Замена подшипников мкпп ниссан
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 19.09.2024
38454-M8001 - 38454-M8009 Шайба регулировочная (брал нескольких размеров)
P.s. все З/Ч лучше смотреть по своему VIN"у через Nissan Fast.
Иснтрументы, без которых нельзя:
1.) Набор выколоток 1мм - 6мм.
2.) Трехлапый съемник, желательно на 200 мм.
3.) Двухлапый съемник с возможностью перестановки захватами наружу
4.) Маленький двухлапый съемник. Как пример съемник подшипника генератора ВАЗ.
5.) Разрезной съемник подшипников. Я использовал Съемник-сепаратор с болтами JonesWay 60-75.
Коробка идентифициорована как RS5F30A. Изучен мануал на русском и английском.
Собственно процесс снятия МКПП описывать не буду. Не так это сложно как долго. Не забываем слить масло из коробки, иначе хлынет при снятии приводов.
У меня это заняло полдня. Неспеша.
Собственно в итоге имеем:
далее
Очищаем от пыли и грязи и откручиваем пару дюжин болтов. Что бы не сильно мучиться использовал электроотвертку.
Далее нужно снять с герметика. Использовал раздвижитель суппорта. Благо есть места специально для этого предназначенные. В итоге:
Откручиваем, вынимаем механизм переключения. Снимаем вал с шестерней задней передачи и видим один TORX.
Заранее был куплен за 120 р. в ГиперГлобусе набор ключей. Надеваем трубу и откручиваем. Т.к. ключи обычно очень короткие.
Теперь можно вынимать валы.
Выбиваем штифты (нужны выколотки) и
двухлапым съемником снимаем кронштейн с тяги коробки передач:
Далее собственно меняем тягу, сальник.
Переходим к первичному валу. Снимаем подшипники и ступицу синхронизатора:
в итоге получаем доступ к роликовому подшипнику:
В качестве передышки занялся заливной пробкой. Шестигранник был сорван летом, при замене сцепления. Наконец то есть возможность решить проблему. Попытки откручивания через закручивание болта с внутренней стороны ни к чему не привели. Рвет резьбу. В итоге рассверлил отверстие до 13 мм и сделал ножовкой по металлу два пропила:
далее пару ударов через выколотку и пробка выворачивается. Следы остаются но это не страшно:
Начинаем заниматься внешними обоймами роликовых подшипников. Сидят в половинках картера. Мануал гласит что для вынимания последних необходим специальный съемник. Чуть покрутив сие дело в руках взял двухлапый съемник и болгаркой уменьшил высоту выступов для зацепления и придал полукруглую форму. Развернул выступы наружу. В итоге все пошло как по маслу:
В другой половинке пришлось подбирать куда опереться:
С дольками подшипников дифференциала разобрались. Осталась одна долька подшипника вторичного вала. Это ввело меня в небольшой ступор. Снизу зацепиться некуда. Мешает масленка. Благо есть в наличии новая. Решено. Выковыриваем пластик и получаем милиметра этак два. Но вот беда, средний двухлапый съемник туда просто не лезет. На помощь пришел купленный когда то маленький съемник для подшипника генератора ВАЗ. Разворачиваем стойки съемника наружу. Пробуем. Толстоват. Вспоминаем про болгарку. Придаем нужную форму. В итоге:
Пошел как по маслу:
Устанавливаем новые внешние обоймы:
Здесь я использовал съемник подшипника ступицы ВАЗ 2108 и старую дольку в качестве оправки.
Переходим к внутренним частям роликовых подшипников дифференциала. Пробовал трехлапым, рвет подшипник. В итоге решено подшипники разобрать а в остаточной внутренней обойме сделать болгаркой канавку. Дело пяти минут:
посадка очень тугая, но в итоге пошло:
вот как выглядит снятая деталь :
Новые внутренние части устанавливаем при помощи молотка и подходящей головки. Не путаем местами внешние и внутренние части разных комплектов подшипников.
Переходим к самой трудной части - вторичный вал.
Снимаем роликовые подшипники.
Далее снимаем шестерню 5-ой передачи вторичного вала. Используем специальную канавку:
Далее ступица синхронизатора
Сидит не очень туго.
Так доходим до последней ступицы. За которой по идее должен быть второй роликовый подшипник:
Не идет. Съемник срывается. Слишком маленькое расстояние для зацепления. Путем недолгих раздумий решено зажать ступицу через деревянные проставки в тиски и выбивать через головку. Главное стронуть хоть на 2 мм. В итоге и сие удалось. Далее опять трехлапым и пошло.
В итоге имеем груду интересных деталек расположенных в порядке снятия:
и получаем прелестный вид на роликовый первой передачи:
Замечу что измерение микрометром толщины роликов старого и нового не привело к обнаружению различий. Странно, но факт.
Сборку назад производим с использованием молотка и стальной трубы в качестве проставки. Последняя куплена в хоз. магазине за 35 р. Трубу покупал заранее имея с собой в качестве образца больший подшипник первичного вала по внутреннему кругу.
Для проверки натяга собираем временно коробку и используем штангенглубиномер:
В качестве оправок для сальников валов используем внутренние обоймы старых подшипников дифференциала
Пользуясь случаем меняем втулку на рычаге сцепления:
Если надо сиграть в одного при установке МКПП на место нужно подпилить табуретку до нужно высоты и обмотать коробку подходящей одеждой. Иначе взяться не за что. Становимся к правому переднему колесу, дергаем вверх коробку а левой ногой резко двигаем табурет под коробку. Интересно как это выглядит со стороны?
Послесловие:
1.) Из всей системы самый большой износ, на вид, в шестернях дифференциала (38425-01M05). Надо было брать заранее.
2.) Субъективно подшипники в неплохом состоянии
3.) Делал четыре дня. День начинался после обеда. Старался не спешить.
4.) Почему то не хватило 3-х флаконов масла. Засада.
5.) Лучше делать вдвоем, если есть возможность.
6.) Самое тяжелое - последняя ступица синхронизатора вторичного вала. По идее ее надо менять.
7.) Самое легкое - пойти ошибочным путем
38454-M8001 - 38454-M8009 Шайба регулировочная (брал нескольких размеров)
P.s. все З/Ч лучше смотреть по своему VIN"у через Nissan Fast.
Иснтрументы, без которых нельзя:
1.) Набор выколоток 1мм - 6мм.
2.) Трехлапый съемник, желательно на 200 мм.
3.) Двухлапый съемник с возможностью перестановки захватами наружу
4.) Маленький двухлапый съемник. Как пример съемник подшипника генератора ВАЗ.
5.) Разрезной съемник подшипников. Я использовал Съемник-сепаратор с болтами JonesWay 60-75.
Коробка идентифициорована как RS5F30A. Изучен мануал на русском и английском.
Собственно процесс снятия МКПП описывать не буду. Не так это сложно как долго. Не забываем слить масло из коробки, иначе хлынет при снятии приводов.
У меня это заняло полдня. Неспеша.
Собственно в итоге имеем:
далее
Очищаем от пыли и грязи и откручиваем пару дюжин болтов. Что бы не сильно мучиться использовал электроотвертку.
Далее нужно снять с герметика. Использовал раздвижитель суппорта. Благо есть места специально для этого предназначенные. В итоге:
Откручиваем, вынимаем механизм переключения. Снимаем вал с шестерней задней передачи и видим один TORX.
Заранее был куплен за 120 р. в ГиперГлобусе набор ключей. Надеваем трубу и откручиваем. Т.к. ключи обычно очень короткие.
Теперь можно вынимать валы.
Выбиваем штифты (нужны выколотки) и
двухлапым съемником снимаем кронштейн с тяги коробки передач:
Далее собственно меняем тягу, сальник.
Переходим к первичному валу. Снимаем подшипники и ступицу синхронизатора:
в итоге получаем доступ к роликовому подшипнику:
В качестве передышки занялся заливной пробкой. Шестигранник был сорван летом, при замене сцепления. Наконец то есть возможность решить проблему. Попытки откручивания через закручивание болта с внутренней стороны ни к чему не привели. Рвет резьбу. В итоге рассверлил отверстие до 13 мм и сделал ножовкой по металлу два пропила:
далее пару ударов через выколотку и пробка выворачивается. Следы остаются но это не страшно:
Начинаем заниматься внешними обоймами роликовых подшипников. Сидят в половинках картера. Мануал гласит что для вынимания последних необходим специальный съемник. Чуть покрутив сие дело в руках взял двухлапый съемник и болгаркой уменьшил высоту выступов для зацепления и придал полукруглую форму. Развернул выступы наружу. В итоге все пошло как по маслу:
В другой половинке пришлось подбирать куда опереться:
С дольками подшипников дифференциала разобрались. Осталась одна долька подшипника вторичного вала. Это ввело меня в небольшой ступор. Снизу зацепиться некуда. Мешает масленка. Благо есть в наличии новая. Решено. Выковыриваем пластик и получаем милиметра этак два. Но вот беда, средний двухлапый съемник туда просто не лезет. На помощь пришел купленный когда то маленький съемник для подшипника генератора ВАЗ. Разворачиваем стойки съемника наружу. Пробуем. Толстоват. Вспоминаем про болгарку. Придаем нужную форму. В итоге:
Пошел как по маслу:
Устанавливаем новые внешние обоймы:
Здесь я использовал съемник подшипника ступицы ВАЗ 2108 и старую дольку в качестве оправки.
Переходим к внутренним частям роликовых подшипников дифференциала. Пробовал трехлапым, рвет подшипник. В итоге решено подшипники разобрать а в остаточной внутренней обойме сделать болгаркой канавку. Дело пяти минут:
посадка очень тугая, но в итоге пошло:
вот как выглядит снятая деталь :
Новые внутренние части устанавливаем при помощи молотка и подходящей головки. Не путаем местами внешние и внутренние части разных комплектов подшипников.
Переходим к самой трудной части - вторичный вал.
Снимаем роликовые подшипники.
Далее снимаем шестерню 5-ой передачи вторичного вала. Используем специальную канавку:
Далее ступица синхронизатора
Сидит не очень туго.
Так доходим до последней ступицы. За которой по идее должен быть второй роликовый подшипник:
Не идет. Съемник срывается. Слишком маленькое расстояние для зацепления. Путем недолгих раздумий решено зажать ступицу через деревянные проставки в тиски и выбивать через головку. Главное стронуть хоть на 2 мм. В итоге и сие удалось. Далее опять трехлапым и пошло.
В итоге имеем груду интересных деталек расположенных в порядке снятия:
и получаем прелестный вид на роликовый первой передачи:
Замечу что измерение микрометром толщины роликов старого и нового не привело к обнаружению различий. Странно, но факт.
Сборку назад производим с использованием молотка и стальной трубы в качестве проставки. Последняя куплена в хоз. магазине за 35 р. Трубу покупал заранее имея с собой в качестве образца больший подшипник первичного вала по внутреннему кругу.
Для проверки натяга собираем временно коробку и используем штангенглубиномер:
В качестве оправок для сальников валов используем внутренние обоймы старых подшипников дифференциала
Пользуясь случаем меняем втулку на рычаге сцепления:
Если надо сиграть в одного при установке МКПП на место нужно подпилить табуретку до нужно высоты и обмотать коробку подходящей одеждой. Иначе взяться не за что. Становимся к правому переднему колесу, дергаем вверх коробку а левой ногой резко двигаем табурет под коробку. Интересно как это выглядит со стороны?
Послесловие:
1.) Из всей системы самый большой износ, на вид, в шестернях дифференциала (38425-01M05). Надо было брать заранее.
2.) Субъективно подшипники в неплохом состоянии
3.) Делал четыре дня. День начинался после обеда. Старался не спешить.
4.) Почему то не хватило 3-х флаконов масла. Засада.
5.) Лучше делать вдвоем, если есть возможность.
6.) Самое тяжелое - последняя ступица синхронизатора вторичного вала. По идее ее надо менять.
7.) Самое легкое - пойти ошибочным путем
38454-M8001 - 38454-M8009 Шайба регулировочная (брал нескольких размеров)
P.s. все З/Ч лучше смотреть по своему VIN"у через Nissan Fast.
Иснтрументы, без которых нельзя:
1.) Набор выколоток 1мм - 6мм.
2.) Трехлапый съемник, желательно на 200 мм.
3.) Двухлапый съемник с возможностью перестановки захватами наружу
4.) Маленький двухлапый съемник. Как пример съемник подшипника генератора ВАЗ.
5.) Разрезной съемник подшипников. Я использовал Съемник-сепаратор с болтами JonesWay 60-75.
Коробка идентифициорована как RS5F30A. Изучен мануал на русском и английском.
Собственно процесс снятия МКПП описывать не буду. Не так это сложно как долго. Не забываем слить масло из коробки, иначе хлынет при снятии приводов.
У меня это заняло полдня. Неспеша.
Собственно в итоге имеем:
далее
Очищаем от пыли и грязи и откручиваем пару дюжин болтов. Что бы не сильно мучиться использовал электроотвертку.
Далее нужно снять с герметика. Использовал раздвижитель суппорта. Благо есть места специально для этого предназначенные. В итоге:
Откручиваем, вынимаем механизм переключения. Снимаем вал с шестерней задней передачи и видим один TORX.
Заранее был куплен за 120 р. в ГиперГлобусе набор ключей. Надеваем трубу и откручиваем. Т.к. ключи обычно очень короткие.
Теперь можно вынимать валы.
Выбиваем штифты (нужны выколотки) и
двухлапым съемником снимаем кронштейн с тяги коробки передач:
Далее собственно меняем тягу, сальник.
Переходим к первичному валу. Снимаем подшипники и ступицу синхронизатора:
в итоге получаем доступ к роликовому подшипнику:
В качестве передышки занялся заливной пробкой. Шестигранник был сорван летом, при замене сцепления. Наконец то есть возможность решить проблему. Попытки откручивания через закручивание болта с внутренней стороны ни к чему не привели. Рвет резьбу. В итоге рассверлил отверстие до 13 мм и сделал ножовкой по металлу два пропила:
далее пару ударов через выколотку и пробка выворачивается. Следы остаются но это не страшно:
Начинаем заниматься внешними обоймами роликовых подшипников. Сидят в половинках картера. Мануал гласит что для вынимания последних необходим специальный съемник. Чуть покрутив сие дело в руках взял двухлапый съемник и болгаркой уменьшил высоту выступов для зацепления и придал полукруглую форму. Развернул выступы наружу. В итоге все пошло как по маслу:
В другой половинке пришлось подбирать куда опереться:
С дольками подшипников дифференциала разобрались. Осталась одна долька подшипника вторичного вала. Это ввело меня в небольшой ступор. Снизу зацепиться некуда. Мешает масленка. Благо есть в наличии новая. Решено. Выковыриваем пластик и получаем милиметра этак два. Но вот беда, средний двухлапый съемник туда просто не лезет. На помощь пришел купленный когда то маленький съемник для подшипника генератора ВАЗ. Разворачиваем стойки съемника наружу. Пробуем. Толстоват. Вспоминаем про болгарку. Придаем нужную форму. В итоге:
Пошел как по маслу:
Устанавливаем новые внешние обоймы:
Здесь я использовал съемник подшипника ступицы ВАЗ 2108 и старую дольку в качестве оправки.
Переходим к внутренним частям роликовых подшипников дифференциала. Пробовал трехлапым, рвет подшипник. В итоге решено подшипники разобрать а в остаточной внутренней обойме сделать болгаркой канавку. Дело пяти минут:
посадка очень тугая, но в итоге пошло:
вот как выглядит снятая деталь :
Новые внутренние части устанавливаем при помощи молотка и подходящей головки. Не путаем местами внешние и внутренние части разных комплектов подшипников.
Переходим к самой трудной части - вторичный вал.
Снимаем роликовые подшипники.
Далее снимаем шестерню 5-ой передачи вторичного вала. Используем специальную канавку:
Далее ступица синхронизатора
Сидит не очень туго.
Так доходим до последней ступицы. За которой по идее должен быть второй роликовый подшипник:
Не идет. Съемник срывается. Слишком маленькое расстояние для зацепления. Путем недолгих раздумий решено зажать ступицу через деревянные проставки в тиски и выбивать через головку. Главное стронуть хоть на 2 мм. В итоге и сие удалось. Далее опять трехлапым и пошло.
В итоге имеем груду интересных деталек расположенных в порядке снятия:
и получаем прелестный вид на роликовый первой передачи:
Замечу что измерение микрометром толщины роликов старого и нового не привело к обнаружению различий. Странно, но факт.
Сборку назад производим с использованием молотка и стальной трубы в качестве проставки. Последняя куплена в хоз. магазине за 35 р. Трубу покупал заранее имея с собой в качестве образца больший подшипник первичного вала по внутреннему кругу.
Для проверки натяга собираем временно коробку и используем штангенглубиномер:
В качестве оправок для сальников валов используем внутренние обоймы старых подшипников дифференциала
Пользуясь случаем меняем втулку на рычаге сцепления:
Если надо сиграть в одного при установке МКПП на место нужно подпилить табуретку до нужно высоты и обмотать коробку подходящей одеждой. Иначе взяться не за что. Становимся к правому переднему колесу, дергаем вверх коробку а левой ногой резко двигаем табурет под коробку. Интересно как это выглядит со стороны?
Послесловие:
1.) Из всей системы самый большой износ, на вид, в шестернях дифференциала (38425-01M05). Надо было брать заранее.
2.) Субъективно подшипники в неплохом состоянии
3.) Делал четыре дня. День начинался после обеда. Старался не спешить.
4.) Почему то не хватило 3-х флаконов масла. Засада.
5.) Лучше делать вдвоем, если есть возможность.
6.) Самое тяжелое - последняя ступица синхронизатора вторичного вала. По идее ее надо менять.
7.) Самое легкое - пойти ошибочным путем
Ремонт коробок передач Nissan за 1 день!
Расширенная гарантия: 3 месяца + еще 30 дней в подарок
Только оригинальные запчасти из Японии по оптовым ценам
Коробка передач Nissan / Ниссан характеризуется долгим сроком службы и надёжностью. Однако и с ней порой возникают проблемы. Крайне важно ответственно подойти к процессу выбора тех специалистов, которые займутся неисправной коробкой передач Nissan / Нисан. В противном случае Вы можете как переплатить, так и долго прождать свой автомобиль.
![Ремонт мкпп Ниссан / Nissan]()
Ремонт коробки передач (МКПП) Nissan / Ниссан
Альмера, Примера, Максима, Тиида, Кашкай, Мурано, Х-трейл, Ноте, Микра, Центра, Максима
Хотя японские автомобили марки Ниссан относятся к категории надёжных машин, но всё-таки им бывает необходим ремонт коробки передач Nissan / Ниссан. Этот агрегат может выйти из строя как целиком, так и частично. В общем, проблемы бывают самыми разными, поэтому лучше всего доверить ремонт опытным специалистам.
Наша мастерская далеко не первый год предлагает такие услуги, успев хорошо зарекомендовать себя на рынке. Мы грамотно проведём ремонт МКПП Nissan / Ниссан. Это избавит Вас от необходимости в покупке новой коробки передач. Согласитесь, что ремонт обойдётся Вам гораздо дешевле. Также стоит отметить, что наша мастерская никогда не затягивает со сроками, и клиенты гарантированно получают свою машину в назначенный день.
![Купить коробку передач мкпп Ниссан]()
Купить коробку передач (МКПП) Nissan / Ниссан
Автоконцерн NISSAN с 2006 года выпускает бюджетный автомобиль Ниссан Альмера Классик B10 с механической коробкой передач. Этот автомобиль отличается своей простотой и недорогим обслуживанием.
Каждая машина требует регулярного прохождения ТО, но многие автовладельцы пренебрегают этим и не регулярно меняют масло в коробке передач что значительно снижает срок эксплуатации коробки передач Ниссан Альмера Классик. По этому в автомобилях Ниссан с механической коробкой передач это один из слабых узлов. Чтобы максимально продлить срок службы коробки передач Ниссан Альмера Классик нужно регулярно менять трансмиссионное масло желательно каждые 60 тыс.км. При появлении посторонних шумов или плохого переключения передач сделать своевременно диагностику мкпп.
Наши преимущества в ремонте мкпп Ниссан Альмера Классик в Москве.
Наш авто техцентр специализируется на ремонте и диагностике мкпп Ниссан Альмера Классик. Вы можете у нас сделать бесплатную диагностику мкпп недорого поменять трансмиссионное масло в коробке передач. У Нас в наличии только оригинальные запчасти для ремонта коробок передач Ниссан и трансмиссионные масла. Всегда в наличии контрактные коробки передач мкпп б/у для Ниссан Альмера Классик. Если у Вас все-таки сломалась коробка передач на Альмере Классик позвоните и запишитесь на бесплатную диагностику коробки передач.
Наш автосервис предоставляет официальную гарантию 4 месяца на работу по ремонту.
Мы отремонтируем вашу коробку передач в течении дня! У нас есть все запчасти для ремонта мкпп Ниссан Альмера Классик.
Заклинило мкпп Ниссан Альмера Классик
Если в механической коробке передач Ниссан Альмера Классик появился посторонний шум не медлите с ремонтом. Приезжайте в наш автосервис на замену подшипников в коробке передач Ниссан Альмера Классик. Гудящий подшипник может проработать примерно один месяц, потом он разваливается и клинит коробку передач. Придется купить МКПП б/у Ниссан Альмера Классик.
Читайте также: