется на установленной помпе, путем попыток пошатывания шкива помпы в разные стороны. люфт есть - ЗАМЕНА!
А как узнать, что именно свистит, какой подшипник? не подскажешь??
только скидываением ремней поочереди?
Меняйте помпу обязательно! Сам жался не хотел менять, на холодную засвистело, через месяц при обгоне толпы фур на 140 км/ч заклинило помпу, сожрало весь ремень, вылился антифриз, очень боялся чтобы блок не повело. В итоге 100 км на веревке в город. Менял ремень ГРМ за полгода до этого, в итоге пришлось всё заново делать плюс куча нервов. Может можно было бы и закрыть глаза на помпу, если бы она приводилась не ГРМ.
p.s. двиг 3S-FE
А сколько она стоит то? хоть примерно?
на экзисте глянул вот это:
15100-88561 Насос масляный в сборе 1593,05 Руб.
или это
16100-79225 Насос водяной 2 161,63 Руб
У меня еще вопрос один есть, может и не в этой ветке надо спрашивать, но тем не менее.
Примерно пару недель назад 1) заменил масло 5в40 +фильтр; 2) зарядил акуммулятор, 3) проверял копрессию, соответственно выкручивал свечи.
4) проверял воздушный фильтр.
Пишу все это для того, чтобы можно было сделать вывод, может что то из перечисленного повлияло на работу двигателя.
А произошло вот что. Двигатель, опять же на холодную, при низкой температуре окружающей среды, работает не так как раньше, обороты в течени 3-минут держаться на отметке 1100-1200 (ранее было 1500) после этих трех минут, подымаются до положенных 1500 ну а потом, соответственно, падают до 700, когда двиг прогреется. Работа двигателя в эти три минут вызывает опасения еще и потому, что работает он как то с натяжкой, как будто не дают ему крутится (что подтвержается низкими оборотами на первых минутах).
Вопрос - от чего это все случилось? может как раз помпа дает о себе знать? может какие еще могут быть причины?
Брал помпу GMB для 5A-FE - пробег 130 000 с ней. полет хороший. взял такую же для 4S-FE пробег 20 000 - полет нормальный
Такая же у меня стоит 50000 полет нормальный по цене точно непомню но вроде чуть больше 1000р. Неисправность помпы до этого проявилась негромким стуком.
Свистят обычно поликлиновые ремни. Если его снять, то на рабочей поверхности можно обнаружить вкрапление мелких камешков и песчинок. Взять иголку и повыковыривать. Чтобы продиагностировать подшипники приводимых агрегатов, я обычно беру деревянную палку и с ее помощью прослушиваю подшипники. Одним торцем прикасаемся к агрегату, другим к уху. Изношенные подшипники как правило гудят. Засвистевших я не слышал.
Помпа обычно живёт гораздо дольше, чем ремень и ролики. И выходит из строя в основном по причине похабного к ней отношения.
Если тебе в сервисе посоветуют поменять помпу заодно с ремнём, и сделают это бесплатно - это будет добрый совет. А так они в первую очередь зарабатывают на тебе деньги. Если бы с твоей помпой были проблемы, их бы обнаружили при замене ГРМ. Они тебе могут и двигатель с коробкой посоветовать заменить, так , на всякий случай. :-)
На моей памяти нет ни одной помпы, вышедшей из строя (ни на моих машинах, ни у друзей), если в системе охлождения залит нормальный (свежий, до -40С) антифриз, меняется каждые 40000км., нет протечек, которые залечили герметиком.
И в перечне регламентных работ нет упоминания о необходимости заменять помпу.
Так, что раз уж ты уже поменял ГРМ и ролики, не грей голову, побеспокойся о самой системе охлаждения. Промой систему (если есть необходимость), замени антифриз. Красный японский антифриз делается специально для Тойоты и Дайхатсу, зелёный для остальных марок (у них разная смазывающая способность, читай внимательно инструкцию, ищи "Для Тойоты"). И переживёт твоя помпа ещё не одну смену ГРМ.
Я у себя недавно менял (пробег 195000, похоже, что родной) ГРМ, ролики, сальники, остальные ремни навесного оборудования. У последних ресур 50-60тысяч их надо менять в два раза чаще, чем ГРМ, так что тебе надо было их тоже менять. Скорее всего один из них и свестит.
Помпа у меня стоит родная, и никаких признаков старения нет.
TLC Prado 150 TX-L
Глупо искать чёрную кошку в тёмной комнате, тем более, если её там нет.
Но ещё глупее искать в тёмной комнате чёрную змею. Тем более, если она там есть.
Свистят обычно поликлиновые ремни. Если его снять, то на рабочей поверхности можно обнаружить вкрапление мелких камешков и песчинок. Взять иголку и повыковыривать. Чтобы продиагностировать подшипники приводимых агрегатов, я обычно беру деревянную палку и с ее помощью прослушиваю подшипники. Одним торцем прикасаемся к агрегату, другим к уху. Изношенные подшипники как правило гудят. Засвистевших я не слышал.
Свист ремней мне известен. Тут именно больше скрип металический, типа звенящего. а вот на счет деревянной палочки это надо попробывать. как я понимаю необходимо снять крышку ремня ГРМ и там будет доступ ко все подшипникам-роликам. верно?
TLC Prado 150 TX-L
Глупо искать чёрную кошку в тёмной комнате, тем более, если её там нет.
Но ещё глупее искать в тёмной комнате чёрную змею. Тем более, если она там есть.
Аккуратнее, не оглохни. Он действительно очень чуствительный.
;-)
Ты же с помощю него будешь определять источник звука: подносишь к одному подшипнику - свист слышишь, подносишь к другому - слышно тише, подносишь к третьему - слышно ещё громче. Так и определяешь источник свиста.
Видел, как сапёры с помощью металлоискателя мины ищут? здесь процедура аналогичная. Находишь место, где твой свист слышно лучьше всего, а потом смотришь, сто там находится.
TLC Prado 150 TX-L
Глупо искать чёрную кошку в тёмной комнате, тем более, если её там нет.
Но ещё глупее искать в тёмной комнате чёрную змею. Тем более, если она там есть.
+1 стрельцу. Фонендоскоп действительно излишне чествителен. им нужно слушать на расстоянии, но тогда могут быть ошибки при локализации звука (звук отражается от других поверхностей и т.п.) . Поэдому я делаю так: приставляю к ушам трубочки не плотно, и мембраной касаюсь контролируемой детали.
А деревянный стержень или железная монтировка тоже рулють.
На Тазах применял, думал шумит генератор, проверил - помпа. И наоборот.
Помпа обычно живёт гораздо дольше, чем ремень и ролики. И выходит из строя в основном по причине похабного к ней отношения.
Если тебе в сервисе посоветуют поменять помпу заодно с ремнём, и сделают это бесплатно - это будет добрый совет. А так они в первую очередь зарабатывают на тебе деньги. Если бы с твоей помпой были проблемы, их бы обнаружили при замене ГРМ. Они тебе могут и двигатель с коробкой посоветовать заменить, так , на всякий случай. :-)
На моей памяти нет ни одной помпы, вышедшей из строя (ни на моих машинах, ни у друзей), если в системе охлождения залит нормальный (свежий, до -40С) антифриз, меняется каждые 40000км., нет протечек, которые залечили герметиком.
И в перечне регламентных работ нет упоминания о необходимости заменять помпу.
Так, что раз уж ты уже поменял ГРМ и ролики, не грей голову, побеспокойся о самой системе охлаждения. Промой систему (если есть необходимость), замени антифриз. Красный японский антифриз делается специально для Тойоты и Дайхатсу, зелёный для остальных марок (у них разная смазывающая способность, читай внимательно инструкцию, ищи "Для Тойоты"). И переживёт твоя помпа ещё не одну смену ГРМ.
Я у себя недавно менял (пробег 195000, похоже, что родной) ГРМ, ролики, сальники, остальные ремни навесного оборудования. У последних ресур 50-60тысяч их надо менять в два раза чаще, чем ГРМ, так что тебе надо было их тоже менять. Скорее всего один из них и свестит.
Помпа у меня стоит родная, и никаких признаков старения нет.
Забыл добавить,что после покупки авто поменял ВСЕ жидкости (кроме тормозухи),антифриз залил красный Valvolinе.Необходимости промывать систему вроде не видно,антифриз не мутный был.Просто очень беспокоит,на моем двиге при обрыве ремня клапана загибает.
Спасибо огромное за советы!
Красный японский антифриз делается специально для Тойоты и Дайхатсу, зелёный для остальных марок (у них разная смазывающая способность, читай внимательно инструкцию, ищи "Для Тойоты").
Мдааа, советы спеца. У антифризов главное вовсе не цвет, а API
Возвратясь к помпе могу сказать, что на старой помпа подохла на 192й тыще.
Всем добрый вечер (день/утро/etc), сегодня речь пойдет о замене водяной помпы на моем моторе.
Так уж вышло что при покупке я не обратил внимание на небольшую течь антифриза в районе самой помпы, так как сам уровень охлаждайки не падал стремительно, но тем не менее расход ее был судя по уровню расширительного бачка. Предположительно была версия, что бежит по прокладке уставшей к блоку или же по уплотнительному колечку в трубопроводе (см. картинку — схему).
В итоге уже сделав капиталку как-то совсем забыл про помпу, а она все подтекала, окрашивая место течи красным противным цветом, хотел заехать к другу на СТО поменять, но то у него не было свободного времени, то у меня, а так как темпер не рос и подливать не было нужды, не спешил с заменой.
В один свободный вечер совпало и у меня свободное время и у друга, сразу после работы в пятницу поехал к нему. Заранее была куплена помпа Aisin — WP-T010A, есть догадка что именно она идет в коробке с оригиналом Тойота.
В комплект входили колечки, прокладка к блоку и двойная к трубопроводу, НО не было колечка которое устанавливается на отводящий трубопровод в специальный паз(см.картинку схему), а как оказалось старое уже совсем задубело и пришло в негодность, пропускало антифриз.
Сняв старую помпу увидели место откуда бежала охлаждайка, из спец дренажного отверстия, которое в случае смерти помпы отводит жижу от подшипника шкива, так сказать стравливающий обводной канал, если сальники не держат уже. Сама помпа стоявшая оказалась какой-то GMB, когда ее меняли и сколько она прошла понятия не имею, я все же выбрал Айсин, как хорошую замену оригинала.
Когда снимали термостат, оказался тоже какой-то непонятной фирмы, цена оригинала всего-то 850р, неужели нельзя было поставить его, не такие уж и большие деньги, в ближайшем будущем поменяю и его, возможно даже на зиму поставлю с температурой открытия побольше чем штатные 82 градуса.
И сразу вопрос калдиноводам с 3S-FE 82 градуса для зимы сибирской норм будет или лучше все таки поставить побольше?
Поменяв помпу, залили недостающее количество антифриза, прокачали систему, заглушил мотор и дали остыть чтобы из расширительного всосалось в систему и долить до уровня. Попили чай и я собравшись домой завел машину и вдруг услышал странный звук из-под капота, как будто подшипник какой-то разваливается или что-то еще, открыл капот, шум шел со стороны помпы, ну думаю ппц только поставили уже померла :))
Подумал друг что перетянул ремень на генератор, ослабил затем натянул снова, характер звука менялся, потом проверели ремень ГРМ, все ок. Тогда просто дали оборотов под 5-6 тысяч, прогазовали и шум пропал, приработалось что-то там внутри :)
Покатался пару дней, течи не обнаружил. Всем добра.
P.S. на СТО обнаружил что осталась прокладка выпускного коллектора после капиталки, не пригодилась, новая в упаковке Viktor Reinz 71-52802-00 отдам за сок/шоколадки или 400 деревянных.
Юзал ГМБ - хорошие запчасти, и недорого. Чтобы снять помпу на Е-шке, нужно открутить подушку от кузова, приподнять двигатель, ослабить 4 винта на шкиву помпы, снять все навесные ремни, открутить порятка 3-4 болтов сзади ГБЦ на трубках помпы и снять ее. насколько помню - нужно будет новое уплотнительное резиновое кольцо на трубку помпы.
нет, двигатель поднимается только правой частью, и немного - только миллиметров на 20. Поднимать через деревянный брусок, уперев его в масляный поддон.
Машина Toyota Caldina Et196v. 5e-fe. 1996г. Пробег 270 000 тыс.
начала шуметь,свистеть помпа. а потом заметил с утра что под машиной небольшая лужица каждое утро.Почитал, понял что лечится только заменой. Тревога по этому поводу возрастала. Отъездил еще км 300-400. Ухудшения не заметил, но от замены не убежишь.
Вчера менял помпу(точнее половинку). Заказал GMB пришло вот в такой коробке.
Замена простая, у меня заняла часа 4. второй раз, если придется, справлюсь за час-полтора. Не хотелось снимать подушку двигателя. Ходил, думал, читал. Понял, что по другому никак.
Поддомкратил правое колесо и поставил на стойку. Снял защиту под аркой.Слил жидкокость из радиатора, маленьким краником в 5л бутыль.Ослабил и снял ремень на генераторе, открутил направляющую генератора и трубку в которой находится маслянный щуп(1 болт на 12). Под поддон поддомкратил движок с правой стороны сначала немного,затем открутил два болта подушки(на 14), которые крепятся к кузову, поднял двиг. еще немного.Потом открутил один болт на блоке, (два других под кожухом ремня грм не видно).
Еще больше не хотелось снимать шкив коленвала. Но деваться некуда.
Опустил насос усилителя руля, ослабив вначале два болта на 14 сверху и внизу насоса,а затем опустив регулировочный винт до упора вниз стянул ремень. Зажал газовым ключом шкив коленвала и уперев его в привод колеса, головкой на 19,удлинителем и длинным воротком открутил болт. снял шкив постукивая по нему и шатая из стороны в сторону. Открутил две крышки ремня грм, головкой на 10.
Дальше снял подушку окончательно, открутив два оставшихся болта в блоке.
Правая подушка(крепление двигателя) держится в блоке на трех болтах на 14, два длинных, один покороче. Один видно снизу,сразу, с под колеса около шкива помпы, два других под кожухом(крышкой) ремня грм.
Дольше еще проще. Головкой и накидным ключем на 10, открутил 5 болтов крышки водяного насоса. Предварительно поставил тазик под машину. Потек антифриз. Вылилось больше литра. Снял крышку насоса с крыльчаткой.
Старая помпа оказалась AISIN 96 года выпуска.
Вот фото новой GMB для сравнения.
На вид разница минимальна.
Обезжирил, помпу и плоскость на блоке. намазал серым герметиком ABRO,
выждал минут 5, поставил прокладку(картонная в комплекте с помпой.Старая металлическая). Наживил двумя болтами, потом закрутил все остальные, протянул по очереди.
Сборку совершал в обратном порядке. Ремни натягивал на звук. Несколько раз пробуя натяжку. и потихоньку подтягивая. Как только перестал свистеть, подтянул еще чуть и зафиксировал.
Залил охлаждайку. Спустил машину на землю, прогрел, глянул на подтекание, сел, поехал.
Цена помпы 700 рублей на емексе. GMB GWT-93A . Поживем увидим , как она себя покажет.
Желательно в первую очередь помыть двигатель и только потом можно будет приступить к замене ремня ГРМ.
До того, как начнем работу и начнем раскручивать любые гайки на двигателе, надо снять отрицательную клемму. Далее надо отсоединить генератор, расширительный бачок радиатора.
Для того, чтобы произвести снятие чехла ремня ГРМ нужно будет потрудиться, поскольку Вам будет очень тесно. Как только чехол снят можно приступать к раскручиванию ведущего шкива.
В середине натяжного ролика имеется сальник, а так же влита жидкость, для того, чтобы облегчить работу подшипника.
Та самая штука в середине натяжителя и есть шток натяжного ролика. Желательно сразу внимательно осмотреть, нет ли на ней следов масла или смазки. Шток вставляют в паз при помощи пресса, он фиксируется шплинтом в корпусе натяжителя.
Теперь устанавливаем натяжной ролик на место.
После того как натяжной ролик будет установлен, можно приступать приступаем к снятию помпы, её не обязательно менять вместе с ремнем ГРМ, но в нашем случае это просто необходимо, так как уже наступил срок ее замены.
Для снятия помпы понадобится выкрутить болты компрессора кондиционера и отключить отцепить крышку. Новый ремень ГРМ нужно установить, таким образом, чтобы совместились, метки.
Когда будите натягивать ремень нужно следить, чтобы не создать перегибов, не сбить зубцы из пазов и не повредить его.
Для начала необходимо определиться с объёмом операции. Лучше всего замену помпы совмещать с заменой ремня ГРМ, поскольку у них очень много общих пунктов.
Но у меня состояние ремня оказалось вполне удовлетворительное, да и лишних средств на это не было ) А помпа уже полгода поглощала ОЖ посредством течи через специальные отверстия в ней.
Потом нужно решить, будет ли меняться помпа целиком, или только её внешняя половина, где находятся слабые места – сальник и подшипник.
При замене целиком объёма работы чуть-чуть поменьше, но по цене помпа в сборе, естественно, дороже половинки.
Рекомендую предварительно почитать вот эту полезную тему: Вопросы по замене помпы 4(5)A-FE
1. Новая помпа (поз. 4):
Оригинал Toyota 16110-19205 - 2000 руб.
Аналоги (японские):
Aisin WPT-018 - 1200 руб.
GMB GWT-83A - 1100 руб.
(коды для "половинки" помпы)
2. В случае, если меняется только половинка помпы - нужна фигурная металлическая прокладка между двумя её половинками; Toyota 16124-16020 - 170 руб. (Хотя я не покупал, обошёлся "картонной" в комплекте GMB)
3. Кольцевое уплотнение между помпой и блоком двигателя (поз. 6); Toyota 96761-24035 - 65 руб.
4. Кольцевое уплотнение масляного щупа (поз. 9): Toyota 96721-19010 - 45 руб. (Есть дубликат Elring за 12 руб.)
5. Прокладка между патрубком помпы и блоком двигателя (поз. 13): Toyota 16347-15010 - 16 руб.
6. Прокладка клапанной крышки (поз. 20): Toyota 11213-15071 - 320 руб. (Есть дубликаты подешевле, про качество не знаю)
7. Резинометаллические шайбы под гайки крепления клапанной крышки – 4 шт.: Toyota 90210-06010 - 85 руб. (за 4 шт.)
8. Кольцевое уплотнение сливного краника радиатора: Toyota 96711-19007 - 57 руб.
Помпа разобранная.
Если будет ставиться половинка неоригинальной помпы, лучше докупить прокладку (поз. 9) отдельно.
Приступаем.
Отключаем минусовую клемму от аккумулятора.
Дав немного остыть двигателю, сливаем антифриз.
Расположение сливных отверстий:
Сначала сливаем из радиатора. Снимаем крышку:
Краник слива находится изнутри снизу радиатора:
Подставляем снизу подходящую ёмкость, открываем краник:
Весь объём ОЖ не сольётся, но для справки привожу табличку.
У меня литра два из радиатора вытекло и потом при снятии помпы почти ещё столько же.
Пока ОЖ сливается, начинаем снимать верхнюю крышку двигателя. Это необходимо для снятия верхней и средней крышек защиты ремня ГРМ, что, в свою очередь, позволит открутить правый болт крепления помпы к блоку и снять её.
Успех всей операции во многом зависит от наличия нужного инструмента. Фигурные накидные ключи, торцевые головки на 10, 12, 14, маленькая качественная трещотка с удлинителями, карданчик – необходимый набор.
Снимаем клапанную крышку. Сначала аккуратно вынимаем свечные провода:
Отсоединяем два шланга вентиляции картера:
Откручиваем защитный кожух проводки от крышки, два болта:
Проводку полностью отсоединять не обязательно, достаточно открутить под резиновым чехлом одну гайку на 10 с генератора – уже будет достаточная слабина, чтобы убрать проводку в сторону:
Откручиваем четыре гайки крепления крышки к двигателю:
Под гайками шайбы. Если прикипели – аккуратно чем-нибудь отковыриваем. После тянем вверх за крышку маслозаливной горловины и боковую часть, где была проводка. Если не идёт – аккуратно с помощью деревянного бруска и молотка оббиваем крышку по периметру, где возможно.
Снимаем. Сначала немного приподнимаем левую часть, даем немного стечь маслу, поскольку на внутренней поверхности крышки его достаточно много, поднимаем правую часть, переворачиваем, не допуская потёков масла с крышки, и убираем крышку куда-нибудь на газетку (на фото крышка уже немного почищена по периметру и с новой прокладкой):
Теперь можно оценить состояние распредвалов и ремня ГРМ:
Далее нужно снять верхнюю крышку защиты ремня ГРМ, четыре верхних болта на 10 на рисунке (на предыдущем фото крышка уже снята):
После снятия верхней крышки защиты клапанную крышку лучше временно надеть обратно на двигатель, чтобы в масло не попадало лишнего мусора и пыли.
Снятию средней крышки защиты мешает приводной ремень помпы и генератора, а также шкив помпы. Перед ослаблением и снятием ремня нужно открутить шкив помпы от ступицы, иначе потом, при снятой помпе открутить шкив, когда его ничто не удерживает от вращения, будет гораздо сложнее. Шкив надо снимать в любом случае, поскольку с установленным шкивом помпу вынуть не получится. Вернее, получится, если снять сборку ГУРа с кронштейна, но практического значения это не имеет. Поскольку потом, при установке помпы шкив всё-равно придётся прикручивать на уже установленной помпе, иначе средняя крышка защиты двигателя не встанет на место.
Предварительно подготавливаем место: отсоединяем разъём на проводе сверху, снимаем масляный щуп (болт на 10) – сначала вынимаем сам щуп, потом откручиваем трубку щупа и вытягиваем её вверх.
Можно сразу заменить колечко на трубке. Вероятно, для этого придётся хорошенько её очистить. Я чистил.
Старое (слева) и новое кольцо + сама трубка.
Далее. Ослабляем левый болт на 14 в пазу регулировки ГУРа, снимаем кронштейн удерживания ГУРа (два толстых болта на 14). Снимаем ремень и отодвигаем всё это хозяйство ГУРа влево.
Если ГУР не имеет свободного хода вращения на своём нижнем кронштейне – незадача, придётся ослаблять болт на нижнем кронштейне. Сверху у меня до него добраться не получалось, откручивал снизу, из ямы.
Хотя ремень можно снять и без этого, но потом, при установке ремня всё-равно придётся регулировать его натяжение.
Шкив крепится к ступице помпы четырьмя болтами на 10. Предварительно брызгаем на них проникающей смазкой и откручиваем фигурным ключом. Ключом, который использовал я, можно было подлезть к головке болта только с правой стороны – где расстояние между шкивом и лонжероном кузова побольше. Поэтому приходилось прокручивать шкив, чтобы очередной болт вставал в эту правую крайнюю позицию.
Сейчас уже не помню точно, но вроде бы я слегка ослабил крепление генератора, чтобы натяжение ремня немного уменьшилось и можно было провернуть шкив руками.
Ещё вариант – вращать коленвал (по часовой стрелке), но это надо делать либо из ямы, либо предварительно вывернув вправо передние колёса. Да и для этого желательно иметь напарника, чтобы тот контролировал сверху вращение шкива помпы.
Есть ещё вариант, который облегчает данную операцию: ослабить подушки крепления двигателя – правую и, по желанию, заднюю и переднюю. Тогда можно поддомкратить двигатель и приподнять шкив помпы над лонжероном, что позволит получить доступ к болтам и открутить их гораздо легче…
Итак, шкив наконец откручен, но под натяжением приводного ремня помпы и генератора он может всё ещё удерживаться на ступице, поэтому снимаем ремень.
Ослабляем верхний болт крепления генератора (на 14), нижний стопорный болт (на 12) – его сверху не видно, действуем наощупь. И крутим регулировочный болт на 12. Для ослабления ремня крутим его против часовой стрелки: покрутили, подаём генератор руками вниз, ремень ослабляется – и так несколько раз. Крутить придётся достаточно долго.
Ослабили ремень – снимаем его со шкива генератора, с остальных шкивов, и убираем.
Теперь шкив помпы свободно болтается между ступицей и лонжероном – пусть так и висит, дальнейшей работе он не мешает. Если вы снимали подушки и поддомкрачивали двигатель, то, возможно, получится вынуть шкив.
Откручиваем два оставшихся нижних болта (на 10) крепления средней крышки защиты ремня ГРМ и извлекаем крышку, проводя её справа, рядом с генератором.
Доступ к нижним болтам крышки затруднён – тут потребуется ловкость рук и подходящий инструмент. Возможно, придётся выкрутить верхний регулировочный болт натяжного ролика ремня привода насоса кондиционера.
Крышку сняли (уффф…покурить срочна!). Открывается вид на правый болт крепления помпы (в центре фото):
Далее предстоит открутить саму помпу от блока двигателя.
Если ОЖ из блока не сливалась, на данном этапе лучше поставить снизу под машину в район помпы тазик – как только будут ослаблены болты крепления, через щели будет вытекать ОЖ.
Начинаем с откручивания верхнего патрубка помпы, предварительно отсоединив разъём датчика указателя температуры ОЖ (жёлтая стрелка) и болт крепления пластикового чехла, удерживающего жгут электропроводки (зелёная стрелка). Откручиваем две гайки на 12 с фланца патрубка (красные стрелки). Тут сложностей не возникает, доступ к гайкам нормальный. Правда, одну из гаек я подорвал с большим трудом и матюками )
Можно попробовать отсоединить резиновый патрубок, сняв удерживающие хомуты – возможно это позволит не откручивать верхний патрубок от блока, но как правило, он намертво прикипевший либо посажен на герметик и в ограниченном пространстве его снять не получается. Да и всё-равно, раз уж залезли туда, лучше поменять прокладку патрубка.
(на фото у меня трубка щупа ещё не откручена, у вас к этому моменту должна быть)
Открутили гайки верхнего патрубка, пока его оставляем, как есть и начинаем откручивать корпус помпы от двигателя.
Три болта на 12. Порядок откручивания не важен. Возможно, сначала придётся подорвать болты каким-то более мощным ключом, и потом уже крутить трещоткой.
Первый болт:
Второй, самый лёгкий (фото постановочное ? У вас шкив уже должен быть откручен):
До третьего (нижнего) болта сверху добраться у меня не получилось – пришлось действовать из ямы.
Примерно так: откручиваем правую нижнюю защиту двигателя, подгибаем её, чтобы не мешалась, просовываем правую руку с ключиком на 12 снизу под насосом ГУРа и помпой и из района правого рычага подвески правым глазом контролируем взаиморасположение руки с ключиком и головки нижнего болта ?
Вид примерно как на фото, но не так светло и близко (это я уже высветлил). Торцевая головка (показана стрелкой) надета как раз на этот болт.
Будет мешаться шкив помпы, но, приподнимая его кулаком вверх, можно подлезть. Либо можно предварительно как-то зафиксировать шкив в верхнем положении.
При откручивании/закручивании не перепутайте направление вращения ключа – в таком раскоряченном положении иногда трудно сразу сообразить, куда крутить )
И аккуратнее там снизу – может пройти дождичок из антифриза ?
Открутили. Теперь вынимаем помпу в сборе с верхним патрубком.
Снимаем фланец патрубка со шпилек, вытягиваем помпу влево:
Потом вытягиваем аккуратно вверх, при этом освободится шкив помпы, вытаскиваем его тоже.
Вынутая помпа с патрубком (шкив у вас уже должен быть снят, и половинка помпы у меня уже новая тут стоит):
Далее, если у вас целая новая помпа, нужно отжать хомуты и отсоединить резиновый патрубок.
Но, возможно, он конкретно прикипевший и снять без повреждения его не получится.
Если же, как в моём случае, только наружная половинка (к которой крепится шкив) – надо открутить четыре болта на 10, соединяющие между собой половинки помпы.
Откручиваем, аккуратно разъединяем половинки. Скорее всего, придётся ножом подлазить в щель и частично срезать прикипевшую прокладку, аккуратнее.
Отсоединенная внешняя половинка, изнутри никаких следов коррозии или износа не обнаружилось:
И для сравнения половинка новой помпы GMB:
Собрали. Устанавливаем собранную помпу вместе с патрубком на место.
Предварительно нужно снять старые, и поставить два новых уплотнения – металлическую фигурную прокладку в месте подсоединения патрубка к блоку и резиновое кольцо в месте прикручивания самой помпы к блоку:
Новая и старая прокладка:
Старое кольцо достаточно сложно извлечь – там паз на блоке, оно в нём утоплено:
Ставить лучше оригинальное колечко, предварительно хорошенько очистив паз.
Прикручиваем помпу (без шкива!) с патрубком к блоку двигателя.
Прикручиваем защитные крышки ремня ГРМ:
Прикручиваем шкив помпы к ступице – без накинутого приводного ремня болты нормально не закрутить, поэтому закручиваем руками и одеваем ремень.
Только после этого, удерживая ремнём шкив от прокручивания, затягиваем болты окончательно.
Окончательное натяжение ремня:
Устанавливаем на место сборку масляного щупа.
Вдев новую прокладку в паз крышки, и смазав плоскость под прокладку термостойким герметиком в нескольких местах, устанавливаем клапанную крышку на место.
Прикручиваем крышку через новые уплотнительные маслозащитные шайбы.
Слева – новая, справа – старая.
Неплохо бы ещё в крышке заменить уплотнения свечных колодцев, но что-то я упустил этот вопрос. Да и они у меня не текут.
Соединяем все трубки, разъёмы, заливаем антифриз (предварительно меняем резиновое уплотнительное колечко на кранике радиатора снизу).
Подсоединяем аккумулятор.
Заводим, смотрим на наличие потёков.
Если всё ОК - глушим, даём подостыть, если долго гоняли двигатель, доливаем антифриз.
Ну и при положительном исходе операции наслаждаемся постоянству уровня антифриза и отсутствию цветных потёков под машиной )
Читайте также: