Замена помпы на шевроле кобальт

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
инструменты Ravon R4 , приспособления Ravon R4 , ремонт Ravon R4 , обслуживание Ravon R4 , моменты затяжки Ravon R4 , инструменты Chevrolet Cobalt , приспособления Chevrolet Cobalt , ремонт Chevrolet Cobalt , обслуживание Chevrolet Cobalt , моменты затяжки Chevrolet Cobalt

2. Ремонт элементов

Снятие и установка

Продолжительный и многократный контакт кожи с моторным маслом приводит к удалению естественных жиров, что вызывает сухость, раздражение и дерматит. Кроме того, бывшее в употреблении моторное масло содержит потенциально опасные загрязняющие вещества, которые могут вызывать рак кожи.

При замене моторного масла следует принимать меры предосторожности, чтобы свести контакт кожи с моторным маслом к минимуму. Используйте защитную одежду и перчатки. Тщательно мойте кожу водой с мылом или применяйте очищающее средство для рук, используемое без воды, чтобы полностью удалить с кожи моторное масло. Не используйте бензин, разжижители или растворители.

В целях защиты окружающей среды отработанное моторное масло и использованные масляные фильтры следует утилизировать только в отведенных для этого местах.

1. Снять переднюю крышку двигателя в сборе.

- Слить из двигателя охлаждающую жидкость (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Система охлаждения).

- Выкрутить винты крепления и снять крышку катушек зажигания (3), показанную на рисунке ниже.

- Выкрутить болты крепления (1) и снять крышку головки блока цилиндров (2), как показано на рисунке ниже.

- Установить фиксатор двигателя в сборе.

- Выкрутить болты крепления и снять правую опору двигателя в сборе (4), как показано на рисунке ниже.

- Выкрутив болты крепления (1), снять монтажный кронштейн правой опоры двигателя (2) в сборе, как показано на рисунке ниже.

- Снять монтажный кронштейн насоса системы гидроусилителя рулевого управления.

- Выкрутить болт крепления (1) и снять натяжитель ремня привода навесного оборудования (2), показанный на рисунке ниже.

- Отсоединить шланг от корпуса термостат системы охлаждения двигателя.

- Снять термоизоляционное покрытие выпускного коллектора.

- Выкрутить болт крепления направляющей трубки маслоизмерительного щупа.

- Снять кронштейн крепления дроссельной заслонки.

- Выкрутить болт крепления (1) вместе с шайбой (2) и снять шкив коленчатого вала (3) в сборе, как показано на рисунке ниже.

- Снять масляный поддон в сборе с маслоотражательной пластиной.

- Выкрутить болты крепления водяного насоса в сборе.

- Выкрутить болты крепления крышки цепи привода газораспределительного механизма (1), показанные на рисунке ниже.

- Выкрутить центральный болт крепления передней крышки двигателя (1), показанный на рисунке ниже.

- Снять переднюю крышку двигателя в сборе (1), как показано на рисунке ниже.

- При необходимости, извлечь переднюю уплотнительную манжету коленчатого вала.

2. Выкрутить восемь болтов крепления корпуса масляного насоса в сборе (1). Момент затяжки болтов крепления при установке: 10 Н∙м.

3. Снять крышку масляного насоса (2), показанную на рисунке ниже.

4. Извлечь ведущую шестерню масляного насоса (3).

5. Извлечь ведомую шестерню масляного насоса (4).

6. Выкрутить пробку редукционного клапана масляного насоса (5), как показано на рисунке ниже. Момент затяжки пробки при установке: 42 Н∙м.

7. Извлечь редукционный клапан масляного насоса в сборе (6), показанный на рисунке ниже.

1. Установка масляного насоса производится в последовательности обратной снятию.

2. Нанести валик герметика диаметром 4,5 мм на сопрягаемую поверхность крышки двигателя (стрелки), как показано на рисунке ниже.

Перед нанесением герметика, проверить и убедиться в том, что контактная поверхность чистая сухая.

3. Установить переднюю крышку двигателя (1) на блок цилиндров и головку блока цилиндров, как показано на рисунке ниже.

4. Установить центральный болт крепления передней крышки двигателя (1), показанный на рисунке ниже.

5. Установить и затянуть болты крепления передней крышки двигателя (1) с моментом затяжки 22 Н∙м, как показано на рисунке ниже.

6. Установить болт крепления корпуса водяного насоса в сборе.

7. Установить масляный поддон в сборе.

8. Установить шкив коленчатого вала и затянуть болт его крепления с требуемым моментом затяжки.

9. Установить кронштейн корпуса дроссельной заслонки.

10. Установить термоизоляционное покрытие выпускного коллектора в сборе.

11. Установить и затянуть болт крепления направляющей трубки маслоизмерительного щупа.

12. Подсоединить шланг к корпусу термостат системы охлаждения двигателя.

13. Установить натяжитель ремня привода навесного оборудования, установить и затянуть болт его крепления.

14. Установить кронштейн насоса системы гидроусилителя рулевого управления.

15. Установить правый монтажный кронштейн опоры двигателя в сборе.

16. Установить правую опору двигателя в сборе, затянуть болты ее крепления с требуемым моментом затяжки.

17. Снять фиксатор двигателя в сборе.

18. Установить крышку головки блока цилиндров и затянуть болты ее крепления с требуемым моментом затяжки.

19. Установить крышку катушек зажигания в сборе.

20. Заполнить систему охлаждения свежей охлаждающей жидкостью.

Проверка технического состояния

1. Проверьте перепускной клапан масляного насоса.

- Смажьте перепускной клапан масляного насоса моторным маслом и убедитесь, что он свободно опускается в гнездо под действием собственного веса. В противном случае замените перепускной клапан. При необходимости замените масляный насос в сборе.

2. Проверьте состояние шестерен масляного насоса.

- Проверьте зазор между вершинами зубьев шестерен. С помощью комплекта плоских щупов измерьте зазор между вершинами зубьев ведущей и ведомой шестерен.

Номинальный зазор между вершинами зубьев шестерен: 0,08 - 0,16 мм.

Максимально допустимый зазор между зубьями шестерен: 0,35 мм.

Если зазор между вершинами зубьев шестерен превышает максимально допустимый, замените корпус масляного насоса в сборе.

- Проверьте боковой зазор. С помощью комплекта плоских щупов и прецизионной поверочной линейки измерьте зазор между 2 роторами и прецизионной поверочной линейкой.

Номинальный боковой зазор: 0,085 - 0,135 мм.

Максимально допустимый боковой зазор: 0,16 мм.

Если боковой зазор между шестернями превышает максимально допустимый, замените корпус масляного насоса в сборе.

- Проверьте зазор между шестерней и корпусом. С помощью комплекта плоских щупов измерьте зазор между ведомой шестерней и корпусом масляного насоса.

Номинальный зазор корпуса: 0,12 - 0,19 мм.

Максимально допустимый зазор между шестерней и корпусом: 0,325 мм.

Если зазор между шестерней и корпусом превышает максимально допустимый, замените корпус масляного насоса в сборе.

Моторное масло и масляный фильтр

Снятие и установка

1. Поднять и подпереть автомобиль на подъемнике.

2. Подставить под моторный отсек емкость для сбора моторного масла.

3. Выкрутить пробку сливного отверстия (1), чтобы слить моторное масло в емкость.

4. Убедиться в том, что масло полностью слилось из поддона.

5. Установить на место пробку сливного отверстия и затянуть ее с моментом затяжки 25 Н∙м.

Всем привет! Тема про помпу, кому интересно для инфы! Итак думал, что с обслугой в этом сезоне я закончил и решил спокойно перезимовать до следующего сезона.Но тут меня стала беспокоить тема помпы и не пора ли ее заменить.Покурил инет и посмотрев один ролик по джентре я понял, что она может пробежать под 300 т. но это уже край.А меняют ее где то на 280 т. Ну пока еще время есть я решил устранить данный недочет и поменять т.к пробег уже почти 260 т. С помпами у нас тоже не все так просто! На родную от GM я как то не решился(стоит в районе 10000), поискав решил заказать фирмы Daewoo производство Корея, но вовремя нашел инфу, что это помпа полное гавно! Но цена 1600. Стал смотреть что еще есть и нашел одну позицию с остатком 1 шт. но типо оригинал! Ее и заказал.(Помпа водяная GM 9025153 (25191468) B15D2 1.5л Chevrolet Cobalt, Daewoo Gentra Оригинал). И стал дожидаться заказ. Приехала, забрал, цена вопроса 3790. Но вот в чем прикол, я не ожидал, что прокладка будет металлическая, в основном везде резиновая в виде кольца в пазу. Но что есть то есть. Думал, что на родной то же самое. Ан нет, там как раз и есть резинка, а что тогда это за оригинал Х.З. И второй момент, как ее устанавливать, на герметик или так? Решил старым дедовским способом на литол, раньше так делал, хорошо держит. Ну и вперед в гараж менять помпу. Решил не спеша, мало ли что не пойдет, оставлю ночевать. Так и вышло, прокопался долго, не сразу сообразишь как лучше подлезать и что открутить лишнее. В инете инфы почти нет, только дурацкие руководства, которыми можно жопу вытирать, в одном даже указано, что надо снять движок, поменять помпу, и установить его на место-- И ВСЕ!(прикольнули). Короче не спеша убрал все лишнее, окрутил насос гидрача и даже убрал площадку насоса, и только после этого смог спокойно подлезть к помпе. Про антифриз отдельная песня, не с радиатора слить нормально не получилось, окатило антифризом как из душа. А когда стал демонтировать помпу, то там вообще ни чего не слилось и меня окатило антифризом второй раз! Короче весь подвал залил, надо было это на улице делать и уже потом в гараж закатывать. Но да ладно. Снял родную помпу, и увидел, как она отличается от покупной. То есть это какая то разновидность оригиналов! Черт с ним лишь бы встала на место как следует и работала нормально. Одно порадовало что там Иновский подшипник, должно ходить! Ну и короче установил я ее на хороший слой литола и протянул, думаю все гуд! Старая еще живая, но уже небольшой люфт присутствовал. Все собрал, залил, тишина. Ну и пока еще мойка была не убрана, решил все помыть, антифризом все усрал, надо было промыть.Ну вот вроде и все!

Chevrolet Cobalt. Неисправности помпы системы охлаждения двигателя

Для обеспечения циркуляции жидкости в системе охлаждения двигателя автомобиля применяется центробежный насос, или помпа. Он может иметь механический или электрический тип привода. Если помпа неисправна, вся система охлаждения будет находиться в нерабочем состоянии, что приведет к перегреву двигателя.

Возможные неисправности помпы (центробежного насоса) системы охлаждения

Поломка насоса охлаждающей жидкости может привести к остановке всей системы. Это может серьезно отразиться на состоянии двигателя. Наиболее частыми проблемами помпы являются:

-Износ уплотнителя (сальника). В этом случае происходит утечка охлаждающей жидкости.

-Поломка рабочего колеса. При разрушении крыльчатки нагнетание жидкости становится хуже (падает давление) или вовсе прекращается.

-Заклинивание подшипников. Если смазка насоса ухудшается, что также может быть следствием подтекания жидкости охлаждения, помпа начинает работать с перебоями.

-Увеличение люфта между крыльчаткой и валом насоса. В процессе работы рабочее колесо, закрепленное на валу, может разболтаться, что приводит к нестабильной работе помпы и другим поломкам.

-Химическая коррозия. Чаще всего эта проблема затрагивает рабочее колесо насоса и возникает, если используются жидкости низкого качества.

-Разрушение под действием кавитации. Пузырьки воздуха, которые могут возникать при работе насоса, интенсивно разрушают его изнутри, что приводит к ломкости деталей и их поражению коррозией.

-Загрязнение системы. Химические отложения и просто грязь, попадающая внутрь насоса, со временем образуют твердый налет на его деталях, что затрудняет вращение рабочего колеса и прохождение жидкости.

-Разрушение подшипников. В этом случае при работе насоса появляется характерный свист. Заменить такие подшипники сложно, а потому в этом случае насос просто меняют.

-Обрыв ремня привода. При использовании некачественного ремня или несвоевременной его замене может произойти разрыв или проскальзывание.

Признаки неисправности помпы

-Люфт шкива помпы. Он возникает по причине повреждения или естественного износа его подшипника вращения. Диагностику в данном случае можно провести достаточно просто, достаточно пошатать вал помпы из стороны в сторону пальцами. Есть люфт имеет место, то он будет хорошо ощущаться тактильно. Обратите внимание, что образование люфта приближает момент, когда сальник помпы будет негерметичен и будет пропускать охлаждающую жидкость.

-Появление течи. Так, антифриз может подтекать как из уплотнителя, так и из других мест, например, корпуса и крыльчатки. Тосол или антифриз в данном случае можно увидеть на корпусе помпы, месте ее крепления, некоторых элементах подкапотного пространства под помпой (зависит от конструкции конкретного автомобиля) или же просто на земле под автомобилем.

-Появление запаха антифриза. В частности, его можно будет ощутить не только в подкапотном пространстве (при открытии капота), но и в салоне, поскольку его испарения будут попадать в салон через систему вентиляции. Тосол имеет сладковатый запах, иногда с привкусом спирта.

-Несоосность крепления. В частности, в отношении к шестерням привода ГРМ, а также натяжным роликам. Это можно увидеть визуально, либо приложив какой-либо ровный предмет (например, линейку) в одной плоскости с роликами и помпой. В этом случае нередко возникает ситуация, когда подъедает ремень.

-Значительное повышение температуры двигателя. И не только двигателя, но и охлаждающей жидкости, о чем будет свидетельствовать сигнальная лампа на приборной панели. В критических случаях возникает банальное закипание тосола, и из радиатора будет идти пар. Однако такая является критичной и при ее возникновении пользоваться автомобилем запрещено!

Как определить неисправность помпы

Проверить водяную помпу двигателя автомобиля на наличие неисправности достаточно просто. Самый простой метод — попробовать на ощупь, если на валу насоса люфт или его нет. Для этого достаточно взяться пальцами за вал помпы и подергать его из стороны в сторону в направлении, перпендикулярном самому валу (то есть, поперек). Если подшипник в порядке, то люфта быть не должно. Если же даже небольшой люфт имеет место, значит, помпу нужно менять.

Однако более тщательная проверка без снятия помпы выполняется по следующему алгоритму:

-Прогреть двигатель до рабочей температуры. То есть, чтобы температура охлаждающей жидкости была в районе +90°С.
-При работающем двигателе рукой пережать толстый патрубок с охлаждающей жидкостью, который идет от радиатора.
-Если помпа исправна, то в нем должно ощущаться давление. Если же давления нет или оно пульсирующее, то это означает, что помпа частично или полностью вышла из строя. Скорее всего провернулась крыльчатка помпы.

Обратите внимание, что температура охлаждающей жидкости, а значит, и патрубка достаточно высока, поэтому работать нужно осторожно, можно воспользоваться перчатками или ветошью.
Также чтобы проверить помпу, необходимо визуально осмотреть ее посадочное место. Для этого нужно демонтировать защитный кожух газораспределительного механизма для того, чтобы получить доступ непосредственно к насосу (у различных автомобилей конструкция отличается, поэтому, возможно, кожуха не будет или его не нужно демонтировать). Далее внимательно осмотреть корпус помпы, ее уплотнение и посадочное место.

Обязательно нужно обратить внимание на наличие подтеков антифриза из-под уплотнительной прокладки. Причем, не обязательно, она должна быть влажной в момент проверки. Если посадочное место и уплотнение сухое, но в районе крепления имеются засохшие (причем свежие) следы подтеков, то это означает, что при высоком давлении уплотнение все же пропускает охлаждающую жидкость. Следы подтеков имеют рыжеватый или коричнево-бурый цвет, в некоторых случаях серый (это зависит от того, какого цвета был залит антифриз в систему охлаждения).

Еще нужно осмотреть место прилегания помпы к блоку двигателя. В идеале там не должно быть подтеков охлаждающей жидкости из дренажного отверстия. Однако если есть незначительные подтеки, то помпу можно не менять, а временно попробовать избавиться от них при помощи замены уплотнителя и использования герметика.

Чтобы проверить, именно подшипник помпы ли издает соответствующий шум и свист, достаточно снять ремень со шкива насоса и раскрутить его от руки, желательно как можно быстрее.

Если подшипник неисправен — он будет издавать гул, а перекатываться с ощутимым грохотом и неравномерно. Однако такой метод подойдет для тех помп, чей шкив вращается приводным ремнем. Если же он вращается ремнем ГРМ, то для диагностики нужно будет ослаблять его усилие и проверять его работу в таких условиях.

Chevrolet Cobalt. Провернуло шатунный вкладыш двигателя

Вкладыши шатунов или коленвала являются подшипниками скольжения, на которые дополнительно подается моторное масло из системы смазки двигателя. Данное решение позволяет нагруженным деталям свободно и легко перемещаться, при этом достигается такое сопряжение нагруженных элементов, в котором отсутствуют зазоры и люфты. Под такими подшипниками скольжения следует понимать высокопрочный стальной лист особой формы, на который нанесено специальное антифрикционное покрытие.

Проворачивание шатунных вкладышей или вкладышей коленвала является серьезной неисправностью, которую необходимо устранять незамедлительно. Чаще всего водитель узнает о возникшей проблеме благодаря появлению отчетливого характерного шатунного стука или стука коленчатого вала двигателя. Дальнейшая эксплуатация ДВС, в котором провернут вкладыш, крайне не рекомендуется, так как поломки данного рода причиняют значительный ущерб не только сопряженным деталям, но и другим узлам силового агрегата. Далее мы поговорим о том, что делать, если провернуло шатунный вкладыш, какой может быть причина и последствия в результате такой поломки.

Почему проворачивает шатунные вкладыши или вкладыши коленвала

Вкладыши в двигателе установлены в специальные установочные места (постель вкладыша). Установка предполагает особую фиксацию, так как вкладыши имеют в своем теле отверстия, что позволяет подавать на них моторное масло. Указанные отверстия должны четко совпадать с отверстиями, которые высверлены в самих деталях для прохода смазки. Также фиксация вкладыша необходима с учетом того, что во время работы двигателя возникает трение по поверхностям сопряженных элементов.

Если провернуло шатунный вкладыш, причина может заключаться в следующем:

-недостаточная фиксация вкладыша;
-сильное трение по поверхности вкладыша;

Как известно, трение возникает в результате скольжения двух тел по отношению друг к другу при наличии определенной нагрузки. Общая величина силы трения будет зависеть от величины нагрузки на трущуюся пару, а также от коэффициента трения. Для того чтобы снизить силу трения при изготовлении деталей применяются специальные антифрикционные материалы, которые имеют низкий коэффициент трения.

Что касается вкладыша, антифрикционный материал наносится на его поверхность. Коленвал по отношению к вкладышам совершает вращательное движение, в месте сопряжения вкладыша и коленчатого вала возникает сила трения, которая стремится провернуть вкладыши по отношению к их установочным местам. Для защиты от проворачивания и смещения вкладыш удерживает специальный усик. Также при установке сами вкладыши вставляются с определенным натягом, величина которого рассчитана конструкторами того или иного ДВС.

Как уже было сказано, еще одной причиной проворачивания вкладышей двигателя является превышенный момент трения, то есть нарушаются расчетные условия работы самих подшипников скольжения. Нормальная работа вкладышей предполагает так называемое жидкостное трение, то есть поверхность вкладыша и шейку коленчатого вала разделяет масляная пленка. Это позволяет избежать прямого контакта нагруженных деталей, обеспечивает необходимую смазку и охлаждение, минимизирует трение.

Вполне очевидно, что если масляная пленка будет иметь недостаточную толщину или прорвется, коэффициент трения начнет увеличиваться. Работа сопряженных деталей, которые испытывают постоянную нагрузку, в подобных условиях будет означать, что проворачивающий момент увеличился. Если проще, чем больше сила трения, тем сильнее возрастают риски проворачивания вкладышей коленвала при таких увеличенных нагрузках.
Рост нагрузок в паре вкладыш-коленвал приводит к уменьшению толщины масляной пленки или к полному разрыву (сухое трение). Параллельно увеличению силы трения происходит усиленное выделение тепла, в области трения возникают локальные перегревы. При повышении нагрева нарушается температурная стабильность масла, толщина масляной пленки еще больше снижается, вкладыш может прихватывать к поверхности шейки коленчатого вала.

Также следует добавить, что толщина масляной пленки между сопряженными деталями напрямую зависит от того, с какой скоростью указанные детали перемещаются относительно друг друга (гидродинамическое трение). Чем быстрее детали двигаются, тем интенсивнее масло попадает в зазор, который присутствует между трущимися элементами. Получается, создается более толстый масляный клин-пленка по сравнению с такой же пленкой на меньшей скорости движения сопряженных деталей. При этом необходимо учитывать тот факт, что увеличение скорости движения деталей увеличивает и силу трения, а также растет нагрев от такого трения. Это значит, что температура моторного масла начинает повышаться, смазка разжижается, толщина пленки становится меньше.

Еще на силу трения оказывает влияние то, с какой точностью изготовлены поверхности сопряженных деталей, от степени шероховатости указанных поверхностей и т.д. Если, например, поверхность вкладыша или шейки окажется неровной, тогда возникнут зоны, в которых возникнет практически сухое трение или детали будут контактировать в условиях недостаточной толщины масляной пленки. Параллельно такие зоны сухого трения могут возникать и в тех случаях, когда в моторном масле присутствуют механические частицы, то есть масло загрязнено.

По указанным причинам после сборки нового ДВС или капитального ремонта двигателя силовой агрегат должен пройти процесс обкатки, который предполагает умеренные нагрузки и частую смену моторного масла. Дело в том, что нагруженные пары должны приработаться друг к другу, так как притирка постепенно нивелирует возможные имеющиеся микродефекты, которые оказывают влияние на эффективность образования и последующую стабильность образованной масляной пленки.

Добавим, что определенное влияние оказывает и вязкость масла в двигателе. Более вязкие масла вызывают увеличенный момент трения в нагруженных парах. Параллельно с этим толщина пленки вязкого масла также больше в месте сопряжения деталей. Однако это не значит, что нагруженные детали будут защищены от повышенного или сухого трения. Дело в том, что вязкая смазка может просто не доходить до места трения в необходимом количестве, что приводит, в свою очередь, к уменьшению толщины пленки или даже ее разрыву.
По указанной причине не так просто дать ответ, какое масло лучше применительно к вкладышам и их проворачиванию с учетом только одного показателя вязкости. Не следует забывать о том, что важнейшей характеристикой является также смазывающая способность масла, то есть свойство смазки сцепляться с металлическими поверхностями. Следует учитывать и стабильность пленки того или иного масла в условиях различных нагрузок и температур.

Провернуло шатунный вкладыш: последствия и ремонт

Начнем с того, что проворачивание шатунных вкладышей двигателя при своевременном определении поломки является менее серьезной проблемой по сравнению с проворачиванием коренных вкладышей коленвала. Если же проблему выявили поздно, тогда последствия для ДВС могут быть разными. Бывает так, что после проворачивания шатунного вкладыша двигателю может понадобиться дорогостоящий капитальный ремонт.

Распространена и такая ситуация, когда провернутый шатунный вкладыш попросту меняют на новый и двигатель работает дальше. Отметим, что делать так не рекомендуется по причине того, что ресурс отремонтированной таким образом сопряженной пары шатун-шейка коленвала может быть сильно сокращен (на 60-70%). Более приемлемым вариантом принято считать подход, когда меняется шатун, в котором провернуло вкладыш. Также шатун часто подлежит замене и по причине того, что в результате проворачивания вкладыша ломается замок шатуна. Оптимальным же способом ремонта принято считать расточку коленвала и замену вкладышей/шатунов.

Шлифовка коленвала после проворачивания вкладыша обычно является необходимой операцией, так как на шейке появляются задиры. После разборки двигателя коленчатый вал необходимо промерять, после чего осуществляется его расточка с учетом последующей установки новых вкладышей ремонтного размера. Только так удается добиться необходимого состояния поверхностей и правильного натяга вкладыша после установки.

В итоге
Появление стука в двигателе является подом для немедленного прекращения эксплуатации автомобиля. Также следует учитывать, что на состояние вкладышей сильно влияет и температурный режим работы силового агрегата. Другими словами, перегрев двигателя может привести к проворачиванию шатунных или коренных вкладышей, заклиниванию мотора и т.д. В таком случае двигатель может полностью прийти в негодность, так как разбивается постель коленвала, выходит из строя сам коленчатый вал, блок цилиндров и т.д.

Что касается моторного масла, необходимо использовать только те ГСМ, которые соответствуют всем требованиям и необходимым допускам завода-изготовителя силового агрегата. Также масло и масляный фильтр необходимо своевременно менять, не допускать попадания грязи и механических частиц в смазку. Повышенного внимания заслуживает и сама система смазки, так как снижение производительности или неисправности могут привести к масляному голоданию, в результате чего существенно повышается риск проворачивания вкладышей.
Бензиновый двигатель нуждается в прогреве после холодного запуска, затем ездить необходимо без нагрузок до момента выхода силовой установки на рабочие температуры. В случае с дизелем мотор прогревается в движении, до полного прогрева не рекомендуется резко нагружать агрегат. Также следует помнить, что как новый двигатель, так и мотор после ремонта нуждается в обкатке, так как нагруженные пары и сопряженные элементы нуждаются в притирке.

Помпа Chevrolet Cobalt – элемент, который обеспечивает бесперебойную подачу охлаждающей жидкости, необходимой для стабильной работы двигателя. Если она течет или гудит, то нужна ее срочная замена. Запчасть может в любой момент выйти из строя, в результате этого двигатель начнет быстрее изнашиваться.

Цены на замену помпы Chevrolet Cobalt

Стоимость работ необходимо обязательно согласовать с мастером по телефону!

Бесплатный осмотр авто по 37 параметрам