Замена передних колодок хонда цивик 4д
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 19.09.2024
Такая смазка обычно идёт в комплектне с оригинальными колодками (там 2 пакетика, оранжевый для направляющих, чёрный для колодок).
можно купить например спецсмазку от ликви молли. Называется чтото типа "смазка для тормозных систем". я ею использую. она идёт и в направляющие и на колодки.
Друзья, а что у нас с фотографиями в посте №1? Оч. бы хотелось их видеть.
ПС: Кстати, как насчет колодок Кашияма? Кто что думает об этой конторе?
КАШИЯМА фигня и дешмань -ну их))) я поставил оригинал,от добра добра не ищут. на родных поездил 59000 и ни еще в норме-до скрипунов мм2 не меньше
Паха! За отчёт 5 баллов. На выходных колодки поменял, правда поставил FEREDO. Нашёл 2 существенных разницы: 1-я: нет антискриповых пластин (кстати старых тоже небыло на месте). 2-е: на 1-2 мм. не входили, пришлось болгарочкой их сточить немножко.
А вот по поводу как лучше дожать цилиндрик без лишней головной боли - так вот вставляем одну колодку на место - ставим обратно суппорт после чего между суппортом (с тыльной стороны) и любым удобным элементом кузова вставляем металлическую болванку и крутим руль так, чтобы железка стала давить на суппорт, вот в принципе и всё.
КАШИЯМА фигня и дешмань -ну их))) я поставил оригинал,от добра добра не ищут. на родных поездил 59000 и ни еще в норме-до скрипунов мм2 не меньше
Интересно оригинал это какие именно? Производителей то много! Я вот второй год ставлю кашияму, на старых колодках еще процентов 30 осталось. Ни скрипа, и тормозят как надо Надо сначала покататься на кашияме, а потом свое мнение высказывать
Миниатюры
Менял на днях колодки на Кашияму. После притирки не плохо тормозят и пока не свистят. Спереди ставили пластины от старых колодок, а сзади не смогли оторвать пластины, т.к они похоже были приклёпаны к колодкам. И ещё, оригинал был спереди TRW он же LUKAS,т.к это одно и тоже, а сзади были TEXTAR. Могу поспорить с теми, кто говорит, что лучше оригинал. Сам так думал, до тех пор, пока не сняли старые колодки. В накладках сплошной металл. Из за этого дискам пришёл пи-ец. Износ дисков больше 1 мм на сторону.В норме не больше 2 мм вообще и это на 34000 км не спортивного пробега. При этом старых колодок оставалось 40%. Буду готовиться к замене дисков.
выше ж написали, смазка для тормозных систем, че-нить типа ликви-молли.
лично я не использую. ставлю, шоб подходило, пластины переставляю со старых на новые.
а вообще не надо изобретать велосипед, а то тут понаписали.
1. домкратится машина.
2. снимается колесо.
3. берется широкая, большая плоская отвертка.
4. вставляется между наружней колодкой и суппортом.
5. оттягивается суппорт на себя.
6. откручивается нижний направляющий палец (ключ на 12).
7. откручивается крепеж тормозного шланга к стойке (на 6-х цивиках точно), типа для удобства.
8. поднимается суппорт.
9. вытряхиваются колодки.
10. ставятся новые.
11. опускается суппорт.
12. закручивается направляющий палец.
13. закручивается крепеж тормозного шланга.
14. ставится колесо
15. убирается домкрат
как и сказал мегаманьяк ремонта Паха, делов минут на 20 с перекурами.
от жигулей ничем не отличается)))))))))
Тормозные колодки необходимо заменять при износе накладок (минимально допустимая толщина фрикционных накладок - 1,6 мм), при непрочном соединении накладок с основанием, замасливании рабочих поверхностей, наличии глубоких борозд или сколов.
1. Затормозите задние колеса, установите под них противооткатные упоры (башмаки), ослабьте гайки крепления переднего колеса, приподнимите переднюю часть автомобиля, установите ее на надежные опоры и снимите переднее колесо.
2. Выверните нижний болт крепления суппорта к подвижной скобе, удерживая направляющий палец ключом.
3. и извлеките болт.
4. Поднимите суппорт вверх
5. Снимите с подвижной скобы направляющих колодок наружную.
6. . и внутреннюю тормозные колодки.
7. Подденьте отверткой
8. . и снимите с подвижной скобы нижнюю фиксирующую пружину.
9. Аналогично снимите с подвижной скобы направляющих колодок верхнюю фиксирующую пружину.
10. С помощью раздвижных пассатижей, утопите поршень цилиндра.
11. Установите фиксирующие пружины, тормозные колодки и остальные детали в порядке, обратном снятию.
12. Проверьте и при необходимости восстановите уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра.
Замена задних тормозных колодок
3. Снимите с подвижной скобы направляющих колодок наружную.
4. . и внутреннюю тормозные колодки.
5. Подденьте отверткой..
6. . и снимите с подвижной скобы направляющих колодок нижнюю фиксирующую пружину.
7. Аналогично снимите верхнюю фиксирующую пружину.
8. Утопите поршень, проворачивая его с помощью пассатижей.
9. Установите фиксирующие пружины, тормозные колодки и другие снятые детали в порядке, обратном снятию.
10. Аналогично замените тормозные колодки тормозного другого заднего колеса.
11. Проверьте и при необходимости восстановите уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра.
Замена передних тормозных колодок на 4D
Итак начнём!
Для начала ставим машину на 1 передачу или паркинг и обязательно вытягиваем ручник!
Срываем колёсные болты!
затем ставим домкрат и поднимаем!
далее для подстраховки(на случай если домкрат подведёт) кладём запасное колесо!
потом снимаем колесо и начинаем отворачивать болт суппорта(нижний, для этого нам нужен ключ-головка на 14 и вороток) одновременно придерживая гайку гаечным ключом на 19! как показано на рисунке!
после того как мы отвернули болт начинаем поднимать суппорт вверх.Только будте осторожны не повредите тормозной шланг и провод датчика АБС!
после того как мы подняли суппорт вверх начинаем вынимать колодки это очень просто!
это колодки до и после!
в том месте где проковырена дырка колодка рассыпалась!
наружная колодка почти тёрла по диску но датчик износа не свистел!
снимаем с колодок железочки и меняем!
на внутренней колодке 2 штуки а на внешней одна!
вот фото со старыми железками и новыми!новые колодки 2 нижние!
запомните так как на внутренней колоде 2 пластины сначала одевается чёрная а потом блестящая!
после того как все пластины были одеты нужно смазать направляющие!(на немецких машинах они идут новые в комплекте с колодками почему у нас не так?!)
извлекаются они очень просто!после того как вы их вынули берёте смазку (у оригинальных колодок она идёт в комплекте) и смазываете как показано на рисунке!
Далее идёт процесс сборки! Просто так новые колодки обратно не встанут для этого нужно утопить тормозной цилиндр. Для этого отворачиваем крышку с бачка тормозной жидкости(её можно не отворачивать но если она будет закрыта то когда вы начнёте давить на цилиндр вам будет тяжело).После того как бачок открыт вставляем болонный ключ в отверстие суппорта и начинаем давить!Давить нужно медленно а то бывает что цилиндры лопаются!
после того как цилиндр был утоплен на своё место начинаем сборку!
ставим металические направляющие а потом и сами колодки.Опускаем суппорт завинчиваем болт, придерживая гайку под ним!
после того как суппорт был закручен одеваем колесо и делаем всё тоже на другой стороне!
после того как обе стороны будут заменены вы увидите как поднялся уровень тормозной жидкости!
ну вот и всё!Ничего сложного!
главное помните что новые колодки не сразу будут хорошо тормозить им надо притереться!километров через 500 всё будут в полном порядке!
ИТОГО: замена колодок 30 минут времени+ сэкономленные 1050р за замену у офицала!
Покажем вам подробную фото и видео инструкцию как своими руками заменить передние тормозные колодки и диски в автомобиле Хонда Цивик 4Д (Honda Civic 4D) 8 поколения.
Так как в процессе езды тормозные диски сильно нагреваются, рекомендуется приступать к процессу замены колодок не ранее чем через полчаса после окончания движения, чтобы исключить вероятность ожогов. Тормозные диски меняются только парой и при их замене обязательно должны устанавливаться новые тормозные колодки. Срываем колёсные болты и устанавливаем противооткатные упоры, чтобы избежать самопроизвольного движения автомобиля, также рекомендуется воспользоваться ручным тормозом.
С помощью домкрата приподнимите переднею часть автомобиля. Снимите гайки и переднее колесо. В нашем случае тормозные диски меняются из-за их биения при торможении, так как они перегревались. Поворачиваем руль до упора вправо, чтобы облегчить доступ к необходимым узлам. Используя ключ на 14 отверните два болта направляющих тормозного суппорта, при этом сами направляющие необходимо удерживать рожковым ключом на 19, во избежания их прокручивания в скобе суппорта:
Аккуратно снимите суппорт и закрепите используя пластиковый хомут на пружине, для того чтобы избежать излишнего натяжения тормозного шланга и возможного его повреждения:
Снимите старые тормозные колодки, одна из причин сильного нагрева диска, послужило отсутствие своевременной профилактики, в результате чего колодки заклинило в посадочных местах. Для снятия внутренней колодки понадобился молоток, чтобы выбить её из посадочного места. Используя плоскую отвёртку снимите два металлических кронштейна расположенных на скобе суппорта:
В качестве профилактики нужно проверить и при необходимости смазать направляющие суппорта. Их ход должен быть свободным и без усилия. В нашем случае верхняя направляющая в норме, нижняя была заклинившей, это одна из причин перегрева диска. Снять её удалось только используя пассатижи. Снимите и осмотрите пыльники направляющих суппорта, при наличии трещин или других повреждений обязательно замените на новые.
Ключом на 17 отверните болты крепления скобы суппорта:
Используя крестообразную отвёртку открутите два винта крепления тормозного диска к ступице:
Поскольку винты постоянно испытывают постоянное воздействие высоких температур, они могут прикипать и отворачиваться с большим усилием. В таком случае может понадобится ударно-поворотная отвёртка. Если диск не удаётся снять руками, необходимо воспользоваться болтами с диаметром резьбы 8 мм., поочерёдно вкручивая их в специально предназначенные отверстия на диске:
Тормозной диск у нас с синеватым оттенком, который свидетельствует о перегреве. Можно попробовать проточить его, чтобы избавиться от осевого биения, толщина диска позволяет это сделать, однако было принято решение его заменить. Используя щётки по металлу очистите ступицу от следов коррозии, затем обезжирьте поверхность. Для того чтобы в дальнейшем избежать проблем с прикипанием тормозного диска к ступице, воспользуйтесь медной смазкой, нанеся её небольшим слоем на посадочную поверхность:
Перед установкой нового тормозного диска при помощи обезжиривателя (к примеру уайт-спирита) очистите его рабочую поверхность, так как практически всегда на неё наносится смазка, которая защищает диск от коррозии при транспортировке. Ставим новый тормозной диск на ступицу и заворачиваем два винта крепления.
Очищаем скобу суппорта в местах установки металлических кронштейном при помощи щётки по металлу, если коррозию не получается удалить таким способом, можно воспользоваться напильником, главное сильно не усердствовать и снять только верхний слой.
С помощью обезжиривателя и тонкой длинной отвёртки, тщательно очистите от старой смазки места расположения направляющих в скобе суппорта:
Очищаем также направляющие от старой смазки. Нанесите тонким слоем противоскрипную смазку на места установки металлических кронштейнов (использовалась Liqui Moly Bremsen-Anti-Quietsch-Paste арт. 7585). Используя наждачную бумагу очищаем металлические пластины от коррозии и загрязнений. Ставим скобу суппорта на место, согласно данным технического регламента её болты закручиваются используя динамометрический ключ, с моментом затяжки 108 Hm.
Установите два металлических кронштейна на скобу, при этом необходимо при помощи плоской отвёртки нажать на фиксаторы, чтобы они плотно прилегали к скобе и пластины не касались тормозного диска:
Если в комплекте с новыми тормозными колодками нет противоскрипных пластин, снимите и установите старые. Наружная тормозная колодка имеет одну пластину. Прежде чем установить пластину, смажьте противоскрипной смазкой поверхности прилежания пластины и колодки. Также смажьте места контакта наружной стороны пластины с суппортом и боковые торцы колодки, в том месте где они контактируют с металлическими кронштейнами на скобе:
Установите наружную тормозную колодку и проверьте её подвижность. Внутренняя тормозная колодка с индикатором износа, имеет две противоскрипные пластины, необходимо смазать их аналогичным образом. Ставим колодку на место.
Очищаем от старой смазки пыльники направляющих, потом ставим их на место, они одинаковые, поэтому порядок установки не имеет значения. Нанесите тонким слоем специальную смазку для направляющих (в нашем случае использовалась красная Liqui Moly Anti-Quietsch-Paste арт.7656). Вставляем направляющие в скобу, смотрим чтобы они двигались плавно. Обратите внимание на то, что верхняя и нижняя направляющие разные.
Для установки суппорта необходимо утопить его поршень, чтобы облегчить эту операцию, отверните крышку бачка главного тормозного цилиндра. Перед установкой суппорта на место, смажьте верхний торец поршня вместе его контакта с колодкой, обязательно проверьте пыльник поршня на наличие повреждений, при их присутствии необходимо будет выполнить разборку суппорта с заменой пыльника. Закручиваем направляющие, если у вас есть динамометрический ключ то момент затяжки будет 50 Нм (для NISSIN) или 34 Нм (для AKEBONO). Установите на место переднее колесо и закрутите гайки крест на крест, затем опустите автомобиль и затяните гайки уже основательно. Аналогично проводится процедура замены дисков и колодок на другом колесе. После завершения работ завидите автомобиль и не трогаясь с места несколько раз нажмите на педаль тормоза, пока она не станет жёсткой. При необходимости откачайте лишнею тормозной жидкость из бачка при помощи шприца.
Первые 100-200 км. старайтесь тормозить осторожно, поскольку колодкам нужно некоторое время, чтобы притереться к дискам. Только после этого тормоза достигнут своей максимальной эффективности.
Видео замена передних тормозных колодок и дисков в Хонда Цивик 4Д:
Резервное видео как заменить передние тормозные колодки и диски в Honda Civic 4D:
Читайте также: