Замена помпы на двигателе 5e fe тойота

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 19.09.2024

Всем привет! Ребят, возникло несколько вопросов, подскажите пожалуйста:
1. Какую помпу купить на 5e-fe (если можно полностью маркировку или ссылку на екзист), а то оригинал по карману бьет.
2. Что еще нужно заменить при замене помпы? ( может резиночки какие или еще что то). Помпу на герметик сажать?
3. Может ли стучать помпа? (сильный стук)
4. Какой длины используются ремни генератора на 5e-fe или маркировку скажите и какую фирму выбрать?

16100-19226 помпа
99364-20820 ремень
Помпа стучать может, стук может быть скребущий и металлический, большой частоты. Но, с бухты барахты застучать не может. Предварительно сопит, кряхтит, плачет, пищит, кричит;)))
Правда, один раз столкнулся на 5S, крякнула внезапно.

А к помпе еще дополнительно нужно что покупать? Ну я имею ввиду прокладки, резиночки может какие или еще что то? И какой фирмы посоветуете помпу?

Нет, она плотно прижимается, подобие картона. А корпус помпы к блоку на рез.кольцо по каталогу

И какой фирмы посоветуете помпу?

Поставишь АЙСИН, не промахнешься. В оригин упаковке может быть тот же айсин, но по цене оригинала.

В каком состоянии все остальные сальники(резино-технические изделия) или, намечается капиталка или нет? какие планы по движку дальнейшие? решать самому.
И если снимать корпус помпы, входящая в помпу труба тоже сидит на кольце, и хорошо если на аллюминевой трубе нет съеденных вкраплений. Если чо то трубу через новое кольцо на герметик. У меня было дело ОЖ сочился через новое кольцо, пришлось вгерметик "завернуть") и дать просохнуть 24ч предварительно вытерев от ОЖ.

Капиталка не намечается, изначально начался какой то непонятный стук, подумал гененратор застучал, т.к. прижимая генератор стук переставал, но после разборки и промывки генератора грешу на помпу , так как генератор в хорошем состоянии.

(задумчиво) тоже что то никогда не замечал на примыкании к блоку резинового кольца, всегда сажал на герметик. ;)

летом менял грм и попутно помпу (предыдущий хозяин намекнул). Покупал помпу айсин, в районе 900 руб на екзисте, пришла помпа с наклейкой "айсин", на оригинальной помпе не наклейка а эти буквы отлиты. подделка или теперь вместо отлива стали клеить?)

Заказывал WPT006 за 1200, и это недорого
Буквы были отлиты, в комплекте металлическая прокладка
За 900 это подделка. Берите WPT006, провереная тема.

Заказывал WPT006 за 1200, и это недорого
Буквы были отлиты, в комплекте металлическая прокладка
За 900 это подделка. Берите WPT006, провереная тема.

помпа держится на 5 болтах, один из этих болтов находится под опорой двигателя, подлезть к нему нереально. у меня замена помпы была запараллелена с сменой грм ремня. я откручивал опору и опускал двигатель на домкрате.

нет только ту часть которая с крыльчаткой. wpt 107 980 руб летом покупал. сейчас глянул в екзисте.
ты ремень грм менять будешь?

насколько я помню. полюбому скидывать ремень генератора он же и на помпу идет. генератор откручиваем и вниз отпускаем. и по моему будет мешать направляющая на которой регулируется натяждение ремня генератора. ее тоже в сторону мешала мне. ну и опора двигателя геморойная. под ней болт который ты просто так не увидишь. я открутил 4 болта а помпа не снимается. я матерился ппц. оказался 5-й болт сюрприз.

я домкратил, не знаю как правильно я откручивал опору не сверху, а снизу там три болта или гайки не помню. то есть не опору от кузова откручивал а опору от двигателя, опора остается на кузове. тут вроде были темы по замене помпы. но сразу предупреждаю что сажать опору обратно геморойно.

Для начала необходимо определиться с объёмом операции. Лучше всего замену помпы совмещать с заменой ремня ГРМ, поскольку у них очень много общих пунктов.
Но у меня состояние ремня оказалось вполне удовлетворительное, да и лишних средств на это не было ) А помпа уже полгода поглощала ОЖ посредством течи через специальные отверстия в ней.
Потом нужно решить, будет ли меняться помпа целиком, или только её внешняя половина, где находятся слабые места – сальник и подшипник.
При замене целиком объёма работы чуть-чуть поменьше, но по цене помпа в сборе, естественно, дороже половинки.

Рекомендую предварительно почитать вот эту полезную тему: Вопросы по замене помпы 4(5)A-FE

1. Новая помпа (поз. 4):
Оригинал Toyota 16110-19205 - 2000 руб.
Аналоги (японские):
Aisin WPT-018 - 1200 руб.
GMB GWT-83A - 1100 руб.
(коды для "половинки" помпы)

2. В случае, если меняется только половинка помпы - нужна фигурная металлическая прокладка между двумя её половинками; Toyota 16124-16020 - 170 руб. (Хотя я не покупал, обошёлся "картонной" в комплекте GMB)

3. Кольцевое уплотнение между помпой и блоком двигателя (поз. 6); Toyota 96761-24035 - 65 руб.

4. Кольцевое уплотнение масляного щупа (поз. 9): Toyota 96721-19010 - 45 руб. (Есть дубликат Elring за 12 руб.)

5. Прокладка между патрубком помпы и блоком двигателя (поз. 13): Toyota 16347-15010 - 16 руб.

6. Прокладка клапанной крышки (поз. 20): Toyota 11213-15071 - 320 руб. (Есть дубликаты подешевле, про качество не знаю)

7. Резинометаллические шайбы под гайки крепления клапанной крышки – 4 шт.: Toyota 90210-06010 - 85 руб. (за 4 шт.)

8. Кольцевое уплотнение сливного краника радиатора: Toyota 96711-19007 - 57 руб.

Помпа разобранная.
Если будет ставиться половинка неоригинальной помпы, лучше докупить прокладку (поз. 9) отдельно.

Приступаем.
Отключаем минусовую клемму от аккумулятора.
Дав немного остыть двигателю, сливаем антифриз.

Расположение сливных отверстий:

Сначала сливаем из радиатора. Снимаем крышку:

Краник слива находится изнутри снизу радиатора:

Подставляем снизу подходящую ёмкость, открываем краник:

Весь объём ОЖ не сольётся, но для справки привожу табличку.
У меня литра два из радиатора вытекло и потом при снятии помпы почти ещё столько же.

Пока ОЖ сливается, начинаем снимать верхнюю крышку двигателя. Это необходимо для снятия верхней и средней крышек защиты ремня ГРМ, что, в свою очередь, позволит открутить правый болт крепления помпы к блоку и снять её.
Успех всей операции во многом зависит от наличия нужного инструмента. Фигурные накидные ключи, торцевые головки на 10, 12, 14, маленькая качественная трещотка с удлинителями, карданчик – необходимый набор.

Снимаем клапанную крышку. Сначала аккуратно вынимаем свечные провода:

Отсоединяем два шланга вентиляции картера:

Откручиваем защитный кожух проводки от крышки, два болта:

Проводку полностью отсоединять не обязательно, достаточно открутить под резиновым чехлом одну гайку на 10 с генератора – уже будет достаточная слабина, чтобы убрать проводку в сторону:

Откручиваем четыре гайки крепления крышки к двигателю:

Под гайками шайбы. Если прикипели – аккуратно чем-нибудь отковыриваем. После тянем вверх за крышку маслозаливной горловины и боковую часть, где была проводка. Если не идёт – аккуратно с помощью деревянного бруска и молотка оббиваем крышку по периметру, где возможно.
Снимаем. Сначала немного приподнимаем левую часть, даем немного стечь маслу, поскольку на внутренней поверхности крышки его достаточно много, поднимаем правую часть, переворачиваем, не допуская потёков масла с крышки, и убираем крышку куда-нибудь на газетку (на фото крышка уже немного почищена по периметру и с новой прокладкой):

Теперь можно оценить состояние распредвалов и ремня ГРМ:

Далее нужно снять верхнюю крышку защиты ремня ГРМ, четыре верхних болта на 10 на рисунке (на предыдущем фото крышка уже снята):

После снятия верхней крышки защиты клапанную крышку лучше временно надеть обратно на двигатель, чтобы в масло не попадало лишнего мусора и пыли.
Снятию средней крышки защиты мешает приводной ремень помпы и генератора, а также шкив помпы. Перед ослаблением и снятием ремня нужно открутить шкив помпы от ступицы, иначе потом, при снятой помпе открутить шкив, когда его ничто не удерживает от вращения, будет гораздо сложнее. Шкив надо снимать в любом случае, поскольку с установленным шкивом помпу вынуть не получится. Вернее, получится, если снять сборку ГУРа с кронштейна, но практического значения это не имеет. Поскольку потом, при установке помпы шкив всё-равно придётся прикручивать на уже установленной помпе, иначе средняя крышка защиты двигателя не встанет на место.

Предварительно подготавливаем место: отсоединяем разъём на проводе сверху, снимаем масляный щуп (болт на 10) – сначала вынимаем сам щуп, потом откручиваем трубку щупа и вытягиваем её вверх.

Можно сразу заменить колечко на трубке. Вероятно, для этого придётся хорошенько её очистить. Я чистил.
Старое (слева) и новое кольцо + сама трубка.

Далее. Ослабляем левый болт на 14 в пазу регулировки ГУРа, снимаем кронштейн удерживания ГУРа (два толстых болта на 14). Снимаем ремень и отодвигаем всё это хозяйство ГУРа влево.
Если ГУР не имеет свободного хода вращения на своём нижнем кронштейне – незадача, придётся ослаблять болт на нижнем кронштейне. Сверху у меня до него добраться не получалось, откручивал снизу, из ямы.
Хотя ремень можно снять и без этого, но потом, при установке ремня всё-равно придётся регулировать его натяжение.

Шкив крепится к ступице помпы четырьмя болтами на 10. Предварительно брызгаем на них проникающей смазкой и откручиваем фигурным ключом. Ключом, который использовал я, можно было подлезть к головке болта только с правой стороны – где расстояние между шкивом и лонжероном кузова побольше. Поэтому приходилось прокручивать шкив, чтобы очередной болт вставал в эту правую крайнюю позицию.
Сейчас уже не помню точно, но вроде бы я слегка ослабил крепление генератора, чтобы натяжение ремня немного уменьшилось и можно было провернуть шкив руками.
Ещё вариант – вращать коленвал (по часовой стрелке), но это надо делать либо из ямы, либо предварительно вывернув вправо передние колёса. Да и для этого желательно иметь напарника, чтобы тот контролировал сверху вращение шкива помпы.

Есть ещё вариант, который облегчает данную операцию: ослабить подушки крепления двигателя – правую и, по желанию, заднюю и переднюю. Тогда можно поддомкратить двигатель и приподнять шкив помпы над лонжероном, что позволит получить доступ к болтам и открутить их гораздо легче…
Итак, шкив наконец откручен, но под натяжением приводного ремня помпы и генератора он может всё ещё удерживаться на ступице, поэтому снимаем ремень.
Ослабляем верхний болт крепления генератора (на 14), нижний стопорный болт (на 12) – его сверху не видно, действуем наощупь. И крутим регулировочный болт на 12. Для ослабления ремня крутим его против часовой стрелки: покрутили, подаём генератор руками вниз, ремень ослабляется – и так несколько раз. Крутить придётся достаточно долго.

Ослабили ремень – снимаем его со шкива генератора, с остальных шкивов, и убираем.
Теперь шкив помпы свободно болтается между ступицей и лонжероном – пусть так и висит, дальнейшей работе он не мешает. Если вы снимали подушки и поддомкрачивали двигатель, то, возможно, получится вынуть шкив.
Откручиваем два оставшихся нижних болта (на 10) крепления средней крышки защиты ремня ГРМ и извлекаем крышку, проводя её справа, рядом с генератором.
Доступ к нижним болтам крышки затруднён – тут потребуется ловкость рук и подходящий инструмент. Возможно, придётся выкрутить верхний регулировочный болт натяжного ролика ремня привода насоса кондиционера.
Крышку сняли (уффф…покурить срочна!). Открывается вид на правый болт крепления помпы (в центре фото):

Далее предстоит открутить саму помпу от блока двигателя.
Если ОЖ из блока не сливалась, на данном этапе лучше поставить снизу под машину в район помпы тазик – как только будут ослаблены болты крепления, через щели будет вытекать ОЖ.
Начинаем с откручивания верхнего патрубка помпы, предварительно отсоединив разъём датчика указателя температуры ОЖ (жёлтая стрелка) и болт крепления пластикового чехла, удерживающего жгут электропроводки (зелёная стрелка). Откручиваем две гайки на 12 с фланца патрубка (красные стрелки). Тут сложностей не возникает, доступ к гайкам нормальный. Правда, одну из гаек я подорвал с большим трудом и матюками )
Можно попробовать отсоединить резиновый патрубок, сняв удерживающие хомуты – возможно это позволит не откручивать верхний патрубок от блока, но как правило, он намертво прикипевший либо посажен на герметик и в ограниченном пространстве его снять не получается. Да и всё-равно, раз уж залезли туда, лучше поменять прокладку патрубка.
(на фото у меня трубка щупа ещё не откручена, у вас к этому моменту должна быть)

Открутили гайки верхнего патрубка, пока его оставляем, как есть и начинаем откручивать корпус помпы от двигателя.
Три болта на 12. Порядок откручивания не важен. Возможно, сначала придётся подорвать болты каким-то более мощным ключом, и потом уже крутить трещоткой.
Первый болт:

Второй, самый лёгкий (фото постановочное ? У вас шкив уже должен быть откручен):

До третьего (нижнего) болта сверху добраться у меня не получилось – пришлось действовать из ямы.
Примерно так: откручиваем правую нижнюю защиту двигателя, подгибаем её, чтобы не мешалась, просовываем правую руку с ключиком на 12 снизу под насосом ГУРа и помпой и из района правого рычага подвески правым глазом контролируем взаиморасположение руки с ключиком и головки нижнего болта ?
Вид примерно как на фото, но не так светло и близко (это я уже высветлил). Торцевая головка (показана стрелкой) надета как раз на этот болт.
Будет мешаться шкив помпы, но, приподнимая его кулаком вверх, можно подлезть. Либо можно предварительно как-то зафиксировать шкив в верхнем положении.
При откручивании/закручивании не перепутайте направление вращения ключа – в таком раскоряченном положении иногда трудно сразу сообразить, куда крутить )
И аккуратнее там снизу – может пройти дождичок из антифриза ?

Открутили. Теперь вынимаем помпу в сборе с верхним патрубком.
Снимаем фланец патрубка со шпилек, вытягиваем помпу влево:

Потом вытягиваем аккуратно вверх, при этом освободится шкив помпы, вытаскиваем его тоже.
Вынутая помпа с патрубком (шкив у вас уже должен быть снят, и половинка помпы у меня уже новая тут стоит):

Далее, если у вас целая новая помпа, нужно отжать хомуты и отсоединить резиновый патрубок.
Но, возможно, он конкретно прикипевший и снять без повреждения его не получится.

Если же, как в моём случае, только наружная половинка (к которой крепится шкив) – надо открутить четыре болта на 10, соединяющие между собой половинки помпы.
Откручиваем, аккуратно разъединяем половинки. Скорее всего, придётся ножом подлазить в щель и частично срезать прикипевшую прокладку, аккуратнее.
Отсоединенная внешняя половинка, изнутри никаких следов коррозии или износа не обнаружилось:

И для сравнения половинка новой помпы GMB:

Собрали. Устанавливаем собранную помпу вместе с патрубком на место.
Предварительно нужно снять старые, и поставить два новых уплотнения – металлическую фигурную прокладку в месте подсоединения патрубка к блоку и резиновое кольцо в месте прикручивания самой помпы к блоку:

Новая и старая прокладка:

Старое кольцо достаточно сложно извлечь – там паз на блоке, оно в нём утоплено:

Ставить лучше оригинальное колечко, предварительно хорошенько очистив паз.

Прикручиваем помпу (без шкива!) с патрубком к блоку двигателя.

Прикручиваем защитные крышки ремня ГРМ:

Прикручиваем шкив помпы к ступице – без накинутого приводного ремня болты нормально не закрутить, поэтому закручиваем руками и одеваем ремень.
Только после этого, удерживая ремнём шкив от прокручивания, затягиваем болты окончательно.

Окончательное натяжение ремня:

Устанавливаем на место сборку масляного щупа.
Вдев новую прокладку в паз крышки, и смазав плоскость под прокладку термостойким герметиком в нескольких местах, устанавливаем клапанную крышку на место.

Прикручиваем крышку через новые уплотнительные маслозащитные шайбы.
Слева – новая, справа – старая.

Неплохо бы ещё в крышке заменить уплотнения свечных колодцев, но что-то я упустил этот вопрос. Да и они у меня не текут.

Соединяем все трубки, разъёмы, заливаем антифриз (предварительно меняем резиновое уплотнительное колечко на кранике радиатора снизу).
Подсоединяем аккумулятор.
Заводим, смотрим на наличие потёков.
Если всё ОК - глушим, даём подостыть, если долго гоняли двигатель, доливаем антифриз.
Ну и при положительном исходе операции наслаждаемся постоянству уровня антифриза и отсутствию цветных потёков под машиной )

Помпа или, другими словами, водяной насос необходим для того, чтобы охлаждающая жидкость могла быть перекачана и равномерно распределена по всей охлаждающей системе вашего автомобиля. Опытные автолюбители знают, что для того, чтобы осуществить эту процедуру, им потребуются тосол или антифриз.

Но все чаще можно встретить случаи, когда водители, желая сэкономить, используют обычную воду. Если два вышеупомянутых средства благоприятно скажутся на работе всего автомобиля, то вода может оставить налет, избавиться от которого крайне сложно. Например, Тойота Королла может выйти из строя буквально за несколько недель. При этом ей понадобится замена помпы как можно скорее, чтобы избежать преждевременной порчи автомобиля.

Модель Тойота Королла позволяет осуществить ремонт достаточно просто. При наличии требуемых инструментов замена помпы не потребует дополнительных хлопот. Для начала подробно разберем эту деталь автомобиля.

Предназначение помпы и предпосылки для ее ремонта

Тойота Королла оснащена водяным насосом, который необходим для того, чтобы отвести тепло от силового агрегата автомобиля. В большинстве случаев помпа перекачивает жидкость по всей системе автомобиля с целью обеспечения общей циркуляции для охлаждения всех транспортных узлов.

Вам нужно заменить помпу, если момент нагревания двигателя будет сопровождаться характерным неприятным звуком. В худшем случае Вы сможете обнаружить течь из помпы. Возвращаясь к звуку, а точнее к писку, стоит отметить, что он возникает в тот момент, когда образуется выше упомянутый налет.

Тойота Королла достаточно простой в сборке автомобиль, поэтому для того, чтобы устранить поломку, Вам нужно просто приобрести новую помпу. Замена может быть осуществлена самостоятельно, если следовать нижеописанной инструкции.

Пошаговая инструкция по замене помпы

Прежде чем приступить к замене, в первую очередь открутите генератор. А еще ранее натяжитель обозначьте маркированной отметкой. Важно, чтобы маркер был водостойким и не стерся при первом же попадании влаги. Это облегчит Вам процесс работы в тот момент, когда Вы будете устанавливать новую помпу. Также нужно снять клеммы аккумулятора.

1. Открутить генератор полностью и отложить в сторону на некоторые время.

2. Частично открутить генератор таким образом, чтобы его основная часть оставалась закрепленной только на нижнем болте.

Тойота Королла со своими особенностями рекомендует первый способ. Он наиболее надежен и практичен. Кроме того, полностью снятый генератор обеспечит Вам гораздо больше места для того, чтобы замена помпы была осуществлена как можно более надежно.

Обратите внимание на то, что после того как генератор будет снят, у Вас будет возможность проверить ремни и их состояние. Замените ремни в том случае, если они будут потресканы.

Если внешне сравнить два насоса, то первый будет визуально сильно отличаться от старого.

Чаще всего Тойота Королла выпускает качественный насос, но он не предусмотрен для эксплуатирования на долгий срок. Замена помпы может обеспечить автомобилю гарантию на то, что еще несколько лет замена данной запчасти не потребуется.

Также можно посмотреть видео о процессе замены:

Как видите, замена помпы — это довольно простая процедура, которую можно осуществить самостоятельно. А Тойота Королла легко поддается починке и не требует особых усилий.

Читайте также: