Замена переднего отбойника фиат альбеа

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 20.09.2024

Починить переднюю подвеску Fiyat Albea и заменить изношенные детали можно самостоятельно, не прибегая к услугам автосервиса. Если у вас тоже есть желание и руки, вам пригодится наша подробная инструкция.

К признакам износа передней подвески относятся:

Самостоятельная переборка подвески

Для этого понадобятся комплекты запчастей:

Две задние сайлентблоки - левая и правая.
Два шара, две рулевые головки, две втулки передние.

Левая и правая задние сайлентблоки

Пары: шаровые, рулевые тяги, передние сайлентблоки

Комплект без упаковки

Затем снимаем рычаги, снять их несложно. Желательно из ямы. Ключи нужны с головками 15 и 18.

Первым делом прикрутите рулевые наконечники, в общем менять их минут 15, и это при том, что колеса с них снимают на 10 минут.

Это старый сайлентблок задний правый

Сломана головка и втулка внутреннего стабилизатора

Затем вынимаем шар, для этого пришлось сделать надрезы балкаркой как на фото и вырезать остатки стамеской. Затем просверлил и снял заклепки.

Замена переднего сайленблока

Согнул края сайлентблока, как на фото. Потом резал ножовкой по металлу.

Потом снял голову по габаритам, взял болт от экстрактора какой-то…

Новый ехал так же, только взял рукав, на фото слева.

Замена заднего сайленблока

Вдобавок задний сайлентблок, здесь понадобится болгарка, зубило, кувалда и снова голова.

Делаем надрез, ударяем стамеской. Пару ударов и все удаляется.

Так что забиваем головкой подходящего размера, которую хотим внутрь, для этого нам понадобится кувалда. Удары должны быть четкими и мощными. Когда голова доходит до рычага, меняем на большую и доделываем.

Закрепляем шар и теперь это готовый рычаг. Далее давайте все расставим по местам.

Подтяжка рулевой рейки

Затягиваем рулевую рейку головкой на 13, не забывая предварительно ее разблокировать.

После всех манипуляций нужно сделать аналогичный развал в сервисе.

Совет: полностью поменять рычаги.

В эксплуатации замена продлится всего 2-3 часа. В одиночку ушло 5-7 часов. Спасается только на работе. Поэтому, если вы не против пары тысяч и жалко своего времени, сделайте это в автосервисе.

Полезное видео: Замена сайленблоков и резинки стабилизатора передней подвески FIAT Albea

На видео показан процесс замены сайлентблоков передней подвески и упругих стабилизаторов на автомобиле FIAT Albea. Используемые сайлентблоки переднего рычага:

передний tRW (код JBU 456);
левый задний tRW (код JBU 738);
правый задний привод tRW (код JBU 737).
ремни бокового стабилизатора Febibilstein (код 36613)

Замена передней подвески Fiat Albea: рычаги, стойки, опорники, пружины, стабилизатор

Требуются запасные части:

Нижняя чашка опоры передней рессоры FIAT 46777766 - 2 шт.
РЫЧАГ ПРАВЫЙ MASTER SPORT 31996PCSMS
ЛЕВЫЙ РЫЧАГ MASTER SPORT 31995PCSMS
Втулка внешнего стабилизатора LEX SB0493 - 2 шт.
Втулка внутреннего стабилизатора переднего Febi 36612 - 2 шт.
Опора амортизатора OPTIMAL RIGHT F86367
ОПТИМАЛЬНАЯ ЛЕВАЯ опора переднего амортизатора F87158
Амортизатор MALO 15710 - 2 шт.
Пружина передняя КЛАКСОН 12161 - 2 шт.
Амортизатор газовый с АБС Fiat 51708824 - 2 шт.
Колпак переднего амортизатора Birth 51560 - 2 шт.
Болт крепления рычага подвески Fiat 16241024 - 2 шт.
Винт маятника подвески (задний / передний) Fiat 82491175 - 4 шт.
Пружинные завязки - 1050 руб.

Отремонтируем без ямки и колотушки, домкратом и блоком

Сначала снимите подставку в сборе. Для этого откручиваем болты с кулака и отсоединяем датчик АБС.

Затем откручиваем 3 болта от держателя.

И вытащить старую стойку в сборе.

Чтобы пуансон не задевал тормозной диск, привяжите его веревкой через отверстие для держателя. Как показано на фото ниже.

Сразу поменял рычаги и сайлентблоки стабилизатора.

Смочите все WD-40, чтобы удалить ржавчину и облегчить расшатывание. Открутив все болты и гайки, снимаем рычаг.

Затем установите новый рычаг и новые втулки стабилизатора и закрепите рычаг новыми болтами.

Разбор передней амортизационной стойки

Теперь разберем сток амортизирующей передней стойки. Необходимо стянуть пружины хомутами и открутить амортизатор от держателя.

Бампер амортизатора моей Albea превратился в мусор. На фото ниже.

Далее соберем новую стойку с новыми пружинами и установим все на машину.

Видео: Подробная инструкция — замена амортизаторов FIAT ALBEA

Полезное видео: Замена верхней опоры передней стойки FIAT Albea. Пошагово

Ставим колеса ВАЗ (Лада) на Fiat Albea. Какие есть нюансы? Есть удар по передней подвеске Fiat Albea, но стойки целы. Причина и решение.

Инструкция: Как я реанимировал передние стойки своими руками, и сэкономил на покупке новых.

Через месяц после покупки своей Альки понял, что стойки у нее мертвые, вследствие чего возникла необходимость их замены но с учетом курса доллара замена стоек (только их одних) удовольствие не из дешевых. Было принято решение реанимировать родные стойки, вариант залить масло и задуть газ, как это многие предлагают был отметен сразу так стоимость восстановления почти как сама стойка, а вот качество вызывало лично у меня сомнения.

Сопоставив стойку с Альбеа со стойкой от девятки пришел к выводу, что у них много общего. А именно схожи размеры габаритные размер, размеры штока, и посадочные места под опорный подшипник. Разница в размерах посадочных диаметров стойки заключалась в следующем размер указанный на фото на стойке Альбеа 14 мм. а на стойках ВАЗ 2109 -14,4 мм,

другими словами всего то 0,2 мм на сторону, для сравнения это примерно зазор впускных клапанов.

То есть по всей плоскости необходимо сточить всего 0,25 мм по площади указанной на рисунке.

В итоге для эксперимента был выбран самый дешёвый патрон из тех, что был. И доработан простым напильником за 10 минут так сказать на коленке, при этом в качестве калибра использовалась дистанционная втулка находящаяся под гайкой штока Фиат Албеа с внутренним диаметром 14 мм.

Стачиваем до девятошный шток до нужных размеров. На этом доработки масляного картриджа закончились. Далее нам необходимо заготовить стакан с резьбой, который будет впоследствии приварен на стойку. Вот его размеры:

В живую этот стакан выглядит так:

Гайку для затяжки картриджей необходимо брать ту что идет в комплекте с патронами, да и собственно для контрольного размера ее необходимо отдать токарю так на всякий случай. Она удобнее во всех отношениях, родная 2109 доставляет много не удобств, но при желании можно и ее, но лучше ту, что в комплекте.

Далее берем стойку и режем ее на 4 см ниже верхнего края.

Внутренности нам более не нужны!

Зачищаем корпус стойки и надеваем на нее стакан, ставим картридж подгоняем по высоте, так чтобы й гайки оставалось 4-6 витков. Это необходимо для нормальной затяжки.

Приводим в человеческий вид, т.е. попросту красим!

И можем собирать.

При этом, особое внимание следует уделить затяжке гайки, ее нужно затягивать с большим усилием, желательно зажать стойку в тисках. При этом на резьбу нужно нанести фиксатор резьбы. Хорошо затянутая гайка избавит от посторонних стуков в стойке!
Как показала практика, дешевые масляные амортизаторы выполняют свою функцию не хуже более дорогих, но в моем случае после замены пружин на новые, один картридж вышел из строя, а именно он не выдержал нагрузки на разрыв.

После данного случая было решено приобрести картриджи КУВ каталожный номер 665 059

И как оказалось у данных картриджей дорабатывать диаметр штока под опорный подшипник не нужно, там как раз нужный нам диаметр. Мы его просто ставим в стойку и затягиваем.

Разница в размерах указанных на чертеже как раз заключается в той дистанционной шайбе, которую можно использовать в качестве калибра. Это видно и по фото

Для установки стойки Вам понадобится специальный ключ для затяжки стоек ВАЗ 2109 вот он:

Однако внутренняя часть не понадобится, так как шток имеет проточку под шестигранник.

На выходе получились разборные масляные стойки значительно мягче по комфорту в ездовых ощущениях газомаслянных родных стоек. В качестве пыльника амортизатора и отбойника теперь можно использовать от ВАЗ 2109, хотя и родной пыльник в случае если он целый вполне можно оставить.

Стойки проверены изнурительной поездкой на море всей семьей с полной загрузкой.

Перебрать переднюю подвеску Фииат Альбеа и произвести замену износившихся деталей можно своими силами, не прибегая к услугам автосервиса. Если есть желание и ровные руки, то наша пошаговая инструкция будет Вам полезна.

Основными признаками износа передней подвески могут быть следующие сигналы:

Самостоятельная переборка подвески

Для этого понадобятся комплекты деталей:

Два сайлентблока задних — левый и правый.
Две шаровые, два рулевых наконечника, два сайлентблока передних.

Задние левый и правый сайлентблоки

Пары: шаровые, рулевые наконечники, передние сайлентблоки

Набор без упаковки

Затем снимаем рычаги, снимать их просто. Желательно с ямы. Ключи требуются с головками на 15 и 18.

Первым делом накрутить рулевые накончники, вообще их менять минут 15. И это при том что 10 мин из них снимаются колеса.

Установленный новый

Это старый правый задний сайлентблок Разбитый рулевой накончник и внутренняя втулка стабилизатора

Затем снимаем шаровую, для этого пришлось балкаркой делать надрезы как на фотке и зубилом срубать остатки. Затем высверливал и выбивал заклепки.

Замена переднего сайленблока

Отогнул края сайлентблока, как на фото. Потом ножовкой по металлу спилил её.

Далее подобрал по размеру головки, взял болт из какого то съемника…

Новый загонял так же, только подбирал втулку, на фото слева.

Замена заднего сайленблока

Далее задний сайлентблок, тут нужна болгарка, зубило, кувалдочка и опять головки.

Делаем надрез, бьем зубило. Пара ударов и все снимается.

Затем головкой подходящего размера, которая захотит внутрь забиваем, для этого и нужна кувалда. Удары должны быть четкие и мощьные. Как головка дойдет до рычага меняем ее на большую и добиваем.

Прикручиваем шаровую, и вот он готовый рычаг. Далее собираем все на место.

Подтяжка рулевой рейки

Головкой на 13 подтягиваем рулевую рейку, не забыв предварительно разшплинтовать её.

После всех манипуляций нужно в сервисе сделать сход-развал.

В сервисе замена всего продлится 2-3 часа. Самостоятельно это заняло 5-7 часов. Сэкономил только на работе. Поэтому, если не жалко пару тысяч и жалко своё время, сделайте в автосервисе.

Полезное видео: Замена сайленблоков и резинки стабилизатора передней подвески FIAT Albea

На видео показан процесс замены сайлентблоков передней подвески и резинки стабилизатора на автомобиле FIAT Albea. Использованы сайлентблоки переднего рычага:

передние TRW (код JBU 456);
задняя левая TRW (код JBU 738);
задняя правая TRW (код JBU 737).
резинки стабилизатора боковые Febibilstein (код 36613)

Замена передней подвески Fiat Albea: рычаги, стойки, опорники, пружины, стабилизатор

Необходимые запчасти для замены:

Нижняя опорная чашка передней пружины FIAT 46777766 — 2 шт.
Рычаг ПРАВЫЙ MASTER SPORT 31996PCSMS
Рычаг ЛЕВЫЙ MASTER SPORT 31995PCSMS
Втулка стабилизатора внешняя LEX SB0493 — 2 шт.
Втулка стабилизатора переднего внутренняя Febi 36612 — 2 шт.
Опора амортизационной стойки ПРАВАЯ OPTIMAL F86367
Опора переднего амортизатора ЛЕВАЯ OPTIMAL F87158
Отбойник амортизатора MALO 15710 — 2 шт.
Пружина передняя KLAKSON 12161 — 2 шт.
Амортизатор подвески газовый с АБС Fiat 51708824 — 2 шт.
Пыльник амортизатора, переднего Birth 51560 — 2 шт.
Винт крепления рычагов подвески Fiat 16241024 — 2 шт.
Винт качающ.рычага подвески (зад./перед) Fiat 82491175 — 4 шт.
Стяжки пружин — 1050руб.

Будем ремонтировать без ямы и побъемника, с помощью домкрата и бревна

Сперва снимаем стойку в сборе. Для этого откручиваем болты от кулака и отсоединяем датчик АБС.

Далее открутить 3 болта от опорника.

И вынуть старую стойку в сборе.

Чтобы не мешался кулак с тормозным диском, подвяжите веревкой за отверстие под опорник. Как показано на фото ниже.

Я поменял сразу рычаги и втулки стаибилизатора.

Смочить всё WD-40, чтоб удалить ржавчину и облегчить откручивание. Отвернув все болты и гайки, снять рычаг.

Далее установить новый рычаг и новые втулки стабилизатора, и прикрутить новыми болтами рычаг.

Разбор передней амортизационной стойки

Теперь разбираем струю амортизационную переднюю стойку. Нужно стянуть пружины стяжками и раскрутить амортизатор от опорника.

Отбойник амортизатора в моей Альбеа превратился в хлам. На фотографии ниже.

Далее собраем новую стойку с новыми пружинами и установливаем все на авто.

Схема передней подвески Fiat Albea

Передняя подвеска независимая, рычажно-пружинная типа Макферсон, с телескопическими амортизаторными стойками, витыми цилиндрическими пружинами, нижними поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости. Расположение элементов передней подвески на автомобиле показано на рис. 1, 2, 3, 4.

Основной элемент передней подвески — телескопическая амортизаторная стойка 1 (рис. 2), совмещающая функции телескопического элемента направляющего механизма и демпфирующего элемента вертикальных колебаний колеса относительно кузова. На амортизаторной стойке 1 собраны витая цилиндрическая пружина 2, буфер сжатия 4, защитный кожух 5 стойки и верхняя опора 1 (рис. 1).

Через упорный подшипник, установленный в верхней опоре, нагрузка передается на кузов автомобиля. Амортизаторная стойка своей нижней частью соединена с поворотным кулаком 3 (рис. 4) передней подвески. Рычаг передней подвески прикреплен задней частью к поперечине 2 (рис. 3) подвески с помощью сайлентблока и резиновой втулки , а передней частью через шаровую опору соединен с нижней частью поворотного кулака передней подвески. Поперечина, в свою очередь, прикреплена к лонжеронам кузова.

Рис. 2. 1-стойка амортизационная; 2- пружина; 3-гайка; 4-буфер сжатия(отбойник); 5-защитный чехол (пыльник); 6-болт; 7-шайба

Стабилизатор поперечной устойчивости 1 с установленными на нем резиновыми подушками соединен с поперечиной 2 передней подвески и с рычагами четырьмя скобами.

Рис. 3. 1-стабилизатор поперечной устойчивости; 2-подрамник; 3-гайка; 4-внутренняя подушка; 5-наружняя подушка; 6-скоба крепления внутренней подушки; 7, 8, 10, 13, 14- винты; 9-втулка; 11-скоба; 12-шайба.

Ступицы передних колес установлены на двухрядных радиально-упорных шариковых подшипниках.

Подшипники для автомобилей с АВС и без неё отличаются друг от друга наличием магнитной полосы. Т.е. на авто с АВС можно установить подшипник без магнитной полосы, но тогда не будет работать система АВС.

ОЕМ коды деталей передней подвески Fiat Albea

Стойка передняя: оригинал;: 51702390 (без АБС), 51702389 (с АБС).
аналоги от производителя: 51708823 (без АБС); 51708824 (с АБС). Ниже так же приведены аналоги передних амортизаторов других производителей, подходящие на Албеа 100%.

Стойка передняя: оригинал;: 51702390 (без АБС), 51702389 (с АБС).
аналоги от производителя: 51708823 (без АБС); 51708824 (с АБС). M-4134 (без АБС) — (Conson, Турция); аммо имеют жёсткие характеристики, особо не отличаются от оригинала. CRX21056 (без АБС) — (Carex) FT-1013 (без АБС) — (Alco/Gober) FORCETECH PS 9710211 (с АБС) — (Maysan Mando, Турция)

Во многих каталогах опоры амортизаторов бьются наоборот и на FIAT Doblo они установлены наоборот (674- левая, 673- правая). В нашем же автомобиле верхние опоры амортизаторов установлены именно в таком порядке как приведено выше.

46464298 — отбойник амортизатора;
46777766 — резиновая прокладка под пружину;
7082812 — опора шаровая;
46748579 — сайлентблок задний правый;
46748578 — сайлентблок задний левый;
46421522 — сайлентблок передний;
51744226 — втулка стабилизатора наружная;
51769073 — рычаг подвески в сборе правый;
51769074 — рычаг подвески в сборе левый;
46828588 — кулак поворотный правый;
51759339 — кулак поворотный левый;
46776762 — подшипник ступицы (без АВС);
46532573 — подшипник ступицы (с АВС);
46738808 — втулка стабилизатора внутренняя, под стабилизатор 46738806(диаметром 22 мм);
46738807 — втулка стабилизатора внутренняя, под стабилизатор 46738805(диаметром 21 мм);
46833041 — пружина передняя.

Необходимые инструменты для замены передних стоек и пружин на Фиат Альбеа

И так для замены передних стоек и пружин Вам понадобится следующий инструмент: накидной ключ на 13 (верхнее крепление стойки),

накидной на 19, стяжки пружин,
шестигранник на 6 (открутить верхнюю гайку на 19 опоры),
рожковый ключ на 17 (сжимать пружины)

Пошаговая инструкция замены передних стоек и пружин на Фиат Альбеа

Перед заменой старых (убитых) стоек необходимо тщательно продиагностировать в каком состоянии выше перечисленные элементы. Чтобы потом не было печально, когда Вы снимите стойку и разберёте её на составляющие, поймёте что для ремонта не хватает новых элементов, так как старые ставить назад не имеет смысла.

При выходе из строя передних амортизационных стоек рабочая жидкость (масло) попадает на защитный резиновый пыльник, тем самым разъедая его и приводя его в негодность. Также нередки выходы из строя передних опор амортизационных стоек. В общем для замены передних стоек, кроме самих стоек могут понадобиться:

Демпферы (отбойники);
Защитный чехол (пыльник);
Верхние опоры амортизаторов;
Пружины.

Перед заменой передних стоек необходимо произвести нехитрые измерения как показано на фото ниже.

И если измеренные Вами размеры совпадают и размер от края крыла до центра оси колеса на стоящем авто равен 373 мм (фото 1) или меньше, то необходимо заменить так же и передние пружины. Потому как в этом случае вес автомобиля не подпружинен, а лежит полиуретановым отбойником на стойке и подвеска авто не работает. Для тех у кого остались сомнения в правильности расчёта, могут произвести расчёты самостоятельно. На фото 2 имеется размер полного вылета штока из стойки, фото 3 установленный на своём месте отбойник (высота нашего отбойника составляет 93 мм). 435 мм — это размер от края крыла до средины колеса при вывешенном на домкрате переднем колесе.

Оптимальный размер от края крыла до середины колеса, установленном без нагрузки на земле автомобиле, для качественной работы передней подвески составляет — 385-390 мм .

Видео: Замена передних стоек Fiat Albea

Устранение скрипов в передней подвеске Fiat Albea

При возникновении характерных скрипов в передней подвеске (резиновый хруст) после преодоления автомобилем больших неровностей на дороге (пример: лежачий полицейский) первым делом стоит обратить внимание на две составляющих передней подвески, которые могут издавать данные звуки:

Наружные втулки стабилизатора поперечной устойчивости;
Передние сайлентблоки передних нижних рычагов подвески.

Соответственно пытаемся решать проблему возникновения скрипов малой кровью, для этого для начала заменяем втулки стабилизатора. Может на этом и закончатся наши поиски.

Ну вот и все, о чем я хотел рассказать вам про переднюю подвеску Fiat Albea. Рекомендую посмотреть видео:

Заканчиваю эпопею по ремонту. Замасливание правой передней стойки было замечено прошлой зимой. Стойки были куплены заранее. Искал, не торопился. Ждал цены пониже. Взял "оригинальные" стойки. Одну новую нашел на авито, за 2500 купил. Вторую в автодоке.
51708824 FIAT-ALFA ROMEO-LANCIA Амортизатор передний 4 340,00 ₽
Стойки родные были еще живые, справа масло все не вытекло, но нижние болты откручены были на стойке, поэтому решил менять. Ну и ощущение новой машины хотелось, на новых стойках. Сзади стояли новые каябы и я очень ими доволен.
Опоры, пыльники и отбойники были куплены тоже заранее. Опоры родные были еще норм. Резина целая, но подшипник чуть подклинивал. Опоры покупал давно, не помню уже какие. Около 1000 руб штука.
Пыльник 51560 BIRTH Пыльник амортизатора 171,00 ₽
Отбойник 21100290281601 LADA Буфер хода сжатия переднего амортизатора 134,00 ₽

Ну а дальше все просто. Стяжками пружины стягиваем, раскручиваем стойку. Верхнюю гайку головкой с подточенными гранями под ключ откручиваем, шестигранником держим шток.Все меняем, собираем. Резинки под отбойник не поставил при разборке. Зря. Собрал когда и поехал стало постукивать. Пришлось подкладывать уже на собранной. Родной отбойник сидит на штоке плотнее чем вазовский. Может поэтому у меня и не стучало до этого. Один отбойник был живой, второй разбит. Пыльник были оба на выброс. Один из за того, что масло попадало, второй порвался.

P.S. Прокатился по трассе на новых амортизаторах.Это пипец просто, насколько они жестче старых. Это вот камень в огород тех, кто говорит, что стойки быстро кончились у меня. А у вас они живые? Если не потекли еще? У меня только началось замасливание одной стойки, а характеристики уже совсем не те, что у новых…

Parts

FIAT Albea 2011, engine Gasoline 1.4 liter., 77 h. p., Front drive, Manual — DIY

Comments 18

Добрый день, подскажите на вазовские отбойник и белый пластик от чего?

Белый пластик это штатная проставка на аммортизатор. Она стояла уже. В нее устанавливается отбойник

Просто не разу не разбирал на альбеа, стойки взял, а отбойник и не заказал и время подошло менять

Зачем же собранные стойки на бок класть? А потом удивляетесь — то как то не так работает, то быстро "умирают".

Быстро это сколько? У меня меньше 100 тыс стойки не ходят. Много это или мало, не знаю. Потекла стойка первый раз. Стойки после 100 тыс уже не работают так же эффективно как новые. Не текут не стучат, но характеристики уже не те…

Да. А еще и жесткость пружин уже не та. И стабилизатор поперечной устойчивости уже не тот, не та жесткость. Да и в целом машина уже не та…лучше меняй машину в сборе)

Ну жесткость пружин это интересный вопрос. Почему ухудшаются свойства амортизаторов, я могу рассказать. А вот почему меняется жесткость пружины? Пружина может просесть, это да согласен, что и происходит с задними пружинами на альбеа. Передние у меня не просели, так почему же жесткость должна измениться?

Усталость металла — есть такое понятие

усталость металла, это когда вы проволочку туда сюда гнете и она ломается. Вот это усталость металла. Пружина значит тоже должна ломаться.

Есть еще такое понятие. как потеря упругости.

Otschelnik163

Пружины тоже бывают лопаются. Сам процесс усталости — процесс постепенного накопления повреждений под действием переменных напряжений, приводящий к изменению его свойств, образованию трещин(взято из энциклопедии)

Зачем же собранные стойки на бок класть? А потом удивляетесь — то как то не так работает, то быстро "умирают".

Вот ответьте мне на вопрос? Я установил однотрубный или двухтрубный амортизатор? Так называемый газомасляный амортизатор по умолчанию является однотрубным. В однотрубном амортизаторе ничего никуда не перетекает и воздух никак не мешает перемещению поршня. Его даже кверху ногами можно ставить на машину, штоком вниз. Собственно это и подтверждает прокачка стоек, никаких звуков от пузырьков воздуха не слышно. Шток с первой прокачки ходит плавно и без рывков. С двухтрубным не могу ручаться, но я никогда масляные амортизаторы на машину не ставил.
P.S. извиняюсь, могу быть и не правым насчет однотрубных амортизаторов. Двухтрубные тоже бывают газомасляные.
Но вот при прокачке никаких звуков не слышал. Амортизатор сразу работал нормально. Да после установки на машину, я всегда некоторое расстояние проезжаю медленно и аккуратно, если уж что не прокачалось в стойке, то прокачается в процессе езды.

Зачем же собранные стойки на бок класть? А потом удивляетесь — то как то не так работает, то быстро "умирают".

Процедура прокачки стоек. Т.е. тот же самый процесс, что и на машине когда стойка установлена, только плавно. Поправьте если я не прав, на машине плавненько если так ехать после установки, стойки прокачаются или сразу в утиль?

Цитата с оф сайта.
Прокачивать ли амортизаторы KYB перед установкой? Для чего нужна эта процедура?

Мы рекомендуем прокачивать все амортизаторы KYB при покупке и перед их установкой на автомобиль.
Прокачка необходима для приведения амортизаторов в рабочее состояние и первичной проверки их работоспособности. При прокачке происходит перераспределение масла и газа внутри амортизатора (после хранения и транспортировки), что позволяет предотвратить нежелательное воздействие на клапанные механизмы в первые метры движения автомобиля после установки.
Процедура прокачки не является сложной.
Для правильной прокачки необходимо установить и зафиксировать амортизатор в вертикальном положении (штоком вверх). Затем произвести несколько возвратно-поступательных движений: 3-5 раз вытянуть и утопить шток, задерживая его в крайних положениях на несколько секунд. Не стоит прилагать излишних усилий. Чтобы удостовериться в качестве произведенной прокачки, нужно выполнить контрольную операцию: утопите шток примерно наполовину и совершите несколько резких, но коротких перемещений штока. В правильно прокачанных и рабочих амортизаторах поршень должен перемещаться плавно, без провалов и подклиниваний. После прокачки амортизатор должен находиться в вертикальном положении до момента установки на автомобиль. Если, по какой-то причине, амортизатор был размещён горизонтально, процедуру прокачки следует повторить.
Обращаем внимание, что при прокачке не следует стараться утопить шток амортизатора слишком глубоко внутрь корпуса, так как на некоторых моделях амортизаторов это может привести к активации режима слива амортизаторной жидкости (для быстрой утилизации). Не рекомендуем доводить шток до крайнего положения сжатия на 2-3 см, чтобы избежать возможных проблем.

Читайте также: