Замена тяги рулевой рейки ниссан санни

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

Симптомы – уходит жидкость ГУРа. Доливал раз в неделю, и ездил так около года. Потом терпение лопнуло, собрался с силами и деньгами и решил таки перебрать рейку. Долго колебался, самостоятельно перебирать рейку, или на СТО отдать. Для справки: ремонт на СТО стоил 4000руб. + ремкомплект 900руб + жидкость D-III 280руб за 1 лит. (требуется 0,8 лит.) + пыльники (2шт) по 250руб + развал-схождение 500, итого 6180руб. Сумма внушительная… А если делать самому, то опыт вроде как нужен, а то разберёшь и не соберёшь, или вообще испортишь, придётся контракт искать. И только из-за внушительной суммы осмелился на самостоятельный ремонт. В общем, купил ремкомплект, жидкость Castrol D-III, анаэробный клей, WD-40 на всякий случай. Пыльников родных не было, дали от Toyota Corolla, сказали подойдут. В последствии они действительно подошли как родные.
Перечитал весь Интернет по самостоятельной переборки рейки, ещё посмотрел в книге к машине по ремонту и обслуживанию, составил план работы в голове, посмотрел на руки, вроде бы из нужного места растут, и занялся ремонтом.

Итак, для ремонта требуется:

1. Большой гараж с ремонтной ямой, с верстаком, и большими тисками. Гараж просторный, для того что бы удобно было рейку вытаскивать. Она вытаскивается в правую колёсную арку, т.е. метра 2 до стены должно быть.
2. Ремкомплект 49297-4M485, или можно только сальники 49297-5М328 (по 200 руб. за штуку просили), жидкость Dekstron-III, пыльники (Если требуется. У меня был один порван, но я решил менять оба), WD-40, анаэробный клей, смазку ЛИТОЛ или аналог.
3. Из инструмента: Головки на 14 и на 17 с удлинителем 70 см (для откручивания рейки), набор гаечных ключей, рожковых и накидных, съёмник для наконечников рулевых тяг, газовый ключ, дрель со сверлом 4 – 4,5 мм по металлу.
4. Вспомогательные аксессуары: Пару пустых пластиковых бутылок 1,5 литра, кусок любого шланга внутренним диаметром около 10мм и длинной 50-70 см.

Сразу скажу, если сомневаетесь в своих силах, лучше не браться. А то были случаи что не могли что то открутить, срывали шлицы, или ломали что либо, потом искали контрактную рейку. На ремонт рейки ушло около 7-ти часов. Работал без обеда и перекуров, т.к. хотел успеть всё сделать за день. Много времени ушло на то чтобы переделать съёмник от российской машины для выпресовывания наконечников рулевых тяг на Ниссан, и много времени потерял на то что бы установить рейку на место. Работать лучше с помощником.

За дело…

Заезжаем на яму, поддомкрачиваем машину спереди, ставим на деревянные чурки. Снимаем колёса. Откручиваем гайки с наконечников рулевых тяг (гайки зашплинтованны). Выпресовываем съёмником наконечники рулевых тяг. Не забываем про WD-40.

Рис. 1

К рейки подходит два трубопровода (см. рис. 2), один металлический (2) – высокого давления, а другой резиновый шланг (1) – слив в бачёк. Отсоединяем пока, только резиновый шланг (1).

Далее нам нужно слить всю старую жидкость из системы ГУР. Резиновый шланг (1) низкого давления, опускаем в пустую пластиковую бутылку. И на патрубок на рейке, надеваем любой подходящий шланг и его то же в бутылку. Заводим движёк и крутим руль во все стороны до упора, пока жидкость не перестанет выливаться в бутылки. Появиться странный звук, это будет жужжать гидронасос, т.к. в нём теперь воздух, в место рабочей жидкости, ничего страшного. Всё жижа слита, можно заглушить мотор. Не держите заведённый мотор без рабочей жидкости белее чем 30 сек.

Теперь можно приступить к демонтажу рейки. Рейка держится на трёх болтах 7 и 14 (см. рис 3). Выкручиваем их со стороны моторного отсека, с помощью удлинителя. Половинки хомута 6 и 10, снимать не нужно. Затем ослабляем шлицевое крепление рулевого карданчика 17 к рулевой сошки 18. Болтик 15, который затягивает шлицевое соединение, нужно выкрутить полностью. Отстыковываем рейку от карданчика. Всё, рейку больше ничего не держит, можно вынимать. Вынимаем в правую колёсную арку, слегка поворачивая её и приподнимая левую сторону. Всё, рейка вынута, вот она.

Укладываем рейку на верстак и начинаем осматривать. Мой осмотр показал, что её уже разбирали, и достаточно грубо. Остались задиры на корпусе рейки от газовых ключей, или от тисков. Так конечно работать не рекомендуется. Работайте аккуратно. Рейку лучше сначала отмыть от грязи.

Ну снятие пыльников трудности не представляет. Нужно сосредоточиться на откручивании рулевых тяг 4 (рис. 3) к зубчатой рейки. Рейку зажимаем в тиски, тем местом куда вкручивается болт 14 (рис. 3). Если будете зажимать за корпус рейки, то осторожно, без фанатизма! Корпус выполнен из легкосплавного металла, может треснуть. (Далее см. рис. 4) Значит, отгибаем усики контрящей шайбы 3 на шаровых 2 и двумя ключами, рейку 22 лучше держать рожковым ключом на 21, а шаровую газовым ключом. У меня открутилось легко, т.к. разбирали уже. Но, на не тронутой рейки, резьба сидит на клею. Возможно придётся нагреть, если не будет поддаваться. Точно так же откручиваем противоположную тягу.
Откручиваем трубки 18 идущие от корпуса регулятора к картеру рейки 19. Далее снимаем корпус регулятора 10. Корпус регулятора, держится на двух корончатых болтах 8. Накидной ключик на 8 с ними прекрасно справился.
ВНИМАНИЕ! Перед снятием корпуса регулятора, установите рейку в нейтральное положение, совместив метку краской на рулевой сошке, с рисками на корпусе регулятора и на пластиковом чехле. (см. рис. 5) Зафиксируйте положение зубчатой рейки и запомните это положение! Замерьте вылет рейки S в нейтральном положении, запишите эти значения. (см. рис. 6)

Рис. 6

При дальнейшей сборки нужно будет собрать так же. Ещё, под регулятором может быть от 1 до 3 регулировочных шайб 12 (см. рис. 4). Они очень тоненькие, не повредите их и не потеряйте. При сборке, установите их в том же количестве.
После того как болты откручены, слегка потяните регулятор на себя и отожмите зубчатую рейку вниз, все легко расстыковывается.
Далее откручиваем гайку 27 с левого торца рейки, держа рейку в тисках. Гайка закернена и затянута на совесть. Перед откручиванием, накернение надо высверлить аккуратно сверлом 4 – 4,5 мм., иначе срезается резьба. (см. рис. 7)

У меня всё было высверлено, по этому этого делать не пришлось. При сборке можно накернить в другом месте, но я что-то не увидел в этом необходимости, там нет крутящего момента.
Итак, гайка откручена. Выбиваем рейку, с сторону гайки несильными ударами молотка через деревянную проставку. Тем самым выбивается сальник который идёт сразу за гайкой. И осторожно, не поцарапав внутреннее зеркало корпуса рейки, вытаскиваем рейку полностью. Осматриваем рейку и сальник. У меня с рейкой и сальником было всё в порядке. Видимо не держал внутренний сальник. Но в любом случае, его следует заменить. Итак, примемся за его извлечение.
На корпусе рейки больше ничего разбирать не нужно. Берём удлинитель для головок, обматываем толстый конец в один слой синей изолентой, и осторожно, со стороны регулятора, выталкиваем удлинителем внутренний сальник вместе с уплотнительным кольцом. (см. рис. 8) Уплотнительное кольцо полностью извлекать не нужно, извлекаем только сальник. У меня, причина течи рейки, бала именно в этом сальнике.

Рис. 8

На зубчатой рейке, на самом поршне, есть ещё одно уплотнительное кольцо из белой пластмассы, типа из второпласта. Его я его менять не стал, хотя оно было в наборе ремкомлекта. Для его замены, требуется термо-фен, и сидит как то, это кольцо хитро, я не понял как его снимать нужно. Тем более это кольцо не влияет на герметичность рейки, оно влияет на эффективность гитро-усилителя. Смотрите сами, если есть желание, можно и заменить.

Сборка рейки и установка новых сальников
Теперь можно собирать реку с новыми сальниками. Внутренний сальник на место, заталкиваем самой рейкой. Но сначала сальник нужно надеть на рейку. Прежде чем надеть сальник, сторону рейки, где зубцы, нужно обмотать изолентой в два слоя. Что бы при одевании, не повредить рабочую кромку сальника. Сальник осторожно одеваем до самого поршня, пружинкой к поршню. Кстати, второй сальник то же ставиться пружинкой к поршню. Далее убираем изоленту, и обильно смазав сальник декстроном, заталкиваем сальник до упора. (см. рис. 9) Возможно придётся забить молотком, но через деревянную проставку. Всё, рейку уже больше не вытаскиваем.

Левый сальник, устанавливается просто, одевается на рейку пружинкой во внутрь, и прижимается торцевой крышкой. (см. рис. 10)

Рис. 10

Далее устанавливаем рейку в нейтральное положение, как было в самом начале, когда рейка была ещё не разобрана, и устанавливаем регулятор при совмещённых метках. (см. рис. 5) Не забудьте смазать литолом подшипник регулятора, червяк и сами зубцы реки. В исправной рейке, рабочая жидкость к нему не попадает. Слегка отожмите вниз зубчатую рейку и вставьте регулятор. Не забудьте про регулировочные шайбы и можно поменять резинное колечко 11 (см. рис. 4), которое стоит под корпусом регулятора. Проверьте нейтраль, если всё в порядке, прикручивайте регулятор, корончатыми болтами 8 (см. рис. 4).
Если потребуется менять пыльники, то для их замены, вам потребуется открутить рулевые наконечники 1 (см. рис. 3). После такой процедуры, уж точно на развал-схождение, причём сразу. Т.к. хоть вам и покажется, что наконечники прикручены в том же месте, всё ровно промахнётесь. Перед откручиванием замерьте расстояния L (см. рис. 11) с точностью до 1мм, для левой и правой отдельно, они будут разные, и запишите их. Меняем пыльники, и закручиваем наконечники на место.

Далее, устанавливаем рулевые тяги на рейку. Не забудьте промазать резьбу анаэробным клеем. Фиксируем шаровые стопорной пластиной. (см. рис. 12)

Надеваем пыльники и фиксируем их.

При ремонте рейки я не затронул один узел, это регулировочный винт (см. рис. 13), т.е. детали (см. рис. 4) 13, 14, 15, 16, 17 я не снимал.

Этот винт влияет на степень прижатия рейки к червяку. Этот винт уже отрегулирован на заводе и при исправно работающей рейке, трогать его не рекомндуется. Методика регулирования описана в книге по ремонту и эксплуатации Nissan Sunny. Но я, честно говоря, не очень понял как это делается, я и не вникал, т.к. мне это не нужно было. Но для справки я приведу цитаты из книги с рисунками.

Всё, рейка готова, теперь самое страшное, это установка рейки на машину. У меня эта процедура вызвала больше всего хлопот. Самое главное в установке, это попасть точно в шлицевое соединение с рейкой. У меня проблема в том, что карданчик очень туго одевался, и попасть было не возможно из-за того что карданчик всё время уходил в сторону, изгибался. Его нужно было держать со стороны моторного отсека. Короче попросил напарника, который сидел в машине и держал руль в нейтрале. За место него руль подпёр палкой, что бы в нейтрале был. Короче с горем по полам удалось установить карданчик на сошку рейки. Но из-за того что было тяжело устанавливать, промахнулись на несколько зубцов на шлицевом соединении. Из-за этого руль при езде прямо, немного повёрнут влево на 30-35 градусов. Это всё исправили на развал-схождении, просто переставили руль. Но по хорошему, лучше не переставлять руль, а попасть точно в шлицевое соединение как было до разбора. Так что имейте это в виду.
Значит далее, устанавливаем все шланги, наконечники рулевых тяг к ступице, не забываем зашплинтовать, заливаем в бачёк рабочую жидкость, заводим двигатель и крутим руль во все стороны до упора, подливая жидкость в бачёк, пока уровень не перестанет падать. Гидронасос сначала будет выть, из-за воздуха в системе, но через минуты 3 всё будет тихо. Жидкости ушло, где то грамм 800.
Ставим колёса и на развал-схождение. Если сразу не получается на развал-схождение заехать, то можно на следующий день, ничего страшного. Главное по точнее рулевые наконечники установить.
Спустя около 1 недели после ремонта, уровень жидкости в расширительном бачке остался неизменным.
Весь процесс показался мне сложноватым. Может быть потому что я работал без отдыха и обеда. Я думаю если работать не торопясь, то можно сделать этот ремонт с меньшими хлопотами.
Рисунки отсканированы из книги по ремонту и эксплуатации Nissan Sunny.
У сожалению фоток совсем мало, т.к. в процессе работы, совсем забыл про фотоаппарат. Но я думаю рисунков которые есть, более чем предостаточно.
Буду рад если мой опыт по ремонту пригодиться кому-то ещё.

За неудачу в ремонте по моей статье, я ответственности не несу. У вас должны быть своя голова на плечах…

Огромная благодарность всем кто помог в сборе информации. Севастенков Сергей.

Отчет о переборке рулевой рейки
Заранее прошу прощения за орфографические и стилистические ошибки, а так же неточные названия отдельных узлов и деталей. Буду благодарен исправившим и дополнившим.
Всякую вещь можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго.

Симптомы были такие, начала уходить , понемногу, жидкость из расширительного бачка ГУРа. Долил HI-GEAR присадку для ремонта сальников рулевой рейки. Течь усилилась просто катастрофически. Утром обнаружил огромную лужу под машиной и полное отсутствие Дексрона в бачке. С предосторожностями и периодически подвывающим ГУРом уехал в гараж . Осмотр снизу показал, что подтекает из левого пыльника. После изучения рынка Б\У деталей решил произвести ремонт самостоятельно. Заказал на Экзисте сальники (на момент написания заказ еще не выполнен) и начал снимать рейку. Процесс снятия рейки длился около 3 часов непрерывной работы. Из них часа полтора-два ушло на поиск и изготовление инструмента. Итак, снятие рейки
Поддомкрачиваем машину, снимаем колеса. Желательно работать в гараже с ямой или подъемником. Иначе придется высоко поднимать машину. Для выпрессовывания рулевой тяги из поворотного кулака использовался домкрат. Под открученную на 3-4 оборота гайку (главное, чтоб не в болт упираться) подставляем кусок уголка, трубы, подходящего размера ключ. Опускаем домкрат до тех пор пока гайка не упрется в подставку. Опускаем еще чуток и молотком наносим несильный удар сверху по поворотному кулаку. Можно пока оставить шаровую в покое и приняться за удаление масла из ГУРа и рейки. Я просто снял резиновый шланг с рейки и опустил его в бутылку. Все масло из бачка вытекло. Надо удалить масло из рейки. На сосок от снятого шланга одеваем трубку и крутим руль. Масло приличной струей вытекает в бутылку. Далее собственно демонтаж рейки. Вначале снимаем разъем и откручивает шланг от датчика давления. Он остается на машине. Затем ослабляем шлицевое крепление рулевой колонки к рейке. Тут желателен ключ с трещеткой. Чтоб открутить крепеж рейки к кузову необходимы головки на 14 и 17 и удлинитель 60-70 см. Я приспособил старый ключ для снятия коробки от Жигулей классики. Когда всё откручено вынимаем рейку в правую колесную арку. Слегка поворачивая её(рейку) на себя и поднимая левый угол. Всё, рейка вынута, вот она. При рассмотрении обнаруживается густой налет ржавчины и масяно-водная эмульсия в пыльниках.
Приступаем к разборке рейки. Ну снятие пыльников трудности не представляет. Сосредоточимся на откручивании рулевой тяги от зубчатой рейки. Отгибаем усики контрящей шайбы и двумя ключами , реку держать на 21, а корпус шара тяги лучше газовым(трубным) открутить рулевую тягу. Затянуто неслабо, да еще и проклеено. Мне удалось без нагрева открутить.
Точно так же откручиваем левую тягу. Далее откручиваем трубки от регулятора и от рейки. Внимание, в корпусе рейке осталось масло так, что будьте осторожны при попытках потолкать рейку туда-сюда. Иначе вам обеспечены фонтанчики. После того как сняты трубки , откручиваем корпус регулятора. Там два корончатых болта, но накидной ключик на 8 с ними прекрасно справился.
ВНИМАНИЕ! !перед откручиванием этих болтов совместите риски на корпусе регулятора и на пластиковом чехле, зафиксируйте положение зубчатой рейки и запомните это положение! А лучше сфотографируйте это всё.
После того как болты откручены слегка потяните регулятор на себя и отожмите зубчатую рейку вниз, все легко расстыковывается. Далее откручиваем гайку с левого торца рейки. Гайка закернена и затянута на совесть. Корпус рейки лучше зажать в тисы, но без фанатизма, он какой-то легкосплавный, может треснуть. Гайка откручена. Выбиваем рейку в сторону гайки несильными ударами молотка через деревяшку
Да, красивый узорчик это именно то, что вы и подумали – коррозия. Никаким сальником не компенсировать эти каверны и рейка будет сопливить.
Но к делу. Сальники закуплены в магазине. Для сургутян сообщаю, что это Оптика-Авто напротив Тюменьэнерго в новом здании по Университетской. Стоимость комплекта 1200рублей супротив 1800 от Экзиста. Качество будет проверено временем. Сальники устанавливаются просто. Внутренний сальник просто одевается на смазанную маслом рейку и забивается рейкой внутрь до упора. Бить желательно через проставку и тяжелым молотком. Сам сальник и внутренности цилиндра обязательно смазать обильно маслом. Иначе резина будет прикипать от трения. Ну и остальная сборка в обратной последовательности. Не забудьте смазать литолом подшипник регулятора. В исправной рейке жидкость ГУРа к нему не попадает. Регулятор устанавливать при совмещенных метках и запомненном положении зубчатой рейки. Слегка отожмите вниз зубчатую рейку и вставьте регулятор.
Дальнейшая сборка хлопот не доставила. Не забудьте проклеить и законтрить соединение рейка-тяга. Оденьте пыльники и наверните наконечники рулевых тяг. При точной сборке всего узла у меня руль никуда не ведет. Инсталляция девайса никакого затруднения не вызвала
Важно попасть шлицевым соединением рулевой колонки на сошку рейки. С нескольких попыток мне это удалось в одиночку. Вдвоем будет гораздо удобнее.
Спустя 3 дня после ремонта, уровень жидкости в расширительном бачке остается неизменным.
Весь процесс не показался мне слишком сложным и трудоемким. Думаю теперь я бы это сделал за день или даже быстрее. Буду рад если мой опыт пригодится кому-то еще.
Хотелось бы сказать спасибо всем кто мне помогал в сборе информации перед началом активных действий. Особый решпект AnD345.

Тока рейку перетянул, кажись, туговато идет. Но все стуки исчезли, ехал из гаража и наслаждался отсутствием звуков из подвески.
Болт затяжки рейки законтрен и проклеен, нафига проклеен, не пойму. Сам болт какой-то мягкий, типа силумин что-ли. Протянуть его реально не снимая рейку только при наличии толкового инструмента. Звездочка в торце болта . . . 8 граней, в магазинах тока 6-ти гранники.

Снял правое колесо
Выпрессовал наконечники рулевых тяг
Отсоединил шланг от рейки и слил жидкость ( банка опрокинулась и почти все пролилась . . блин!)
Ослабил винт на креплении рейки к рулевому валу и большой отверткой развел губки обжимной гайки.
Открутил 3 болта крепления рейки и приподнимая её левый край вынул в арку правого колеса.
Закрепил рейку в тисы и заменил тягу. Сборка в обратной последовательности. В понедельник-вторник поеду на СТО схождение делать.

А не снимая рейку открутить тягу просто нереально. Она мало того, что неслабо прикручена, так еще законтрена и проклеена.

Почему не реально? Я менял и рейку не снимал. Просто обрезал ключ на 32 и приварил головку, под вороток. И откручивай спокойно

Миниатюры

Да-а, не оскудеет земля наша кулибиными . . . что тут скажешь. Это надо приварить головку, чтоб не отпустить ключик . . . Склоняю голову в почтении.
А как ты накернил шайбу на тяге после установки? Иначе есть шанс её открутить, когда будешь схождение делать.

Здарова мужики. Поменять тяги не снимая рейку в полне возможно. Я у себя менял без проблем. Подлазил с низу обычным ключем на 32. А шайбу я вообще выкинул она там не нужна. Делал после схождение все нормально. Просто у меня до Саньки была мазда 626 так там вообще никакой шайбы не стояло и все нормально.

И у мну не стояло ни какой шайбы. А кулибин это не я, а сосед токарь, который делает много чего(разборные, подтягиваемые рулевые тяги и наконечники). У него таких ключей несколько, а на 32 не оказалось. Вот он мне и посоветовал изготовить, чтоб не мучится с заменой тяг.

Что означает "подтянул рулевую рейку"? Дело в том что беспокоит стук спереди слева. Стойки новые, сайлентблоки, шаровые, чашка стойки всё целое, сам проверял когда стойки менял. За рулевую тягу дёргал аж руль крутился, никаких люфтов не обнаружил. Вот думаю может рейка всё таки от кузова отвинтилась? ;)

"Подтянуть рейку" - значит подтянуть регулировочный болт. От кузова она вряд ли открутится. Там достаточно хорошо все подпружинено.

Какия тяги ставил (имею ввиду фирму)?

Что означает "подтянул рулевую рейку"? Дело в том что беспокоит стук спереди слева. Стойки новые, сайлентблоки, шаровые, чашка стойки всё целое, сам проверял когда стойки менял. За рулевую тягу дёргал аж руль крутился, никаких люфтов не обнаружил. Вот думаю может рейка всё таки от кузова отвинтилась? ;)

Какия тяги ставил (имею ввиду фирму)?

Во ты спросил . . . не знаю. Завтрева позвоню в магазин спрошу. Стоит 400 рублей. По виду в точ такая же. Их две идет в коробке, я взял без коробки в полиэтиленовом мешке. Шар вращается туго, смазка есть, шайба присутствует, покрашено нормально.

В тяге изнашивается шаровый шарнир, пластик устает. В наконечнике то же самое. Появляется легкий люфт, который быстро нарастает и если его прозевать, запросто можно в один момент потерять управление. Ну а там уж как повезет. В канаву или на встречку . .

А ты руль покрути чуток, градусов на 15-20 и за колесо подержись, если тяга, то почуствуешь люфт. ну и наконечник тоже самое.

Что то похожее и у меня, чуть заметный стук при повороте руля вправо(резко на месте), и на кочках чувствуется. Сегодня залес под машину, а сын крутил руль. Упираясь в правую тягу(снизу вверх сильно) стук исчезает, хотя дёргал за колёса до этого, за тяги, всё ОК, значит приговор тяге?

Что то похожее и у меня, чуть заметный стук при повороте руля вправо(резко на месте), и на кочках чувствуется. Сегодня залес под машину, а сын крутил руль. Упираясь в правую тягу(снизу вверх сильно) стук исчезает, хотя дёргал за колёса до этого, за тяги, всё ОК, значит приговор тяге?

У меня примерные сиптомы. я скинкл наконечник с кулака подергал думал люфт в тяге, тишина. а на кочках чувствуется и при повороте резко толи вправо толи влево.

Я думаю всетвки это сама рейка, вот когда ты давил на тягу снизу вверх рейка прижалась к шестеренке и не стучала при повороте. Походу надо подтягивать. У меня паренек садился за руль тоже с санни говорит что у меня туже руль кртутится может прошлый холзяин уже подтягивал, а еще потдягивать можно ли? и до какого предела?

С самого начала эксплуатации Саней слева спереди на кочках слышался стук. Сначала он был тихим, я его даже не замечал, да и опыта не было в распознавании звуков. Думал так и должно быть. Но после серии поездок на Павлач, где затвердевшая пещаная дорога как стиральная доска, стучать стало заметно громче.

Съездил на диагностику ходовой к чувачкам, которых посоветовали друзяши. Стучала левая тяга. Ну а причину я понял сразу. Рулевая рейка подтекает как раз слева. Пыльник скапливает жидкость и вымывает смазку из шарового крепления тяги. К слову течет не сильно, за все время жидкость гур не доливал ни разу.

С ниссанчиком проблем было не так много, как с Fudzi, и заказывать что-то кроме расходников до этого момента не приходилось. Знал, что почти все надо брать с блюберд силфи. Решил не париться, набрал первый отчет по замене тяги на sylphy, заказал тягу и наконечник от мазды, как там советовали.

Поехал в гараж, все приготовил выкрутил руль вправо до максимума, залез в яму и начал подбирать ключи к голове тяги. В итоге наилучшим образом подошел разводной на 30. По началу помогал 32 рожковым, тк пролезть было трудно под нужным углом. Вобщем сорвать голову оказалось легче, чем я думал. Понадобился небольшой рычаг в виде трубы и звонок Сереге, который сказал:"да можешь тянуть сильно, их всегда затягивают так." Тут я обрел уверенность, потянул за трубу и гайка пошла.

Стопорной шайбы я так и не обнаружил. Ее я решил заменить анаэробным клеем герметиком. С ним мороки меньше. Фишка этого клея, что он начинает твердеть в безвоздушном пространстве при контакте с металлом.

Зато обнаружил, что резьба на голове тяги совсем другая, нежели на маздовской SR-1501. У той, что я купил был шаг 1,5, а у той, что стояла 1мм! я такой резьбы вообще не видел нигде. Даже не мог поверить, что это не 1,25, а именно 1мм ровно. Вобщем накидал солидола на голову старой тяги, собрал все обратно и поехал домой, слушая стук(((

Дома открыл на компе каталог Fast GR и принялся разбираться с его неудобным интерфейсом. Этот случай, собственно и сподвиг меня в первый раз разобраться с этой базой. Много гуглил, много тыкал каталог, пока не нашел то, что мне нужно было.

для QG15 (сингапур), 07.2001 г.в. — рулевая тяга "555" SR4860.
Параметры:
M16x1 — резьба соединения со штоком рейки

Но наконечник всетаки заказал, так же, пробившийся по каталогу
SE-4871 (555)
M14x1,5 — резьба соединения с тягой

Пыльник рулевой рейки
Jakoparts J4101004

Как только забрал правильную тягу с наконечником, поехал в гараж, быстренько там все раскрутил, Наконечник открутил и аккуратно выбил молотком.

Собрал новую тягу (гайку пришлось отдельно покупать на рынке. у 555 гайки в комплекте нет).

Теперь берем обе тяги и сверяем длину. Необходимо мерить от центра окружности наконечника (та точка куда смотрит винт наконечника) и до головы тяги, откуда начинается винт головы, в выпрямленном состоянии.

Если все верно вмерить, то, теоретически, на сход развал можно и не ехать. Если конечно, сход у вас был до этого верный. Я так и сделал. Перепроверял раз десять, потом поставил метку на гайке, затянул все крепко и установил на место.

Проездил так уже недели две или три. Вчера менял резину. Проверил передние колеса. Никаких следов съеденной резины нет. Протектор ровненький и почти такой же жирный, как при покупке! Руль не вело.

Цена вопроса:
Тяга правильная 552р
Наконечник правильный 578р.
Пыльник 750р
Гайка — 30р
Анаеробный клей фиксатор — 186р

Тяга неправильная 866
Наконечник неправильный 460р

Тягу для блюберда кинул в мою барахолку! Заберите пожалуйста если кому надо!

Читайте также: