Замена передних амортизаторов сузуки гранд витара 2008 года

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 20.09.2024

fvv2009

Бывает здесь

Приветствую всех заглянувших.

И снова есть вопросы по "смягчению подвески".

Вводные для задачи просты:
С учетом того, что 95% времени витара возит меня одного любимого и
99% времени по дорогам общего пользования (без лазанья по "овнам") и
с соблюдением правил ПДД (ну не захожу я в крутые повороты на максимальных скоростях)

Решение по задаче:
Совсем чуток приподнять авто (не более чем на пару +/- сантиметров) и обеспечить лучшее проглатывание подвеской мелких неровностей.

Курение интернета дало 2 решения проблемы - менять пружины и амортизаторы. (3й и 4й и 5й варианты - замена авто и установка гидро/пневмо подвески замена колес на высокопрофильные не рассматривается. ).

Итак - Замена амортизаторов
- решение действенное но либо дорогое (типа Кони ФСД при немаленькой цене + вопрос с надежностью остается не закрытым) либо "пользователь" не сможет подобрать амортизаторы с нужными ему параметрами (заморачиваться с разборкой нового амортизатора и перенастройкой его клапанов, затем дальнейшей сборкой, проверкой полученного результата - сильно геморно и ссыкотно в плане ходимости перебранного амортизатора).

Поэтому остается вариант - поиграть с пружинами.
Курение инета про витару 3го поколения выдало на гора очень скудную информацию:
"Замена передних пружин"
Отзыв с дрома - правда он очень скудный по конкретике

В итого свел в табличку следующую информацию о размерах штатных пружин и возможных заменителей:

Добавлю инфы по задним пружинам:
пружины наши навиты "бочонком"

имеют посадочный размер диаметром 105 мм.

Сужение диаметра начинается примерно с 1.5 витков

Прим. у меня движка 2,7литра, а потому передняя пружина 376 мм длинной а не 360 как у обычных витар
и сечение проволоки потолще - 14,25 мм (как на дизельной версии)

Сначала - о задних пружинах
Вариант от мосвкича 2141 (по внешним габаритам) подошел бы идеально, будь у него пруток на 0,5-1,0 мм потолще
А так как на жесткость пружины влияет и количество витков (чем больше - тем "мягче" пружина) и толщина проволоки (чем толще - тем жестче) то вариант от "калеки" нам не подходит.

Из отечественных доноров, имеющихся в магазинах, остается пожалуй только волговский вариант пружин (который должен сработать, если снабдить пружину проставками нужной толщины). Причем пружины от 3110 есть разной длины. а нам боле-мене подходит вариант длиной в 350 мм. (и скорее всего с 3мя насечками - самые жесткие пружины из серии).

Про передние пружины - не нашел подходящего донора кроме ипсума.
Может подскажите варианты.

Пыс. Мнения о замене, отзывы пользователей сделавших замену, предложения по заменителям

и КРИТИКА - приветствуются.

Shnipper

Местный

Еще есть так называемые автобафферы. По заявленным свойствам под ТЗ подходят почти идеально. Плюсы/минусы в инете давно расписаны, ставить или нет - решать каждому самостоятельно.
С точки зрения "колхозинга" решение не хуже пружин от "Москвича" или "Волги", ИМХО. Правда, менее бюджетное.

fvv2009

Бывает здесь

Любая хрень, засунутая между витками пружины УВЕЛИЧИВАЕТ ЖЕСТКОСТЬ этой самой пружины.
(а мне её смягчить нужно )

Но спасибо за рекомендации.

Shnipper

Местный

fvv2009

Бывает здесь

Не знаю про почти всех.

Но логика говорит об обратном (короткая пружина - более жесткая пружина)

Не ну на загруженной авто да на просевших пружинах однозначно будет ощущаться изменение. и возможно будет помягчее.

Но я же писал - 99% времени авто ездит пустая или полупустая.

Shnipper

Местный

Не знаю про почти всех.

Но логика говорит об обратном (короткая пружина - более жесткая пружина)

Там принцип работы немного другой. Пружина не "укорачивается" по своим свойствам, а становится "нелинейной". Т.е., диграмма ее сжатия до определенного момента имеет один характер, а после него - другой. Как будто пружина выполнена из двух материалов с разным коэффициентом сжатия. В итоге в момент, когда "стандартная" пружина уже идет на пробой аммортизатора, пружина с баффером все еще сжимается. Если посмотреть немного с другой стороны, то это приводит к увеличению времени сжатия пружины. Т.е., одно и то же воздействие на нее в одном случае будет длиться, скажем, 0.1 сек, а в другом - 0.3. Субъективно это обычно и ощущается, как более мягкое прохождение препятствий.

Другой вопрос, что такое "нелинейное сжатие", по идее, должно приводить к сильному изменению нагрузок и моментов внутри самой пружины. Что может вызвать ее работу в нерасчетных режимах и поломку.

fvv2009

Бывает здесь

И снова - здравствуйте.

Итак, приобретены пружины

на передок - от "вэдового" ипсума 48131-44051 (контрактные для теста)

Приложил пружинки к чашкам стоек - привалочная поверхность чашки полностью соответствует профилю пружины.
Единственное - пружина слегка поменьше диаметром.
Зазор буду убирать армированным бензо-масло стойким шланчиком, надетым на нижние витки пружины (искать резиновую прокладку лениво. )

Соответствие верхней части пружины проверю при установке.

на зад - от ГАЗ Волга-24-3110 (24-2902712) (усиленная и 3 риски)

Встретил в сети отзывы от владельцев всяких аутлендеров и других паркетников о применении этих волговских пружин в задней подвеске.
Если вкратце - говорят что стало мягче + лифт 2-2,5 см к штатному клиренсу.
(О ходимости этих пружин пока ничего не нашел, да и не искал.)
И желание до кучи - смягчить передок - но витаре то повезло - вариант для смягчения передней подвески от ипсума - ИМЕЕТСЯ)

От волговских пружин получил приятый бонус в виде несоответствия размера пружины по длине
Вместо заявленных 350 мм фактическая длина составляет порядка 380 мм - что есть гутт,

т.к. за счет большего количества витков (у ГАЗ 10 против 8 витары) и меньшего сечения проволоки 15 против 16 мм.
пружины от волги обещают быть более "мягкими" и просадка под большей нагрузкой с размером 350 мм была бы неизбежна (пришлось бы подбирать увеличенные проставки)
Ну а раз пружинки по факту длиньше - то есть где разгуляться, отпиливая лишнее.

Осталось прикупить резиновые проставки под пружины и подогнав профиль пружины под посадочные места в сузуке.

Затраты на пружины пока составляют 2200 на передок и 960 на зад. как то так.

Продолжение - следует.[DOUBLEPOST=1486727342,1486515607][/DOUBLEPOST]всем хой.

Попробовали сегодня впендюрить волговские пружины на зад.
НичЁ не вышло.

Наши штатные навиты "бочонком" - и имеют с"ужение на концах диаметром 105 мм.

Всем привет.
Наконец то собрался с мыслями и нашел время для замены передних стоек на витаре. Левая стойка вытекла в морозы и давно требовала замены. Также потек сальник правого привода.
Все фото в 1 пост не влезут, поэтому коротко .
Брал стойки Каяба KYB 334464 и KYB 334465, попутно взял два опорных подшипника Suzuki 41741-78K00, сальник правого привода suzuki 09283-40039 и стойки стабилизатора ctr cls-9 (мои умерли и просто болтались грубо говоря )

Открутились все гайки без проблем кроме 1 гайки со стоек стаба слева и 1 гайка со стойки стаба справа и это на авто 2007года, хотя тут гайки со штока защищены от влаги и грязи лучше чем на солярисе =) (на солярисе 2011 года было в этом плане хуже, там с опоры и штока стойки не откручивались без помощи пневмопистолета ) Но на всякий случай брызгал вд40 и щеткой счищал грязь с резьбы.
Замена простая .Откручиваем крепления провода ABC и крепление тормозного шланга, стойку стабилизатора, (верхняя гайка открутилась без проблем, а нижнюю срезал болгаркой )два болта с кулака и 3 гайки опоры сверху на стакане.

Вынимаем стойку и стягиваем пружину.

Откручиваем гайку опоры придерживая шестигранным ключом на 5 и крутим накидным ключом гайку на 19.
Снимаем опору (опора в хорошем состоянии ), опорный подшипник (опорный уже крутился с небольшим заеданием и внутри была грязь при повороте пальцами внутри был хруст), тарелку пружины (внутри нее прокладка под пружину, состояние отличное не рванная без трещин), пружину, пыльник и демфер.

При сборке нужно чтобы надпись OUT на тарелке пружины была направлена на улицу из арки.

Все вытер и вымыл от грязи.
Собираем обратно и ставим на место.

С правой стороны делаем туже самую процедуру, но попутно меняю сальник привода.Для этого правую сторону задрал выше чтобы масло с редуктора не потекло . (сливать не хотелось)
Выдернул привод без монтажек и лопаток. Рулевую тягу не откручивал, шаровую тоже не откручивал. все аккуратно в сторону на кирпичи и проволоку и выдергиваем привод. Получилось снять только минут через 15-20, не хотел выходить, но в конце просто легким движением он вышел.

Думал сломал стопорное кольцо, но нет оно осталось на приводе целым.

Масла вытекло 2 капли, причем масло нормальное без эмульсии и это радует тк менял год назад во всех узлах. Все вытер от грязи и замерил глубину посадки сальника (4мм) вытащил сальник крючком от штатного домкрата., вставляем его в сальник, чтобы крюк смотрел ровно на вас и тянем на себя, заняло 30сек на то чтобы вытащить.

Так как кол-во фото в пост ограничено, вставляю итоговое с уже новым сальником.

И вставляем привод обратно, заранее почистив на нем шлицы.

Ставим на место стойку, прикручиваем кулак, затягиваем сверху 3 гайки опоры и прикручиваем крепление ABC и тормозной шланг.
Гайку на штоке окончательно протягиваем когда авто стоит на всех 4х колесах.
Осталось теперь заменить задние развальные болты…

В следующем посту выложу про покраску суппортов, тк сюда уже не влазят фотки=)

Ура, я больше не на телеге езжу!
:)
Ну, конечно жестковата подвеска, но нужно понимать что это не седан.
Вообщем, закончил я с амортизаторами, заменив и переднюю пару.
После замены задних я реально ощутил улучшения в управляемости, устойчивости. Ну и под настроение, заказал и передние. Так как один вытек уже много тысяч назад.
На замену опять взял амортизаторы KYB 334464 и KYB 334465, как оказалось, стояли тоже KYB, но с каким то другим парт номером. Наверное, более старая ревизия.
Вообщем, выбрал время в выходной, и начал замену.
Очень удобно стало обслуживать машину, после покупки пневмо домкрата Теперь нет смысла корячится в ручную.
Как обычно, подкинул откаты, поставил под усилитель пень и снял колесо.
Кстати, вот это место

как раз предназначено для подъёма. Погнуть порог там весом авто не реально. Потому всегда под него ставлю страховку.

Этот амортизатор сух, но так как меняются парами — тоже под замену.
Всё здорово забито грязью… Ну, не только по асфальту езжу.
Всё обработал щёткой от грязи, и начал откручивать.
Сначала открутил тормозной шланг, что бы не мешал крутить гайки ступицы

Потом провод датчика ABS

Ну а потом с ощутимым усилием сорвал гайки крепления самой стойки

После того как выбил два болта, оттянул стойку в сторону, открутил три гайки под капотом

И стойка была благополучно снята. Стоит уделить внимание, что бы не порвать пыльник привода и тормозной шланг.
Перетянул стойку, и сжал пружины стяжками

Когда пружина больше не поджимала опорный подшипник, окрутил гайку крепления амортизатора. Сорвать её было не просто

Ну, кое как сорвал (подробнее в видео) и снял крышку и подшипник.
У нас он пластмассовый. Как я заметил, не изношен и не скрипит.
Написано, сделано в Канаде :)

После этого вставил новый амортизатор, и собрал стойку в обратной последовательности. Важно, на крышке есть надпись OUT. Так вот ей нужно ставить наружу. В строну крепления колеса

Вот, собственно, как выглядит сам амортизатор уже собранный

После этого. собираем в обратной последовательности. Попадать тремя шпильками в подкрылок не очень удобно, но с помощником можно.
Окончательно затягивать гайки крепления ступицы и тяги стабилизатор нужно на натянутом рычаге. Либо на яме, либо поддомкратив ступицу.
Три болта крепления стойки зажимаем уже когда машина на колёсах стоит.
Вот, собственно уже с заменённым амортизатором

Ну и видео по-шагово всего процесса замены. Возможно будет кому то полезным.

Запчасти

Suzuki Grand Vitara 2007, двигатель бензиновый 2.0 л., 140 л. с., полный привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 12

где брали стоики?

Дороговато, беру дешевле

Мне обошлись оригиналы с гарантией в 3100 грн

Сейчас цена у них 1800

Стояли каябы — которые скорее всего оригинал и просто так их не купить. Гайку проще срывать до стягивания пружин — но ваш способ тоже нормальный. Стяжки у Вас так себе — в народе — опасные, в лучшем случае соскочат и заново придется натягивать, в худшем можно получить травму, хотя и ими конечно можно работать — они копеечные, сейчас похоже цена важнее безопасности и здоровья.
И у меня вопрос — зачем это:
---Окончательно затягивать гайки крепления ступицы и тяги стабилизатор нужно на натянутом рычаге. Либо на яме, либо поддомкратив ступицу.
Три болта крепления стойки зажимаем уже когда машина на колёсах стоит.

Что там разве есть где-то резинка, которая проворачивается от положения рычага? Стойка к поворотному кулаку крепится жестко, к кузову сверху вроде тоже — зачем на натянутом рычаге это делать?

На счет прокачки амортизаторов перед установкой — существует хоть какой нибудь пруф на оф. первоисточник этих загадочных манипуляций?

Отвечу по пунктам :)
Пробовал срывать гайку с натянутыми пружинами — просто не вышло. Потому попробовал по своему.
На видео видно доработка стяжек. Вдвое удлинённые захваты. Выскочить из них пружине — невозможно. Для того и наварил их.
Все крепления подвески затягиваются при полной загрузке рычагов и узлов. Это общее правило.
По себе заметил — после нагрузки рычага гайки всегда дотягиваются.
Ну а крепление к кузову — это просто логично. Только уперев колесом — стойка станет на место.
По прокачке — может и миф. В передних точно не заметил разницы. Когда ставил задние — после снятия транспортировочной ленты где то в пару сантиметров был провал в начале. После прокачки он исчез. Полный ход амортизатора в стойке вряд ли возможен, потому наверное стоит прокачать.
ИМХО, так сказать

Как-то неубедительно:
1) Если элемент, к которому наваривался дополнительный ус имеет хорошую свариваемость — значит это сыромятина и резьба там проживет недолго, если это закаленная сталь или сталь 40хс — то сварить ее хорошо крайне сложно. Или вы отжигали, а потом опять закаляли. Все проходили улучшение этих копеечных стяжек и они потом отправлялись на металл с потянутой резьбой и оторванными усами. Китай-Форс-Джонсвей стоят не так дорогог и там крепкая сталь и усы сразу длиннее и их по 2 с каждой стороны.

2) Что за общее правило про затягивание всего и вся на подвеске при нагрузке — оно откуда — ваше общее правило или чье-то еще? Под нагрузкой затягивают винты крепления рычагов в которых сайлент работает на кручение — а именно в таких сайлентах с поворотом рычага меняется положение внутренней обоймы сайлента относительно подрамника — например передний сайлент переднего рычага НСГВ. Остальные сайленты и уже тем более металл к металлу нет никакого смысла крепить под нагрузкой — лишний гемор. Да я и не представляю как можно с одетым на машину колесом затянуть гайки крепления стойки к поворотному кулаку — там момент хороший — что за кривой ключ нужен, чтобы обойти колесо и подлезть к ним? И подробнее рассмотрим это самое крепление — там 2 винта по одной прямой. Как известно Прямая не может пройти через 2 точки двумя разными способами! Или вы считаете, что дырки в стойке и в поворотном кулаке больше, чем тело винта — и они при креплении на нем играют? Ну тогда как не тяни — при езде на кочках, да и на трассе — таким винтовым соединением уже никак не зафиксировать это соединение. Точно так же не вижу смысла крепить стойку сверху к кузову под нагрузкой. И если сразу тянуть с окончательным моментом — то и не дотянется потом уже ничего. И без упора колесом стойка прекрасно становится на место — по резьбе гайками она подтягивается точно к кузову.

По прокачке я же спросил отсыл к какому-то авторитетному источнику, а не ИХМО, то что вы так делаете — это я понял. Но даже так — про тот самый провал в начале — машина на ходу стойки не прокачает? За годы стоянок, да и езды с неполным ходом они обратно в то же самое состояние в котором были не вернутся? Я ничего не утверждаю, но пока это больше похоже на какие-то бесполезные манипуляции.

Pu1sat0r

Эксперт

26 Февраль 2008 3,022 478 83 37 Питер 4ever! Езжу на . Jimny '07 JLX АКПП, Duster '13 Luxe Prestige АКПП

На пробеге 151000 у меня закончился сайлентблок переднего левого амортизатора, поэтому было принято решение о замене амортизаторов на новые. Заводские аморики честно отбегали 3 года и 151000, ни один из них за это время не потек и не сломался. Поэтому, было принято решение взять новые стоковые Kayaba 343287 по цене $63,5 за штуку (или 1850р. по курсу на момент написания данного топика). Забавно, что заводские амортизаторы имели маркировку 41600-81A12,

а на сайте экзиста и других поставщиков запчастей, этот артикул вообще не числится, только 41600-81A11 по цене $116 (3400р.) за штуку. При разнице в цене почти в 2 раза выбор очевиден. Правда, у заводских верхний чехол был пластиковый, но это мелочи!

Итак, для замены амортизаторов нам потребуются:

1. Ключ на 17
2. Два ключа на 14, один из которых должен быть тонким, 3-4мм. (почему, увидите дальше).
3. Жидкость WD-40 или аналог
4. Клещи-струбцину
5. Новые амортизаторы в комплекте с резиновыми втулками для верхней точки крепления

Перед установкой амортизаторы необходимо прокачать!

А. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;

Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;

В. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;

Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении указанное время, плавно выдвиньте шток до конца хода;

Д. Переверните амортизатор штоком вниз, сделайте паузу 2-3сек. и повторите операции А, Б, В, Г 2-3 раза;

Е. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г;

Ж. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). В качественно прокаченных амортизаторах поршень перемещается плавно без провалов (обращаем ваше внимание на то, что в некоторых амортизаторах в полностью разжатом состоянии клапанный механизм может попадать в компенсационную полость, предназначенную для расширения амортизационной жидкости при разогреве, и не оказывать никакого сопротивления).

После прокачки амортизатор должен находиться в рабочем положении, ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ, вплоть до полной установки на автомобиль.

Поднимаем автомобиль домкратом за балку моста (это существенно, т.к. подняв автомобиль за раму или рычаг, вы вытяните амортизатор, усложнив себе работу по установке нового. Кроме того, амортизатор должен устанавливаться при нагруженной подвеске - это рекомендация производителя).

Далее, после снятия колеса, я рекомендую начать с откручивания гаек верхней точки крепления амортизатора. Но сначала побрызгаем на гайки WD-40 - это никогда не помешает. Теперь нам пригодится наш тонкий ключик - им мы будем придеживать нижнюю гайку, тем самым не давай проворачиваться штоку во время откручивания верхней гайки вторым ключом.

После откручивания верхней гайки, откручиваем нижнюю, придерживая шток от проворачивания за верхнюю часть клещами струбциной

Далее откручиваем ключом на 17 гайку нижней точки крепления. С одной гайкой у меня были проблемы - она никак не поддавалась, поэтому пришлось использовать помощь штатного домкрата (наконец-то он пригодился!)

После откручивания гайки вытаскиваем старый амортизатор и очищаем посадочные места под резинки верхней точки крепления

Там было много грязи из-за того, что старые резинки потеряли упругость и не восстанавливали свою форму после деформации от нагрузок.

Осталось совсем немного - устаналиваем новый амортизатор, не забыв смазать резьбовые соединения шпильки штока и болта в нижней точки графитовой смазкой или аналогом.

Сборку начинаем в обратной последовательности - закручиваем нижнюю гайку (момент затяжки 90Нм), потом переходим к верхней части. Крутим гайку верхней точки до того момента, пока она не начнет крутиться вместе со штоком. ДАЛЬШЕ ЗАКРУЧИВАТЬ НЕ НАДО. У резинок должен остаться запас для деформации. Закручиваем верхнюю контрагайку (момент затяжки 29Нм).

Поздравляю, работа закончена.

Надеюсь, мой отзыв поможет людям, желающим поменять амортизаторы
самостоятельно, но не знающих или не задумывающихся о том, как легко это можно сделать.

toxa Екб

Свой в доску

Ответ: Замена передних амортизаторов - фотоотчет

Pu1sat0r, Всё отлично! Только аморты перед установкой нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОКАЧИВАТЬ.

Владимир.

Ветеран

Ответ: Замена передних амортизаторов - фотоотчет

LaCrema

Мудрец

15 Март 2007 7,749 2,056 0 Санкт-Петербург Езжу на . Jimny 2000 года, праворукий, механика, 30*9.5, лебедка, блокировка.

Ответ: Замена передних амортизаторов - фотоотчет

Чтоб жили долго и счастливо.

Pu1sat0r

Эксперт

26 Февраль 2008 3,022 478 83 37 Питер 4ever! Езжу на . Jimny '07 JLX АКПП, Duster '13 Luxe Prestige АКПП

Ответ: Замена передних амортизаторов - фотоотчет

japman

НЕИЗМЕННЫЙ SUZUKOфил

Ответ: Замена передних амортизаторов - фотоотчет

Прокачка амортизаторов перед установкой

ВНИМАНИЕ! Непрокачанный перед установкой двухтрубный амортизатор - частая причина выхода из строя поршневой системы амортизатора. Это нарушение инструкций по установке и возможная причина негарантийного случая! Если во внутренней гильзе амортизатора остается воздух, амортизатор не может правильно выполнять свои функции. Сбой работы приводит к шумам, стукам при работе амортизатора и возможному его выходу из строя.

Mы рекомендуем мастерам сервисных станций перед установкой прокачать амортизатор два-три раза. Это позволяет выявить случаи заклинивания клапанного механизма, а также другие случаи неисправности клапанного механизма. Также обращаем ваше внимание на то, что небольшие провалы в сопротивлении клапанного механизма, а также разница в скорости выхода штока в газо-масляных амортизаторах не является неисправностью и никоим образом не отражается на работе амортизатора.

Перед установкой двухтрубного амортизатора на автомобиль, его нужно привести в рабочее состояние. Во время транспортировки и хранения в двухтрубных амортизаторах рабочая жидкость может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, при этом во внутренний цилиндр попадает газ подпора или воздух. В этом случае амортизатор будет издавать стуки при работе в подвеске автомобиля, а его дроссельные клапаны разрушаются. Чтобы избежать поломки амортизатора, перед установкой его ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно привести в рабочее состояние (прокачать).

Обращаем ваше внимание, что в некоторых амортизаторах предусмотрены механизмы слива масла. В одних амортизаторах для слива масла предусмотрен провал штока внутрь амортизатора, после чего из него удаляется масло. В других амортизаторах в самом верху штока делается специальная технологическая канавка. Поэтому при прокачке амортизатороа мы рекомендуем не сжимать амортизатор полностью. Шток амортизатора должен оставаться на 2-3 см несжатым (рабочая поверхность штока должна не доходить до верхней части стакана стойки на 2-3 см) , а в случаях присутствия технологических канавок - сжиматься до них.
Технология прокачки стоек типа "Мак-Ферсон" и картриджей:

А. Установите стойку или картридж штоком вверх и плавно, без рывков, сожмите его до определённого момента (рабочая поверхность штока должна не доходить до верхней части стакана стойки на 2-3 см);

Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;

В. Плавно вытягивайте шток до полностью разжатого состояния;

Г. Повторите операции А, Б, В 2-3 раза;

Д. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). В качественно прокаченных амортизаторах поршень перемещается плавно без провалов (обращаем ваше внимание на то, что в некоторых амортизаторах в полностью разжатом состоянии клапанный механизм может попадать в компенсационную полость, предназначенную для расширения амортизационной жидкости при разогреве, и не оказывать никакого сопротивления).
Технология прокачки всех остальных амортизаторов:

А. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;

Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;

В. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;

Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении указанное время, плавно выдвиньте шток до конца хода;

Д. Переверните амортизатор штоком вниз, сделайте паузу 2-3сек. и повторите операции А, Б, В, Г 2-3 раза;

Е. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г;

Итак, для замены амортизаторов нам потребуются:

Перед установкой амортизаторы необходимо прокачать!

А. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;

Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;

В. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;

Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении указанное время, плавно выдвиньте шток до конца хода;

Д. Переверните амортизатор штоком вниз, сделайте паузу 2-3сек. и повторите операции А, Б, В, Г 2-3 раза;

Е. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г;

Поднимаем автомобиль домкратом за балку моста (это существенно, т.к. подняв автомобиль за раму или рычаг, вы вытяните амортизатор, усложнив себе работу по установке нового. Кроме того, амортизатор должен устанавливаться при нагруженной подвеске — это рекомендация производителя).

Далее, после снятия колеса, я рекомендую начать с откручивания гаек верхней точки крепления амортизатора. Но сначала побрызгаем на гайки WD-40 — это никогда не помешает. Теперь нам пригодится наш тонкий ключик — им мы будем придеживать нижнюю гайку, тем самым не давай проворачиваться штоку во время откручивания верхней гайки вторым ключом.

Далее откручиваем ключом на 17 гайку нижней точки крепления. С одной гайкой у меня были проблемы — она никак не поддавалась, поэтому пришлось использовать помощь штатного домкрата (наконец-то он пригодился!)

Осталось совсем немного — устаналиваем новый амортизатор, не забыв смазать резьбовые соединения шпильки штока и болта в нижней точки графитовой смазкой или аналогом.

Сборку начинаем в обратной последовательности — закручиваем нижнюю гайку (момент затяжки 90Нм), потом переходим к верхней части. Крутим гайку верхней точки до того момента, пока она не начнет крутиться вместе со штоком. ДАЛЬШЕ ЗАКРУЧИВАТЬ НЕ НАДО. У резинок должен остаться запас для деформации. Закручиваем верхнюю контрагайку (момент затяжки 29Нм).

Поздравляю, работа закончена.

toxa Екб

Свой в доску

Ответ: Замена передних амортизаторов — фотоотчет

Pu1sat0r, Всё отлично! Только аморты перед установкой нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОКАЧИВАТЬ.

Владимир.

Ветеран

Ответ: Замена передних амортизаторов — фотоотчет

LaCrema

Мудрец

Ответ: Замена передних амортизаторов — фотоотчет

Чтоб жили долго и счастливо.

Pu1sat0r

Эксперт

Ответ: Замена передних амортизаторов — фотоотчет

japman

НЕИЗМЕННЫЙ SUZUKOфил

Ответ: Замена передних амортизаторов — фотоотчет

Прокачка амортизаторов перед установкой

ВНИМАНИЕ! Непрокачанный перед установкой двухтрубный амортизатор — частая причина выхода из строя поршневой системы амортизатора. Это нарушение инструкций по установке и возможная причина негарантийного случая! Если во внутренней гильзе амортизатора остается воздух, амортизатор не может правильно выполнять свои функции. Сбой работы приводит к шумам, стукам при работе амортизатора и возможному его выходу из строя.

Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;

В. Плавно вытягивайте шток до полностью разжатого состояния;

Г. Повторите операции А, Б, В 2-3 раза;

Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;

В. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;

Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении указанное время, плавно выдвиньте шток до конца хода;

Д. Переверните амортизатор штоком вниз, сделайте паузу 2-3сек. и повторите операции А, Б, В, Г 2-3 раза;

Е. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г;

Тема: Замена передних стоек

Опции темы

Отображение

Замена передних стоек

Домкратим автомобиль, ставим на упор и снимаем колесо.
Откручиваем болт и снимаем шланг тормозной системы

Откручиваем болт и снимаем провод ABS

Мануал рекомендует отсоединить датчик автоматического регулирования фар, почему бы и нет.
Откручиваем гайку крепления поводка датчика, придерживая с внутренней стороны еще одним ключиком.

Откручиваем стойку стабилизатора, удерживая палец внутренним шестигранником.

Откручивая нижнюю гайку надо надавить на стабилизатор чтобы освободить нижний шаровый стойки (зеленая стрелка).

Снял стойку чтобы смазать резьбу, так как она имеет тенденцию закисать намертво.
Откручиваем гайки крепления стойки к поворотному кулаку.

Откручиваем гайки крепления стойки к кузову, придерживаем при этом стойку, чтобы не упала.

Момент затяжки. 50 Нм
После установки стойки опустить автомобиль и закрутить гайки крепления стойки к кузову

Устанавливаем сжиматели пружины

Удерживая шток амортизатора внутренним шестигранником откручиваем гайку.

Сжимаем пружину так, чтобы между указанными витками был 31 см

Устанавливая пружину на новую стойку следим, чтобы нижний конец пружины встал в углубление седла стойки. Переставляем отбойник амортизатора на шток новой стойки, устанавливаем верхнюю тарелку так, чтобы отметка OUT на тарелке приходилась на середину крепления стойки к поворотному кулаку, ставим опору и закручиваем гайку (новая идет в комплекте со стойкой).

Устанавливать в обратном порядке.

Замена передних амортизаторов на Сузуки Гранд Витара Нью

Замена амортизаторов на Сузуки Гранд Витара Нью довольно проста, если знать как правильно выполнять данную операцию. Мы попробуем это продемонстрировать.

3. Откручиваем тормозной шланг.

4. Откручиваем стойку стабилизатора.

5. Откручиваем нижнее крепление амортизатора.

6. Откручиваем верхнее крепление амортизатора.

7. Используя стяжку, сжимаем пружину.

8. Откручиваем верхнюю опору амортизатора.

и вынимаем сам амортизатор

10. Берём новый амортизатор, ставим его вертикально и несколько раз прокачиваем его шток. Как правильно прокачивать амортизаторы, вы можете прочитать тут.

Далее производим сборку в обратном порядке и повторяем все операции на втором колесе.

Читайте также: