Замена передних рычагов лансер 9
Добавил пользователь Morpheus Обновлено: 20.09.2024
Передние рычаги на Лансере 9 являются основной силовой составляющей передней подвески. Трех точечное крепление переднего рычага на Мицубиси Лансер 9 дает возможность оптимального расположения и компановки узлов переднего привода автомобиля. От состояния подвижных частей переднего рычага(шаровая, сайлентблоки) зависит общее состояние передней подвески и
При проведении регламентного технического обслуживания (ТО) на Мицубиси Лансер 9, одним из основных пунктов проверок является именно проверка состояния передних рычагов подвески. Как показывает практика, первые симптомы разрушения резиновых шарниров переднего и заднего сайлентблоков рычага, наблюдаются уже ближе к 120-130тысяч километров пробега. Если вовремя не обнаружить и соответственно заменить передние рычаги, то возникает вероятность в выходе из строя как передних амортизаторов, так и появления сильного "закисания" резьбовых соединений рычага с подрамником и непосредственно кузовом автомобиля, что сулит серьезными затратами на ремонт.
Очень часто нам задают вопрос о замене непосредственно переднего и заднего сайлентблоков рычага, по началу мы производили операцию: Замена сайлентблоков переднего рычага на Мицубиси Лансер 9, но как показал опыт, перепрессованный рычаг не имеет и четверти ресурса заводского рычага. И после чего нами на сегодняшний день предлагается только полная замена переднего рычага на Мицубиси Лансер 9, что позволяет сразу решать вопрос и с шаровой опорой рычага замена которой технологически не предусмотрено.Для более экономичного варианта нами были протестированы передние рычаги фирмы "GTR" , которые за 5-ти летний опыт применения показали себя на столько хорошо что до сих пор не было ни одной рекламации по качеству рычагов.
При замене переднего рычага обязательно требуют замены стойки стабилизатора, как правило резьбовые соединения стойки стабилизатора очень сильно коррозируют и "закисают" и операция по откручиванию заканчивается сворачиванием самой стоки. Подробно о замене и стоимости стоек и втулок стабилизатора в разделе "Замена стоек и втулок стабилизатора на Мицубиси Лансер 9".
Регулировка сход-развала после замены рычагов не обязательна, как бы не убеждали Вас в других техцентрах. При замене переднего рычага не происходит разрегулировок схождения, а развал и вовсе на Лансере 9 не регулируется.
Так же в момент замены переднего рычага на Лансере 9, может возникнуть проблема с проворачиванием гайки в теле подрамника. Если провернуло гайку переднего болта рычага на Мицубиси Лансер 9, то в этот случае вопрос решается путем вырезания окна в подрамнике и удаления старой гайки.
А вот если проворачивает задний болт крепления рычага, то это уже совсем другой объем работ. В случае если при выкручивании заднего болта переднего рычага на Лансер 9, провернулась гайка в теле лонжерона, то для того, что бы до этой гайки добраться необходимо снять Двигатель и подрамник и уже со снятым двигателем возможно произвести так же работу по вырезанию окна но уже в самом лонжероне.
В продолжение ремонта передней подвески выкладываю подробный отчет.
Многие владельцы девятого лансера не по наслышке знают какой геморрой возникает с рычагами передней подвески. Проблема зачастую заключается не в самом ремонте, а в дороговизне оригинальных рычагов. Нет хороших аналогов, которые отходили бы хоть половину срока оригинала. Перепрессовка сайлентблоков еще не беда, но когда накрывается шаровая, то начинается поиск недорогих аналогов, напоминающий в последнее время даже не русскую рулетку, а лохотрон. У кого-то получается заменить опору на фирму 555, у кого то она выпадает уже через сотню километров, ну, а кто-то хвастается десятками тысяч км. Собственно, я уже на себе перепробовал многие варианты и в случае с заменой шаровой — 555 опора у меня проходила чуть меньше года.
Этой весной застучала шаровая у правого корейского рычага CTR, который проходил 1,5 года. При стоимости оригинала в 6500 руб. и рычага CTR 2100 руб. решил в очередной раз заказать его.
В принципе, выглядит достаточно достойно — у шаровой опоры резина мягкая, не скользкая, пыльник на ней у предыдущего рычага выдержал 1,5 года эксплуатации и еще бы продержался. Поэтому сразу менять его на оригинал не стал, пускай работает. У сайлентблока резина блестящая, достаточно жесткая по сравнению с оригиналом (фото которого будет ниже), что не очень хорошо — срок службы такой резины в наших дорожных условиях небольшой.
С левой стороны у меня стоит оригинальный рычаг, у которого тоже возникли проблемы. Шаровая на нем ходит уже 150 тыс. и надеюсь проходит еще несколько десятков. Вот сайлент блок нужно перепрессовывать.
Сайлент менял уже не первый раз, а в последний пришлось прихватить на сварку. В связи с этим обратите внимание на фото, каким образом начала отслаиваться резина от обоймы — в местах где была сварка. Вывод — сваркой, даже если и не задеваешь резину, то всё равно прочность резины в этих местах будет нарушена и пойдет отслоение.
Положение сайлента в рычаге.
Сразу видно хорошее качество и матовый цвет резины.
Но не только с сайлентблоком возникли проблемы. Рычаг в районе шаровой дал небольшую трещину. Пришлось зачистить её, а потом наварить стальную пластину и аккуратным швом заварить. В принципе, трещина небольшая, заварил качественно — должно еще послужить.
Итак, а теперь о процессе снятия / установки рычагов.
Стойки стабилизатора развалились.
Снять рычаг не проблема если при демонтаже смазывали болты литолом. Если не откручивается — ищем вороток по-длиннее или трубу. На крайняк болгарку, но это уже другая история…:)
Когда сняли рычаг, перешли к замене рулевой тяги. Взял всеми нахваленный вариант 555 фирмы (артикул SR7870 480 руб.).
Смазки не пожалели, упаковано супер. Надеюсь оправдают себя.
Чтобы снять тягу понадобился трубный ключ.
Установленный вариант. Нужно еще не забыть загнуть стопорную шайбу между валом рейки и тягой.
А теперь процесс установки рычага.
В свое время в гаражных условиях я намучился вставляя рычаг и теперь уже принцип знаю. В первую очередь вставляем нижний сайлентблок и фиксируем его болтом,
затем заводим второй сайлент и фиксируем, но не затягиваем
потом шаровую опору
Для наглядности видеоролик.
Далее установил новые стойки стабилизатора (артикул 4056A161 520 руб. за 1 шт).
Удобно устанавливать регулируя прижимание стабилизатора домкратом если упереть переднюю ступицу.
Не забываем про 22мм. :)
И последний штрих — схождение/развал.
Сейчас радуюсь как слон, что ничего не гремит:)
Этим летом будет куча статей и обзоров, так что подписывайтесь!
Ровных дорог и удачи на поворотах!
Запчасти
CHERY, CHRYSLER, FEBEST, FEBI, MASUMA, MITSUBISHI, MOTOR PRO, NK, R8, RBI, SIDEM, TENACITY, TOYOTA LEXUS, UNITED MOTORS, VORTEX
Главная / Энциклопедия ремонта митсубиси / Энциклопедия ремонта Лансер 9 / Замена передних рычагов Mitsubishi Lancer IX
Замена передних рычагов Mitsubishi Lancer IX
Теперь ответим на главный вопрос – можно ли запрессовать новые сайлентблоки в рычаги? Можно, но делать этого не рекомендуем, из-за низкого ресурса сайлентблоков после такой операции. Дело в том, что процесс запрессовки происходит на заводе в специальных условиях и с применением специальных прессов. А кустарный способ попросту уродует сайлентблок, что резко снижает его ресурс.
Ещё один момент, к которому нужно быть готовым – закисший крепёж. Чаще всего – закисает гайка переднего болта рычага. Если гайку провернуло, то нужно будет высверливать окно в подрамнике и удалять её. Куда страшнее закисание заднего болта – для этих работ потребуется демонтаж двигателя Митцубиши Лансер 9. Не смотря на то, что после замены рычагов рекомендуется производить сход-развал Лансер IX, стоит отметить, что развал на MMC Lancer 9 не регулируется, а схождение после смены рычагов не сбивается. Однако лишним регулировка никогда не будет.
Перед началом работ рекомендуем смазать все крепления рычага смазкой WD-40 и дать время ей впитаться. Это позволит снизить риск срыва болтов или гаек.
После этого отворачиваем крепёж.
Гайка переднего болта проскользнула. Это означает, что для того, чтобы теперь извлечь её, нужно вырезать окошко в подрамнике.
Рычаг благополучно снят. А вот следы кончины сайлентблоков.
Перед установкой нового рычага, обязательно смажьте весь крепёж медной смазкой! Это убережёт его от срыва при последующих заменах!
Очень важный момент! Затяжка всего крепежа рычага должна быть произведена под нагрузкой! То есть автомобиль должен стоять на колёсах, а не быть поддомкрачен или поднят на подъёмнике. Дело в том, что сайлентблоки и шаровая встаёт в своё правильное положение лишь под нагрузкой, а их затягивание без неё фиксирует их в неправильном положении. Это означает, что их износ будет крайне быстрым.
Замена рулевых тяг и рычагов передней подвески
Пробег автомобиля Mitsubishi Lancer IX приблизился к пробегу 90 тысяч километров, поэтому в ходе осмотра передней подвески были приговорены под замену рулевые тяги, стойки стабилазатора и сайлентблоки рычагов.
Чтобы не мучиться с выпрессовкой и запрессовкой сайлентблоков, было принято решение купить неоригинальные рычаги. Также были приобретены рулевые тяги с наконечниками фирмы 555, хорошо зарекомендовавшей себя.
Приступим к замене рулевых тяг и рычагов
1. Смачиваем все соединения WD-40, чтобы было легче откручивать:
2. Потом откручиваем стойку стабилизатора и три болта крепления рычага. Крепление шаровой сделано в виде зажима, его необходимо раскрутить и вытащить болт, иначе палец шаровой не вылезет. В нашем случае стойка стабилизатора открутилась так:
3. С шаровой проблем не было, после нескольких постукиваний молоточком палец вышел легко. Потом освободив рычаг вытаскиваем его (это не сложно, порядок снятия виден на месте и трудностей не вызывает). Открывается такая картина:
4. После снятия рычага окрывается хороший доступ к рулевой тяге. Состояние пыльника:
5. Дебильный хомут:
6. Далее расслабляем оба хомута, смещаем их в стороны от пыльника и стягиваем сам пыльник с корпуса рейки, сдвигаем его в сторону колеса.
7. Открывается хороший обзор на крепление тяги к рейке. Виден так же злополучный шарнир, который собственно и начинает постукивать по мере износа.
8. Далее откручиваем гайку крепления рулевого наконечника и расслабляем место скручивания наконечника с тягой (если на новых тягах не будет контровочной гайки (а её точно не будет), то придется снимать со старой).
9. Разжимаем стопорную шайбу и откручиваем гайку рулевой тяги:
10. ПРИМЕЧАНИЕ: если стойка стабилизатора не снимается и её нужно отпиливать, то сделайте это до снятия рулевой тяги! Иначе грязь будет лететь на зеркало вала рейки. В нашем случае пришлось тщательно закрывать тряпочками.
11. Ну вот, все готово для установки новых тяг. На новые тяги одевается пыльник с малым хомутом, потом накручиваются наконечники. Разжимаем большой хомут и ставим его на рейку (можно использовать старый хомут т.к. он ещё вполне годен), главное не забыть про хомут, а то придется снимать тягу.
12. Далее прикручиваем тягу к рейке, не забыв про стопорную шайбу. Закрутили гайку, загнули края стопорной шайбы и закрепляем наконечник в ступице. После этого одевается пыльник и зажимаются хомуты.
13. После установки рулевых тяг ставятся рычаги, тут проблем нет все ставится легко.
14. Стойки стабилизатора ставятся легко если машина находится в горизонтальном положении. Для этого не одевая колесо подставляем под шаровую опору рычага подставку и опускаем домкрат до требуемой высоты, после чего собираем стойки стабов. Степень затяжки определяется высотой торчащего из гайки края болта (сколько миллиметров должно быть не помню, посмотрите в книге). Вот собственно и все!
От себя совет. На все резьбовые соединения наносим молибденовую смазку, это позволит избежать применения болгарки при следующей замене.
В отчете использовались материалы автора "Паша (p-tone)", за что ему большое спасибо!
1. Снимите переднее колесо со стороны заменяемого рычага.
2. Обработайте наконечник шаровой опоры специальным проникающим составом (например, WD-40) для облегчения отворачивания гайки стяжного болта крепления пальца опоры к поворотному кулаку.
3. Отверните гайку стяжного болта.
4. . извлеките болт из отверстий поворотного кулака.
5. . и выньте палец шаровой опоры из кулака.
6. Ослабьте затяжку переднего болта крепления рычага подвески к поперечине.
7. . и извлеките болт.
8. Ослабьте затяжку заднего болта крепления рычага.
9. . извлеките болт.
10. . и снимите рычаг.
11. Установите рычаг передней подвески порядке, обратном снятию.
Соединение шаровой опоры с рычагом неразъемное, поэтому при выходе из строя опоры, замените рычаг в сборе.
Читайте также: