Киа спортейдж замена ремня грм
Добавил пользователь Alex Обновлено: 20.09.2024
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
грм Kia Sportage , ремень грм Kia Sportage , замена грм Kia Sportage , замена цепи грм Kia Sportage , метки грм Kia Sportage , замена ремня грм Kia Sportage
5. Привод газораспределительного механизма
Крышка цепи привода ГРМ
Снятие
Примечание:
- Во избежание повреждения окрашенных поверхностей используйте защитные щитки.
- Во избежание повреждения отсоединяйте соединительные зажимы осторожно, держась рукой за зажим.
- Помечайте все провода и шланги, чтобы исключить ошибки при повторном подключении.
- При снятии ТНВД, топливопровода высокого давления, подающего топливопровода и форсунки существует риск получения травм в результате утечки топлива под высоким давлением. Поэтому запрещается выполнять ремонтные работы непосредственно после остановки двигателя.
1. Снимите приводной ремень (подробнее, см. соответствующий раздел в данной главе).
2. Снимите промежуточный ролик приводного ремня (подробнее, см. соответствующий раздел в данной главе).
3. Снимите генератор (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Электрооборудование двигателя).
4. Снимите кронштейн генератора (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Электрооборудование двигателя).
5. Снимите нижнюю крышку моторного отсека.
6. Снимите шкив виброгасителя коленчатого вала (подробнее, см. соответствующий раздел в данной главе).
7. Снимите водяной насос (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Система охлаждения).
8. Снимите корпус воздушного фильтра в сборе (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Система впуска и выпуска).
9. Снимите ТНВД (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Система питания и управления двигателем).
10. Снимите крышку головки блока цилиндров (подробнее, см. соответствующий раздел в данной главе).
11. Снимите монтажный кронштейн двигателя.
12. Снимите крышку (A) цепи привода ГРМ, как показано на рисунке ниже.
Установка
1. Установите крышку цепи привода ГРМ, для этого:
1) Перед установкой снимите твердый герметик с поверхностей блока цилиндров и картера.
2) Нанесите прокладочный герметик (TB 1217H или LOCTITE 5900H) на поверхность между головкой блока цилиндров и блоком цилиндров. Ширина: 3 - 5 мм.
3) Нанесите прокладочный герметик THREE BOND 1282B или THREE BOND 1216E на контактные части (А) водяного насоса и крышки цепи привода ГРМ, на остальные части (В) нанесите прокладочный герметик THREE BOND 1217H или LOCTITE 5900H, как показано на рисунке ниже.
Примечание:
Установите крышку в течение 5 минут после нанесения герметика.
Ширина: 3,5 - 4,5 мм.
Примечание:
Убедитесь в отсутствии масла и грязи на поверхностях.
4) Совместите установочный штифт блоки цилиндров с отверстиями масляного насоса.
5) Затяните болты крепления крышки цепи привода ГРМ (А). Момент затяжки: 18,6 - 23,5 Н∙м (Болты М8), 9,8 - 11,8 Н∙м (Болты М6).
2. Далее установка производится в последовательности обратной снятию.
Цепь привода ГРМ
Снятие
1. Поверните шкив коленчатого вала по часовой стрелке и совместите его канавку с меткой синхронизации на крышке цепи привода ГРМ, как показано на рисунке ниже.
2. Снимите крышку цепи привода ГРМ (подробнее, см. соответствующий раздел в данной главе).
3. Совместите метки синхронизации звездочек CVVT с верхней поверхностью головки блока цилиндров, чтобы цилиндр № 1 находился в верхней мертвой точке.
Примечание:
Убедитесь, что в данный момент установочный штифт коленчатого вала направлен к верхней части двигателя.
4. Снимите цепь (А) привода ГРМ, как показано на рисунке ниже.
Примечание:
Перед снятием натяжителя зафиксируйте поршень натяжителя с помощью штифта в отверстии (В) в верхней мертвой точке.
5. Снимите рычаг (А) натяжителя цепи привода ГРМ и направляющую (В), как показано на рисунке ниже.
6. Снимите цепь (А) привода ГРМ, показанную на рисунке ниже.
Проверка технического состояния
1. Проверить зубья звездочек системы CVVT и зубья звездочки коленчатого вала, гидравлический натяжитель, направляющую цепи, рычаг натяжителя, на наличие износа, трещин или повреждений. При необходимости замените.
2. Проверьте контактную поверхность рычага натяжителя цепи и направляющей цепи на наличие износа, трещин или повреждений. При необходимости замените предохранители.
3. Проверьте ход поршня гидравлического натяжителя и работу храпового механизма гидравлического натяжителя. При необходимости замените.
4. Осмотрите цепь привода ГРМ на отсутствие растянутых участков, повышенного износа или повреждений. При необходимости замените.
Установка
1. Установочный штифт коленчатого вала должен быть установлен с уклоном приблизительно 3° от вертикальной центральной линии, как показано на рисунке ниже.
2. Совместите метки верхней мертвой точки звездочек CVVT с верхней поверхностью головки блока цилиндров, чтобы цилиндр № 1 находился в верхней мертвой точке, как показано на рисунке ниже.
3. Установите новые уплотнительные кольца (А), как показано на рисунке ниже.
4. Установите направляющую (А) и цепь ГРМ (В). Момент затяжки болтов крепления: 9,8 - 11,8 Н∙м
Примечание:
При установке цепи привода ГРМ совместите метки синхронизации на звездочках с метками на цепи.
5. Установите рычаг (А) натяжителя цепи. Момент затяжки: 9,8 - 11,8 Н∙м.
6. Установите гидравлический натяжитель (А) и выньте штифт (В). Момент затяжки: 9,8 - 11,8 Н∙м.
Примечание:
Проверьте метки верхних мертвых точек коленчатого вала и распределительного вала.
Симптомы оборванного ремня. Если разрыв произошёл на ходу, машина глохнет. И больше не заводится. Топливо подаётся. Проверить целостность можно визуально, отогнув пластмассовый кожух.
Обязательные запчасти:
Ремень ГРМ — 0K954 12 205. Рекомендация: качество/цена: Contitech CT 790, Gates 5287 XS.
Номера ремней ГРМ.
Желательные запчасти.
Ролик натяжной (натяжителя) ремня — 0K05412700, 0K973 12 700A, GMB GT20010, 0K05412700, GT20010. Рекомендация: цена/качество: Skf VKM74600.
Ролик обводной (паразитный, отклонительный) ремня (ленивец) — Hyundai/KIA 0K95512730A, GMB GT20030. Рекомендация: качество/цена — Skf VKM84601.
Пружина натяжения — Hyundai/KIA 0FE3N12711A
• Камни или доски или чурочки для подъёма машины.
• Одеяльце (лежак).
• Монтажка.
• Трещотка на 1/2" большая.
• Динамометрические ключи (можно без них): малый на моменты 7-10 и средний на 37-50 (1/4" и 3/8").
• Бошки: 10, 12, 14 короткая и длинная, 17, 21.
• Удлинитель на трещотку малый.
• Ключ накидной на 10.
• Бадья, бутылка (канистра) и шланчик для слива антифриза. (Сливается обычно 5-7 литров охлаждающей жидкости)
• Заглушки для трубок с трансмиссионным маслом (для автомашин с АКПП). Для этой цели годятся обычные запасные свечи зажигания.
• Охлаждающая жидкость для радиатора, литров 5.
• Пластиковые стяжки. (Могут продаваться в автомобильных, хозяйственных и компьютерных магазинах).
Процесс замены ремня.
1. Скидываем клемму с аккумулятора.
2. Для более комфортного ремонта поднимаем переднюю часть машины. Например, подкладываем доски под колёса.
3. Стелем одеяльце под машиной.
4. Для удобства можно скинуть передний бампер.
5. Снимаем передний лист защиты (болты на 12 и 15).
6. Сливаем в бадейку антифриз (6-7 литров), открыв заливную крышку. Можно открыть краник внизу, но лучше его не трогать, а отсоединить нижний патрубок.
7. Убираем из под ног бадью с антифризом.
8. Снимаем "хобот" впускного коллектора (2 болтика на 10).
9. Отсоединяем фишки датчиков температуры двигателя.
10. Фиксируя отверткой муфту пропеллера, откручиваем накидным ключом на 10 гаечки вискомуфты.
11. Откручиваем 4 гайки диффузора пропеллера на 10.
12. Вынимаем пропеллер и диффузор.
13. Отсоединяем впускной патрубок радиатора.
14. Радиатор охлаждения — снимаем. Для сбережения нервов и пальцев. 2 болтика в кронштейнах и нижний патрубок. После снятия радиатора машины с АКПП глушим трубочки маслоподачи коробки передач.
15. Радиатор кондиционера снять, либо просто защитить фанеркой от случайных повреждений.
16. Для удобства вынуть адсорбер из крепления.
18. Отсоединяем патрубок термостат→печка от магистрали.
19. Откручиваем корпус термостата целиком (2 гайки на 14). Не потеряйте прокладку!
20. Откручиваем кронштейн виско-муфты пропеллера. 3 болта на 17 (!) и 1 на 14.
21. Снимаем кронштейн в сборе. Тяжёлый! Подшипник в нем необслуживаемый — не пытайтесь смазывать.
22. Ослабляем болт-фиксатор ролика натяжителя кондиционера (на 14).
23. Ослабляем сильно болт-натяжитель ремня кондиционера (снизу, на 12)
24. Снимаем ремни кондея и гены.
25. Ослабляем ремень ГУРа (болт на 14 над насосом, снизу на кронштейне болт-фиксатор на 14). Снимаем ремень ГУРа, отведя насос в сторону.
==========
Альтернативный метод. Если ремень цел (не порван), то можно поставить новый ремень методом вытеснения старого. Старый ремень режется наполовину ВДОЛЬ, снимается половина. Ставится на освободившееся место новый ремень. Затем разрезается поперёк старый ремень, снимается, а новый задвигается до конца.
==========
26. Откручиваем 6 болтиков на 10 в шкиве маховика — делать придётся на ощупь, если не снят радиатор кондиционера.
27. Шкив скорее всего прикипел и придется его нежно обстучать через деревяшку. Потом руками с усилием снять. Осторожно: Велик риск засадить шкивом по радиатору.
28. Откручиваем верхнюю крышку ГРМ.
29. Откручиваем нижнюю крышку ГРМ.
30. Снимаем шайбу шкива ГРМ (на шкиве, с дырочками тонкая)
31. Ослабляем осевой болт ролика-натяжителя ГРМ, сдвигаем ролик и снимаем ремень.
32. Снимаем натяжитель, пружинку, ленивца.
33. Видим много пыли/грязи. Чистим как можем.
34. Заменяем натяжитель, пружину, ленивца. Момент затяжки 14-х болтов 37 — 52 Нм
35. Сальники распредвалов — заменяем.
36. Сальник коленвала — заменяем.
37. Выставляем шестерни распредвалов и коленвала по меткам.
Шестерни распредвалов (два сверху) и шестерни коленвала (самая нижняя) после снятия старого ремня будут находится в произвольном положении, скажем, как на фото.
А нужно чтобы они стояли в строго определённом положении, как на схеме.
Метки ( на схеме 6 и 7) должны смотреть строго вверх.
38. Отводим натяжитель в сторону и фиксируем.
39. Находим на новом ремне указатели движения (стрелочки). Механизм будет двигаться по часовой стрелке, соответственно и стрелки должны смотреть в правильную сторону. Заводим новый ремень снизу. Накидываем на шестерни распредвалов. Начиная с зубчатого колеса распределительного вала и двигаясь в направлении против часовой стрелки, заведите новый ремень на свое штатное место, — проследите за плотностью посадки ремня на зубчатых колесах. Фиксируем ремень и, соответственно, положение шестерней распредвалов пластиковыми стяжками.
==============
Альтернативный метод. Ремень одевают при снятом прижимном ролике. Начиная с левой шестерёнки, затем через правую. Сразу закрепляют и шестерни и ремень на них пластиковыми стяжками. Затем проводят ремень через нижнюю шестерню. И только после этого ставят на место прижимной ролик.
==============
Теоретически применим "математический" метод. Между метками — строго определённое количество зубчиков. Если заморочиться и определить какое именно, то можно будет устанавливать ремень абсолютно точно, посчитав зубчики.
==============
40. Отпускаем натяжитель (на схеме 9). Обрезаем пластиковые стяжки.
41. Проворачиваем ключом на 21 (балонник подойдет) по часовой стрелке колено 2 раза. Сверяем метки (на схеме 6 и 7). Удостоверьтесь, что установочные метки заняли правильные положения, в противном случае повторите процедуру натяжения ремня.
Некоторые крутят не за зубчатые колеса распредвалов, а за маховик, к которому можно добраться, открутив 2 болтика и отогнув защитную пластинку.
42. Фиксируем натяжитель осевым болтом (37 ÷ 52 Нм).
43. Собираем всё обратно.
44. Для натяжки ремня ГУР используем монтажку, которой отжимаем насос в сторону.
Болты на 10 затягиваем моментом 7 — 10.
Болты на 14 моментом 37-52.
Болты на 17 моментом 42-55.
45. Не забываем залить антифриз!
----------------------------
Видео.
Совсем не было времени отметиться, постараюсь наверстать.
Началось с того, что потек передний сальник коленвала. И вот, наконец-то, выкроил вечер для замены. Не буду в подробностях расписывать что и где откручивать, отмечу лишь некоторые моменты, опытные меня и так поймут, неопытным туда лазить незачем, имхо.
Подготовился, приобрел(ровно год назад) ролики, сальники и ремень.
Надо сказать, когда я приобретал этот автомобиль, прежний хозяин уверял меня, что совсем недавно менял ремень. Я, правда, обычно, скептически отношусь к таким заявлениям, и после покупки открутив болты верхней крышки и оттянув ее, проверил: действительно стоит новый ремень. Пробег тогда был меньше 130 тыс., сейчас чуть больше 150.
Основная сложность при замене ремня ГРМ, это снятие шкива с коленвала. Прежний хозяин, хоть и поменял ремень, но сальники, к сожалению оставил старые. Возможно и это не его вина, ну не произвел он впечатление человека, способного самостоятельно выполнить такую "операцию". Скорее всего на сервисе не стали заморачиваться — типа сальники сухие и не надо их менять. Вполне обычная практика среди сервисменов.
Имровизированный съемник из подручных средств: уголок, оставшийся после установки ворот, два болта и головка из набора.
Ржавчина на валу мешает легко сойти шкиву.
Убираем грязь и масло. Меняем старый сальник на новый. Кстати, старый уже стал пластмассовым и весь рассыпался, пока я его снимал.
Мажем "правильной" смазкой вал, чтобы в следующий раз шкив не приржавел.
Сальники распредвалов меняются легко, даже фотографии делать не стал.
Ролики поставил новые.
Наступила очередь ремня. Старый, хоть он совсем не старый еще, я не стал ставить обратно — пусть лучше в запасе лежит, мало ли что. Оба ремня BOSCH, старый made in Spain, новый in Germany.
Ручкой молотка отводим натяжной ролик и фиксируем его затягивая болт.
проверяем метки, и ослабляем болт натяжного ролика.
Проворачиваем вал, все еще раз проверяем, метки, затягиваем ролики, болты зубчатых шкивов.
Крышки на месте, сборка
Чуть меньше трех часов ушло на работу, включая чаепития(я не курю), около часа остывал двигатель. 4 часа=экономия 3500 + уверенность, что не встану там, откуда пешком три дня до ближайшего поселка.
Ремень (16v) 0K95412205 (Bosch 1987948784) -580 руб
ролик натяжной 0K97312700A — 400 руб
ролик обводной 0K95512730A — 500 руб
сальники 0K01310602 — 3 шт по 34 руб
антифриз зеленый — около литра, долил из остатков
цены оптовые, т.к. сам торгую запчастями) мне скидки))
Запчасти
KIA Sportage 2001, двигатель бензиновый 2.0 л., 128 л. с., полный привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 24
В списке не хватает помпы. Раз менялись даже сальники, помпу поменять тоже стоило бы
ролики какой фирмы в коробках лежали? оригинал или сторонней какой нибудь как любят это делать)
не подскажете как часто менять ГРМ надо? у меня 2002г.в. 128л.с.
я просто гдето с прошлой замены 55т. км проехал вот не могу найти регламент
60 или 70 тыс км, не помню точно)
болт шкива коленвала старый поставил? народ пишет, что новый надо ставить. Планирую менять ГРМ думаю покупать болт или нет.
Подскажи. Шкив распредвала как ставить? Шпонкой на валу на буквы е и I соответственно?
У меня тут еще вопрос по ремню грм появился)) Вообщем вот такая ситуация — переделал куча ремонтной работы по авто (в т.ч. замена ремня грм, помпы, роликов, свечей и т.п.) и после теста по трассе и лесу выявил большое увеличение расхода топлива (было 10/14 стало 20/24 соответственно трасса/город) Есть предположение что метки не четко выставил — надо как то с чего то начинать борьбу по расходу бенза! Так вот вопрос то в чем))) Как выставить правильно метки — точнее как зафиксировать шестерни в нужном положении? А то у меня они постоянно стремились сместиться и я с третьего раза тогда только смог надеть ремень и прокрутив несколько оборотов КВ убедился в соответствии меток — ну и все собрал на место!
Подскажи, пожалуйста, какие болты использовал для съема шкива КВ? И самое главное как откручивал гайку этого шкива? У тебя я так понял механика, не подскажешь (если знаешь) как это делать на АКПП?
болты М6, длину не помню, подбирал по месту;
гаек на шкивах нет,
если ты о центральном болте коленвального шкива — ключ накидной надел на головку болта, упер другой его конец куда-нибудь и стартером чуток крутнул — проверенная многолетним опытом технология)))
понятно! а как потом на место ставил шкив и как затягивал этот самый центральный болт? и про болт еще — длина на скидку хотя бы — больше 10см?
посадку на валу под шкив надо почистить от грязи и ржавчины, затем смазать любой консистентной смазкой, сам болт обезжирить растворителем и закрутить с фиксатором резьбы
длина болтиков не имеет большого значения — расстояние от съемника до головки, одетой на болт, можно менять выкручивая или закручивая центральный болт шкива, можно вообще прям в шляпу болта упереть съемник…
понял) спасибо! так а затягивал получается просто на фиксатор резьбы и не как не стопорил КВ? Какой же там момент затяжки был — не слабова то?
там момент большой не нужен, вал при затяжке никак не стопорится
за точным значением момента — ныряй в книжку)))
Учитывая межсервисные пробег для замены ремня ГРМ и сопутствующей ему прочей лабуды было решено заменить как сам ременьс прилагающимися роликами ,так и помпу,заодно свечи ну и прочие ремни навесных агрегатов до кучи,ибо известно умное правило: ремень грм сродни поезервативу - если порвался то жди беды. Беды ждать не стал,а заказал все што палагается согласно vin в единственной на селе автолавке.
Комплект ремня грм с роликами гейтс помпу айсин и свечи денсо забрал на следущее утро. Скока точно стоит не скажу,тыщ навернь восем. Приехал домой,открыл гараж и обомлел, втаком пространстве было сложно протиснуться,а не то чтобы загнать сюда приличную машину,раздеть до сути самой и копацца там у ней внутрях. Вобщем,чем разгребать бардак было проще отогнать красотку к специально обученным людям. Забегая вперед,скажу, что лучше бы я разгреб бардак,который впоследствии все равно пришлось разгресть,и люди на сто не специально обученные а рукожопы и штаны с рукавами у их и м. удаки к томуже в дополнение.
Договорился с мастером в кавычках Димой за 5 тыщ. Работа вродьб несложная,часа на три,все что надо я привез. В час дня звонок - все готово,приезжайте. Как раз мелкий должен со школы выйти,там недалеко,заодно встречу. Приехал. Завожу,как то затроила,затряслася,задергалася и загорелся оранжывый моторчик на панели. Знаю,что так быть не должно,и моторчик этот я за 8 лет ни разу не видел. Што за черт,сказал мне Дима? Заводил я,и было все прекрасно. Щас померяем компрессию. Выкрутил третью свечку и правда вся чорная и мокрая.
Померял - 4 очка,что крайне мало. Ну все,говорит Дима,поздравляю,двигатель ваш крякнул,но почему мы не знаем, и пробегу то у вас уже за сотку,шожвы хочите это нормально. Но ремень поменян и вмего вам доброго.
Короче,мелкого надо было уже забирать,заторопился я,уехал на одном крыле и судорожно сображая советуюсь .с интырнетом. Пишут там што такое может быть при не правильной установке на метки грм. Наутро приижяю к Диме и выкладываю свою теорию,черпанную из интырнетов.Дима клянеца и божица што с метками все окейно с точностью до микрона ,што дает мне право еси там шо нетак уесосить его по всем углам.
Приехал домой,раскидал гараж, нреб в одну кучу голосующие кеги с виной и брагой под чачу,просушенную картошку и урожай лука,мешки с курячим кормом,коробки с яблоками и трехлитровые банки с переработанными дарами садов.
Проделал всю работу так как будто бы я сам менял комплект,вникнув в каждый болтик и гайечку.
Отключаем аккумулятор (не обязательно,но на всяк случай).Домкратим пассажирское переднее колесо,снимаем и откручиваем щиток.Поддомкрачиваем двигатель вторым домкратом,устанавливая деревяшку под поддон,помня что поддон крепкий,но хрупкий,а потому сильно не давим,чисто для создания точки опоры.
Сверху,под капотом, откручиваем правую подушку двигателя вместе в кронштейном. У нас она кстати,не просто резинка, а гидроопора,внутри какято жижа типа силиконовой сиськи.
Отпускаем четыре болтика на шкиве помпы,хотя я это делал уже при снятых ремнях. Снимаем ремень генератора,отпуская его натяжной болт и нижний осевой. Потом ремень кондиционера,для чего откручиваем натяжной болт ролика.Ремни навесных агрегатов кстати в нелестном состоянии
Когда снимаем шкив помпы помним что он состоит из двухчастей,и они обязательно развалятся пр попытке вытащить шкив из недр. Ставить обратно это конструкцию и закручивать болты шкива квест достойный отдельной похвалы,подозреваю,что именно изза этого шкива корейцев презрительно называют собакоедами. Далее снимаем верхнюю часть кожуха ремня ГРМ,четыре болтика жигулевской трубкой на 10 откручиваются в течерие минуты.
Потом выкручиваем свечи,включаем нейтраль. На шкив коленвала наматываем старый ремень генератора ,в свободную петлю и прорезь кронштейна натяжного ролика ктндиционера вставляем вороток,и используя силу трения ремня о шкив против часовой стрелки откручиваем болт шкива коленвала. На самом деле,при не имении гайковерта,задача не из легких,я перепробовал все доступные способы,но помог именно этот. Пришлось изобресть головку с удлинителем гдето с полметра длиной,чтоб вывести рычаг за пределы колесной арки
Болт шкива коленвала откручен. Нам видно звездочку с ремнем и метки. Метка на звездочке должна совпасть с меткой на нижней пластиковой крышке ремня ГРМ,обозначенной буквой Т.
Смотрим на звездочку распредвала. Если метка в виде отверстия вверху, то спичка,вставленная в это отверстие попадает на красную риску на корпусе подшипника распредвала.
Если метка внизу,то поворачиваем коленвал ровно на один оборот,вкрутив разумеется болт для проворачивания.
Все совпало,собраем все в обратном порядке,на всякий случай ставим болт шкива коленвала на фиксатор резьбы.
В данной записи я не касался натяжного ролика ремня грм, там легкотня ибо он в основной идет с механизмом автоматического натяжения. Ну и помпу собственно поменяли без моего участия.
Нюанс при установке шкива помпы. Долго мучился. Одеваешь одну часть шкива,примеряешь вторую - первая спадает . Приладишь обе части - с болтиком не подлезть. Народ в интернетах и на жвачку временно сажает,и какие то шпильки под отвертку вытачивает,и сверлит лонжероны в области помпы для доступа головки.Я сделал проще: как только получилось насадить обе части шкива,просунул знатняй кусок поролона между шкивом и кузовом,и тем самым зафиксировал шкиф на оси
.Потом ключом для прокачки тормозов (необязательно,но у меня был именно такой)протащил болтик и кое как его зафиксировал в отверстии.
А там уже красивыми пальцами по чуть наживил,тау же и со вторым болтиком,и с третьим,и четвертым.
Собственно все. Играет туш,вскрывается очередная в этот раз победная бутылка жигулей.поворот ключа.
Как троило так и троит,как колбасило так и колбасит. Из положительного - это момент постоянства, чтобы я не сделал с этой машиной,а изменений нет,значит я на правильном пути. А в остальном - полная жопа
Перво наперво откручиваем защиту днища авто. Это необходимо для полноценного доступа к нижним агрегатам и узлам авто. Так же без этого не возможно слить ОЖ с радиатора.
Затем, домкратим правое переднее колесо и поддомкрачиваем двигатель.
После чего снимаем колесо. Откручиваем четыре болта крепления нижнего защитного кожуха. Получаем доступ к шкиву коленвала.
Затем, в моторном отсеке, откручиваем защитный кожух двигателя и четыре болта верхней крышки ГРМ. Снимаем её. На шестерне привода распредвала и старом ремне ГРМ, ставим маркером временную метку. Потом поставим внизу на шестерне коленвала.
Откручиваем кронштейн подушки ДВС. Снимаем и сам кронштейн и саму подушку. Подушку вообще-то снимать не обязательно, но так намного удобнее работать в дальнейшем.
Ключиком на десять, ослабляем четыре винта шкива помпы. Сгоняем натяжной винт генератора и ослабляем ремень генератора. В моём случае не помогло, так как ремень стоял не оригинальный и скорее всего меньшего размера. Пришлось его разрезать ножом.
Затем, сгоняем корпус насоса ГУР. Так же ослабляем натяжение ремня кондиционера. Для этого я сначала ослабил, а затем снял корпус натяжителя. После чего ремень спокойно снимается.
Все ремни сняты. Теперь необходимо открутить шкив коленвала. В моём случае, болт упорно сопротивлялся и ни каким макаром не хотел откручиваться… Пришлось использовать старый приводной ремень. Хитрость заключается в силе трения…
Таким образом накидывается ремень для откручивания шкива
Берём длинный вороток с достаточным плечём рычага и когда ремень сам себя закусит, гайка спокойно срывается.
Снимаем шкив коленвала. В моём случае он снялся руками. Бывает, что шкив закисает на посадочном месте. Тогда необходимо использовать специальные съёмники. Мне повезло. Что бы и в дальнейшем шкив снимался легко, смазал внутреннюю посадочную часть графитовой смазкой.
Теперь имеем доступ к шестерне коленвала. Так же ставим временную метку и на шестерню и на ремень.
После чего откручиваем четыре болта крепления нижнего кожуха ГРМ и вынимаем его вниз.
На этом, часть касающуюся замены ремня ГРМ, временно прекращаю, потому как дальше речь пойдёт о замене помпы.
Замена помпы на двигателе G4GC.
Для нормальной работы по замене помпы, как бы этого не хотелось, но прийдётся открутить и демонтировать насос ГУР. Со всеми вытекающими в прямом смысле этого слова, последствиями в виде декстрона…
Так же необходимо открутить крепления силового жгута генератора и отвести жгут в сторону.
Потом снять натяжную планку генератора, которая по совместительству в двух местах крепит и помпу.
Так же, крайне полезно демонтировать кронштейн опоры подушки ДВС с блока цилиндров.
Печально, но не смотря на открывшуюся трагедию, необходимо работать. Теперь ничего не мешает открутить оставшиеся болты крепления помпы и заменить её.
Правда есть нюанс. Как оказалось, корейские инженеры не предусмотрели вариант слива ОЖ с блока цилиндров. И в момент съёма старой помпы — потечёт ОЖ с блока…
При ревизии потрохов со стороны блока, было обнаружено место с отложениями ржи или чего-то на неё похожим. Странно. Хозяин машины говорит, что никогда воду не лил. Так что, причина появления отложений останется загадкой.
Новая помпа не оригинал.
Справа старая, слева новая(не оригинальная)
Ставим помпу на место. Правда на этом не всё. Из-за того, что помпа не оригинальная, пришлось доработать внутренний малый шкив привода ГУР. Он стоит внутри шкива помпы.
Причина в том, что на не оригинальной помпе присутствует цилиндрическая шпоночка, которой нет в оригинальной.
Поэтому пришлось засверлить внутренний шкив, стянув его с внешним.
После чего шкивы спокойно встали на своё место…
Возвращаемся к замене ремня ГРМ на двигателе G4GC.
Считаем количество зубов на ремне ГРМ старом и сравниваем полученное число с количеством зубов на новом ремне. Делать это ОБЯЗАТЕЛЬНО! Потому как был опыт, когда поставил не глядя, а оказалось, что на новом ремне на один зуб больше положенного.
Затем считаем количество зубов между метками, которые ставили на старом ремне и размечаем так же новый ремень.
Ставим на блок новый ролик ремня ГРМ. Затягиваем динамометрическим ключём с моментом 55N.
Выставляем коленвал по меткам на шестерне в ВМТ на такт сжатия. Выставляем шестерню привода распредвала по меткам. Одеваем новый ремень, совмещая разметку, которую скопировали со старого ремня. Что бы ремень не слетал с шестерней — фиксируем его.
Ставим на место новый ролик-натяжитель. Затягиваем его динамометрическим ключём с моментом 55 N.
Это старый ролик-натяжитель. Для наглядности.
В моём случае, где-то на моменте после тридцати ньютонов, болт благополучно оторвался…
Остаток болта остался в блоке.
В принципе, ничего страшного. По технологии необходимо вместе с заменой ролика, менять и болты. Старые болты имеют усталость и частенько рвутся. Так что ситуация рядовая. Но вся гиморойность момента не в обрыве болта, а в том, что нет места для манипуляций по доставанию остатка болта.
В принципе всё. Новый ремень ГРМ стоит. Так же заменены оба ролика.
Осталось надеть новые приводные ремни и собрать всё в обратном порядке.
Что собственно и было проделано.
В конце, заливаем новый антифриз через пробку радиатора. Заливаем не торопясь. Тоненькой струйкой. Долго. Так мы дадим спокойно выйти воздуху из блока. Доливаем в расширительный бачёк по метке MAX. Потом всё равно, выровняется. А-то и придётся немного долить.
На этом все работы закончены. Машина выехала на тестовый прогон. Косяков не замечено. Печка работает ровно. ГУР долит и прокачан.
Читайте также: