Замена передних амортизаторов пежо 307

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Своими руками: Амортизаторы в круг и передние ступичные под замен

Примерно в прошлом октябре я задумался что много на моей машине еще родных зап частей, что с одной стороны очень хорошо, а с другой стороны очень плохо потому что накрыться они могут в любой момент а такие сюрпризы я как бы не люблю. Машине 13 лет но это не так важно как то что машина пробежала уже порядком и как я писал уже ранее отметка в 300 ткм маячит на горизонте, так что же я хотел бы поменять? Тут все просто: амортизаторы в круг, передние ступичные подшипники, передние гранаты (ШРУСы) и задние саилентблоки. Все это дело конечно же стоит денег но это не так важно, а вот проводить такие работы зимой когда дождь льёт как из ведра на хотелось к слову совсем, поэтому решил я подождать лета. Разумеется что если бы что то навернулось бы раньше то сделала бы и в дождь. Работы много так что думал на это выделить 2 дня: Четверг и Пятницу а в воскресенье сделать развал-схождение, когда был у отца в гостях рассказал о своих планах и он предложил помочь чтобы управится за один день потому что последние время мы встречались достаточно редко, да и ему надо размяться. А на следующий день сделать развал-схождения. Выбор пал на четверг (последний рабочий день перед выходными), а в пятницу сделать развал схождения благо сервисы работают в пятницу пол дня.

Зап части были куплены давно и они смирно ждали своего часа:

Пара передних масляных амортизаторов Record Super 214483 — 500 шекелей (146$, 10400 рублей) пара

Пара задних масляных амортизаторов Record Super 104485 — 250 шекелей (73$, 5200 рублей)

Передний ступичный подшипник SKF VKBC 20011 2 штуки 300 шекелей (87$, 6200рублей )

ШРУСы (гранаты) внешние GS-P CT011A(810022) 2 штуки — 230 шекелей (67$, 4800рублей)

Задние сайлентблоки Febi Bilstein 38940 2 штуки — 190 шекелей за пару (55$, 3950рублей)

Итого: 1470 шекелей (427$, 30535рублей) много или нет я не знаю меня не напрягало к слову совсем, покупал зап части постепенно потому что готовился заранее и покупал зап части не все сразу а по отдельности.

Снимаем колесо
Отпускаем ступичную гайку
Отсоединяем рулевую тягу с наконечником
Разбираем тормоза и снимаем тормозной диск это кстати хороший момент обслужить направляйки, у меня одна была закисшая смазал и все стало на свои места
Отсоединяем шаровую и всю ступицу
Отпускаем болты крепления стойки к ступицы и снимаем ступицу
Разбираем жабо
Отпускаем трапецию дворников и откручиваем стойку
Собираем в обратной последовательности.

Есть очень хорошее видео на котором это показано очень хорошо (правда только амортизаторы)

Спустя час стойки и ступицы лежали в багажнике Батеного Renault Fluence и мы поехали в гости к нашим друзьям у которых свой авто сервис в котором когда то давно я работал. В сервисе мы разделились я занялся подшипниками а Батя стойками. Благо в сервисе есть отличный инструмент для сжимания пружин и самое гласное пресс для того чтобы впрессовать старые и запрессовать новые ступичные подшипники.

Когда меняешь подшипники надо сначала выпрессовать шлицевую часть,

затем снять стопорное кольцо, после чего выпрессовать внешнюю обойму. Какой подшипник стоял я не знаю он был совершенно не промаринован, но по записям его не меняли никогда. После чего почистить и смазать посадочное место и с помощью старой внешней обоймы подшипника запрессовать новый, оботрите внимание что один из пыльников сепаратора это магнитное кольцо ABS и очень ВАЖНО чтобы магнитное кольцо ABS было с внутренней стороны, иначе ABS работать не будет. Так же надо запомнить положение стопорного кольца, потому что если поставить его не правильно то оно будет проходить под датчиком ABS и соответственно датчик не сможет считывать показания с магнитного кольца. В противном случае ABS работать не будет, а спидометр будет показывать не понятно что, кроме того АКПП скорее всего упадет в аварийный режим. ABS понятно почему, а почему спидометр и АКПП? Да потому что GCU (Gearbox control Unit) делает корреляцию между данными которые получены с датчика скорости и данными полученными с датчиков ABS :))))

Запрессовывать подшипник в ступицу надо давя ТОЛЬКО по внешней обойме, а запрессовывать на шлицевую часть только по внутренней,иначе есть возможность повредить подшипник.

После того как подшипник запрессован, одеваем стопорное кольцо и запрессовываемым шлицевую часть но обязательно давя на внутреннюю обойму подшипника потому что в противном случае есть возможность того что повреждения получит рабочая дорожка шариков и тогда подшипник проработает совсем немного. К моменту когда я разобрался с подшипниками Батя уже разобрался со стойками. Опорные подшипники были в отличном состоянии поэтому их менять не стали. Старые стоики были так же как и подшипники без опознавательных знаков, единственное что я нашел это вот эту наклейку:

Рома если знакомо то расскажи что это такое. На все про все 30 минут и дело в шляпе. Мы попили кофейку и перекинулись парой слов с ребятами в гараже и поехали домой. По приезду домой мы решили пообедать и выпить бутылочку холодного пивка, что было реально в тему, а то на пустой желудок работать не сильно хочется. После обеда мы поскольку все открыто мы решили посмотреть на ШРУСы, и обнаружили что они в идеальном состоянии: шлицы смазаны и привода выходят очень легко из своих соединений, люфт никакого нет, даже подвесной подшипник в отличном состоянии и даже не шумит. Поскольку ШРУСы подходят и на мою машину и на машину брательника решено было оставить их про запас. И мы сразу начали собирать переднюю часть машины. Пользуясь моментом как я писал ранее я про резервировал тормоза и обнаружил что одна направляйка под кисла и износ тормозов был не ровным но это ничего страшного. Что еще бросилось в глаза так что вся ходовая в отличном состоянии, для меня показатель это рулевая тяга когда она не подсоединена к ступице то можно посмотреть насколько она болтается в моём случае если рулевую тягу поставить по середине то под собственным весом она не опускается, а она прошла на минуточку более 60ткм, так что я думаю что качество зап частей Talosa вполне достойное.

Еще полтора часа и передок полностью собран.

Наступило время тест драйва!

Приехал домой поддомкратил машину и точно стопорное кольцо немного не на своем месте, перем нежный инструмент: выколотку и молоток и очень нежными ударами подгоняем стопорное кольцо на место. Повторяем эти нежные процедуры с другой стороны.

снова тестдрайв и на этот раз все работает как надо! Окончание работ мы с батей отметили еще литром пива на нос, посидели еще часок и я поехал домой.

Развал схождения и ощущения после работ.

На следующий день я поехал делать развал схождение, все оказалось не так драматично как я ожидал, камбер и кастер были в норме так что мене подкорректировали только схождение 10 минут и минус 200 шекелей (59$ / 4200 рублей) к бюджету но тут уже ничего не поделаешь.

После того как развал-схождение был сделан я поездил некоторое время для того чтобы понять если какие либо изменения. И так машина стала чуть мягче отрабатывать мелкие неровности, я думаю что старые амортизаторы просто не успевали срабатывать на них и было ощущение что их вообще нет, в интернете ходит много отзывов что мол после того как поставил амортизаторы Reccord появляется ужасный крен машины в стороны поворота, ничего такого я не заметил в поворотах машина ведет себя просто замечательно, На этих амортизаторах я откатал уже почти месяц и мне они нравятся. Машина ведет себя предсказуемо что есть гуд. На больших кочках тоже есть изменения, но они практически не заметны стало реально капельку мягче, сравнимо с эффектом плацебо. Так что однозначно могу рекомендовать амортизаторы Reccord, и запомните если вы покупаете подделку то это не производитель плохой а вы лоханулись, да это не приятно но с этим ничего не поделаешь, а переводить это на производителя просто не правильно.

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
ремонт ходовой части Peugeot 307 , ходовая часть автомобиля Peugeot 307 , передняя подвеска Peugeot 307 , задняя подвеска Peugeot 307 , ремонт передней подвески Peugeot 307 , ремонт задней подвески Peugeot 307

Задние амортизаторы

Внимание:
- Амортизаторы заменяйте попарно на одной оси автомобиля.
- Не снимайте оба амортизатора одновременно, так как опускание балки задней подвески с двух сторон ниже допустимого предела может привести к повреждению трубопроводов и шлангов тормозной системы.

Примечание:
Ниже описана замена амортизатора с правой стороны. Замена с левой стороны выполняется аналогичным образом.

Снятие

1. Ослабляем колесные болты. Поднимаем автомобиль на подъемнике или домкратом приподнимаем заднюю часть автомобиля и устанавливаем ее на надежные опоры (для этого предварительно устанавливаем противооткатные упоры под передние колеса).

2. Отворачиваем колесные болты и снимаем заднее колесо.

3. Щеткой по металлу очищаем все резьбовые соединения, которые будут отворачиваться ниже, при необходимости наносим на них проникающую жидкость (типа WD-40).

4. Домкратом или гидравлической стойкой поддомкрачиваем продольный рычаг балки задней подвески, чтобы немного разгрузить нижнее крепление заднего амортизатора.

Внимание:
Не поднимайте балку задней подвески слишком высоко, иначе автомобиль может опрокинуться.

5. Удерживая одним ключом на 13 нижний болт крепления амортизатора, вторым ключом с головкой на 16 отворачиваем нижнюю гайку крепления амортизатора к балке задней подвески.

6. Извлекаем болт крепления…

… и выводим нижнее крепление амортизатора из проушины балки задней подвески.

7. Ключом с головкой на 16 ослабляем затяжку двух болтов крепления кронштейна заднего амортизатора к кузову автомобиля.

8. Отворачиваем болты и снимаем старый амортизатор в сборе с кронштейном из колесной арки движением вниз.

9. Удерживая шток амортизатора от проворачивания, ключом на 16 отворачиваем верхнюю гайку крепления амортизатора к кронштейну. Гайку удаляем в отходы, поскольку повторное ее использование недопустимо.

10. Снимаем со штока амортизатора кронштейн и…

… защитный чехол в сборе с упорным буфером. Затем удаляем старый амортизатор в отходы.

11. Проверяем целостность и исправность всех снятых элементов. Поврежденные или сильно изношенные детали заменяем на новые.

Установка

1. Берем новый амортизатор и несколько раз вытаскиваем и вдавливаем шток поршня для прокачки амортизатора.

2. Устанавливаем на шток нового амортизатора защитный чехол в сборе с упорным буфером, …

… и наживляем новую верхнюю гайку крепления амортизатора. Затем окончательно затягиваем гайку крепления с моментом затяжки в 40 Н∙м, удерживая при этом шток амортизатора от проворачивания.

3. Вставляем новый амортизатор в сборе с кронштейном через колесную арку и сверху вкручиваем два болта крепления кронштейна заднего амортизатора к кузову автомобиля. Затем окончательно затягиваем болты крепления с моментом затяжки в 62 Н∙м.

4. Подсоединяем нижнюю часть амортизатора к рычагу балки задней подвески и вставляем нижний болт крепления.

Примечание:
Резьбовой конец вставляемого болта должен быть обращен во внутрь автомобиля.

5. Наживляем нижнюю гайку крепления заднего амортизатора.

6. Домкратом или гидравлической стойкой поддомкрачиваем продольный рычаг балки задней подвески, чтобы нагрузить крепление заднего амортизатора и окончательно затягиваем нижнюю гайку крепления амортизатора с моментом затяжки в 57 Н∙м, удерживая при этом болт от проворачивания.

Внимание:
В обязательном порядке затягивайте нижнее крепление амортизатора тогда, когда балка задней подвески автомобиля будет в нагруженном состоянии: или автомобиль должен стоять на колесах, под собственным весом, или балка должна быть поддомкрачена.

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
ремонт ходовой части Peugeot 307 , ходовая часть автомобиля Peugeot 307 , передняя подвеска Peugeot 307 , задняя подвеска Peugeot 307 , ремонт передней подвески Peugeot 307 , ремонт задней подвески Peugeot 307

Передние амортизаторы

Внимание:
Амортизаторы заменяйте только парами (правый и левый одновременно).

Примечание:
Ниже описана замена амортизатора с левой стороны. Замена с правой стороны выполняется аналогичным образом.

Снятие

1. Ослабляем колесные болты. Поднимаем автомобиль на подъемнике или домкратом приподнимаем переднюю часть автомобиля и устанавливаем ее на надежные опоры (для этого предварительно затормаживаем автомобиль стояночным тормозом и устанавливаем противооткатные упоры под задние колеса).

2. Отворачиваем колесные болты и снимаем переднее колесо.

4. Поддеваем с пальца стойки стабилизатор и затем отсоединяем от амортизаторной стойки пластиковый держатель жгута проводов датчика частоты вращения ABS.

5. Удерживая палец стойки ключом с шестигранником на 6, накидным ключом на 17 отворачиваем гайку крепления стойки стабилизатора к амортизаторной стойке.

6. Затем отсоединяем стойку стабилизатора от амортизаторной стойки.

7. Удерживая одним ключом на 18 верхний болт крепления амортизаторной стойки, вторым ключом с головкой на 18 отворачиваем верхнюю гайку крепления амортизаторной стойки к поворотному кулаку.

8. Таким же образом отворачиваем нижний болт и гайку крепления амортизаторной стойки к поворотному кулаку.

9. Извлекаем болты крепления амортизаторной стойки к поворотному кулаку.

Примечание:
Перед извлечением постарайтесь запомнить установочное положение болтов крепления.

10. Выводим поворотный кулак из проушины кронштейна амортизаторной стойки (при необходимости воспользуйтесь отверткой).

Примечание:
Соблюдаем осторожность, чтобы не повредить жгут проводов датчика частоты вращения ABS или защитный чехол шарнира равных угловых скоростей приводного вала.

11. Далее отворачиваем верхнюю гайку крепления амортизаторной стойки к кузову автомобиля.

12. Открываем капот.

13. Ключом на 18 отворачиваем гайку крепления рычага стеклоочистителя.

14. Помечаем маркером рычаг и, покачивая из стороны в сторону, срываем его со шлицев (при необходимости воспользуйтесь специальным съемником, чтобы “сорвать” рычаг).

15. Таким же образом снимаем второй рычаг стеклоочистителя.

16. Надавив по цетру…

… и поддев, снимаем по боковому пластиковому фиксатору панели проема перед ветровым стеклом.

17. Ключом с насадкой TORX Т20 отворачиваем два винта крепления…

… и отсоединяем бачок главного тормозного цилиндра от перегородки моторного отсека.

18. Ключом с головкой на 10 отворачиваем с каждой стороны по одному болту крепления панели проема перед ветровым стеклом.

19. Плоской отверткой поддеваем и извлекаем пластиковые фиксаторы панели проема перед ветровым стеклом, как показано ниже.

20. Аккуратно выводим из зацепления…

… и снимаем панель проема перед ветровым стеклом.

21. Чтобы было удобнее добраться до верхней гайки крепления амортизаторной стойки, необходимо установить рычаги стеклоочистителя в вертикальное положение. Для этого извлекаем ключ из замка зажигания и один раз нажимаем на подрулевой переключатель управления стеклоочистителями. Рычаги стеклоочистителя установятся в вертикальное положение.

22. Удерживая шток амортизатора от проворачивания шестигранником на 7, вторым ключом на 21 ослабляем затяжку гайки крепления амортизаторной стойки к кузову автомобиля.

23. Окончательно отворачиваем гайку крепления амортизаторной стойки и снизу, через колесную арку, извлекаем ее из-под автомобиля. Гайку удаляем в отходы, поскольку повторное ее использование недопустимо.

24. При необходимости снимаем резинометаллическую опорную шайбу верхнего крепления амортизаторной стойки.

Разборка

1. Зажимаем стойку в тисках с мягкими губками и устанавливаем две стяжки пружин диаметрально противоположно друг другу, так чтобы они зацепляли четыре витка пружины.

2. Равномерно вращая винты стяжек, сжимаем цилиндрическую винтовую пружину.

Примечание:
Сжимаем пружину только до снятия усилия со штока в цилиндре амортизационной стойки.

Внимание:
- С этого момента пружина находится под большим напряжением. Будьте предельно внимательным при дальнейшей работе со стойкой.
- Пружина имеет очень большое усилие сжатия, поэтому используйте только надежный инструмент. Ни в коем случае не связывайте пружину проволокой.

3. После того как пружина перестанет давить на опорные чашки, удерживая шток амортизатора от проворачивания ключом с шестигранником на 7, накидным ключом на 21 ослабляем затяжку гайки крепления верхней опоры стойки.

4. Окончательно отворачиваем гайку, …

…поддеваем отверткой и снимаем верхнюю опору амортизационной стойки и верхнюю чашку пружины. Гайку удаляем в отходы, поскольку повторное ее использование недопустимо.

5. Последовательно снимаем с амортизатора цилиндрическую винтовую пружину со стяжками, защитный чехол и упорный буфер. Удаляем старый амортизатор в отходы.

6. Проверяем целостность и исправность всех снятых элементов. Поврежденные или сильно изношенные детали заменяем на новые.

Примечание:
- Если необходимо заменить цилиндрическую винтовую пружину на новую, то заменяйте пружины только парами (правую и левую одновременно).
- Пружины стойки отличаются по жесткости и промаркированы краской в зависимости от класса жесткости. С обеих сторон автомобиля должны стоять пружины с одинаковой жесткостью.

Сборка

1. Берем новый амортизатор и несколько раз вытаскиваем и вдавливаем шток поршня для прокачки амортизатора.

2. Устанавливаем на новый амортизатор упорный буфер, защитный чехол и цилиндрическую винтовую пружину со стяжками.

Примечание:
Пружину устанавливаем так, чтобы конец ее нижнего витка упирался в выступ (упор) нижней чашки пружины.

3. Последовательно устанавливаем на шток амортизатора верхнюю чашку пружины…

Примечание:
При установке проверьте, чтобы верхний виток пружины правильно расположился на верхней чашке пружины.

… и верхнюю опору.

4. Наживляем новую гайку крепления верхней опоры стойки.

5. Затем затягиваем гайку крепления с моментом затяжки в 69 Н∙м, удерживая при этом шток амортизатора от проворачивания. После затяжки гайки крепления верхней опоры стойки, равномерно вращая винты стяжек, разжимаем пружину.

Примечание:
При ослаблении стяжек убеждаемся в том, что концы верхнего и нижнего витков пружины расположены на своих местах.

Установка

1. Если снималась ранее, устанавливаем на место резинометаллическую опорную шайбу верхнего крепления амортизаторной стойки.

2. Вставляем стойку через колесную арку и сверху наживляем новую гайку крепления амортизаторной стойки к кузову автомобиля.

Примечание:
Гайку крепления амортизаторной стойки к кузову окончательно затягиваем предписанным моментом только тогда, когда автомобиль (со снаряженной массой) будет стоять на колесах, под собственным весом.

3. Заводим поворотный кулак в проушины кронштейна амортизаторной стойки…

… и вставляем болты крепления, соблюдая при этом их правильное установочное положение.

4. Наживляем и затягиваем гайки крепления амортизаторной стойки к поворотному кулаку с моментом затяжки в 90 Н·м, удерживая при этом болты от проворачивания.

5. Подсоединяем стойку стабилизатора к амортизаторной стойке…

… и наживляем гайку крепления. Затем окончательно затягиваем гайку крепления стойки стабилизатора с моментом затяжки в 36 Н∙м, удерживая при этом палец стойки от проворачивания.

6. Подсоединяем и закрепляем пластиковый держатель жгута проводов датчика частоты вращения ABS.

7. Аналогично заменяем амортизатор с другой стороны (или пружину при необходимости).

8. Устанавливаем колеса и опускаем автомобиль на землю.

9. Затем окончательно затягиваем гайку крепления амортизаторной стойки к кузову автомобиля с моментом затяжки в 69 Н∙м, удерживая при этом шток амортизатора от проворачивания.

10. После окончательной затяжки гайки крепления амортизаторной стойки к кузову автомобиля, возвращаем в исходное положение рычаги стеклоочистителя.

11. Устанавливаем на место панель проема перед ветровым стеклом…

… и закрепляем ее фиксаторами, …

… двумя боковыми болтами…

… и двумя боковыми фиксаторами.

12. Возвращаем на место бачок главного тормозного цилиндра и закрепляем его двумя винтами.

13. Устанавливаем рычаги стеклоочистителей, согласно меткам, нанесенных при снятии, …

Своими руками: Амортизаторы в круг и передние ступичные под замен

Зап части были куплены давно и они смирно ждали своего часа:

Пара передних масляных амортизаторов Record Super 214483 - 500 шекелей (146$, 10400 рублей) пара

Пара задних масляных амортизаторов Record Super 104485 - 250 шекелей (73$, 5200 рублей)

Передний ступичный подшипник SKF VKBC 20011 2 штуки 300 шекелей (87$, 6200рублей )

ШРУСы (гранаты) внешние GS-P CT011A(810022) 2 штуки - 230 шекелей (67$, 4800рублей)

Задние сайлентблоки Febi Bilstein 38940 2 штуки - 190 шекелей за пару (55$, 3950рублей)

В 9:30 я приехал к Бате, поставили машины в тенёк под дом, морду подняли и поставили на 2 "козла". Эти 2 козла реально помогают в работе с машиной так что советую всем кто занимается своей машиной сам. И начали разбирать. Спустя час ступицы с обеих сторон были разобраны. Алгоритм простой до безобразия:

Снимаем колесо
Отпускаем ступичную гайку
Отсоединяем рулевую тягу с наконечником
Разбираем тормоза и снимаем тормозной диск это кстати хороший момент обслужить направляйки, у меня одна была закисшая смазал и все стало на свои места
Отсоединяем шаровую и всю ступицу
Отпускаем болты крепления стойки к ступицы и снимаем ступицу
Разбираем жабо
Отпускаем трапецию дворников и откручиваем стойку
Собираем в обратной последовательности.

Есть очень хорошее видео на котором это показано очень хорошо (правда только амортизаторы)

Когда меняешь подшипники надо сначала выпрессовать шлицевую часть,

Еще полтора часа и передок полностью собран.

Наступило время тест драйва!

После того как машина собрана я поехал на тест драйв и первое что я почувствовал это то что ABS работал при даже самом легком нажатии на педаль тормоза, после как только я разогнался выше 30км/ч я обратил внимание что стрелка спидометра гуляла в диапазоне 20 км/ч по шкале, загорелась пиктограмма ABS а как только я остановился на перекрестке АКПП упала в аварийный решим. "Что то не то со стопорными кольцами ступичных подшипников" подумал Штирлиц.

Развал схождения и ощущения после работ.

Своими руками: 206600 KM Вот и пришло время подвески :(

Как всегда приветствую всех на страницах моего БЖ. Как всегда надеюсь что запись будет полезной и интересной для владельцев сего авто. Не так давно (месяца 2-3 назад) висел мой пыж на лифте в шино-монтажке, мастер чинил мне прокол правого переднего колеса, а я воспользовался моментом и решил посмотреть что там да как с подвеской. Первое что я увидел это порванный пыльник на стоике стабилизатора, на шаровой та же картина, сайлентблоки передних рычагов тоже потресканные, но до быть порванными им далеко, еще походят.

"Пришло время перетрясти подвеску" подумал я и начал потихоньку покупать зап части для всего этого дела. Может быть вы спросите меня "Почему менять, а не заменить пыльники?" Ну во первых потому что найти просто пыльники которые подходят на шаровые и стойки это проблема потому что такую мелочь магазины как правило не заказываю ибо она нужна раз в черт знает сколько времени, а даже если найдете то стоимость пыльника будет примерно 1/3 стоимости шаровой/стойки стаба. А во вторых стоимость замены пыльников в сервисе дороже примерно на 20-25% (а эта разница будет равна примерно стоимости стоек). Почему дороже? Ну потому что действий больше:

Надо снять стойку
Удостовериться что нет люфта
Снять Пыльник с одной стороны
Положить новую смазку
Поставить новый пыльник
Проделать пункты 2-4 с другой стороны
Поставить стойку обратно

Вместо снять старую стойку и поставить новую (проверять сколько там смазки в пыльниках никто не будет). Та же история с шаровыми.

И так было куплено 2 шаровые и 2 стоики стабилизатора поперечной устойчивости Испанской фирмы Talosa, шаровые мне стоили 50 шекелй (~800 рублей) штука, а стойки стабилизатора 70 шекелей (~1120 рублей) пара. Сняв пыльники с новых стоек и шаровых я обнаружил что смазки там кот наплакал и поэтому добавил туда смазку которая идет в шрусы с добавкой графита, поставил пыльники на место.

Новенькие такие уже смазанные и готовые к установке

Менять решил не все сразу а по частям, сегодня поменял стойки стабилизатора на все про все ушло где-то 40 минут времени, гайки открутились хорошо, проблем никаких не было, единственное что меня немного удивило это то что гайки на старых стоиках стабилизатора была 16мм а не 17мм, ну да ладно все ключи имеются в наличии :) меня такими фокусами не испугаешь!

Пыльники были порваны только на правой стойке, левая могла ходить и ходить, но в подвеске я меняю все всегда парно мне так спокойней. Пользуясь моментом побрызгал шаровые проникающей смазкой что-бы проще было их откручивать когда до них дойдет время. Есть мысли заменить вместе с шаровыми и рычаги с сайлентблоками посмотрим что да как. Время еще есть, пока это только мысли. На снятых стабилизаторах люфта не было вообще.

Порванный верхний пыльник

Порванный Нижний пыльник

Старые стоики были сделаны в Германи

Как всегда надеюсь было интересно и если есть вопросы то с удовольствием на них отвечу!

Читайте также: