Замена пыльника рулевой рейки тойота карина е
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 19.09.2024
Ремонт рулевой рейки и насоса ГУР на Карине АТ 170, 5A-F *
Небольшая предистория ремонта. Рулевая рейка была заменена мной на контрактную, но прожив три года, пережить прошедшую зиму ей было не суждено - потекла. Насос ГУР тоже стал потеть маслом. Решил ремонтировать. Заодно были заменены передняя и задняя подушки двигателя, втулки стабилизатора поперечной устойчивости, рулевые тяги и их пыльники.
Молоток. Однозначно в ФАК! Давно сам хочу проделать с гуром то же самое. Будет настольной инструкцией.
Давно не читал такой обстоятельной и толковой инструкции, автору искреннее спасибо за то, что все сфотографировал и описал.
А еще опередил таки меня) У меня на столе операционном уже буквально рейка лежит, пока в ключи все уперлось, для откручивания втулок.
Сергей, очень тебя прошу выложить размеры необходимых съемников, втулок и других спец. приспособ с РАЗМЕРАМИ хорошо если с фото и указанием для чего конкретно использовал. Хочу перебрать рейку тоже.
У меня рейка не течёт, а постукивает, насколько я понял дело может быть в подшипнике? Спасибо!
Может быть повторюсь, но думаю лишним не будет:))
Автору респект и уважуха за подробное и наглядное руководство по ремонту рулевого механизма. А ведь по 170 короне нормальной книжки то всё еще нет. Нада писать:))
Сергей, очень тебя прошу выложить размеры необходимых съемников, втулок и других спец. приспособ с РАЗМЕРАМИ хорошо если с фото и указанием для чего конкретно использовал. Хочу перебрать рейку тоже.
У меня рейка не течёт, а постукивает, насколько я понял дело может быть в подшипнике? Спасибо!
Фото ключей есть выше.
Ремкомплект насоса ГУР 04446-20120 пробивается как для Калдины 97-02, а наш вроде как 04446-20030 (и наш стОит в 2 раза дороже), точно подошло?
А то тоже потеет насос, и подрамник надо снимать - отломил болт хомута втулки стабилизатора и опора задняя надорвана. Заранее спасибо!
Ремкомплект насоса ГУР 04446-20120 пробивается как для Калдины 97-02, а наш вроде как 04446-20030 ( и наш стОит в 2 раза дороже) , точно подошло?
А то тоже потеет насос, и подрамник надо снимать - отломил болт хомута втулки стабилизатора и опора задняя надорвана. Заранее спасибо!
А ты думаешь почему я купил именно этот ремкомплект? Сэкономил пару баксов :-). Если у тебя насос точно такой же, то подойдет, ты же отчет видел, НО! у тебя сборка европейская и насос может стоять другой, например фирмы "ZF".
Вот решил попробовать выложить фотки.
Ориентировочно год назад потекла рейка, похоже даже еще родная, решил купить новую. Выбор остановился на фирме Дженерал Рикамби по цене 18000 рублей за штуку. После замены на приобретенную рейку, свою снятую отмыл, осмотрел и решил разобрать (тем более что на форуме писали что ZF неразборная). Вскрытие показало, что течь пошла из-за коррозии вала рейки. Коррозия произошла вследствии негерметичности защитных чехлов, т.к. при замене рулевых тяг вместо заводских (железных) хомутов (те которые на корпусе рейки) установил пластиковые хомуты. Вот через них то и просачивалась водичка, что и привело к коррозии.
В дальнейшем, после горького опыта, устанавливаю металлические хомуты (те которые стягиваются винтом).
Причина снятия рейки и ее переборки: когда берешь за вал рейки и шатаешь его из стороны в сторону, то он люфтит.
Снятие рулевой рейки не рассматриваю, т.к. уже было разжевано.
При разборке рейки нам понадобится следующий инструмент:
- ключ на 12 (для откручивания трубок)
- головка на 17 (для откручивания направляющей вала рейки)
- шестигранник на 6 (для откручивания корпуса червяка)
- отвертка с плоским жалом (для снятия стопорного кольца)
Начинаем.
В корпусе рейки есть паз, в который с помощью плоской отвертки поддеваем стопорное кольцо
и снимаем его
далее откручиваем две трубки и корпус червяка (шестигранником)
далее головкой на 17 откручиваем регулировочную гайку
убираем пружину
и плоскогубцами вытаскиваем упорную "шайбу" (эта та про которую говорят, надо подтянуть, чтобы не гремела рейка)
кстати на ней имеется вставка из фторопласта, для того чтобы не изнашивался вал рейки при трении
затем вытаскиваем либо корпус червяка или если получится, то вместе с червяком
Все теперь нашему валу ничего не мешает, чтобы его можно было вытащить из корпуса рейки. Нажимая на вал, как показано на рисунке (стрелка) выдавливаем его из рейки (придется применить силу, т.к. гильза сидит плотно)
вынимаем вал и снимаем гильзу с вала
Остается выбить из корпуса рейки вторую опорную втулку и сальник. Я делал это отрезком трубы на 15 мм, вставлял трубу со стороны червяка (с левой стороны рейки по ходу движения) и прижимая трубку к краю внутри рейки стучал молотком по трубке (типа выпрессовки наружной обоймы подшипника) то по одному то по другому краю втулки. Можно обойтись и самим валом рейки (тем концом, где зубья) вместо трубки, как оказалось в последствии даже и удобней.
разбираем гильзу
как видно на рисунке старая опорная втулка совсем хиленькая. Подумав пришел к выводу, что можно усовершенствовать эту втулку. Отдал токарю гильзу и объяснил, что я хочу он мне выточил новую "усиленную". Главное чтобы эта новая втулка не выходила за наружу в месте контакта рулевой тяги с гильзой. и вот как она выглядит после "тюнинга"
Так же поступил и с той втулкой, которая находится внутри корпуса, т.е. усилил ее
Осмотр и выбраковка деталей
Сразу скажу подверженный коррозии вал рейки решил шлифануть, т.к. гальваника не помогла. Диаметр вала в оригинале 26 мм. У меня получился 24 мм. т.к. муд..ла токарь при шлифовке вала на 25 мм. прослабил его в некоторых местах, после чего она, рейка, в определенных положениях руля подтекала. Но после шлифовки на 24 мм все ОК.
Замене и модернизации подверглись опорные втулки ( 2-е шт) и сальники. Вот такие чертежи втулок я отдавал токарю.
В оригинале сальники 26*35*7.
Итак втулка, которая находится в гильзе. На фото видно какая была установлена в оригинале и какую установил я.
Размеры самодельных втулок
Вторая втулка (та которая находится в недрах корпуса рейки)
Я просто увеличил толщину втулок.
Сразу оговорюсь, что все увеличения толщины втулок ни как не коснулись нормальной работы рейки, т.к. в корпусе был запас по глубине в месте установки втулки, а в гильзе места вся внутренняя часть гильзы. Единственный момент ВАЖНО в гильзе выточенная втулка не должна выступать (лучше не доходить мм 3-5 до места соприкосновения яблока рулевой тяги с гильзой) а то при повороте руля до упора в право яблоком тяги эту втулку даванет внутрь
Все остальные детали (резиновые кольца и т.д.) не менял. Они в нормальном состоянии.
Да еще при установке внутренней втулки и сальника понадобится еще одна втулка (чтобы не испортить сальник при запрессовке) с размерами 26*34*6-10 мм. (толщина не имеет значения. чем толще, в разумных пределах, тел надежней) Ниже будет показана ее роль.
Сборка
Вся рейка в разобранном состоянии, кроме червяка
Вид гильзы и ее втулки. Для примера рядом с модернизированной положил, ту которая была установлена ZF. КСТАТИ гильзу вместе с новой выточенной втулкой разбирать не следует, т.к. она устанавливается токарем в гильзу и подгоняется ее внутренний диаметр по валу с точностью до соток. Я у себя до выпрессовки этой втулки свободно одевал гильзу на вал, а после выпрессовки и обратной установки ни в какую не налезла на вал, пришлось новую вытачивать.
Итак приступаем к сборке.
Надеваем на вал промежуточную (для установки) втулку далее сальник (только правильно сориентируйте сальник, ведь у него только одна сторона рабочая) и после опорную втулку. Сальник ориентируем пружинкой к центру вала.
Вставляем вал в корпус рейки
и аккуратно через деревяшку или выколотку повернув рейку с валом на "попа", постукивая молоточком, запрессовываем втулку с сальником в корпус рейки. После потихонь вытаскиваем вал вместе с промежуточной (установочной) втулкой.
Переворачиваем вал и смазав его маслицем аккуратно вставляем в корпус рейки и медленно и проворачивая, чтобы не порвать сальник зубьями вала, вставляем его до выхода с противоположной стороны корпуса. САМОЕ ГЛАВНОЕ НЕ ПОРВАТЬ ЭТОТ САЛЬНИК.
далее устанавливаем гильзу с установленными в ней втулкой и сальником (сальник устанавливается пружиной внутрь корпуса рейки
и потихонечку постукивая по гильзе, через любую подходящую проставку осаживаем ее в корпус рейки до УПОРА (за ориентир можно взять проточку под стопорное кольцо ну или по звуку, т.к. она все равно дальше не сядет из-за опорных бортиков в корпусе рейки и вставляем стопорное кольцо
удобней на мой взгляд вставлять кольцо начиная с его середины
и далее втапливая его края
Далее берем червяк в сборе и устанавливаем его на место, не забывая сориентировать зубья вала для зацепления с червяком, а сам корпус червяка по выходным отверстиям для трубопроводов (к отверстиям на корпусе рейки)
далее устанавливаем направляющую вала в корпус рейки
устанавливаем пружину
гайку направляющей и затягиваем ее как написано в Легионовском букваре
Ну и в конце через штуцера (куда прикручиваются напорные трубки) можно залить чуть маслица для ГУРа и установить трубки на места и покрутить валом туда сюда. Если от руки не пойдет двигаться, то можно надавливая на вал подвигать корпусом, ну типа для притирки.
Ну вот теперь вроде все.
Да я когда заказывал втулки то отдавал еще и вал, чтобы подгонялись втулки по валу. Материал втулок фторопласт или капролон.
УДАЧИ.
UPD от [Gibson].
Сальники:
1) 01019875B / Corteco / cальник рул.рейки ZF 26x35x7 — их 2 шт.
2) F00422 / Сальник червяка нижний 25*34*7 — 1 шт.
Доп. комплектующие для ZF рейки:
1) CRT24 — CTR — Тяги рулевые правая/левая
2) CET-100 и CET-101 / CTR / Наконечники рулевой рейки ZF лев. и прав.
_________________
Carina E, 4A-FE не LB, 1997г. XLi sedan, сыный. ПРОДАНА
Последний раз редактировалось Dmitriy Пн дек 20, 2010 9:47 pm, всего редактировалось 5 раз(а).
Проделал все как в инструкции - не помогло.
Собрал где то месяц назад и удивился, до ремонта текла со стороны червяка, а после потекла с другой стороны, сальник чтоли повредил, вроде всё по фотоинструкции делал.
Самое печальное, что на АТ175 чтобы снять рейку придётся мотор вытаскивать((
Основные ошибки при снятии и ремонте рулевой рейки.
При снятии рулевой рейки не обязательно снимать подрамник(телевизор) Достаточно открутить 4 болта крепления телевизора, открутить центральный болт передней подушки двигателя и отпустить передние болты продольной балки.
Шланги лучше отсоединять от рейки а не от насоса!
Самая главная ошибка. Рейка просто так не течет. - есть причина!, и основная это коррозия вала! либо разбитая рейка которая изнашивает сальники!
решение данных причин течи рейки необходимо шлифовать вал!что приведет к поиску сальников(не оригинальных, т.к. при шлифовке вала он уйдет из размера и диаметр его будет меньше чем стандарт)Так же приходится точить (а не покупать) новые втулки (из копралана при этом полностью переделывая внешнюю обоиму (фото Если не ошибаюсь 25!С внешним сальником))Так что все правильно аффтор описал!но нужно учитывать всякие мелочи иначе замена сальников поможет лишь на пару тыщ км! Ремонтом реек занимаюсь около 3-х лет. Мелочи в этом деле очень важны!
Проделал все как в инструкции - не помогло.
Причина одна износ корпуса червяка. Ремону не подлежит!Исчи либо Бу рейку , либо новый корпус червяка.
Собрал где то месяц назад и удивился, до ремонта текла со стороны червяка, а после потекла с другой стороны, сальник чтоли повредил, вроде всё по фотоинструкции делал.
Самое печальное, что на АТ175 чтобы снять рейку придётся мотор вытаскивать((
Говорю еще раз! замена червяка проблему не решает! Полость рулевой рейки ПОЛАЯ и даже если потечет правый сальник може сопливить с левого пыльника!Где пыльник слабее от туду и течет. Проверено не одинажды.
извиняюсь за глупый вопрос, если рейка потекла, это замена на новую или старую всё же можно перебрать ?
Причина одна износ корпуса червяка. Ремону не подлежит!Исчи либо Бу рейку , либо новый корпус червяка.
Не очень понятна эта фраза.Что такое - износ корпуса? там в корпусе подшипник стоит, износ подшипника?
Всем добрый вечер! Ребят подскажите, у меня такая ерунда. В одно сторону руль крутится легко, а в другую ,то легко- то как-будто гидрач отключили, то подклинивает! Карданчик новый, насос Гура поменян-контрактный, жидкость свежая-заменил, но ситуация не меняется.
Недавно нашел причину, был заусенец или кусочек сальника на червяке, где кольца фторопластовые стоят. Теперь не закусывает..
Вот недавно озадачился, а может можно левый сальник добыть не снимая рейки? Ещё пришёл к выводу что запрессовывать его упорной втулкой не очень хорошая идея, т.к. Внешняя сторона сальника может повредиться о резьбу.
[QUOTE=Ming@zzz;1107360234 Внешняя сторона сальника может повредиться о резьбу. [/QUOTE]
А если подумать? Если ты будешь запрессовывать чем-то другим, то сальник о резьбу не повредится? ;-)
Там где резьба, диаметр корпуса больше, чем у посадочного места сальника. На фото это очень хорошо видно.
Здравствуйте братья по несчастью ;) в большинстве случаев мы начинаем читать эту тему если начались проблемы с гуром, вот и у меня случилось машина Тойота королла универсал, правый руль 2000г. двиг. 5а-фе, автомат. Поначалу рейка немного потела в районе редуктора, где вал с карданчиком заходит в рейку, как-то раз после поезки на пляж в жару на утро завелся а из под капота новый шум, ушла жидкость на пол бочка, долил герметика( кстати пытался остановить теч герметиками higear, stepUp и др фигня) доехал до работы опять пусто, скинул ремешек с гура и пока так и езжу. Собираюсь перебрать рейку(кстати один в один с рейкой автора), как в фото отчете заказал ключи и в связи с этим есть пара вопросов:
1. если менять сальники то только в редукторе или заодно везде?
2. как лучше заказать ремкомплекты или набрать по каталогу и что входит в эти ремки?
3. стоит ли заказывать и менять верхний подшипник в редукторе рейки, дорог зараза а состояние своего не знаю, Может есть наш более дешевый аналог?
4. тип моей рейки вроде не koyo, судя по описаниям выше?
5. хоть по виду моя рейка один в один с рейкой автора в электронном каталоге тойоты (с екзиста) по моему номеру кузова( AE100-0323887) совсем другие номера запчастей?
Нужен совет.
1. ИМХО - если уж снял и разобрал, лучше поменять везде, потом потечет - и снова снимать.
2. Я заказывал отдельно (мне так вышло дешевле). Заказывать ремкомплект проще - там все в куче. В ремкомплектах - то, что в каталоге на картинке:
3. Стоит ли менять, узнаешь, только когда разберешь. Аналогов не нашел.
4. Где в описаниях KOYO? Я писал про TOYOTA и TOYODA KOKI. Если верить exist (что не всегда надо делать ;-)), у тебя один вариант рейки. Можешь сам посмотреть у себя на рейке, какая у тебя - Ремонт рулевой рейки и насоса ГУР на Карине АТ 170, 5A-F *.
5. Хоть по виду рейка и такая же, но все же, она другая! Так и машина у тебя другая!
Спасибо за оперативный ответ.
По поводу(4. Где в описаниях KOYO? Я писал про TOYOTA и TOYODA KOKI.) просто заморочился.
Да у меня TOYOTA посмотрел.
Если не трудно помоги со списком покупок, жил бы ты в Кургане PASEBO пивом бы своим напоил в благодарность, а так тока спасибо.
Пожалуйста!
Если у тебя рейка Toyota, то скорее всего тебе нужен этот ремкомплект - 04445-12150.
За пиво конечно спасибо, только я не пью ;-).
Сказ о том, как я рулевую тягу поменял. [фотоотчёт]
Пришёл я к тому, что ПОРА - после того как был замечен люфт поддомкраченного колеса, из стороны в сторону (хватанием за переднюю и заднюю части). Таким хватом одинаково выявляются люфты как наконечников так и тяг. Для подтверждения диагноза хорошо обхватить рукой подозрительное место - в руке неплохо чувствуется биение. Но колесо при этом дёргать лучше второму человеку. Люфт наконечника можно определить и на глаз - видно, где металл резко сдвигается, а где практически стоит на месте, т.е. когда ступица шевелится, а сам корпус наконечника с тягой нет.
Тягу с вытащенным из ступицы рулевым наконечником дефектовать сложнее, т.к. рукой не получится создать настолько же резкие и мощные движения. Тяга скорее всего будет болтаться в своём шарнире и легко крутиться (если конечно она хорошо смазана (недавно, как у меня) и не заржавела нах и заедает), но биение и люфт вряд ли прочувствуется. Для сравнения новую тягу практически невозможно "сложить" держа за обе стороны только руками.
Ну вот. Цена замены тяги - окололо 400р. Я уже практически с этим смирился, т.к. разумного способа подлезть туда "нормальными" ключами в голове не находилось. Правда в тырнетах попадались фотоотчеты с описанием какого-то урода. т.е. самодельного чудо-ключа. И тут, совершенно случайно, я вспомнил, что у меня валяется невесть откуда взявшийся ключик на 32, рожково-накидной :) Идея по его модернизации крепко засела в голове. Поначалу была предпринята попытка нагреть его и согнуть. Радиус необходимо было обеспечить минимальный. Ну в общем силушки много, опыта мало. и на последнем рывке ключ был благополучно сломан :) Да и хрен с ним, радиус загиба всё равно получался большой. В итоге 2 этих кусочка были сварены. Можно было ручку даже приварить ещё ближе - её можно отводить сразу же оттуда, где начинаются рога.
Вот он, обработанный на точиле красавец:
Да, толщину рожка тоже пришлось уменьшить, т.к. он был толще ширины.. пазов (как назвать-то?) на тяге.
Ну работа по разбору стандартная. Наконечник выбить из ступицы. Для этого под болт наконечника подставляю брусочек, чуть приотпускаю домкрат, чтобы создать давление на болт кверху и постукиванием по ступице возле наконечника проваливаем болт вверх.
Затем я подлез довольно длинной отверткой снизу к болту, стягивающему хомут пыльника на рейке. На самой тяге (узкий выход пыльника) у меня пыльник вообще проволочкой зажимается - там я потом уже снял.
Теперь в дело вступает волшебный ключ) И всё бы ничего, но топливная трубка у меня почему-то по-уродски торчит; немного мешала. Но в принципе без проблем, по пол оборота, ключик одел-снял. В самом начале тока пришлось приложить усилие с помощью газового ключа (просто так вдоль тяги усилия особого одними ручками же не создашь). Больше половины потом газовиком и крутил - с ним удобнее даже. И хорошо, что ключ на 32 с другой стороны был накидной - больше возможностей для манёвров.
Сорвал
Крутил
Да, перед тем как пихать ключ нужно разогнуть стопорную шайбу. Отвёрточка с молоточком в помощь, подлезть можно. Колеса кстати вывернуть ещё надо так, чтобы ремонтируемая сторона поближе была к автомеханику)
Ну и конечно правильно было бы зафиксировать вал рейки ключом - там тоже пропилы были. Возможно как-то можно было умудриться вставить ключ. Но я попробовал сначала так и повернул тягу, не прилагая больших усилий. Так что надеюсь рейка меня простит.
После этого надо замерить расстояние на старой тяге от того места, где прикручивается рейка к тяге до наконечника, чтобы в приличном виде доехать до регулировки схождения. Но вот лично у меня то ли шайбы старая и новая были разной толщины, то ли замеры я слишком на глаз сделал - в общем колёса встали так, что видно было, что не так ) Но подкручивать не стал ибо уже был записан на регулировку. Давно пора, да и колёсья менять собирался.
Открутил наконечник, снял пыльник. Гайку вот оставил от старой тяги, т.к. она была на 19 (есть ключи хоть), а новая была гигантская и если чё её бы тока газовым ключом я открутил.
На новую тягу одел пыльник, наживил гайку, прикрутил наконечник. Померил, закрутил жестко.
На резьбу тяги - новую шайбу. Она своими усиками входит в пропилы рейки (и потом загибается). По виду старой шайбы у меня такое ощущение, что сборщикам было пох на все эти пропилы - одели и закрутили что было моченьки, превратив все эти усики в г..но.
Отона, новая шайбоня:
Обратно всё легко закрутилось рукой. Затянул маленьким газовым ключом, накинутым на большой, т.е. как бы крестовиной. Про зафиксировать рейку вообще забыл :( успокоенный легкостью процесса (к которому так долго шел).
Шайбу получилось загнуть с обеих сторон. Маленьким газовичком, цепляя его другой стороной к шарниру (он крепкий, шайба мягкая, всё нормально)).
В самом конце, перед тем как затянуть хомуты пыльника закладываем в шарнирчик тяги прилагающуюся смазку. Желтенькая такая, густая. А из самого шарнира торчало что-то белое, мож консервант какой. Я вот мазанул смазку сразу как тока достал тягу из пакетика - так потом маялся, чтобы не вляпаться никуда. Так вот - в самом конце! )
Ну дальше сборка в обратном порядке. Кстати. На порядочных рулевых наконечниках в болте должно быть отверстие для шплинта (проволочки), ну чтобы если че гайка не открутилась. А у меня чёто нет такой хрени.. Зато регулируемые - весьма удобно)
Пыльник тяги перед началом всех работ хорошо бы отревизировать, чтобы если чё купить и сразу поменять. Заодно и пыльник наконечника.
Тягу взял CTR типа crt-15 (кузов st160) за ~700рупий (срочно надо было, а у нас их вечно нет). Другая заказана была за 500, но идёт уже 2 м-ца, *****ь..
Короче дел немного, сэкономлена на сто в общем довольно немаленькая сумма. Но весь секрет в волшебном ключике ))
Здраствуйте! Подскажтие пожалуста у меня гольф 3 1.8 моно она не заводится. Поменял свечи,свечной провод бензин идет искра есть стартер работает в чем причина?
какую то . несешь, . нам та дичь, что ты втираешь? был фокус 5 лет, 13 года, ни каких проблем совершенно не возникало, и взял бы я еще раз такую акпп, то да.
то неловкое чувство что изолента которой он все замотал стоит дороже того китайского так называемого мопеда
два раза снимал этот блок предохранителей! Проклил весь концерн рено! У всех машин блоки хорошо стоят тут же все через ж. Про лампы в фарах вообще молчу.
я понимаю, что 99% людей путают понятия 'болт' и 'винт', но таблица действительно для болтов. Независимо от формы головки в винтовых соединениях используются винты, а в болтовых - болты, хотя это может быть одна и та же деталь. Так вот, болтовое соединение представляет собой болт и гайку. Соответственно, годится твоя таблица именно для соединений болта и гайки (при чём стальной гайки стандартной высоты). А в примерах на видео (и в начале и в конце) ты вкручиваешь в деталь, а не в гайку. При чём одна из них вовсе из алюминиевого сплава. Там другая прочность резьбы. Ошибка в том, что таблицу для болтовых соединений ты хочешь применять для винтовых. В винтовых соединениях может быть как меньше момент (мягкий сплав той детали, в которую вкручиваешь, например), так и больше, если резьба длинная, как, например, ГБЦ. Так что всё равно смотрите мануал, не рискуйте. А табличка годная, но лишь в болтовых соединениях)
Здравствуйте, пожалуйста подскажите если сталкивались с такой проблемой..авто Инфинити ех 35. Зимой сдох аккумулятор. Ключи остались в машине. Не могли открыть двери. Решили снять штекер на птф на заднем бампере. Дали напряжение с другого аккума. И с тех пор. Лампа постоянно горит. При выключенном тумблере и заглушенном двигателе. Не можем найти проблему. Спасибо.
Шаровую тоже можно поменять. Я менял у себя. Брал 555. Только на Mitsubishi Lancer. Фебест не бери. Не очень они надежные.
Ты красава, я ездил без них, все кричали бампер снимать. Все, бегу менять. А еще чтобы без колхоза и дешевле то китайцы выручат.
Читайте также: