Замена колец ниссан цефиро а32
Добавил пользователь Дмитрий К. Обновлено: 19.09.2024
Hashioki
Цефирёнок
Купил около полугода назад А33, VQ20. Внешний осмотр двигателя и диагностика проблем не выявили. Масло заливал всегда Мобил. Только вот доливать приходится на 1,5 -2 тыс. около 1 л. В сервисе сказали что кольца. Как это проверить? Понимаю, что колпачки не могут столько жрать. Пробег 110 тыс. Опять же кап ремонт делать точно не буду, а вот стоит ли колпачки поменять? не знаю.
Новый пробежный движок предлагают дешевле капиталки. Хотя это гемор конечно.
А вопрос то все же такой: как точно определить мою проблему расхода масла?
Сизый дым идет только до прогрева движка, потом нет ничего.
Была проблема с клапаном холостого хода, пока не до конца удалось решить. Приходится подгазовывать изредка, особенно в холод. Это так, на всякий случай для информации.
allert
Цефирянин
Если дымит при прогреве имхо скорее кольца. Хотя у меня и при большем расходе дыма нет вообще. Проверь еще задний сальник - может там выбивает. А про колпачки - точно - аксакалы говорят что на этих движках через них обычно масло много не гонит, так что их замену отдельно мне например отсоветовали.
Hashioki
Цефирёнок
А задний сальник может столько жрать? если с ним проблемы, то на стоянке наверное подтеки должны быть? в одном сервисе сказали что он подтекает, в другом - нет, здесь какая-то странная ситуация
allert
Цефирянин
Сальник и правда чудной - он действительно не течет подтеками на парковке, а только на ходу, причем чем быстрее тем больше, при этом масло сносит назад и оно горит на катализаторе - если есть на остановках запах масла горелого - на замену, если пока не - то не течет а потеет - это терпимо. Расход от него масла есть, говорят бывает до поллитры на 1000, но ЗАПАХ был-бы обязательно, а вот дыма из выхлопной трубы - не было бы
Hashioki
Цефирёнок
Рекомендации
allert
Цефирянин
Только косвенно - по компресии, и то при солидном расходе когда меришь ее на холодном движке, она бывает как раз большая получается - масло уплотняет
Baralgin
Цефировод
Кольца. Не сомневайся. Такая тема случается (учитывая малый пробег, количество угара масла и сизый дым) когда смешивается синтетческое масло и минеральное (полусинтетика). Происходит вспенивание, а потом эта пена превращается в очень вязкую массу, типа битума. Эта хрень забивается по щелям и углам - залегают кольца. А может японец не знал, что надо масло менять и поле покупки новой цефиры масло вообще не менял.
110 ткм - очень мало для колпачков и износа колец, а вот кольца, сжатые коксом на поршнях и бывают причиной ухода масла.
Поскольку бабушка надвое сказала, кольца или колпачки - один хрен надо скидывать цепь, а сделав это, и потом скинув распредвал, легко меняются колпачки. По-этому логичней сделать замену колец, а колпачьё получится заменить "по ходу пьесы".
Можно как вариант вообще забить болт на проблему. Тупо лей минералку - она дешевле, гуще(компрессия будет повыше чем на синтетике), так можно долго ездить, главное следить за уровнем масла.
1. Перед установкой новых поршневых колец следует проверить зазоры в их замках. Подразумевается, что боковые зазоры посадки колец в канавках поршней уже проверены и соответствуют принятым нормам (см. Раздел Проверка состояния компонентов шатунно-поршневой группы).
2. Разложите шатунно-поршневые сборки с комплектами колец на рабочей поверхности верстака. С этого момента каждый комплект колец будет жестко "привязан" к своему поршню. Теперь можно приступать к измерению зазоров в замках колец.
3. Заправьте верхнее (№ 1) компрессионное кольцо внутрь первого цилиндра двигателя и выровняйте его перпендикулярно, протолкнув вниз днищем поршня. Кольцо должно оказаться в районе нижней границы рабочего хода колец в цилиндре.
4. Определите величину зазора в замке кольца при помощи щупа лезвийного типа. Лезвие(я) щупа должно туго проскальзывать в замке. Сравните результат измерения с требованиями Спецификаций. Если величина зазора выходит в ту или иную сторону за пределы допустимого диапазона, прежде чем предпринимать какие-либо действия по исправлению ситуации (см. ниже), еще раз удостоверьтесь, что не перепутали кольца.
5. Если зазор слишком мал, его можно расширить путем расточки напильником с мелким зубом. Зажмите прямоугольный напильник в тиски, затем наденьте кольцо замком на напильник, таким образом, чтобы конец последнего оказался внутри окружности. Медленно тяните кольцо на себя, снимая избыток металла с его торцов в замке. Дойдя до конца напильника, снимите кольцо, вновь проверьте зазор, в случае необходимости повторите процедуру.
Внимание! Ни в коем случае не толкайте кольцо от себя на напильник, так как при этом края замка будут сходиться, и велик риск разрушения металла.
6. Чрезмерная величина зазора не является криминалом, если не превышает значение 1.02 мм. Еще раз удостоверьтесь, что приобретенные комплекты колец отвечают по своим характеристикам потребностям двигателя Вашего автомобиля.
7. Повторите процедуру для оставшихся колец (второго компрессионного и маслосъемного) поршня первого цилиндра, затем для колец всех прочих поршней. Помните, что теперь каждый комплект колец однозначно "привязан" к своему поршню, на который и должен устанавливаться.
8. Проверив и откорректировав должным образом зазоры в замках колец, можно приступать к надеванию их на свои поршни.
9. Первым на поршень одевается маслосъемное (нижнее) кольцо. Маслосъемное кольцо состоит из трех отдельных секций. Сначала заправьте в нижнюю канавку поршня пружинный расширитель. Если расширитель оборудован противоротационным язычком, проследите, чтобы последний попал в ответное сверление в поршневой канавке. Теперь установите в канавку нижнюю рабочую секцию кольца. Во избежание случайного повреждения рабочих секций маслосъемного кольца не пользуйтесь для их установки никаким инструментом, - просто заведите в канавку под/над расширителем сперва один конец секции, плотно прижмите его пальцем и, двигаясь по периметру кольца, заправляйте оставшуюся часть. В последнюю очередь устанавливается верхняя рабочая секция кольца.
11. Следующим устанавливается второе (нижнее) компрессионное кольцо. Кольцо должно устанавливаться маркировкой вверх (к днищу поршня).
Примечание. Строго следуйте инструкциям изготовителей колец, которые обычно печатаются на упаковке комплекта. Не перепутайте второе компрессионное кольцо с первым (верхним) - они имеют различное поперечное сечение.
12. Воспользовавшись специальным расширителем и проследив, чтобы кольцо было повернуто маркировкой вверх, посадите его в среднюю канавку на поршне. Старайтесь не разводить замок кольца больше чем это действительно необходимо для беспрепятственного надевания его на поршень.
13. Действуя в аналогичной манере, установите первое (верхнее) компрессионное кольцо (маркировкой вверх). Постарайтесь не перепутать верхнее кольцо со вторым.
14. Действуя в аналогичной манере, поочередно укомплектуйте кольцами все оставшиеся поршни.
geny_solikamsk
Цефирёнок
Все они уже были хрупкие и треснувшие! одна форсунка была без стопора,на ней и выдавило резинку!
По совету максимоводов поехал в магазин за колечками! Подошли от ваз 12 с топливной системы! Стопора при снятии развалились прямо в руках! пришлось придумать такую штуку!
Старые резинки оставил т.к. были в хорошем состоянии!
Стопорные железные колечки купил в строительном магазине! не знаю от чего они примерял прямо по форсунке
Поставил в рампу ( зашли в тугую) вот что получилось! На стопоре пришлось спилить усики т.к. больше диаметра посадочного места!
Болты крепления форсунок тоже поменял под ключ
Подключи топливный насос к аккумулятору и подал давление 4 атм и оставил на 20 мин работать! В течении 20 мин форсунки были полностью сухими !
Цена вопроса Кольца уплотнительные 6 штук 60 руб. и 6 стопоров 10 руб!
В свое время, да и сейчас, на капиталку не рассчитываю, как и Вы.
Наиболее стабильные результаты получил при использовании спортивных масел. Motul ("Двойной Эстэр"), эстэровые масла Xenum (ими сейчас и пользуюсь, немного дешевле Motul) и др. Выбор есть. Какие-то определенные рекомендации дать не могу. Это мой риск, моя ответственность. Каждый решает сам. Увы.
У эстэровой основы есть много положительных качеств, но и не лишена недостатков.
Экспериментировал с Castrol EDGE Sport 10W60 - первый стабильный результат для приговоренного движка, который и сейчас способен разогнать 1,5 тонны до 220 км Ожидает ремонта коробки.
Юзал Castrol Edge Sport 10W60 на БМВ 525 Е34. Компрессия была 14 везде, пробег показывал 420 000 км, приборка не родная. Движок работал как новый.
_________________
Все раскоксовки, (если и поможет) "временные припарки", если и вымывают отложения, то процентов на 20-40. Жер масла - звонок к "капитуляции", как не оттягивай - это неизбежность. Расход даже 100 гр. это не норма как кто то написал, это -РАСХОД. (за одним исключением, если откатываешь на масле сверх его рессурса. )
При всех неприятностях, (но опять же при частичном вскрытии все покажет) можно обойтись только заменой колец и соответственно "сальников клапанов" (они же маслоотражательные колпачки). Без разбора (сьема) двигла, но понятное дело с откидыванием голов (что само по себе не плохо, т.к. появляется возможность все вычистить в бошке и перетереть посадку клапанов.
Процедура эта не настолько дорога как полная капиталка, (поршни, вкладыши все сальники все прокладочки, эвезды цепи и т.д.) но спасает от лишних трат и жора масла (при благопритном стечении обстоятельств по всяческим выработкам в горшках, вкладышах. ).
По маслу.
1.Все заявления про хорошесть или наоборот, не имеет под собой основ, потому как определить хорошесть масла, можно только в процессе личной эксплуатации. Все без исключения производители масла берут "основу" всего у 2-х производителей. и присаживают свои компоненты (а при нынешнем развитии рынка они мало у кого чем отличаются у всех и моющие эффекты и противонагарные и вязкости +\- трамвайная остановка. никто в ущерб себе лишнего не нальет и не улучшит, они на этом делают деньги. ) и льют в свою канистру,-ВСЁ. - остальное дело рекламы и доверие к имени-торговой марке.
2. Эксперты, проведя ряд исследований, заявляют: что ВСЕ масла на рынке примерно одинакового качества и при более менее живом движке, любое масло выполняет свою функцию до потемнения. т.е. как только масло стало чернеть все свои свойства (моющие, смазывающие, отбор тепла) оно начинает терять- готовся к замене (не важно сколько оно пробежало 6 тыс., - значит 6. 10,? ну значит свезло! И они же заявляют, для стран СНГ наилучший результат для мотора при замене масла на пробеге от 6 до 8 тыс., не больше.. т.к. качество топлива, использование в "немолодых" моторах и т.д.. А заявления производителей что масло ходит 10-12-15 тыс. благодаря "УНИКАЛЬНЫМ" присадкам - "чес" рекламный!
Для наших моторов предусмотрено масло полусинтека,-его и нужно лить и выдумывать ничего не надо! Степень вязкости обиспечивающей наилучшую работу мотора расчитывает производитель, а не рекламщики масел.
Расход даже 100 гр. это не норма как кто то написал, это -РАСХОД. (за одним исключением, если откатываешь на масле сверх его рессурса. )
Тогда вопросы к Вам. Масло цилиндры смазывает или там все на сухую? Часть выгорает и вылетает в трубу?
Если часть "вылетает в трубу", почему объем масла должен оставаться неизменным?
Если вылетает в трубу, а объем не меняется, что бултыхается в картере?
Осталось подсчитать часть, что предлагал выше. Попробуйте, здесь чистая арифметика. Будет ясно, каково замещение в объеме.
В трубу вылетает часть масла которое не снялось кольцами, по причине либо изношенных колец, либо слишком разжиженного масла потерявшего вязкость.
Объем подсчитывать не нужно, при нормальных колцах "на угар" уходит 0,Х. 0001Й десятых, (это примерно как жарить блины (смазывая сковороду салфеткой) или картофель фри, (чтоб аж булькало) ).
А в промежутке "замена-замена" эта цефирка составит не больше грамм 20-50, что на глаз на щупе фактически не видно.
Можно поточнее? От этого ведь многое зависит. Как-то плохо представляю, что такое 0,Х. 0001Й
У комара и то больше.
Даже если 0,0001гр (очень малая величина для для объема 2-3 литра в пересчете на поверхность) расход на 1000 совсем не незаметный. 200 грамм сожрет и не подавится.
Увы, но даже в новом движке масло замещается всяческим дерьмом. В основном продуктами горения. Потому и темнеет. Здесь уже действуют присадки. Одни моют, другие удерживают во взвешенном состоянии, третьи нейтрализуют (щелочное число) и пр.
Если залегли компрессионные, масло активно разбавляется топливом, разжижается.
Ну если вы так считаете. то доливайте себе на здоровье. хоть по 500, хоть по 1000 на 1000. этож кому как нравится и это дело каждого-собственное. Но утверждать что расход масло это норма. как для самоуспокоения- пожалуйста. но еще и другие люди читают форум, а вводить их в заблуждение не стоит (у всех ведь приоритеты разные).
Моторы от БМВ - кушают регламентированно, японцы повторюсь еще раз-НЕТ.
У меня после "капа", уровень стоит от замены до замены (уже третий год) и есть ли там масло или нет я перестал заморачиваться вообще. в каких бы режимах не топтал. (тьфу-тьфу-тьфу)
У меня после "капа", уровень стоит от замены до замены (уже третий год) и есть ли там масло или нет я перестал заморачиваться вообще. в каких бы режимах не топтал. (тьфу-тьфу-тьфу)
Уровень и состав не имеют ничего общего. Чудес на свете не бывает. Почему темнеет-то?
Задал простые вопросы, на которые так и не получил ответ.
Ни кто не говорит, что масло должно уходить литрами, но утверждать обратное еще хуже. Все в меру.
Вы думаете зря япошки часто меняют масло?
Три года назад столкнулся с эффектом полного отсутствия расхода масла. Все бы ничего, только быстро темнело, а машинка не ехала.
-Вы думаете зря япошки часто меняют масло?-
А вы читали мануал? сколько рекомендуемая замена масла по пробегу.
Темнеет потому что процесс горения все таки имеет место. и газы имеют привычку-(плохую) прорываться в картер (где "оно" плещется как вы упомянули). отчего и вентиляция картера придумана. а то что сгорело непосредственно в цилиндре - в трубу и улетело. в масло то как оно по вашему попадет? Чем выше износ поршневых колец (и компрессионных и маслосьемных) тем болше газов способно прорваться в том числе, возможно, и не совсем "дожженные". (которые в свою очередь через клапан вентиляции летит опять в дросель откуда и появляется в заслонке нагар и маслянные пятна. ) и все больше в данном случае, в топку, начинает включаться масло. появляется отложение в канавках поршня, все больше и болше в итоге кольцо прилипает и далее гореть маслу уже не мешает ничего. (компрессия при этом может и не измениться) .
При нормальном состоянии колец, (опять таки привожу личный опыт и не настаиваю. ) заслонка чистая как зеркало. масло темнеет конечно! но не так скоро, как это было до капиталки. тыс. на 4-5 начинает немного темнеть, к 6-7 уже темного цвета, НО НЕ ЧЕРНОГО. (и повторюсь уровень неизменный)
-Три года назад столкнулся с эффектом полного отсутствия расхода масла. Все бы ничего, только быстро темнело, а машинка не ехала.-
И. с чем связываете??
Машинка 21 год, американец. Пробег неизвестен, спидометр до 100.000. Уже писал здесь на эту тему.
Год экспериментировал с присадками, промывками и маслами. Поначалу лил, как советовали - полусинтетику 10w40. "Дыхание все реже, пульс почти не прощупывается" , но ездить надо (обстоятельства). Начал с присадок - есть реакция, значит и надежда. Углубился в чтение мануалов и консультации со спецами. Присадки/промывки работают, но не долго. Кольца лежат, но внешне это ни как не проявляется. Расход нормальный, шум стал существенно ниже, а не тянет. Где 3 литра?
Через пол года решил попробовать 10W60, хотя многие отговаривали - загнется совсем. Решился - залил и уже при выезде с сервиса машинка взбодрилась. Аккуратно притопил - тянет, еще притопил .
Мама дорогая, поехала. Разгон до 100 вылезаю из 12 с двумя ездунами и набитым багажником. Первый раз поймали за превышение более чем на 60-т. Не скрою, масло поджирал.
Дальше уже легче. Стал разбираться как из чего делают масла.
Базовые основы (индекс вязкости):
I Минералка : 80-100
II. Гидрокрекинг: 115-125
III. Гидрокрекинг VHVI - (очень высокий индекс вязкости) 125-160
Гидрокрекинг XHVI - (экстра высокий индекс вязкости, только Shell) до 180
IV. ПАО -140
V. Другие (эстеры 180-200)
Большая часть дешевой "синтетики" - II группа + ПАО для все сезонности. Почти во все масла подороже добавляют эстеры, как антифрикционную добавку (единицы процентов). В спортивных маслах эстеры присутствуют, как одна из основ (до 30% из тех, что знаю).
Особенность эстэров - поляризация. Масло не стекает с поверхности. Прочностные х-ки существенно выше обычных основ.
В эстеровых маслах почти нет присадок определяющих вязкость. На протяжении всего срока эксплуатации параметры вязкости остаются неизменными.
Безусловно. ни какое масло, присадка или промывка не устранят механических повреждений или износ, но могут его (износ) отчасти компенсировать (кому как повезет). ДВС - сплошной, гидродинамический подшипник, лишнее надо "заполнить" маслом. Программа Mobil1 о том же. Каждому возрасту, свое масло. Со своей вязкостью и составом.
Ну если нигрола (ТАД-17), в убитый движок залить, то жер тоже прекратится при повышенной вязкости это понятно. но минусы при пользовании оного тоже не малые.
1. Большие гидродинамические потери в двигателе на больших оборотах (5-15% мощности) на прокачивание высоковязкого масла по магистрали и тп. (относится ко всем загущенным маслам (5w-50,10w-60,20w-60 и тп.).
2. Из-за "толстой" масляной пленки масел 10w-60 масло медленнее циркулирует в двигателе, отсюда охлаждение движка происходит неэффективно, пленка масла дольше задерживается в парах трения типа вкладыш\шейка и тп., в связи с чем возможны повышение температуры (локальной) в этих местах, а то и перегрев.
3. Высокозагущенные масла имеют в своем составе длинные цепочки молекул загустителя, которые со временем при нагрузках разрушаются (разрываются), вызывая изменение вязкости масла и срабатывания присадок (пакета). Отсюда рекомендации на более частые замены (~5000км).
4. На холоде эти масла при заводке поступают медленнее в 2-3 раза к трущимся частям двигателя (те же распредвалы и тп.), чем масла вязкости 0w(5w)-40. В связи с этим имеем повышенный износ двигателя при холодных запусках (известно, что 70% износа двигателя приходится на холодный старт). Как следствие этого-масло начинает полноценно работать через полчаса нормальной езды (около red line .
В спорте все эти пункты не имеют значения, а имеющие значения пункты 1.2. решаются конструктивно (расточка маслоканалов, увеличение зазоров, обрезание балансиров к\в и тп.)
Некоторые движки под такие масла и спроектированы (Audi, BMW, Jaguar xj220, BMW M5, Brabus).
Так что про "60" не знаю уж стоит подумать.
Разность вязкости масел при температурах выше 100грС отличаются весьма незначительно, а при 150 почти равны.
Общие потери на трения в ДВС около 10%, вклад масел менее 1 %, точно не скажу. Для высокооборотистых движков может как-то и проявляется. Полагаю, что данное (потери "масла") мнение возникло от спорта. Там каждая копеечка на счету.
Судя по прочитанному, почти все лаборатории едины во мнении - чем выше вязкость (в пределах разумного), тем ниже износ. Ну потеряю 200гр топлива на сотню, разве это потеря? Да хоть литр, если это позволит существенно увеличить ресурс. Мы ведь пользуем не совсем свежие машинки или я ошибаюсь?
Проблема даже не в ремонте, а в его качестве. Думал хоть Nissan-ы нормально обслуживают. Все тоже самое, если не хуже. Выбор больше, а процент тот же.
Если с моторными маслами есть какая-то ясность, с ATF все сложнее. Эту тему я не довел. Слишком плотная завеса изготовителей. На все вопросы ответ один - рекомендации изготовителя. Даже специалисты, работающие в этой области, не слишком хорошо разбираются. Ходовые испытания слишком дороги и длительны. Пытался использовать в качестве стенда ГУР - не срослось. Разные требования.
ИМХО, масла 0W20, 0W40 сильнее изнашивают движки из-за высокого содержания ПАО (температурная присадка). Точно не скажу, поскольку этот класс мне был не интересен. Возможно, ПАО там и не пахнет, но тогда цена должна быть заоблачной.
Из-за "толстой" масляной пленки масел 10w-60 масло медленнее циркулирует в двигателе, отсюда охлаждение движка происходит неэффективно, пленка масла дольше задерживается в парах трения типа вкладыш\шейка и тп., в связи с чем возможны повышение температуры (локальной) в этих местах, а то и перегрев.
Однако лучше удерживаются на поверхности. И опять же, 10W60 ни сколько не отличается по своим свойствам на "холоде" от 10W40.
ИМХО, нельзя рассматривать то или иное масло в отрыве от того, где его собираются пользовать. Сами же говорите, можно было обойтись и без капиталки. Вот я и обошелся. Можно сказать, угадал.
Не масло, как таковое, а основные присадки "включаются" после 60-70грС. Холодный пуск - сухое трение. У эстеровых масел такого эффекта нет или он существенно меньше. Детали всегда в масле, которое полностью не стекает.
Высокозагущенные масла имеют в своем составе длинные цепочки молекул загустителя, которые со временем при нагрузках разрушаются
Почти все дешевые масла страдают этой болезнью. 60-ка сползет к 40, а куда сползет сороковка? Помню сливал CASTROL Magnatec 10W-40 после 4000 - бурая, болотная жижа. Не знаю, может налетел на подделку, но запомнилось хорошо.
Многие ли из нас знают о чем речь, зато как звучит!
См. выше свойства ПАО.
У соседа по гаражу на нисане с поршневым кольцом пока проблем не было. Молодец, ты крутой мужик! На своей сигаретки 1.8PH по твоему видосу буду делать! Как колечки зовут комплект и вкладыши? Кстати у меня тоже красная 85г!Уважуха к тебе!
Спасибо! После такого подробного мануала кто угодно повторит. Как раз надо лезть к насосу - стала загораться лампа после того, как прогреется мотор. А что делать - первый Сценик 1997 года, и все еще бегает. С уважением, Глеб, Минск.
Не фиг заниматься ерундой. Надо кольца поменять заодно и вкладыши. Сразу два плюса + компрессия и + давление масла. День работы но стоит того. С учётом конечно если есть проблемы. Мне приятель сказал на ниссан и без поршневого кольца полно чего полетело Ж))
Проблемы с поршневым кольцом не так и страшны. Даже на видео слышно, как громко работает движок Логана.
Автор, досмотрев как ты выкручиваешь с этого двигателя свечи я понял что дальше смотреть смысла нет. 2.8 AAH или 2.6 ABC сначала свечи приоткручиваются и потом продувается с компрессора ложбинки свечей. О какой раскоксовке идет речь на этом двигателе? его можно сразу разбирать при первых же проблемах с давлением или масложором и менять кольца
Я еще до поршневого кольца не добрался :) Всё здорово, только блок можно было подкрасить раз уже все снимали и мыли. А так конечно здорово.
Мне вообще кажется, что раскоксовка нужна не для старых движков, в которых уже штукатурка на кольцах от масла образовалась, а нужна она для новых двигателей - для профилактики. На старых движках раскоксовка чревата - вся каша может сместиться м забить каналы самого двигателя, а не только поршневой группы. Я не механик, но блин мне страшновато за свою Октавию) у неё пробег около 200 тысяч. Лучше уж механическая чистка, как автор видео предлагает
О поршневом кольце и так понятно :) Я сразу узнал моего бывшего преподавателя в КПТК! Сан Саныч молодец, как всегда грамотно все рассказал! видео смотрел с интересом, у самого такая же машина, всё ремонтирую тоже сам, думаю в дальнейшем буду прибегать к вашим роликам!
Сколько км и при каких оборотах рекомендуете проехать для обкатки новых колец? E36 (двигатель m40b18 1.8)
У моего лучшего друга на цефиро с поршневым кольцом пока без проблем ;) Доброго времени! У меня такая же проблема, скинул тягу, а потом когда обратно поставил обороты на максимуме всегда теперь.. кок поставить обратно? что бы не убирая шестерню регулировки? Заслонка походу открыта, так как не упирается в болт регулировки оборотов, а пружинит ее в обратную сторону
Для открытья капота есть язык в решетки воздуха. крышка пластикивая просто сниматься. мотор 1.9 тоже турбовый. потом из проблем демферный маховик который очень дорогой. минус еще что первая передача очень короткая.
Все права защищены. При перепечатке материала, активная ссылка обязательна.
© Чем официалы, лучше сам! Обратная связь
Читайте также: