Замена помпы на оке
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 19.09.2024
Авторизуясь в LiveJournal с помощью стороннего сервиса вы принимаете условия Пользовательского соглашения LiveJournal
Движимый великой экономией, я решил менять помпу самостоятельно.
Ниже привожу подробный алгоритм по замене помпы ВАЗ-11113 (Ока)
0. Замену помпы надобно начинать с похода в магзин за запчастями.
1. Покупаем ролик-натяжитель ремня ГРМ ВАЗ 2108
2. Покупаем ремень ГРМ ВАЗ 2108
3. Покупаем ОЖ в достаточном количестве. Я выбрал красный антифриз, так как на холоде промывать не хотелось, а у меня был залит именно такой. Хрен знает чем отличаются G-12, G-11 и просто красный антифриз. Наверное самим изготовителям разница неизвестна.
4. Идем к машине, начинаем разборку двигателя.
5. Понимаем что купленная давным давно помпа осталась в гараже на работе.
6. Материмся и идем обратно в магазин покупать помпу.
7. Возвращаемся из магазина полные энтузиазма. Начинаем замену помпы.
Нам понадобится: накидной изогнутый ключ на 19, головки на 17, на 10, удлинитель и трещетка. Ключ регулировки натяжения ремня ГРМ (можно обойтись двумя гвоздями и отверткой).
8. Снимаем запасное колесо, ключом на 10 снимаем "кастрюлю" и откидываем ее на место запасного колеса.
9. Снимаем ВВ провода, отсоединяем НВ провода с катушки.
10. Отсоединяем провода с бачка омывателя, сам бачок отводим в сторону на арку колеса.
11. Ослабляем гайку на кронштейне генератора и ослабляем натяжение ремня генератора. Снимаем ремень.
12. Пытаемся открутить гайку крепления шкива ремня генератора с коленвала накидным кривым ключом на 19.
13. Материмся, пытаемся снова. Понимаем что у нас это не получается.
14. Плюем на это, снимаем кожух ГРМ при помощи головки на 10.
15. Смотрим на помпу и видим что ее шкив болтается подобно, простите, говну в проруби. Люфт порядка 5-10 мм.
16. Ключом на 17 сдергиваем и откручиваем винт крепления шкива распредвала.
17. Матерясь и пританцовывая на холоде, снимаем шкив.
18. Головкой на 10 откручиваем 4 винта и одну гайку крепления щитка ГРМ. Снимаем щиток
19. Откорябываем помпу при помощи отвертки. Она выпадает легко.
20. Смотрим на посадочное место и на внутреннюю рабочую поверхность и убеждаемся что там всё нормально.
21. Смазываем герметиком прокладку, надеваем на новую помпу и устанавливаем ее на место надписью вверх, как сказано в камасутре.
22. Одеваем щиток ГРМ и пытаемся попасть тремя винтами в отверстия.
23. Пункт 22 проделываем в течение часа.
24. Достаем помпу, осматриваем ее, материмся и устанавливаем надписью взад.
25. Повторяем пункт 22.
26. Звоним домой и просим принести горячий чай.
27. Надеваем шкив.
28. Осматриваем ролик, убеждаемся что он в отличном состоянии. Понимаем что пункт 1 был зря.
29. Пытаемся и никак не можем открутить шкив ремня генератора. Понимаем что пункт 2 был зря.
30. Надеваем ролик-натяжитель.
31. Совмещаем метки ВМТ на шкиве генератора и на шкиве распредвала.
32. Одеваем ремень ГРМ. Натягиваем, закрепляем ролик.
33. Заливаем ОЖ.
34. Подсоединяем все провода к катушке.
35. Заводимся. Прогреваем. Слушаем двигатель. Если он работает по звуку как дизель, то перекидываем ремень на один зуб вперед.
36. Убеждаемся что всё звучит нормально.
37. Собираем всё обратно.
38. Всё.
Если делать всё правильно и если всё готово, то можно уложиться в полчаса-час.
Отсоедините провод от клеммы “–” аккумуляторной батареи и слейте охлаждающую жидкость.
Установите поршень первого цилиндра в положение ВМТ (см. подраздел 10.1.).
Снимите натяжной ролик (см. подраздел 10.3.1.).
Снимите зубчатый шкив распределительного вала (см. подраздел 10.4.2., операции 1–5).
Основными дефектами водяного насоса являются течь охлаждающей жидкости из насоса и износ подшипника насоса (определяется по повышенному шуму при его работе).
Ремонт водяного насоса, как правило, к желаемому результату не приводит. Поэтому рекомендуется заменять насос в сборе.
1. Отверните четыре болта и гайку крепления задней крышки ремня привода распределительного вала.
2. Снимите заднюю крышку ремня привода распределительного вала.
3. Вставив отвертку в паз, аккуратно отделите насос от блока и снимите его.
4. Снимите с насоса прокладку.
5. Замените водяной насос, если течет охлаждающая жидкость через дренажное отверстие (поврежден сальник насоса).
6. . имеется заметный осевой люфт валика насоса (поврежден подшипник насоса).
7. . обнаружены трещины, сколы, выкрашивания на крыльчатке 1, зубчатом шкиве 2 и корпусе 3 насоса.
8. Проверьте затяжку стопорного винта подшипника насоса. При необходимости затяните винт.
9. Замените поврежденную прокладку насоса.
10. Установите насос в порядке, обратном снятию. При этом номер на насосе должен быть направлен вверх.
11. Установите остальные детали в порядке, обратном снятию. При этом шкив распределительного вала устанавливайте выступающей частью ступицы в сторону от двигателя. После этого проверьте совпадение меток ВМТ на шкиве распределительного вала и задней крышке ремня привода. Отрегулируйте натяжение ремня привода распределительного вала (см. подраздел 10.3.3.) и залейте охлаждающую жидкость.
3. Отверните две гайки крепления насоса и аккуратно (чтобы не повредить прокладку) снимите топливный насос.
4. Осторожно снимите теплоизоляционную проставку со штоком, внутренней и наружной прокладками. Замените поврежденные прокладки.
5. Устанавливайте насос в порядке, обратном снятию, отрегулировав его положение.
Регулировать положение топливного насоса нужно всегда, если после его снятия заменяли поврежденные или сильно обжатые прокладки.
Для этого определите выступание толкателя насоса от плоскости теплоизоляционной проставки, которое должно быть 0,8–1,3 мм.
Если толкатель насоса будет выступать менее допустимого, то при больших скоростях или нагрузках топливо будет подаваться в карбюратор в недостаточном количестве. Если шток будет выступать больше допустимого, то возникнет избыточное давление топлива, что может привести к отказу запорного клапана карбюратора и бензин переполнит поплавковую камеру.
Регулируют положение насоса с помощью регулировочных прокладок.
В запчасти поставляются прокладки толщиной 0,27–0,33; 0,70–0,80 и 1,10–1,30 мм.
Под теплоизоляционной проставкой обязательно должна быть установлена прокладка толщиной 0,27–0,33 мм.
6. Установите теплоизоляционную проставку, подложив под нее прокладку (внутреннюю) толщиной 0,27–0,33 мм.
7. Прижав пальцем толкатель, медленно проворачивайте коленчатый вал за маховик, пока не почувствуете минимальное выступание толкателя.
8. Прижав теплоизоляционную проставку, приложите к ее плоскости металлическую линейку (так, чтобы она не гнулась) и замерьте выступание штока. Прибавьте к полученному значению толщину линейки и.
9. . подберите наружную прокладку так, чтобы после ее установки выступание штока было 0,8–1,3 мм (допускается набор прокладок).
10. Далее установите насос в порядке, обратном снятию. При этом стрелка, указывающая направление движения топлива, должна быть направлена в сторону нагнетательного штуцера, к которому подсоединяется шланг, идущий к карбюратору.
Основными дефектами водяного насоса являются течь охлаждающей жидкости из насоса и износ подшипника насоса (определяется по повышенному шуму при его работе).
Ремонт водяного насоса, как правило, к желаемому результату не приводит, поэтому рекомендуется заменять насос в сборе.
2. Слейте охлаждающую жидкость.
После снятия ремня привода распределительного вала запрещается поворачивать распределительный и коленчатый валы, иначе нарушится установка фаз газораспределения.
6. Выверните четыре болта и отверните гайку крепления задней крышки ремня привода распределительного вала.
7. Снимите заднюю крышку ремня привода распределительного вала.
8. Вставив отвертку в паз, аккуратно отделите насос от блока и снимите его.
9. Снимите с насоса прокладку.
10. Замените водяной насос, если течет охлаждающая жидкость через дренажное отверстие (поврежден сальник насоса).
11. . имеется заметный осевой люфт валика насоса (поврежден подшипник насоса).
12. . обнаружены трещины, сколы, выкрашивания на крыльчатке 1, зубчатом шкиве 2 и корпусе 3 насоса.
13. Проверьте затяжку стопорного винта подшипника насоса. При необходимости затяните винт.
14. Замените поврежденную прокладку насоса.
15. Установите насос в порядке, обратном снятию. При этом номер на насосе должен быть направлен вверх.
Но начнём с самого начала, почему меня не устраивала старая помпа и я пошёл на эксперимент по её замене на другую конструктивно.
Вот эта струйка в расширительный бачок из пароотводящего патрубка на фото выше — это показатель скорости циркуляции тосола в системе охлаждения по МАЛОМУ КРУГУ. Как этого добиться? очень просто! Достаточно воткнуть широкую шайбу в патрубок прямо перед термостатом. Шайба имеет в середине проходное отверстие, диаметром 12мм (то ли 10, то ли 12 — уже забыл), а наружний порядка 30мм. Шайба нужна для того, чтобы заставить тосол лучше циркулировать через радиатор отопителя, за счёт чего отопитель начинает работать с повышенной эффективностью, а значит в салоне теплее, быстрее оттаивают стёкла и т.д и т.п. и всякое прочее разное…
Так вот когда шайбы нет, то тосол, нагнетаемый в блок цилиндров водяным насосом, проходит по блоку, нагревается, далее выходит в огромную дырку (около 25мм) в головке блока цилиндров, попадая в "тройник", от которого, обычно, происходит отбор тосола на подогрев коллектора маленькой трубочкой, также на печку трубкой, диаметром от силы 10мм. При этом тосолу, разумеется, гораздо проще протечь дальше по трубе 25мм, и далее свалиться в термостат, клапан малого круга которого открыт, а большой закрыт, ну и по такой же огромной трубке вернуться в водяной насос… В печку, разумеется, уже как-то не лезет, тем более, что она находится выше уровня двигателя и всего остального… Стало быть надо тосол заставить силой туда лезть. Как заставить? А воткнуть на его пути сопротивление в виде шайбы! При этом нам нужно, чтоб интенсивно циркуляция шла пока работает только малый круг, в частности — это в большей мере касается зимнего периода, т.к. большой круг там открывается чаще всего только на чуть-чуть, да и то очень редко, т.к. тосол проходя через печку успевает подостыть и также выполняет функцию охлаждения двигателя. Слив с отопителя так же осуществляется за термостатом в патрубок, ведущий прямиком на помпу… В идеале, всё-таки, тосол из отопителя салона должен каким-то образом сливаться в корпус термостата, при том так, чтоб слив не блокировался ни одним из клапанов термостата, но при этом хорошо омывал термоэлемент, управляющий термостатом. Тогда зимой будет просто исключено выстужание двигателя печкой в мороз, а отопитель станет жарить ещё бодрее :)
Итак, поставив дроссельную шайбу мы заставили тосол лезть во все дырки, которые встретит по пути. А это: 1. отвод на отопитель салона, 2. отвод на подогрев коллектора/дроссельного узла, 3. пароотводящий патрубок радиатора, который сообщается с расширительным бачком (тосол не может пройти через радиатор, т.к. большой круг заблокирован и тосол не течёт через радиатор, но он может дойти до радиатора по верхнему патрубку и убулькать по пароотводящему патрубку в расширительный бачок. Да, теперь расширительный бачок является частью малого круга системы охлаждения, т.к. через него начинает интенсивно двигаться тосол. Но на работе системы охлаждения в целом это никоим образом негативно не сказывается. Зато такое интенсивное течение вышибает любые пузырьки воздуха из патрубков и из радиатора отопителя (не нужно специально прокачивать! Достаточно просто сесть в машину и поехать).
Но как не печально — эта хитрая система с шайбой на тавромоторе работать в полную силу не захотела. Я уж и так, и сяк вокруг неё — ан нет. Потом случайно в интернете увидел заводскую помпу на Таврию и ужаснулся что она из себя представляет! Такая помпа однозначно не может интенсивно качать жидкость и тем более сопротивляться противодействию со стороны дырок и патрубков (проще говоря она не в состояние обеспечить давление для "продавливания" тосола по системе охлаждения, в т.ч. через радиаторы охлаждения и отопителя). Расстроился страшно, но не долго переживал, т.к. оказалось, что кооперативные помпы мало того, что вдвое дешевле, так ещё и форму лопаток имеют правильную — компрессорного типа. Благодаря завитой форме лопаток крыльчатки тосол не просто отбрасывается инерцией в стороны к стенкам помпы, а выдавливается, что создает определённое давление при примерно том же расходе. Таким образом тосол более интенсивно полезет в дыры печки и радиатора… ну и ещё куда там я задумаю его послать: на подогрев дросселя, на охлаждение турбины, ещё куда-нить…
Вот для сравнения помпы: справа — старая заводская, слева — новая кооперативная. Я взял помпу LGR — бренд мне нравился по наружным гранатам, шаровым опорам и т.д. и т.п. Правда, щас гранаты у них стали поганые, но остальное пока так же не плохое. Вот и помпу теперь испытаю.
Читайте также: