Регулировка сцепления пежо 408

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

Что-то в последнее время возникло ощущение, что иногда сцепление проскальзывает и захватывает начало в самом начале, на пол. И не посередине, как раньше.

Так как у этой модели гидравлическое сцепление и на нем нет регулировок, как на других машинах (на педали сцепления есть регулировка свободного хода), то есть только один вариант, прокачать сцепление, удалить воздух и обновить жидкость в гидравлическая система.

Если это не поможет, достаточно замены.

Нам понадобится любая тормозная жидкость DOT-4, плоская отвертка, шланг и баллон.

это обычный тормозной резервуар с тормозами и сцеплением. Потом открываем, заливаем полностью и начинаем качать сцепление

Система подкачки здесь необычная, непонятно зачем так усложнилось, нужен цилиндр сцепления на коробке, находим его (для удобства я снял всасывающий шланг с коробки фильтра)

Надеваем на него нашу трубочку, а другой конец опускаем в бутылку.

Далее я объясню, как работает прокачка, давайте посмотрим на цилиндр сцепления и полоску пластика, прикрепленную к нему от педали сцепления.

Чтобы открыть прокачку, нужно вдавить верхнюю защелку (скобу) до конца и вытащить нижнюю скобу, но не до конца, ну как видно на фото.

Теперь принцип работы откачки, чтобы прокачать, нужно приподнять (то есть немного вытащить) трубку, которая входит в цилиндр (обведена красным), действует как помпа.

То есть внутри система устроена так, что при надевании шланга на конец выход к подкачивающему штуцеру закрыт, жидкость остается внутри и уходит дальше в цилиндр (пунктирная желтая стрелка)

А внутри системы он имеет форму поршня (я нарисовал примерную схему интерьера синим цветом), то есть когда трубка вставлена, поршень закрывает выходное отверстие, а когда мы поднимаем трубку, поршень поднимается и открывается нагнетательный патрубок и из штуцера вытекает жидкость (желтой линией обозначено движение жидкости при поднятии руки)..

Теперь как прокачать систему. Для прокачки нам понадобится помощник. 1. Установите все скобы в нужное положение (верхний кронштейн полностью вставлен, а нижний выступает наружу) 2. Доливаем жидкость в резервуар до полного заполнения 3. Крепко держим трубку, толкая ее вниз 4. На этом этапе , попросите помощника нажать на педаль и удерживать ее прижатой к полу 5. Очень медленно ослабьте давление на трубку, он попытается силой выскочить (не бойтесь, что он не прыгнет до конца, скоба не даст), и жидкость пройдет по трубке, а заглушка на корпусе вернется в положение выключения сцепления и перестанет двигаться. 6. Протолкните трубку до упора до щелчка, т.е верните ее в рабочее положение. 7. Отпустите педаль сцепления, подняв ее вручную с пола.

8. Повторяем пункты 2-7 много раз, я лично перекачал около 700 мл жидкости, было около 30 прокадекс.

После того, как все откачано и воздух больше не выходит обильно из трубки, ставим кронштейны в исходное положение. Вытаскиваем верхнюю скобу и ставим нижнюю до конца.

Долейте тормозную жидкость до максимума и посмотрите, как работает сцепление.

Сейчас хватаю старт посередине, как и должно быть, то есть компрессия теперь полная, передачи стали лучше срабатывать.

Особенности прокачки сцепления своими руками

С научной точки зрения прокачка сцепления - это операция по удалению воздуха из гидравлической системы механизма, который управляет системой сцепления транспортного средства. Воздух может попасть в систему, если трубопровод неисправен или если резьбовые соединения ослаблены. При попадании воздуха могут появиться различные неисправности, которые приведут к некорректной работе всей системы.

Последовательность действий состоит из следующих шагов:

подготовка системы к работе;
подсоединить к штуцеру резиновый шланг;
педаль нажимается, затем жидкость сливается до тех пор, пока не будет выпущен весь воздух.

Если вы производите замену тормозной жидкости своими руками, то следует соблюдать следующие правила:

жидкость не должна попадать на кожу;
важно, чтобы в новую жидкость не попала пыль или грязь;
перезагружать можно только ту же композицию, иначе придется ее полностью менять;
отработанную жидкость лучше не использовать.

Сама процедура прокачки сцепления проста. Далее я расскажу, какие инструменты нужны для этой процедуры и как правильно прокачать сцепление.

Инструменты для прокачки

Как и при любой процедуре, перед началом работы нужно подготовить необходимые инструменты и материалы.

Для прокачки системы нужно подготовить:

набор стандартных инструментов (гаечные ключи, плоскогубцы, отвертки и др.), которые обычно используются при ремонтных работах;
емкость, в которую будет сливаться тормозная жидкость;
новая тормозная жидкость;
резиновый шланг, который будет подсоединяться к штуцеру соответствующего диаметра. Желательно, чтобы трубка была прозрачной, чтобы легче было контролировать выход воздуха;
любое приспособление, с помощью которого можно отремонтировать педаль, если нет помощника и вы выполняете работу самостоятельно.

Чтобы все работы выполнялись качественно, лучше вызвать себе помощников, желательно умеющих прокачивать сцепление.

Инструкция прокачки

Перед процедурой откройте инструкцию по эксплуатации и посмотрите на устройство; книга должна рассказать о его ремонте и кровотечении. По схеме, указанной в инструкции, подобрать необходимую фурнитуру будет проще.

Прокачать сцепление можно двумя способами, у них есть некоторые отличия. Если есть проблемы с педалью, например, она начала мерзнуть в крайнем верхнем положении или появилась некоторая жесткость, система плохо работает, в первую очередь необходимо произвести регулировку. Поскольку прокачка будет невозможна, если не будет свободного хода толкателя поршня главного цилиндра. Поршень и толкатель действуют как запорный клапан. Если люфта нет, запорный вентиль закрывается. Если шток толкателя не перемещается свободно, воздух не будет выходить из системы и не будет работать должным образом. Аналогичная ситуация возникает, если неисправна возвратная пружина и, как следствие, в этом случае педаль блокируется при перемещении в верхнее положение.

Первая схема наиболее простая и применяется на большинстве машин отечественного производства. Сначала проверяется уровень жидкости в накопительном баке и при необходимости доливается. От верхнего края он должен составлять 1, -2 см. Емкость должна быть заполнена фильтром, чтобы исключить попадание грязи или каких-либо примесей. Затем от штуцера рабочего цилиндра откручивается колпачок и вставляется один конец трубки. Другой конец трубки опускается в емкость, которая должна быть на треть заполнена жидкостью, чтобы исключить попадание воздуха. После этого выполняется несколько ударов педали сцепления с интервалом в несколько секунд, затем ее нажимают до упора и удерживают. Нажатая педаль перемещает жидкость вместе с воздухом по трубке. Когда он вылезет, колпачок просушивается и снова навинчивается на штуцер до упора. Педаль отпущена.

Эту процедуру необходимо повторить от 6 до 8 раз. Во время процедуры необходимо постоянно следить за уровнем жидкости в гидротрансмиссии и постоянно ее доливать. Он не должен опускаться ниже 3,5 см от края. Уровень должен быть выше, чем соединение между трубой и фитингом. Продувка будет эффективнее, если байпасный клапан постоянно прикручен. После прокачки сцепления проверяется уровень тормозной жидкости. Для этого сначала нажмите на педаль. Если уровень ниже допустимого, запрошенная сумма перезагружается.

Второй способ более сложный и применяется больше на иномарках:

необходимо поднимать машину домкратом, чтобы легко снять защиту с двигателя;
необходимо снять переднее колесо, так как сцепление прокачивается через тормозную систему;
снимаются колпачки со штуцера центрального цилиндра и переднего тормоза, их поверхность тщательно очищается;
сначала на штуцер переднего тормоза надевается резиновый шланг и прокачивается система, чтобы не попадал воздух;
после заполнения шланга жидкостью конец шланга надевается на штуцер главного тормозного цилиндра, оба штуцера открыты;
педаль тормоза нажата до упора;
затягиваем штуцер на переднем тормозе и отпускаем педаль;
затем снова откручиваем штуцер и нажимаем на педаль;
процедура повторяется несколько раз, пока в накопительной емкости не перестанут появляться пузырьки воздуха.

Если сцепление не накачано, работоспособность системы не может быть гарантирована, что может привести к различным неисправностям. Если вы уверены в своих силах или хотите получить ценный опыт, прокачку можно делать самостоятельно. Лучше всего обратиться за данной процедурой на АЗС, специалисты быстро и качественно ее проведут.

Замена тормозной жидкости и прокачка тормозов и сцепления Peugeot 308 1.6

Я растопил в общей сложности чуть менее полутора литров на машину по всем схемам, то есть где-то около 1350 литров на машину. Даже в официальных документах об идиоте клапан прокачки сцепления указан, то есть на снимке он есть, но неясно, где он находится. Поэтому, если кому-то сложно найти спускной клапан сцепления на двигателях DV6 1.6 HDI, я покажу вам это только в коротком видео.

Тема: Сцепление — симптомы выхода из строя, детали и их замена

Опции темы

Поиск по теме

Оценка этой темы

Отображение

Сцепление — симптомы выхода из строя, детали и их замена

По опыту эксплуатации 3 машин 408 серии,могу сказать.
Сцепление,а именно компоненты-направляющая сцепления и сам выжимной -полное дерьмо,расчитанное на 20-25 тысяч.
Расчет прост-нормальный человек не будет ездить с зудящей под левой ногой педалью сцепления,а значит,по логике сервисменов,принесет им прибыль,за брак завода..
У меня на первом пыже усилие на педали сцепления превышает разумные усилия,но!
PSA не_нормирует усилия на педаль сцепления,т.е. ничего не доказать.

Да,как на Газели,но,мать вашу-это ж не Газель,это ж Пежо!

Присоединяясь к вышесказанному я бы настоятельно рекомендовал при проблемах со сцеплением на механике не лениться и обращаться ДО 20 тыс. км. И еще — обязательно присутствовать при снятии коробки и дефектации. Настаивайте на замене всего комплекта сцепления.Ибо моя ошибка была в том ,что я оставил машину на день и мне заменили только выжимной . Справедливости ради стоит заметить ,что сейчас усилие на педали сцепления приемлемое ,но по ряду прямых и косвенных признаков чую я ,что замена диска и корзины тоже не за горами. Жалею ,Что не настоял на замене полного комплекта . Пробег 35 000

Не совсем понятно,не равномерная выработка на выжимном это если не ошибаюсь не корректная работа как раз таки лепестков карзины сцепления (подшипник просто бегает по первичному валу). или ошибаюсь?

Последний раз редактировалось miannik; 20.08.2013 в 22:13 .

RUS-53 он бегает по направляющей(гильзе), а она как раз одета на первичный вал

В общем замена выжимного по гарантии не помогла-спустя 4 тысячи-тоже самое,что и на 19 000км.Видимо как писал iGOGO действительно еще и направляющая виновата.

Да,осталось весь комплект с направляющей вместе поменять и наверное будет как новый тысяч на 20-25.Машина правда учебная,может еще и это сказалось на столь быстрой кончине этого механизма.

Тряска машины при начале движения

Очередная проблема не заставила себя долго ждать. Недавно начал обращать внимание (не обратить не возможно), что когда трогаюсь с места, а особенно в гору, машина начинает трястись, причём довольно сильно. Пробовал и на малом газу, и на среднем, и на высоком. Ощущения при этом возникает такое, что ещё чуть чуть и двигатель окажется вне кузова машины. На холодную данное явление практически пропадает. У неофициалов сказали, что дело в правой верхней подушки двигателя, в ОД сказали что сцепление или маховик (или и то и то).

Двигатель 1,6, коробка механика, пробег 26500 км.

Подобную тему не нашёл, если что, сильно не ругайте )

так проверить наверное надо предположения эти? )))

Так то конечно стоит, но только одна диагностика у ОД стоит около 8000р Не охота выбрасывать столько денег )

Последний раз редактировалось miannik; 07.02.2015 в 08:41 .

Тема: Сцепление — симптомы выхода из строя, детали и их замена

Опции темы

Поиск по теме

Оценка этой темы

Отображение

Сцепление — симптомы выхода из строя, детали и их замена

По опыту эксплуатации 3 машин 408 серии,могу сказать.
Сцепление,а именно компоненты-направляющая сцепления и сам выжимной -полное дерьмо,расчитанное на 20-25 тысяч.
Расчет прост-нормальный человек не будет ездить с зудящей под левой ногой педалью сцепления,а значит,по логике сервисменов,принесет им прибыль,за брак завода..
У меня на первом пыже усилие на педали сцепления превышает разумные усилия,но!
PSA не_нормирует усилия на педаль сцепления,т.е. ничего не доказать.

Да,как на Газели,но,мать вашу-это ж не Газель,это ж Пежо!

Присоединяясь к вышесказанному я бы настоятельно рекомендовал при проблемах со сцеплением на механике не лениться и обращаться ДО 20 тыс. км. И еще — обязательно присутствовать при снятии коробки и дефектации. Настаивайте на замене всего комплекта сцепления.Ибо моя ошибка была в том ,что я оставил машину на день и мне заменили только выжимной . Справедливости ради стоит заметить ,что сейчас усилие на педали сцепления приемлемое ,но по ряду прямых и косвенных признаков чую я ,что замена диска и корзины тоже не за горами. Жалею ,Что не настоял на замене полного комплекта . Пробег 35 000

Последний раз редактировалось miannik; 20.08.2013 в 22:13 .

RUS-53 он бегает по направляющей(гильзе), а она как раз одета на первичный вал

В общем замена выжимного по гарантии не помогла-спустя 4 тысячи-тоже самое,что и на 19 000км.Видимо как писал iGOGO действительно еще и направляющая виновата.

Да,осталось весь комплект с направляющей вместе поменять и наверное будет как новый тысяч на 20-25.Машина правда учебная,может еще и это сказалось на столь быстрой кончине этого механизма.

Тряска машины при начале движения

Двигатель 1,6, коробка механика, пробег 26500 км.

Подобную тему не нашёл, если что, сильно не ругайте )

так проверить наверное надо предположения эти? )))

Так то конечно стоит, но только одна диагностика у ОД стоит около 8000р Не охота выбрасывать столько денег )

Последний раз редактировалось miannik; 07.02.2015 в 08:41 .

Тема: Замена цилиндров привода сцепления (фотоотчет)

Опции темы

Поиск по теме

Отображение

Замена цилиндров привода сцепления (фотоотчет)

Комментарий модератора

Вверху главный, внизу рабочий:

Главный. В месте шарнирного крепления штока к ГЦС, на самом цилиндрике были трещины, при легком нажатии — откололось несколько кусочков пластмассы (при производстве использован какой-то очень хрупкий пластик):

Вид ГЦС изнутри. Внутри видны две резиночки (манжеты), т. е. они в корпусе, а не на цилиндрике. Между манжетами и краем ГЦ видна тёмная.. эээ, скажем так окружность — это не игра света — это продавленная канавка по кругу в зеркале ГЦ. Также внутри была БЕЛАЯ как молоко жидкость, её видно, думаю на заводе не пожалели мастики и от души наперли её внутрь на все соединения:

Александр, это фото сделал специально для Вас, (читал ваши посты про нексию) как видим резьбы нет — ничего на штоке не регулируется:

Место соединения штока с педалью:

Далее рабочий цилиндр, никаких проблем в нём не увидел, единственное — несколько царапин на зеркале, но не критично. Внутри также белая жидкость. Так он выглядит в разобранном виде, обратного клапана нетути (пружина внутри очень мощная, можно в ПМ ):

Вся прокачка магистрали сцепления производится вот тут, на РЦС, т.е. снимаем резиновый колпачок со штуцера, вынимаем шпильки и чуть-чуть отводим трубку (но не вытаскиваем), открывается клапан и воздух вместе с жидкостью выходит через штуцер (один качает, второй стравливает воздух). На фото между пальцами:

Как-то так. Ранее менял тормозуху — ниочём, потом замена сцепы — стало лучше, но проблема ушла не совсем, замена ЦС — ДУШЕВНОЕ РАВНОВЕСИЕ ВОССТАНОВЛЕНО ))))

цена ЦС, за оба отдал 4600 руб. + тормозуха 500 руб. Работа: замена цилиндров, замена масла в коробке + чистка заслонки и форсунок — за всё отдал 1000 руб. Итого: 6100 руб.

новые точно такие же и на сколько их хватит — хз, будем надеятся на лучшее. Аналогов нет — только оригинал, ну или какой-нибудь колхоз лепить.

Последний раз редактировалось miannik; 11.04.2015 в 07:42 .

Тема: Сцепление — симптомы выхода из строя, детали и их замена

Опции темы

Поиск по теме

Оценка этой темы

Отображение

Сцепление — симптомы выхода из строя, детали и их замена

По опыту эксплуатации 3 машин 408 серии,могу сказать.
Сцепление,а именно компоненты-направляющая сцепления и сам выжимной -полное дерьмо,расчитанное на 20-25 тысяч.
Расчет прост-нормальный человек не будет ездить с зудящей под левой ногой педалью сцепления,а значит,по логике сервисменов,принесет им прибыль,за брак завода..
У меня на первом пыже усилие на педали сцепления превышает разумные усилия,но!
PSA не_нормирует усилия на педаль сцепления,т.е. ничего не доказать.

Да,как на Газели,но,мать вашу-это ж не Газель,это ж Пежо!

Присоединяясь к вышесказанному я бы настоятельно рекомендовал при проблемах со сцеплением на механике не лениться и обращаться ДО 20 тыс. км. И еще — обязательно присутствовать при снятии коробки и дефектации. Настаивайте на замене всего комплекта сцепления.Ибо моя ошибка была в том ,что я оставил машину на день и мне заменили только выжимной . Справедливости ради стоит заметить ,что сейчас усилие на педали сцепления приемлемое ,но по ряду прямых и косвенных признаков чую я ,что замена диска и корзины тоже не за горами. Жалею ,Что не настоял на замене полного комплекта . Пробег 35 000

Последний раз редактировалось miannik; 20.08.2013 в 22:13 .

RUS-53 он бегает по направляющей(гильзе), а она как раз одета на первичный вал

В общем замена выжимного по гарантии не помогла-спустя 4 тысячи-тоже самое,что и на 19 000км.Видимо как писал iGOGO действительно еще и направляющая виновата.

Да,осталось весь комплект с направляющей вместе поменять и наверное будет как новый тысяч на 20-25.Машина правда учебная,может еще и это сказалось на столь быстрой кончине этого механизма.

Тряска машины при начале движения

Двигатель 1,6, коробка механика, пробег 26500 км.

Подобную тему не нашёл, если что, сильно не ругайте )

так проверить наверное надо предположения эти? )))

Так то конечно стоит, но только одна диагностика у ОД стоит около 8000р Не охота выбрасывать столько денег )

Последний раз редактировалось miannik; 07.02.2015 в 08:41 .

Привет от Латвии, хорошо буду знать делать себе. Да мне на ниве также есть, шас уже буду знать в чем дело. Спасибо тебе большое.

у меня вибрация только тогда когда я трогаюсь с места, в чем можт быть причина, может быть изза того что на полуоси с барабаном люфт? Мне приятель сказал на 408 с педалью сцепления до сих пор все без особых проблем.

Забавно. Лампочка и так должна гореть при не заведенном двигателе, а после пуска гаснуть. Безовсяких сбросов ошибок. Лучше бы показал горящий чек при заведенном двигателе.

блин,действительно мастер! У моего лучшего друга на peugeot с педалью сцепления до сих пор без проблем >)

О педали сцепления все ясно. В салон пришёл бы и начал резинки дергать, и пластик выдерать!!Хороший обзор получился бы, с элементами рукопашного боя!!

на тайота виста св-40 96г. дизель 3С-Т не работает спидометр и километраж не выщитывает при движении не срабатывает помогите что делать

Александр спасибо за видео. У меня поло седан та же болячка на 30 тысячах началось принцып тот же но у меня проще и бистрее получилось еще раз спасибо попробуй самому догадайся где скрипит

Хотелось бы, чтобы подробнее посоветовал бы по педали сцепления )) Здраствуйте, не подскажете? шериф 750 - закрываю с главного брелка - закрывает все хорошо- но на брелке замочек рисует открытый

На учебной машине нет тахометра, ориентируюсь только по скорости и шуму двигателя, сложно соображать на первых занятиях по практике

а там где вакуумного усилителя тормозов уже давно нет и стоит заглушка на карбюраторе в чем может быть причина?

На лендкрузере есть кнопка Hold на АКПП, нажимаешь и двигаешь селектор куда хочешь и не надо ничего разбирать. В очередной раз убедился что ВАГ это Г. Тоёта рулит. Автор возьми Крузер и ничего подобного у тебя никогда не случиться. Мне приятель сказал на peugeot 408 с педалью сцепления до сих пор все зашибись!

ДОБРОГО ДНЯ, ДЕНИС ПОДСКАЖИТЕ ПЛИЗ ЕСЛИ ПРИ СНЯТИИ ГБЦ ПОРШНЯ СТОЯТ НЕ В МЕРТВОЙ ТОЧКИ ЭТО КРИТИЧНО И НАДО ЛИ ИХ ВЫСТАВЛЯТЬ В МЕРТВУЮ ВЕРХНЮЮ, РАСПРЕДВАЛ СОВМЕСТИЛ ПО МЕТКАМ. СПАСИБО ЗА ОТВЕТ Я В ЭТОМ ВОПРОСЕ ЧАЙНИК СМОТРЯ ВАШЕ РОЛИКИ ХОЧУ ПЕРЕБРАТЬ ДВИГАТЕЛЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО?

. это же элементарно. Электрики за это возмёт 1000 р. Несоответствующая стоимость >) У моего приятеля и без педали сцепления на Пежо куча чего чинить )

Желательно в деталях порекомендовал бы по педали сцепления на 408 ) Здравствуйте у моего матиза объем литровый вода не поднимается до 80 Ти термостат поменял не подскажите в чем причина

Привет хорошее видео! Подскажи пожалуйста что это может быть или в чем проблема! У меня стоит гидравлический выжимной! Утром на холодный запуск всё хорошо педаль сцепления выжимает хорошо но если ездить по городу, то появляется свободный ход педали сцепления и выжимает только в конце и трудно включить первую передачу! Но если машина постоит остынет то потом снова всё хорошо! В чём проблема подскажи пожалуйста

Добрый! Видео очень нужное?, подскажите на форд с -макс 2004 г.аналогичная замена сайлентблоков передних. Как лучше так же менять в сборе весь рычаг. Или можно по частям. Мне приятель сказал на пежо с вилкой сцепления до сих пор без особых проблем )))

2140)одел диск)карзину)Вилку зажало)Че это я нахимичил)?По картинкам собирал)Мосин 86г)Точно как у мастера)цвет) У моего лучшего друга на пежо и без вилки сцепления полно чем заняться можно ;)

А как выставить ноль с меньшей стороны телефона?У меня только с большей стороны телефона,ноль находиться в низу.

Привіт! Запутав ти мене троха) якщо на витиснутій педалі щеплення передача не вставляється то мені треба шток крутити за годинниковою? Мне приятель сказал на peugeot и без вилки сцепления много чего чинить…

Ф.фокус 2. Заменил гидр.выжимную и диск сцепления. Но передача никакой не включается, воздух в системе нет, недовыжим. Подскажите что попробывать делать?

По вилке сцепления много инфы в инете… Иззяяя, запили гайд на тему, как создать свою шапку для канала на ютубе в фотошопэ, пожалуйста

У меня вот горе сейчас приключилось правда москвич 2141 а не 412 и с вазовским движком но раньше стоял родной москвичевский и как понимаю сцепление и коробка с 412 одинаковые должны практически быть если не считать другой формы колокола под вазовский двигатель, ну так вот сейчас я даже на первой передаче не говоря обо все остальных не могу толком тронуться если уж сильно подгазовываю то кое-как скрипя и треща начинаю двигаться и все равно дальше машина начинает было разгоняться но быстро в ступор какой-то входит не тянет пытался сверху оплетку троса за конец ключом на 14 держать и пластмассовую шнягу типа гайки на резьбе в конце оплетки крутить как бы длину выхода троса из оплетки изменять и думал уже вроде добился положительного эффекта машина было потянула но потом опять почти сразу что-то сорвалось и обратно также плохо ездить стала я уж сгоряча карбюратор грешил но после некоторых наблюдений все же думаю не в нем тут дело карбюратор здесь не при чем вот сцепление все же конкретно теперь подозреваю только перед просмотром ролика думал что его менять придется коробку отсоединять а мне это делать раньше не приходилось и одному браться как-то не очень хочется тем более на новое сцепление денег пока нету но даже если и были замена сцепление для меня уж очень хлопотное дело двигатель даже кажется проще чем сцепление снимать с двигателем я хоть дело имел более или менее плотно но вот поглядел как здесь сцепление регулируется и теперь что-то не пойму ничего я не думал что сцепление из ямы регулируется на 41 москвиче капот я открывал и трос только и подкручивал неужели у него еще внизу шток цилиндра можно подкручивать про гидроусиление сцепления я даже по неопытности и не слышал ничего неужели на 41 его нет и сцепление на на нем по-другому без гидроусиления работает я запутался совсем в другом городе пока нахожусь залезть сам под москвич проверить пока не могу а то вот посмотрел ролик и даже обрадовался может не надо все-таки мне торопиться сцепление снимать и внизу его будет тоже можно порегулировать теперь вот гадаю было бы здорово если бы та на самом деле оказалось не знаю теперь пока как мне быть даже но все равно ролик отличный получился спасибо большое

Здравствуйте!у меня фиат добло 2013 года на второй скорости при 30км появляется вибрация потом при 40проходит!ходовая целая диски резина тоже.сказали желательно заменить тормозные диски! Как вы думаете причина в дисках или в этих сатолитах?

Тёска всё конечно подробно, но где ты такой холод нашёл в июле) По педали сцепления и так предельно ясно…

здравствуйте у меня сцепление вот делает >) Лучше что-то конкретное по педали сцепления порекомендовал бы )

Задние колеса не тормозят вообще, колодки новые ручник натянут до трех щелчков, все равно держит слабо, прокачивал несколько раз толку нет, что может быть?

Неплохо, если более обстоятельно по педали сцепления на пежо рассказал бы >) Уходила ли жидкость из бачка?

Видео не загружается у меня спасио такая же проблема очень долго не опускаются обороты холостые вибрация и завышены обороты

Здравствуйте! ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА советом. Нексия 2008 г в старом кузове 16 кл. пробег 69000 км заглох на ходу, бензина было на дне, чуть не доехал до заправки. думал бенз кончился, сходил купил залил. Не заводится, прислушался бензонасос не качает. Бензонасос работает когда на реле пальцем замыкаю, cамо реле не срабатывает, менял, тоже самое. контактную группу тоже менял. предохран итель цел F7. когда на реле замыкаю пальцем контакт, бензонасос гудит, но не заводится, по ходу на форсунки тоже нет питания. Кто чем может подскажите что может быть. что то блокирует запуск двс. Mожет сигналка. тупила последнее время, APS сигналка обычная. Может ли датчик коленвала быть причиной ) Трудности с педалью сцепления это еще что >)

Скажите у нас проблемы с сигнализацией вопшем нажимая на кнопуку брелка закрытие происходит вспышка поворотников, без звуковых сигналов и без закрытия дверей,но она как бы ставит на охрану тоисть. Стоит открыть двери то начинают моргать указатили поворота без звука. У друга и без педали сцепления на 408 полно чего навернулось :)

Здравствуйте. Такой вопрос. Купил машину и так как должного опыта не имею крупно лоханулся. Машина ваз 2111. Проблема заключается в том, что пока машина набирает скорость до 60км на 3 передаче вроде все идет норм, но как только включаешь 4 появляется сильная дрожь и машина ехать особо не хочет, но если есть помощь типа уклона и машина набрала минимум 80км дрожи нет и как на 4 так и на 5 никакой дрожи нет и машина нормально идет. Думал может свечи, заменил стало чуть лучше, но проблема осталась. Двигатель инжектор 1.6, 16-клапанная. Мне приятель сказал на 408 и без педали сцепления много чего чинить :)

Читайте также: