Замена оси петли двери нива шевроле
Добавил пользователь Alex Обновлено: 20.09.2024
Всем привет! Как перебить на дверных петлях пальчики, кто возможно такое уже делал, поделитесь опытом.
Я заказывал токарю палец из клапана диаметр 8мм сверху шляпка . Надрезал петлю (среднюю часть) иначе не хотела выходить
Рассверливал среднюю часть на 8, вставлял палец и заваривал прорезь.
что-то мне подсказывает, что такие пальцы есть готовые в продаже уже, разве на классике другие пальцы?
Как открутить эти пели со стойки. Ударная отверка не берет. Одну дверь снял тем что рассверлил шурупы сверлом на 9 мм. остались сами винты, двое выкрутил. остальные буду пробовать сверлить меньшим диаметром.
Вопрос если резьбу испортить на этих пластинах которые в стойке болтаются, на которые петли крепятся-их можно поменять.
И другие способы выкручивания этих шурупов есть.
Татарин это не национальность, Татарин это профессия.
Ищу не спешно блок двигателя или сам двигатель 2130. 42-зубою шестерню РК, недорого!
Ниву Фору для опытов, можно списанную!
Я делал когда-то так.
Взял отвертку крестовую большую.
Приварил к ней стальной прут , к пруту(на другой его конец) приварил гайку. В гайку ввернул болт для рtгулировки по длине.
Сложновато написал
Смысл в том, чтобы всю эту конструкцию упереть в заднюю стойку и регулировочным болтом поджать.
После этого можно сорвать винты на петлях.
Ой забыл сразу написать!
Всю конструкцию вращал (для отворачивания ) за приваренную гайку рожковым ключом.
Илье ака Подводный Охотник доступно знание выкручивания этих болтов с помощью тонкого зубила.
Я пробовал-не получилось.Но я видел как он выкручивал.
wwm да, но краска при этом будет уничтожена и на петле и вокруг нее.
Моим способом я смог быстро и без проблем отвернуть винты на 30 летней жульке.
народ из личной практики демонтажа дверей: береш сверло на 8 и сверлиш понять когда хватит не сложно остатки головки начинают крутиться . после того как дверь снята остатки болтов спокойно выкручиваются круглогубцами.
двери то я снял и начал лечить петли клапанами от классики и тут засада ни как не могу добиться чтоб палец петли крутился правильно то есть в той части петли которая прикручивается к стойке прихватить сваркой не получается не вариться клапан кстати износ петель произошел от того что пальцы закисли в широкой части петли
Короче как я снял дверные пели.
Если резьбу разбило на низах то можно пустить длинный болт и с внутренней стороны при сноровке накинуть на него гайку и закрутить. При этом надо снять обшивку у ног.
На верхних петлях не смотрел.
Татарин это не национальность, Татарин это профессия.
Ищу не спешно блок двигателя или сам двигатель 2130. 42-зубою шестерню РК, недорого!
Ниву Фору для опытов, можно списанную!
Все двери в прекрасном состоянии, но вот водительская, провисшая на столько, что при открытии двери дверь спадает с замка сантиметра на 2.Меня стало это жутко бесить. Ощущение что у тебя не машина а какой то Рыдван конченный.
Новая втулка и палец еще не установленный
Вобщем изучив данный проблематик я купиль пальцы и втулки. Верхний палец в идеале и палец что у меня остался пусть лежит запасной, а Нижний…
Палец не хотел выходить из навеса.
Продольно заложил медную проволку.
Поставил дверь, защелкнул стопор, отрегулировал положение пальца по высоте(молотком и проставкой) и прихватил сверху сваркой палец. Теперь Дверь закрывается как Холодильник и не болтается.
Для тех кто думает что сварка лишняя. Другого способа ремонта в данном случае НЕТ!
Ничем свободный палец не прикрепиш. палец слегка утоплен для создания нормального сварочного шва.да и нижний палец выработался за 14 лет жизни моей машины. думаю что лет на 10 моно забыть. ну а придет время если. дрель и болгарка в помощь удалить сварку.ТОбиш не проблема.
Попутно Отремонтировал сломанный каркас водительского сидения.
Поперечная Планка лопнула. Теперь сижу как в Ландровере с его Капитанской посадкой.
ах да. перед установкой двери в втулки затолкал Литол- импортный 🙂
Замена втулок петель.
Подходящей втулкой или болтом выбиваем старую втулку.
Кусок банки из под пива. Вырезаем полоску раза в два выше втулки, т.к. при установке она начнет мятся, нужна длиньше чем втулка.
Обкручиваем втулку. Не должно быть захлеста жестянки края на край.
Аккуратно вбиваем, обрезаем кусочки замявшейся жестянки, смазываем графиткой и ставим дверь.
Ось менять только если сильно поедена ржой. Как показала замена, родные по размеру чуть крупнее чем новые магазинные.
Дверь становится туго. Потихоньку разрабатываем туда-сюда надавливая вниз.
По такой же схеме переделал переднюю дверь с новыми корявыми втулками.
Люфтов нет.
Всем удачи.
Замена порогов и сопутствующих, ремонт передних дверей.
Долго ничего не писал, да и особо ничего не делалось, заменил гидронатяжитель на Исай, задние барабаны тормозные, установил фаркоп.
Но время отпуска даёт возможность заняться кузовщиной, поехал на авторынок купил железяк, Пороги по 1750 шт, арки внутренние те что за задней дверью по 900, и арка заднего крыла тоже 900. Купил грунт кислотный, акриловый 2к, краску черную 2к, шпаклю, антигравий, мовиль 3.6кг, пушечное сало 5.4кг. Ну и начал потихоньку лохматить свою ласточку.
Снял двери, заодно заменил на передних дверях втулки и штоки нижних петель, люфта теперь нет вообще, закрываются теперь получше. Читал что пороги косячные производят и то что если срезать как он есть то спереди он будет глубже где-то на 1.5см, примерил свои пороги и видно что у меня такие же, не стал рисковать и срезал эту часть.
Дальше примерка, процарапал заточенной маленькой отвёрткой, высверлил все точки сверху и отрезал старый порог ниже на пол см от риски.
Далее верхнюю часть отгинал и длинным тонким зубилом срубал остатки точечной сварки.
Потом отогнул порог вниз и отрезал его. Снизу осталась полоска на точечной сварки, и постепенно отгиная и высверливая я от неё избавился.
Дальше дело техники, всё что было загнуто выпрямляем, остатки точ сварки удаляем, и начинаем подгонять порог. После того как подогнал, я его завершил, погрунтовал и покрасил изнутри, почистил усилитель порога, кое где был ржавый и тоже местами грунтонул. Потом прихватил его сверху саморезами, а снизу струбцинами накинул двери, всё чётко. Можно сваривать. Был небольшой нюанс по высоте порога, пришлось после того как приварил верх порога, низ подгонять с помощью домкрата немного приподнимая вверх. Это делал и при пробном накидовании дверей. Когда варил порог автомобиль стоял на колесах, места позволяет, затем когда занимался внутренними арочками то и проварил заднюю часть порога изнутри колёсной арки.
Двери немного подлатал, на время хватит, на всё про всё ушло 6 дней с обеденными поездками на речку на пару часов.
НИВА КЛУБ
International Niva Club
дверные петли.
дверные петли.
Как открутить эти пели со стойки. Ударная отверка не берет. Одну дверь снял тем что рассверлил шурупы сверлом на 9 мм. остались сами винты, двое выкрутил. остальные буду пробовать сверлить меньшим диаметром.
Вопрос если резьбу испортить на этих пластинах которые в стойке болтаются, на которые петли крепятся-их можно поменять.
И другие способы выкручивания этих шурупов есть.
Татарин это не национальность, Татарин это профессия.
Ищу не спешно блок двигателя или сам двигатель 2130. 42-зубою шестерню РК, недорого!
Ниву Фору для опытов, можно списанную!
Сложновато написал
Смысл в том, чтобы всю эту конструкцию упереть в заднюю стойку и регулировочным болтом поджать.
После этого можно сорвать винты на петлях.
Ой забыл сразу написать!
Всю конструкцию вращал (для отворачивания ) за приваренную гайку рожковым ключом.
wwm да, но краска при этом будет уничтожена и на петле и вокруг нее.
Моим способом я смог быстро и без проблем отвернуть винты на 30 летней жульке.
Короче как я снял дверные пели.
Если резьбу разбило на низах то можно пустить длинный болт и с внутренней стороны при сноровке накинуть на него гайку и закрутить. При этом надо снять обшивку у ног.
На верхних петлях не смотрел.
Татарин это не национальность, Татарин это профессия.
Ищу не спешно блок двигателя или сам двигатель 2130. 42-зубою шестерню РК, недорого!
Ниву Фору для опытов, можно списанную!
Ремонт двери задка.
Здравствуйте! Когда в подвеске были устранены все посторонние звуки, начал слышать эти звуки в кабине автомобиля. Стало понятно, что основная проблема в двери задка, она безбожно стучала на неровностях, да так что я первое время искал проблему в районе заднего моста. В общем определив виновника и почитав драйв, быстро нашел решение. Всему виной шип двери задка и его гнездо, старого образца. Так же решил поменять цилиндры замков дверей, т.к. один был сломан от второго не было ключа в итоге работал только один.
Купил следующие детали:
— шип двери задка в сборе н/о 2123-630645062-21 (это номер из чека), в Emex бьется вот такой номер 21236306450200, ну а судя по каталогу — 2123-6306450 шип, 2123-6306462 гнездо шипа. 300 рублей комплект.
— цилиндр замка двери 2123-6105420. Цена 250 рублей, комплект три цилиндра и два ключа. Подходит от калины.
Все меняется очень быстро и как говорится без напильника. Начал с шипа.
Откручиваем старый шип и его гнездо. Ставим новый, гнездо нового шипа устанавливается на место старого все крепежные отверстия подходят без проблем, сам шип н/о будет держаться теперь на одном болте вместо двух как было на старом. Крепим его в отверстие то что ближе к внутренней части двери.
Для установки нового шипа так же потребуется шайба, т.к. отверстие в нем большое и имеет форму овала.
С этим все, переходим к цилиндру замка двери. Тут более кропотливая работа. Снимаем обшивку двери, отщелкиваем тяги идущие от замка к ручке, лучше отщелкнуть возле ручки, т.к. возле замка будет проблематично поставить их обратно. Откручиваем саму ручку и достаем ее из двери, доставать ручку следует в открытом положении. Ручка держится на гайке внутри двери и на болту с торца двери сразу под шипом.
Чтобы достать цилиндр замка необходимо отжать его фиксатор, пластина шириной около 5 мм желтого цвета, предположительно латунь.
Вытаскиваем старый цилиндр ставим новый, ставим ручку на место и собираем дверь. Все готово. Попутно взбодрил немного фиксатор двери, подложив под него пластину толщиной 3 мм.
В итоге стук двери пропал полностью, дверь задка фиксируется и имеет несколько положений в открытом состоянии. На очереди остальные двери под замену цилиндров замка.
Инструкция
1. Откручиваем и снимаем разъем проводов
2. Снимаем стопорные пластины в нижней части петель. Вытянуть их можно плоскогубцами или любыми другими кусачками. Чаще всего получается вынуть руками.
3. Откручиваем стопорный механизм дверей накидным ключом на 13.
Далее потребуется снять дверь, но не спешите этого делать. Вы можете легко поцарапать краску ответной части кузова.
Нам потребуется помощник, это малярный скотч — Без него никуда!
Важно помнить
Плохо будет, если вы поцарапаете краску, а ещё хуже сделаете скол до самого металла. Далее ржавчина и по накатанной. Так что, оклеиваем торец дверей скотчем по всей длине в 2 раза.
Следующим шагом будет снятие двери
Берем одной рукой внешнюю ручку двери и внутреннюю второй. При этом стекло двери должно быть опущено полностью. Через проем окна продеваем голову и упираемся шеей в дверь.
Внимание, заранее позаботьтесь, куда будете ставить или ложить дверь. Подложка должна быть мягкая, чтобы не повредить краску двери.
Вернемся к петлям двери. Выбиваем старые втулки и подготавливаем новые, купленные в автомагазине.
Но вы должны кое-что проверить перед забиванием втулки в дверную петлю.
Предварительно примерьте новые втулки к ответному штифту на кузове. Это поможет съэкономить время и нервы, если вдруг они окажуться другого размера.
Старую втулку выбиваем любыми подручными средствами. Подойдет любой пруток или стержень того же диаметра. Наставьте снизу и простукайте для извлечения его.
Важно знать
Новую втулку нужно вставить правильно!
Прорезью в торец крыла. Это нужно сделать для верхней втулки, чтобы в дальнейшей эксплуатации двери втулка отрабатывала долго. При закрывании двери, штифт будет давить на ответную часть втулки, поэтому там не должно быть прорези.
Вторая часть втулки "нижняя" должна располагаться по другому, прорезью на улицу. Там будет другое усилие на втулку.
И не забудьте смазать внутреннюю часть втулки смазкой, для уменьшения трения и увеличения срока работы втулок.
И забудьте поставить стопорные пластины обратно!
Статья инструкция была полезна?
Поставьте лайк и подпишитесь на канал Нивавод 4х4, тем самым вы поможете развитию канала. Спасибо за внимание!
Перемещая фиксатор относительно отверстий в стойке, регулируем положение фиксатора по вертикали и горизонтали.
Закручиваем винты фиксатора и проверяем положение закрытой двери.
Если необходимо, то повторяем операцию, добиваясь правильного положения двери.
Снятие и установка стекла передней двери
Опускаем стекло до упора
Отсоединяем минусовую клемму аккумулятора
Снимаем наружное зеркало, как описано выше
Снимаем обивку двери
Через отверстие для пистона обивки отверткой поддеваем край внутреннего уплотнителя опускного стекла
Поддеваем отверткой край наружного уплотнителя
Снимаем верхний уплотнитель стекла
Подсоединяем временно к колодке проводов выключатель стеклоподъемника и присоединяем минусовую клемму аккумулятора.
Поднимаем стекло так, чтобы через нижнее отверстие во внутренней панели двери можно было открутить болты крепления обоймы стекла к ползуну механизма электростеклоподъемника.
Головкой на 8 откручиваем два болта крепления обоймы стекла к ползуну механизма стеклоподъемника
Немного повернув стекло вперед, вынимаем его через окно двери.
Устанавливаем стекло в обратном порядке.
Снятие механизма стеклоподъемника передней двери
Снимаем стекло передней двери, как было описано выше
Отсоединяем минусовую клемму аккумулятора
Разъединяем колодку проводов механизма стеклоподъемника и колодку проводов двери
Откручиваем головкой на 10 семь гаек крепления механизма стеклоподъемника
Извлекаем механизм стеклоподъемника через нижнее отверстие во внутренней панели двери
Для выполнения задания потребуются инструменты: набор отверток, головка на 8.
Крестовой отверткой откручиваем саморез крепления облицовки внутренней ручки
Снимаем облицовку ручки
Сжимаем выступы фиксатора
И снимаем кнопку блокировки двери
Вставляем отвертку между розеткой и облицовкой ручки стеклоподъемника
Сдвигаем облицовку ручки
Снимаем ручку стеклоподъемника
Крестовой отверткой откручиваем саморез крепления обивки, установленной в нише подлокотника
Крестовой отверткой откручиваем два самореза крепления обивки снизу
Отводим нижнюю часть обивки, выводя шесть пистонов ее крепления из отверстий в панели двери
Снимаем обивку двери
Снятие наружной ручки задней двери
Снимаем обивку задней двери, как сказано выше.
Головкой на 8 откручиваем болт
Снимаем заднюю направляющую стекла
Поддеваем отверткой, отсоединяем от рычага замка тягу наружной ручки
Головкой на 8 откручиваем гайку крепления наружной ручки
Отворачиваем болт крепления наружной ручки
Сдвигаем вперед до упора и приподняв ручку, вынимаем ее вместе с тягой из двери
Устанавливаем наружную ручку задней двери в обратной последовательности.
Снятие замка задней двери
Снимаем обивку двери, как описано выше.
Отсоединяем тягу наружной ручки от рычага замка.
Отсоединяем колодку проводов электропривода замка и колодку проводов двери
Разъединяем колодки проводов выключателя плафона освещения салона (выключатель находится в замке)
Снимаем с оси стеклоподъемника распорную втулку
Крестовой отверткой откручиваем два самореза
Снимаем кронштейн крепления обивки
Отклеиваем защитную пленку
Сжав пассатижами фиксатор, отсоединяем тягу от внутренней ручки двери
Вынимаем тягу внутренней ручки из держателя
Снимаем вставку кнопки блокировки с замка
Крестовой отверткой откручиваем винт крепления корпуса привода выключения замка
Сдвинув корпус привода вниз, снимаем корпус и вынимаем тягу из держателя
Крестовой отверткой откручиваем три винта крепления замка к двери
Снимаем замок в сборе с тягами и электроприводом
Устанавливаем замок в обратной последовательности.
Снятие и установка стеклоподъемника задней двери
Снимаем обивку, как описано выше
Отсоединяем тягу внутренней ручки и блокировки замка
Фиксируем стекло в поднятом положении (можно с помощью отвертки)
Выкручиваем болты пластины крепления опускного стекла
Выкручиваем две центральные гайки крепления стеклоподъемника
Откручиваем верхнюю гайку стеклоподъемника
Откручиваем нижнюю гайку крепления стеклоподъемника
Снимаем стеклоподъемник в сборе через технологическое отверстие
Устанавливаем стеклоподъемник в обратной последовательности.
Смазываем детали стеклоподъемника смазкой Литол-24 или аналогом.
Замена опускного стекла задней двери
Снимаем обивку двери, как написано выше
Выкручиваем болт крепления направляющей опускного стекла и снимаем направляющую
Снимаем нижний уплотнитель стекла
Снимаем верхний уплотнитель стекла
Поворачиваем стекло в проеме окна, как показано на фото
Извлекаем стекло из проема
Устанавливаем стекло в обратном порядке
Снятие и установка задней двери
Отсоединяем минусовую клемму от аккумулятора
Выворачиваем болт крепления ограничителя открывания двери к кузову
Извлекаем резиновую защитную трубку проводов из центральной стойки
Взявшись за провода, вытягиваем разъем проводов из стойки и разъединяем его
Читайте также: